Народная художественная культура

Оглавление.

Введение
Что из себя представляет русский костюм?
Функции
Художественно-эстетические особенности

Введение.

Народная художественная культура - понятие собирательное, объединяющее разнопорядковые явления, каждое из которых нередко требует определения его границ и сущности. Это касается таких основополагающих категорий, как декоративно-прикладное искусство, фольклор, художественная самодеятельность, современное любительское творчество. Народный костюм относится к художественной самодеятельности.

Художественная самодеятельность – социально-организованное творчество, ориентированное на воспроизводство и развитие существующих образцов (произведений, изделий) элитарной, массовой или фольклорной культуры посредством специального обучения определенной части населения художественным навыкам и умениям.

Издавна у разных народов одежда не только защищала от непогоды, нарядный костюм был также обязательной частью праздника: желание украсить, показать себя жило в людях с незапамятных времен. Одежда могла многое рассказать о человеке, носившем ее: откуда он родом, какого возраста и сословия, женатый или холостой, чем занимается. В деревне люди многие вещи делали для себя сами, проявляя при этом немалое мастерство. А русская крестьянка, готовившая себе праздничную одежду долгими зимними вечерами, была настоящим художником.

Чем значительнее праздник, тем ярче и наряднее костюм. Вот и создавала крестьянка долгими зимними вечерами удивительный сказочный наряд, для которого требовалось немалое искусство, трудолюбие и мастерство.

Что из себя представляет русский костюм?

Основа любой одежды – ткань, и чаще всего одежду шили из домотканого полотна. Домотканую ткань изготовляли дома на ткацком станке. Ткань могла быть льняной или конопляной. В домашних условиях умели делать и сукно. Но в праздничном костюме использовались не только домашние ткани; издавна с Востока привозили разнообразные шелковые ткани, и на ярмарке крестьянин мог купить ситец и парчу, ленты, золотые и серебряные галуны (тканную тесьму из золотой или серебряной металлической нити вместе с хлопчатобумажной или льняной нитью), разноцветную гарусную шерстяную пряжу, шелковые, шерстяные и бумажные платки и шали, особенно любимые на Севере.

Из переливчатой тафты, из шелковых тканей, бархата, кашемира, атласа и парчи шили праздничные сарафаны. Самым нарядным был штофник – сарафан из штофа, плотной шелковой ткани с разводами. Сначала штофники носили с шугаем (короткополой кофтой), пошитым из той же ткани, что и сам сарафан, но во второй половине XIX, когда шугай вышел из моды, штофники стали носить с парчовой коротёной (короткой дешегреей). Это нагрудная женская одежда с лямками, на спине она укладывалась красивыми широкими складками. Душегрея была известна еще в XVI – XVII веках, но тогда ее носили боярыни и купчихи, позже душегрею стали надевать и богатые крестьянки из торговых или ремесленных сел, а в конце XIX века она осталась только свадебной одеждой. На покупку такого богатого наряда уходили большие деньги, поэтому одежда, как и головной убор, который тоже стоил очень дорого, передавались по наследству и даже давались «напрокат».

Функции.

Смысл, вкладываемый в понятие «функция» применительно к явлением художественного порядка, весьма различен у разных авторов. Оно нередко используется как синоним понятий «роль» и «значение».

Функция (совершение, исполнение) – это способность народной художественной культуры или ее части совершать определенные действия во временном (историческом) и духовном пространстве по отношению к другим явлениям, присутствующим в нем. Функция – это одновременно и технология реализации художественной культурой своей сущности в форме деятельности, а также в форме материализованных или вербальных результатов деятельности по своим специфическим законам. В основе определения функций лежат главные, доминирующие сущности свойства культуры, которые определяют ее социальный статус и место в духовной жизни общества, государства, человека. При этом смысл понятия «функция» расширяется, включая социальную сферу жизнедеятельности человека, общества, государства, самого искусства и культуры, цивилизации, упорядочения природного и биологического космоса и т.д. Каждый такой аспект имеет свое специфическое преломление.

