Народный костюм Белгородчины
Управление
культуры Белгородской области Государственное
бюджетное образовательное
Белгородский государственный институт искусств и культуры (БГИИК)
Факультет художественного творчества
Кафедра теории и истории культуры
Тема: «Народный костюм Белгородчины»
Выполнила: студентка 34 РТК
Калмыкова И.И.
Проверил: профессор кафедры ТИК
Малакуцкая С.М.
Белгород, 2012
Содержание:
Введение 3
Общие закономерности русского костюма. 4
Специфика традиционного костюма Белгородчины. Особенности женской, мужской и детской одежды. 7
Женский народный костюм Белгородской области, как отражение неповторимого русского колорита. 9
Виды поясной женской одежды, бытовавшие на Белгородчине. 10
Русский сарафан – красивейший вид женской одежды. 13
Рубаха – основной составляющий 15
элемент женского народного костюма. 15
Головной убор – один из основных предметов 17
традиционного женского костюма 17
Заключение 20
Список использованной литературы 21
Введение
Одежда - важнейшая составная
часть культурно-бытового комплекса
народа. Она является символом полового,
возрастного, функционального, регионального,
ментального и других различий. Русская
народная одежда несёт в себе определённый
вид информации о человеке и обществе,
в котором он живёт. Поэтому она
может рассматриваться как
Формирование и расселение русского
народа сопровождалось обретением локальных
различий в культурно-бытовой сфере.
Кроме того, во многих районах проживания
русские контактировали с другими
национальностями, что не могло не
сказаться на одежде. Характерной
чертой этнической истории населения
Белгородского края является сложная
многоплановость
Под воздействием природных, социально-бытовых факторов и хозяйственной деятельности, у наших предков постепенно складывалась местная традиционно-бытовая культура, вырабатывались специфические локальные черты русской народной одежды.
На Белгородчине в старину одежду называли «сряда» или «наряд», что подчеркивает тесную связь с понятием обряд. Народные умельцы, используя простые разнообразные приёмы вышивки, узорного ткачества, аппликации и другие способы декорирования, создали бесконечное разнообразие орнаментов, цветовых и фактурных сочетаний, композиционных решений.
Общие закономерности русского костюма.
Старинные народные костюмы, прежде всего, отличала их рациональность. Свободная, в меру широкая, сшитая из прочной ткани, одежда была прекрасно приспособлена к выполнению полевых работ и домашних дел. Праздничная одежда по покрою была такой же, как и будничная, но отличалась обилием украшений в виде вышитых и вытканных узоров, художественной отделки всевозможными материалами. В умелых руках женщин домашняя холстина превращалась в драгоценное произведение народного искусства.
«Традиционный народный костюм был своего рода стандартом, которого придерживались люди, жившие в том или ином регионе. Но в то же время, этому стандарту была присуща большая вариативность. Костюмы, бытовавшие в разных губерниях, уездах, обладали ярко выраженными местными чертами. Они проявлялись в манере ношения костюма, в количестве входивших в его состав предметов, в цветовой гамме, покрое, характере украшений. Различия можно проследить и на отдельных предметах одежды: рубахах, сороках, кокошниках, передниках, душегреях и т.д.» [2.17]
Особенно большая
Ещё большую вариативность
костюму придавала его
Кроме рабочей, повседневной, праздничной, была ещё обрядовая одежда: свадебная, похоронная, моленная.
Устойчивость основных типов одежды, их вариативность внутри комплекса, включение в костюм заимствованных предметов нашло своё отражение и в терминологии одежды. Существовали термины, общие для всей территории бытования предмета: это «рубаха», «сарафан», «юбка», «понёва», «кокошник», «платок» и так далее, но одновременно существовали термины для обозначения всех возможных вариантов того или иного предмета одежды. Так, женская рубаха, при господстве основного термина «рубаха», в зависимости от местности могла называться по-разному: «стан», «станок», «станушка», «станочек», «манежка», «манишка»; «платок» - «хустка» и т.д.
В зависимости от доминирующего критерия разграничения возможны различные классификации костюмных ансамблей русского народа. Так, согласно региональному компоненту, выделяют южнорусский поневный и северорусский сарафанный комплексы, а также местные разновидности региональных комплексов.