Художественно-эстетические особенности.

Архангельская губерния.

Девичий костюм архангельской губернии состоит из сарафана, рубахи «рукава невесты» и головного убора – венца. Рукавами называлась вся рубаха или только ее верхняя часть. Основной частью русского традиционного костюма была рубаха. Девочки (до совершеннолетия) и пожилые женщины ходили в одних рубахах, подпоясанных пояском. Рубахи шили их домотканого холста – льняного или конопляного. Рубахи могли быть цельными и составными.

Одним из важнейших элементов праздничной одежды девушки был нарядный сарафан. По синему полю сарафана набиванника рассыпаны ярко-оранжевые кружочки на тонких серебристых веточках. Домотканый холст, из которого пошит сарафан, заранее отдавали набойщикам. Ремеслом набойки – нанесения печатного рисунка или узоров – хорошо владели и мужчины и женщины. Для сарафанов чаще всего использовался растительный орнамент, иногда с добавлением геометрических фигур, для рубах – в виде лапок, горошин и т.д.

При изготовлении пуговиц использовались сложные ювелирные техники: чернь, когда на поверхности гравировался какой-нибудь рисунок и его углубления наполнялись специальным темным сплавом; скань или филигрань, - узор из тонкой серебряной проволоки: зернь – припаянные крошечные золотые, серебряные и медные шарики. Иногда пуговицы делали со вставками из стекла, жемчуга и перламутра.

Девичий венец архангельской девушки украшен золотошвейным узором, жемчугом и жемчужной сеткой. Такие драгоценные венцы, повязки заказывали специальным мастерицам, умевшим шить золотом и низать бисер и жемчуг. Но особенно нарядной была свадебная одежда: сарафан из алого сукна, гладкий спереди, а по бокам и сзади ниспадающий красивыми складками, белая тонкая рубаха с рукавами, украшенными сквозной кружевной вышивкой, и головная повязка (венец) из широко золотого галуна, завязывающая на затылке алыми лентами.

Женская и девичья одежда очень хороша своей красочностью, мягким и плавным силуэтом. На Севере, в неярком свете дней и белых ночей, особенное значение имело праздничное узорочье костюма. Разнообразные по цвету и фактуре, но прекрасно подобранные друг к другу детали создавали наряд, который как бы дополнял суровую природу края, расцвечивал ее яркими красками.

Олонецкие мастерицы.

Край был знаменит рукоделием. Самый старый тип вышивки назывался досельный, т.е. прежний, давнишний, старинный. Вышивали «тамбуром» - петля в петлю, «по вырези» и «по перевити». Выдергивая нитки, ткань превращали в ажурную сетку и на ее фоне белой нитью делали узор. Еще пользовалась известностью пудожская вышивка, яркая и праздничная; ее украшали красные, лиловые, желтые и зеленые нити. По своей красочности с ней могла сравниться только каргопольская вышивка.

Белый плат, головной убор, шугай с сарафаном, перлы составляют костюм, изумительно тонкий и нежный по цвету, мерцающий, как июньская северная ночь. Каргопольский кокошник расшит перламутром, серебряными и золотыми нитями и жемчугом, жемчужная сетка-поднизь опускается на лоб почти до бровей. Белый миткалевый плат украшен крупным золотошвейным узором, особенно богато расшит угол, опускающийся на спину. На шее перлы – много рядов мелкого речного жемчуга. Сарафан с шугаем теплого серебристо-бежевого цвета. Шугай мог быть верхней или горничной, домашней одеждой с длинными рукавами; его шили из парчи или шелка с подкладкой, иногда на вате или кудели или даже на заячьем меху.

Любопытно, что сарафаном в старину называлась мужская одежда. Затем его носили и мужчины, и женщины, а позднее он стал исключительно женским платьем. Сарафан был непременной частью приданого. У богатых невест начитывалось по несколько десятков сарафанов.