Особую символику приобретал орнамент костюма и сопровождающие костюмный ансамбль аксессуары.
Головной убор русских крестьянок занимал главенствующее положение в иерархии частей костюмного ансамбля, являлся его композиционным центром, местом наибольшего средоточия декора и отличался многозначностью и метафоричностью своего художественного образа. Он отражал космологические, эстетические и этические представления крестьянок, их национальность, возраст и семейное положение (головные уборы девушек, просватанных девушек, молодух, старух, вдов), социальный статус, место проживания. Головной убор выполнял обереговую, продуцирующую, эмотивную, эротическую (привлечение внимания), утилитарную и другие функции. Метаморфичность художественного образа головных уборов крестьянок проявилась в их формах и названиях. Символика головного убора в образной системе костюмного комплекса, отражала представления крестьян о мироздании и связывалась с его верхним ярусом. Потому наиболее часто мотивами орнамента головных уборов были солярные знаки, птицы и древо жизни. Как часть костюмного ансамбля головной убор подчинялся законам этой большой формы.
К концу XIX в. общим, наиболее распространенным головным убором женщин и девушек в русских деревнях стал платок, его носили самостоятельно и поверх кокошников и повойников.
Большим вышитым платком или фатой из шелковой или прозрачной кисеи закрывали в свадебном обряде лицо невесты. Молодые женщины до рождения первого ребенка на свой праздничный головной убор набрасывали фату, украшенную по краю полосой золотого галуна, шелковой лентой и кружевом.
Украшением владелицы костюма был и нарядный носовой платок (его всегда носили с левой стороны).
Огромное значение носило наличие пояса. Они делились на плетеные, тканые, витые, металлические. Пояса служили частью костюма и исполняли защитную функцию, были мощным оберегом.
«По поверью, пояс увеличивал силу мужчин: «Красный пояс, подаренный женой мужу, охранял его от лихого глаза, наговора и чужих жен». Пояс играл существенную роль при совершении различных церемоний, например, на свадьбах им соединяли руки новобрачных. Невеста готовила к свадьбе в подарок жениху и поезжанам до 20 поясов.» [11.257]
Непременными составными частями праздничных нарядов девушек и женщин всей России были всевозможные ушные, височные, шейные украшения, украшения рук и поясов. Все украшения народного костюма обладали обереговым и декоративным назначением.
Обязательным украшением ушей являлись серьги - медные, серебряные, реже золотые подвески различной формы со вставными гранеными цветными стеклышками, на севере - жемчужные серьги. На юге с серьгами надевали иногда гусиные «пушки» (белые шарики из гусиного пуха). Пушки могли служить украшениями головных уборов или подвешиваться у висков, а иногда на ремешках через уши (как, например, носили их маленькие девочки в селе Сараи Рязанской губернии).
Височными украшениями на юге были селезневые перышки «кудерьки», воронежские «кружки" и «наушники", подвески из пучков конского волоса, принадлежавшие в основном женскому, а не девичьему южнорусскому наряду (за исключением пушков).
Разнообразной была обувь, дополнявшая ансамбли одежды: лапти, коты, сапоги, валенки.
До начала XX в. в крестьянской среде сохранялась плетеная лыковая обувь — лапти, которые носили и мужчины, и женщины, и дети. Лапти различались по способам плетения (прямое, косое и смешанное) и по форме (закрытые, полузакрытые) и назывались: «рачки», «коверзни», «ходоки», «ступни», «бахилы». В зависимости от количества полос лыка, применявшихся для плетения лаптей, их называли пятериками, шестериками, семериками. В тех местах, где липы и вяза не было, лапти плели из коры ивы («ивняки»), тала («шелюжники»), березы («берестяники»), дуба («дубачи») и даже соломы, осоки, камыша, мочала и конского волоса («волосяники»). Для дома и летних полевых работ плели веревочные лапти — «чуни». Чтобы утеплить и укрепить лапти, их подошвы «подковыривали» конопляной веревкой. Лапти надевали на онучи — обертки из холста (летом) и сукна (зимой) и привязывали к ноге оборами — кожаными узкими ремешками или веревочками.
Более дорогой, праздничной обувью русских крестьянок в XIX-XX вв. были массивные кожаные туфли - коты, украшенные аппликациями из кожи и ткани, медными гвоздиками. Их закрепляли на ноге шнурками с кисточками из нарезанной разноцветной ткани на концах. Коты надевали на белые, узорчатые или полосатые вязаные чулки, собранные на ногах «гармошкой».
В конце XIX века деревенские щеголихи по праздникам ходили в кожаных сапогах с высокими каблуками и тупыми носами, с высокими голенищами, собранными в мелкие поперечные складки — «морщины». Над морщинами полагались лаковые «бураки» — полоски кожи, иногда другого цвета, выстроченные узорами и даже украшенные металлическими заклепками.
С XVIII века и до начала XX вв. самой удобной, но весьма дорогой зимней обувью были валяные сапоги - валенки («катанки», «катанцы», «пимы»), В центральных губерниях России самыми престижными считались черные чесанки — мягкие валенки с начесом из тонковолокнистой поярковой шерсти. Крестьяне победнее носили твердые и гладкие грубошерстные валенки, натертые пемзой.
Особое символическое значение имела и верхняя одежда. Самой нарядной верхней одеждой русских во все времена были шубы и полушубки. У крестьян они были в основном овчинными, изредка на лаячьем, собачьем или кошачьем меху. Владельцы последних утешались народной пословицей: «Сторожковая (собачья), да колотковая (кошачья), а греет не хуже собольей». По поводу шубы из собачьего меха шутливо говорили, что она дом сторожит. До реформ Петра I шубы шили только мехом внутрь. Их крыли тканью или делали нагольными, т.е. без наружного покрытия.
Овчинная шуба - древнейший символ семейного благополучия. Поэтому на свадьбе, сажая невесту и жениха за стол на шубу, говорили: «Шуба тепла и мохната - жить вам тепло и богато!» Молодые во время благословения стояли на расстеленной на полу шубе. Венчаться ехали, сидя на постеленной в санях шубе. Родители жениха встречали новобрачных, надев на себя шубы мехом наружу.
Специфика традиционного костюма Белгородчины. Особенности женской, мужской и детской одежды.
На возникновение и развитие традиционного народного костюма Белгородской области значительное влияние оказали географическое положение, историко-социальные процессы, климат, весь бытовой уклад народа.
Среди особенностей
исторического развития и формирования
традиционного народного
На Белгородчине выделяются те же три зоны, в которых встречаются ведущие комплексы традиционной одежды. Их подразделяют по характеру бытования и обрядовому различию.
В регионе бытовали три основных комплекса женской традиционной одежды:
- с юбкой;
- с поневой;
- с сарафаном.
В Белгородско-Оскольской зоне распространения традиционного женского костюма преобладал комплекс с юбкой. Обычно это была шерстная юбка с вертикальными полосками красного, синего, зеленого и других цветов. В повседневном быту использовались однотонные, синие, но для праздника всегда хранились особым образом декорированные - с нашитыми разноцветными атласными лентами, с тесьмой, кружевами и вышивкой понижу - юбки. Поверх нее надевался специальный фартук тоже богато расшитый кружевами и тесьмой.
В Белгородско-Воронежской зоне был широко распространен поневный комплекс. Он состоял из поневы, рубахи, фартука, пояса, сороки (головного убора), платка, нагрудных украшений. Понева представляла собой два полотнища, сшитые между собой, стянутые шнурком, (основной цвет – красный, девичий; черный, женский). Симметричные разноцветные полосы разделяли черный фон на квадраты, что символизировало поля, дороги, реки той деревни, к которой принадлежала женщина.
В Белгородско-Курском регионе доминировал сарафанный комплекс. Сарафан шили в основном из сукна черного цвета. Девичий и будничный сарафан почти не украшался. Верх и лямки праздничного сарафана украшали парчой и, тесьмой. По ширине и количеству парчи судили о материальном положении (чем шире и чаще, тем богаче семья). Низ сарафана также украшался разноцветными атласными лентами. Могла использоваться вышивка. Обычно сарафаны носили без передника, повязывая широким расшитым поясом.
Обязательной частью любого женского костюма выступала рубаха. Изготовлялась она чаше всего изо льна и состояла, как правило, из двух частей: стана (верхняя часть из более качественного материала) и нижней части. С конца XIX в. стали шить рубахи из хлопчатобумажной ткани и атласа. Рубахи могли быть с плечевыми вставками, с цельнокройным рукавом; богато украшались узорами, вышивкой, кружевами.