Девичий костюм состоял из рубахи, пояса и широкой оранжевой шелковой ленты, повязанной на голове. Холщовая рубаха вышита красными, синими и белыми нитями, но в вышивке основной цвет – красный. Рубаха – один из основных элементов крестьянского костюма, и в зависимости от своего назначения каждый раз она украшалась по-разному. В праздничной украшали весь рукав – такая рубаха называлась порукавной. На сенокос надевали подольницу, с широкой полосой вышивки по подолу, ее носили без сарафана. Если сверху надевали сарафан, то его приподнимали и подтыкали за пояс, чтобы был виден узорчатый низ рубахи. Обычную рубаху шили из составных частей: холщового стана, к которому пришивали верхнюю часть из более тонкой ткани, украшенную вышивкой. Такую рубаху называли рукавами. Шили верхнюю часть рубахи из сарафанных тканей – шелковых с букетами или даже парчовых. Из шелковых тканей шили и отдельные рукава, которые одевали поверх рукавов рубахи.

На олонецкой девушке рубаха подпоясана поясом из шерстяной гарусной пряжи с разноцветными – оранжевыми, зелеными, красными и синими – кистями. Пояс служил оберегом, защищающим человека от нечистой силы, его надевали обязательно. Снимали пояс только во время гадания. Праздничные сарафаны из шелковых и льняных тканей шили на жесткой холщовой подкладке, которая помогла удержать силуэт, и иногда, что бы не мять дорогую ткань, сам сарафан не подпоясывали. Но тогда обязательно надевали пояс под сарафан на рубаху. Молодые парни подпоясывали и рубаху, и верхнюю осенне-зимнюю одежду, пожилые – только рубаху.

В старом костюме все имело значение; вот и узоры вышивки с зашифрованными в них символами-оберегами были не просто украшениями – они охраняли человека от злых сил. Через отверстия в одежде всякая нечисть могла получить доступ к телу человека и навредить ему, поэтому ворот, рукава и подол покрывались магической вышивкой.

Со временем магический смысл узоров забывался и оставалась только праздничная декоративность и бесконечное разнообразие формы и цвета, украшающих полотенца, подзоры, рубахи и многие другие произведения традиционного народного искусства.

Ярославское узорочье.

Старинный русский город Ярославль, по преданию, был основан Ярославом Мудрым в 1010 году. Сначала это была небольшая деревянная крепость на месте слияния реки Которосль с Волгой. В 1553 году, когда англичанин Ричард Ченслер открыл морской путь с Московию через Белое море и Северную Двину, Ярославль стал центром оживленной торговли с Западом. А по Волге через Ярославль купцы везли на Русь товары из Средней Азии, Персии.

Искусство вышивши достигло в Ярославле необычайного расцвета. Об этом свидетельствует праздничный костюм щеголихи. Силуэт ее кокошника очень напоминает островерхое обрамление окна одного из самых красивых храмов города. Травы на кокошнике вышиты золотыми нитями, его украшает мелкий речной жемчуг. Кокошник, расшитый поддельным жемчугом, назывался бусовым. Кокошники делали жесткими из проклеенного или простеганного холста (иногда для основы использовали картон) и обтягивали шелком. Парчой, атласом, бархатом.

Шитье жемчугом было известно на Руси давно, еще с Х века, но настоящего мастерства в этом искусстве достигли в XVI – XVII веках. Жемчуг привозили с Востока, но был и свой, местного происхождения. Его добывали в северных реках из раковин пресноводной жемчуженицы, моллюска, родственного перловице.

Некрупный, размером от просяного зерна до горошины, русский жемчуг высоко ценился в Европе, а в гербе города Кемь, давней столицы ловцов северного жемчуга, было изображено жемчужное ожерелье. На севере жемчужный промысел сохранялся до конца XIX века.

Искусство шить жемчугом и низать поднизи – жемчужные сетки, опускающиеся с кокошника на лоб и виски, - передавалось в семье из поколения в поколение, от матери к дочери.