Из женских головных уборов Белгородчины можно выделить разнообразные платки (ситцевые, шелковые, сатиновые и др.), повойники (являлись частью свадебного наряда), бархатники (головной убор замужней женщины), сороки (шапочки из парчи).
Из украшений использовались разнообразные бусы, серьги, кички (сплетенные из цветных нитей косички с помпонами на концах; цепляются сзади на бархатник).
Основными элементами орнамента при этом выступали ромбы, треугольники, розетки, растительный орнамент.
Мужской костюм менее разнообразен во всех регионах Белгородской области и представлял собой довольно однотипный комплекс: рубаха навыпуск, порты, кафтан нижний и верхний, пояс, головной убор, лапти и сапоги. Общая основа народных мужских костюмов проявилась в традиционном материале, крое, силуэте, орнаментике, символике цвета, способах носить и комплектовать детали костюма.
Центральную часть мужского костюма, безусловно составляла рубаха. Мужские льняные или конопляные рубахи украшались по подолу, вороту, оплечьям и рукавам полосами красноузорного тканья или вышивки. Праздничные рубахи изготавливались из отбеленного тонкого полотна, а будничные — из более грубой неотбеленной домоткани, а также из пестряди или крашенины.
Основным типом рубахи была туникообразная рубаха - прямое перегнутое пополам полотнище с прорезью горловины и пришиваемыми бочками и рукавами по прямой до колен. В районе подмышек вшивали ластовицы - квадратные куски ткани обычно другого, нежели рубаха, цвета.
Но наиболее популярным типом мужской рубахи была косоворотка – с разрезом на левой стороне груди. Позже появляются более короткие рубахи с воротниками-стойками (второй половине XIX в.) и манжетами.
Дополнением мужского костюма, составляющим его цельность были неширокие штаны – порты. Будничные штаны шили из грубой холщовой или шерстяной ткани, а праздничные шаровары - нз высококачественной шерсти черного, серого, синего цветов с продольными набивными узорами.
В XIX в. мужской костюм дополняют жилеты, подчеркивающие зажиточность владельца. В конце XIX в. из города в мужской костюм пришла мода на часы, цепочки, брелки, трости, калоши, которые в деревне теряли свое прямое назначение и становились модными «городскими» деталями, имевшими цель повысить престиж их владельца.
Верхняя мужская одежда была различна и именовалась различные названия: септа, кошуля. кожух, кафтан, армяк, зипун и др.
Материал мог быть различным - сукно, холст, мех, но всегда крой был с глубоким запахом и застежкой на левую сторону.
По конструкции верхняя одежда была двух типов - халатообразной и приталенной (с клиньями или сборками).
Цвет кафтана чаще всего был черного или темно-коричневого цвета на юге; серого – на севере; белого, светло-серого - на юго-востоке и северо-западе, так и цвета овчины, синими, зелеными и даже красными.
Украшался кафтан полосами вышивки, тесьмы, кумача, бархата, кожи, пуговицами и аппликациями по правому краю полы, по воротнику и у карманов.
Неотъемлемой частью мужской одежды был пояс. Его ношение было особо значимым. Парни опоясывались по нижней одежде, а взрослые мужики - по верхней. Обычно молодые мужчины подпоясывались по талии, а пожилые, чтобы подчеркнуть дородность, — по бедрам. В целом силуэт мужского костюма в отличие от женского подчеркивал членения фигуры.
Детская одежда и покроем, и орнаментом почти полностью повторяла взрослую, но была сшита из более дешевых тканей и отличалась простотой. Детский летний комплекс составляла чаще всего длинная подпоясанная рубаха из льняного или конопляного полотна. Подростки носили длинные рубахи и комплекты из рубахи с сарафаном (или с юбкой) и рубахи со штанами.
Женский народный костюм Белгородской области, как отражение неповторимого русского колорита.
В результате изучения истории, региональной этнографической литературы, экспедиционных материалов Белгородского государственного музея народной культуры нашла подтверждение теория о существовании на территории края четырёх комплексов женской одежды.