Старинные вышивки – украсы, краски, красивья, вычуры – имеют глубокий символический смысл. В них зашифрованы древние славянские мифы о происхождении мира. Самого человека, тайны рождения и смерти и т.д.

В вышивки, тканых узорах и набойке цветы и травы всегда были любимым мотивом. Традиционными ткаными букетами украшены пышный сарафан и душегрея молодой женщины из Ярославской губернии. Ее душегрея сшита из парчи на подкладке и украшена оловянными или серебряными пуговицами с шелковыми петлями. Сверху на красавице наброшено полупрозрачное белое покрывало.

Такими же тонко прорисованными изящными букетами полевых цветов расшит светлый платок жительницы Костромы. На голове у нее надет высокий с голубыми оборками кокошник, на лоб опускается сетка из белых нитей с кистями.

Со временем платок стал неотъемлемой частью женского и девичьего костюма. Например, зимой поверх шубки могли надеть для тепла суконную шаль, потом кашемировую и наконец сверху – шелковую, для красоты. Щеголихи надевали от 3 до 10 платков одновременно: считалось, что чем их больше, тем наряднее. При этом надевали сначала самый большой платок, потом поменьше, далее накладывались друг на друга платки все меньших размеров, так, чтобы из-под одного платка была видна кромка другого.

У женщин и девушек существовала разная манера носить платок. Замужняя женщина навязывала один платок и завязывала его узлом или закалывала булавкой под подбородком, девушка могла накинуть на плечи несколько платков, заправить их концы за лямки сарафана или свернуть платок лентой шириной около 15 см и носить как повязку на голове, оставляя макушку открытой. Шейный платок носили и мужчины из богатых крестьянских семей. В скромном, но по-своему красивой наряде ярославской женщины головной платочек маленький, алый, с тонким, хорошо прорисованным узором. Сам костюм построен на сочетании красного цвета, разных полос и клетки. Поверх красной с белыми полосками рубахи на женщине надет клетчатый сарафан, прикрытый передником с черной бахромой внизу. Нарядность костюму придает отделка – немного голубого, белого и желтого цвета в вышивке пояса передника и на узкой ленте, украшающей рукава рубахи.

В народной одежде всегда любили красный цвет, цвет праздника. Так, покосный костюм, в котором выходили крестьянки на покос в Ярославской, Костромской и в некоторых северных губерниях, состоял из красной рубахи и красного сарафана; в жаркий летний день они цвели как сказочные алые цветы и на зеленом лугу. Крестьянские мастера с поразительным искусством использовали мотивы. Которые подсказывала им природа. Букеты полевых цветов и трав украшают платки, сарафаны и шугаи. Мягко светится жемчуг на ожерельях и запястьях. И как маленькие снежинки или звездочки мерцают жемчужины в прекрасных головных уборах.

Рязанская понева.

Понева - элемент русского народного костюма, женская шерстяная юбка замужних женщин из нескольких кусков ткани (как правило, темно-синей клетчатой) с богато украшенным подолом.

История возникновения Рязани теряется в далекой древности. Старая Рязань – столица Рязанского княжества – была центром славянской культуры, ремесел и торговли по своему значению не уступала Киеву и Чернигову. Более того, после Киева и Новгорода Рязань считалась третьим центром Русской земли.

О высоком художественном вкусе рязанцев свидетельствуют не только находки археологов. Здесь, в глухих Мещерских лесах, в которых люди спасались от татарского нашествия и набегов соседней князей, сохранился старинный женский костюм, состоящий из рубахи, поневы и кички.

Женская рубаха была длиннее мужской, ее подол опускался почти до ступней. Чтобы рубаха не мешала при ходьбе, захлестываясь вокруг ног, ее подбирали в талии поясом, так что верхняя часть одежды свисала поверх него. Если приходилось работать в доме или в поле, рубаху поднимали еще выше, до колен. Ворот, рукава и подол отделывались богатой вышивкой. Обязательная часть одежды – пояс, который плели или вязали из цветной шерсти, а концы украшали кисточками. Ходить «враспояску» было грехом.

Шили, как правило, женщины сами. Уже с тринадцати – пятнадцати лет девушки начинали готовить себе приданое: праздничную и повседневную одежду, белье, полотенца и т.д. Шить приходилось вручную, делая мелкие и частые стежки, швы тщательно заделывались.

На молодой женщине надета глухая понева с прошвой. Она кроилась из трех клетчатых шерстяных полотнищ и одного куска ткани темного цвета другой фактуры. Такая вставка называлась прошвой и вшивалась спереди или сбоку. Это праздничная понева, ее низ обшит полосами красного кумача, сребристыми и желтыми лентами, она украшена вышивкой с блестками и золотой полосой по подолу. У крестьянки было обычно не менее десяти понев на разные случаи жизни. Самыми нарядными были праздничные поневы молодых женщин.

Поверх поневы надевали пояс. У нашей жительницы Рязанской губернии он является дополнительным украшением костюма, красиво выделяясь на темной ткани. Сам он алый, расшитый на концах красным, белым и синим бисером, с травянисто-зелеными крупными плоскими кистями, украшенными пуговками, которые как бы имитируют вставки из перламутра или стекла. По краю кистей идет золотая бахрома. В поневу заправлена рубаха м длинными сборчатыми рукавами, расшитая красными нитями с небольшим вкраплением черных нитей, которые подчеркивают алый узор, делают его выразительнее.

Важной частью женского костюма был головной убор – сорока, кичка, рога. Для замужней женщины показаться на людях с непокрытой головой считалось зазорным. Женский головной убор, состоявший из нескольких частей, имел довольно сложную конструкцию. К таким составным уборам относится сорока – мягкий чехол из дорогой ткани а расшитым нарядным очельем, надевавшийся поверх кички. Часто сорокой назывался весь головной убор вместе с кичкой.

Сорока (кичка) – получила распространение не только в южных областях России, ее носили и в Тверской, и в Новгородской губерниях. Разные по форме, кички имели почти одинаковую конструкцию. На передней части холщовой шапочки укреплялся жесткий каркас в форме лопатки или рогов из луба, бересты, проклеенного или простеганного холста. Такой убор приходилось собирать прямо на голове долго и тщательно, ведь иногда в нем насчитывалось от 15 до 20 деталей. Сначала надевали рогатую кичку, к ней сзади прикрепляли шнур с широкой кистью из бисера, спускавшийся вдоль спины, как хвостик. Другой шнур с кистями из шелка и разноцветного бисера укладывали поперек кички, так что кисти красиво опускались с висков на плечи. Часто рядом с этими кистями к серьгам прикрепляли пушки – шарики из белого гусиного пуха. Затылок закрывали позатыльником – прямоугольным или полукруглым куском кумачовой ткани на подкладке из холста; его украшали лентами, позументом, черным шнуром и блестками. Позатыльник прикреплялся к кичке, закрывая часть шеи и волосы на затылке. И наконец, надевали сороку из красного кумача с расшитым золотом и серебром очельем. Шею украшал жарёлок – широкое полукруглое, похожее на воротник ожерелье из разноцветного бисера, напоминавшее княжеское ожерелье Древней Руси.

Подстать головному убору был и остальной костюм. Особый ритм и гармонию в нем создавала одинаковая ткань рукавов рубахи и передника – запона и завески. Передник, сшитый из домотканой материи и надевавшийся через голову, носили по будням, более нарядный – в праздники. Праздничный передник украшался вышивками, лентами и полосами цветной ткани.

Завершал этот яркий и нарядный костюм шушпан – короткополая одежда, полукафтан из белого тонкого сукна или холста. Шушпан, так же как и понева, считается очень древней одеждой. Определить возраст владелицы наряда всегда можно было по одежде. У молодых женщин она яркая, с большим количеством украшений. Одежда пожилых людей имела много общего с детской, она шилась из белого или темного материала и почти не имела отделки.