Комплекс одежды с понёвой, включающий в себя рубаху, чаще всего с прямыми поликами, понёву, передник, нагрудник, пояс, кичкообразный головной убор типа сороки, украшения из птичьих перьев и бисера, обувь, плетеную из лыка или кожаную.
Учёные предполагают что его основные части - рубаха, понёва, кичкообразный головной убор -уже были составляющими женского костюма в VI - VII веках в период формирования древнерусской народности. Этот костюм преобладал в Воронежской, Калужской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, Орловской, частично Смоленской губерниях до начала XX века.
Комплекс одежды с юбкой, включающий в себя рубаху с косыми поликами и отложным воротником, шерстяную полосатую или клетчатую юбку, корсетку, широкий пояс, головной убор типа кокошника. Такую одежду носили женщины в сёлах однодворцев, т.е. потомков служилых людей, присланных в XVI - XVII веках для защиты южных границ Русского государства. Этот же костюм встречался в Рязанской, Орловской, Курской, Тамбовской губерниях, а также в некоторых сёлах Смоленской губернии. Вероятно, он появился в Южной России в XVI - XVII веках и был принесён сюда из-за литовского рубежа, откуда вербовались служилые люди.
Комплекс одежды с сарафаном, состоящий из рубахи с прямыми поликами или без поликов, душегреи, головного убора на жёсткой основе типа кокошника (бархатник), обуви, преимущественно кожаной. Этот комплекс одежды сформировался, по мнению учёных, в XV - XVII веках, т.е. в период централизации Русского государства. Тогда же он распространился среди дворян, бояр, посадских людей и крестьян в губерниях Поволжья, на Урале, в Сибири, на Алтае. В XIX веке он стал проникать в южную Россию, хотя в южных районах крестьянки продолжали носить старинный костюм с понёвой.
Комплекс одежды «парочка» состоял из кофты и юбки. Переход к городскому костюму наблюдается к концу XIX века. Связано данное явление, прежде всего, с экономическим развитием деревни, где в XIX веке интенсивно развивались ремёсла и мелкие промышленные предприятия. Это способствовало появлению одежды, более свойственной в это время городскому населению.
Виды поясной женской одежды, бытовавшие на Белгородчине.
К поясной женской одежде относятся понёва, плахта, дерга, запаска, юбка. По особенностям кроя все многообразие форм поясной одежды можно обобщить в две группы: поясная одежда из полотнищ, сшитых друг с другом частично (распашная понёва, запаска, дерга, плахта); поясная одежда из полотнищ, сшитых друг с другом полностью (глухая понёва, юбка). Все вышеперечисленные типы поясной одежды бытовали на территории нашего Белгородского края.
По этнографическим данным XIX века понёва являлась повсеместно отличительным элементом одежды замужних женщин, хотя первоначально надевание понёвы было связано с наступлением половой зрелости у девушек.
С понёвой, как и с другими частями одежды, было связано много ритуалов, обрядов и поверий, пословиц и поговорок, например: «Понёва оденется - воля переменится».
На юге Черноземья данный тип одежды преобладал в Воронежской губернии (сейчас это сёла Алексеевского, Красненского, Красногвардейского районов). Известна была понёва также в отдельных сёлах Корочанского, Старооскольского районов, в однодворческих сёлах Грайворонского уезда Курской губернии, в некоторых сёлах Борисовского района.
Шилась понёва из трёх и более полотнищ понёвной ткани чёрного или тёмно-синего цвета, с добавлением «прошвы» - одного полотнища гладкокрашеной чёрной (тёмно-синей) ткани. На бёдрах собиралась в сборку. Край верхней части понёвы загибался вниз. В образовавшуюся полую складку «гашник» пропускался прочный шнурок, им можно было легко регулировать размер по фигуре. Украшались понёвы вышивкой цветным гарусом в технике «набор», тесьмой, шнуром, блёстками и т.п.
По степени и способу соединения полотнищ между собой можно выделить два основных типа понёвы: распашная и глухая. Различия в покрое этих типов отражали разные стадии развития понёвы.
Первый тип - распашная понёва, т.е. не сшитая спереди; наиболее архаичный тип понёвы, состоит из трёх, а иногда двух полотнищ.
Второй тип - глухая понёва. Известна на Белгородчине в трёх вариантах: с прошвой, с прошвой и бедром, понёва из нескольких одинаковых полотнищ без прошвы.
Понёва глухая с прошвой шилась из 3 - 4 прямых клетчатых полотнищ домотканой волосени и одного (синего или чёрного) полотнища из однотонной такой же ткани. Все полотнища сшивались по основе ткани. Прошва закрывалась передником. Такая понёва известна в сёлах Алексеевского района. Наличие дополнительного полотнища-прошвы свидетельствует о генетической связи этого типа понёвы с понёвой распашной.
В глухой понёве с прошвой и бедром кроме прошвы могла быть и другая вставка - бедро из домотканого материала. Бедро вставлялось между двумя задними полотнищами, реже около прошвы с одной или двух сторон. Такие понёвы бытовали в однодворческих сёлах Грайворонского и Старооскольского уезда, в селе Подлесовка Борисовского района, в селе Белый Колодезь Валуйского уезда (ныне Вейделевского района).
«Основное поле понёвы, как правило, чёрное, разбитое на квадраты вертикальными и горизонтальными полосками шириной 0,5 - 1 см. У Н. Добровольского в историко-этнографическом очерке «Саяны» читаем: «...В обыкновенное время женщины носят клетчатую шерстяную понёву, или же юбку, подол которой оторочен красной плисовой неширокой полоской». [2.43]
По декору различались понёвы: «рябушечка», «рябка», «голоклетка», «старушечьи полосы. Вышивки на поневах тоже носили разные названия: «сосна», «в раскол», «частоклетка», «по три клетушки», «косина», «косина с пальчиками», «наборная», «колода», однако все они имели общие черты.
Низ понёвы украшался тканым или вышитым окладом высотой от 10 до 25 см, который окантовывался сплетённой или сотканной узкой тесьмой.
Среди женской поясной одежды юга Черноземья следует выделить и такие как запаска, дерга, плахта. Это украинские формы несшитой или частично сшитой поясной одежды.
Наиболее древней из вышеперечисленной поясной одежды является запаска: одно или два плотных полотнища из толстой домотканой шерсти, крепившееся на талии - одно сзади, другое спереди. На территории нашего края чаще носили одну запаску спереди вместе с плахтой или юбкой, в этом случае она выполняла роль фартука. Распространившийся во второй половине XIX века фартук из фабричных тканей также нередко называли запаской.
Плахта - относительно сложная по конструкции и узору поясная одежда. Плахту в XV - XVII веках шили из двух полотнищ домотканого материала в клетку, сшивая их до половины, затем перегибали ткань пополам и подвязывали эту несшитую юбку вокруг талии. Иногда один из концов плахты подтыкали за пояс.
«Плахту шили из домотканой яркой клетчатой шерсти, богато орнаментированной ткаными узорами, полученными путём чередования разноцветных шерстяных нитей; соединительный шов, кромки полотнищ оттенялись вышивкой гарусом, на углах пришивали разноцветные кисти. В середине XIX века плахту носили украинки в Курской губернии: Грайворонском, Корочанском уездах. Здесь её также ткали из шерсти разных цветов с добавлением шёлка. Плахта вместе с запаской бытовала в украинских сёлах Воронежской губернии: в Валуйском, Бирючинском, Богучарском уездах». [2.45]
Наименее распространённым видом поясной одежды на территории Белгородской области в была дерга. Это запахивающаяся одежда из одного поперечного или 2-3 продольных полотнищ (в последнем случае она близка по покрою к распашной понёве), крепившаяся у талии поясом. Её шили обычно из грубой шерсти тёмного (чёрного, коричневого, серого) цвета. Отличительной характеристикой данного типа было то, что дерга служила повседневной одеждой.
В сёлах Белгородской области носили также юбку, относящуюся к глухой поясной одежде. Преобладали юбки одного покроя: их шили из четырёх - семи вертикальных полотнищ, сшитых друг с другом, сверху у пояса собранных в сборку на узкой обшивке или на шнур, продетый в «запошивку» ткани. Юбки такого покроя, так же как и понёвы, различались по характеру ткани, расцветке и орнаментике. По характеру ткани выделяются три вида юбок: из домотканой шерсти, из домотканого холста, из фабричной ткани.
