Однолетние овощные растения. Описать основные этапы их роста и развития

1.Однолетние овощные растения .Описать основные этапы их роста и развития.

По продолжительности  жизненного цикла все овощные  растения подразделяются на однолетние, двулетние и многолетние.

Однолетние овощные растения проходят свой жизненный цикл от посева семян до формирования новых семян  за один год. Жизненные процессы однолетних растений определяются тремя основными  периодами: прорастание семени и  появления семядольных листьев, усиленный рост вегетативных органов  и зеленой массы растений, образование  репродуктивных органов вплоть до полного  созревания растения. После полной реализации жизненного цикла происходит отмирание растения. К однолетним овощным культурам относятся растения группы плодовых: помидор, огурец, баклажан, перец, кабачок, патиссон, цуккини, тыква, арбуз, дыня, артишок, а также салат, шпинат, листовая горчица, кресс-салат, укроп, редис, цветная и пекинская капуста, брокколи, некоторые пряно-вкусовые культуры.

Рост — это процесс  образования клеток, тканей, органов, сопровождающийся увеличением размера, объема и массы растений. У растений идет формирование новых почек, листьев, побегов. При этом увеличиваются  высота растений, толщина листьев, побегов. Иногда ростовые процессы протекают  незаметно, например при хранении, когда у растений происходит процесс новообразования и дифференциации почек. В течение своей жизни растения проходят 10 фаз роста и развития.

Первая фаза — покоящееся семя, у которого сильно замедлены  процессы жизнедеятельности.

Вторая фаза — набухание  семени, которое активно поглощает  влагу, рно увеличивается в объеме, в нем начинается активная деятельность ферментов, которые превращают сложные органические запасные питательные вещества в простые, доступные для зародыша. При этом идет процесс дыхания, поэтому семена нуждаются в доступе кислорода.

Третья фаза — прорастание  семени. Начинает функционировать зародыш, образуется корешок, выходящий за пределы  семенной оболочки. Прорастание происходит при определенной температуре. Семена редиса, салата, моркови, брюквы и других холодостойких растений прорастают при температуре 2...5°С; фасоли, сахарной кукурузы, клубни картофеля— при 8... 10 °С; огурца, кабачка, тыквы — при 12...15°С; дыни, арбуза, баклажана — при 16... 17 °С. При недостатке тепла набухшие семена не прорастают и могут загнить.

Четвертая фаза — всходы. Над поверхностью почвы появляются семядольные листочки. К этому  времени запасы питательных веществ, находившиеся в семени, истощаются. Растение переходит на самостоятельное  питание: листья усваивают углекислый газ из воздуха, а корни поглощают  питательные вещества из почвы. Для  успешной жизнедеятельности растению необходим комплекс условий —  наличие влаги, воздуха, питательных  веществ и света. В этой фазе определяющее значение имеет достаточная освещенность. При недостатке света растение может погибнуть.

Пятая фаза — рост листьев  и корней. В этой фазе растение развивает  мощную корневую систему и листовую поверхность, благодаря интенсивной  деятельности которых происходит накопление питательных веществ в продуктовых органах вегетативного характера: корнеплодах, клубнях, луковицах, кочанах и др. Плодовые овощные растения в этот период накапливают в листьях и стеблях большое количество питательных веществ, необходимых для формирования генеративных органов.

Шестая фаза — рост стебля и боковых ответвлений. На их рост растение расходует большое количество питательных веществ, накопленных  в продуктовых органах, а также  образующихся в результате фотосинтеза  и усвоения питательных веществ из почвы.

Образование стеблей и  их ответвлений у плодовых овощных  растений происходит одновременно с  усиленным формированием ассимиляционного аппарата. Двулетние и многолетние  овощные растения переходят к  шестой фазе на второй год жизни, однолетние — в первый год.

Седьмая фаза — бутонизация, когда на растении образуются бутоны. В эту фазу происходит активный рост стеблей и листьев на появляющихся стеблях.

Восьмая фаза — цветение. Наступает после распускания  бутонов. К этому времени процесс  образования листьев и корней постепенно затухает. Происходит опыление цветков. После оплодотворения семяпочек  лепестки цветков усыхают или  опадают. У многих растений (огурец, тыква, арбуз, дыня, кабачок и др.) цветки опыляются пчелами.

Девятая фаза — рост плодов; характеризуется увеличением размера  плодов вследствие разрастания оплодотворенной  завязи. Одновременно с ростом плодов в них происходят формирование семян  и накопление питательных веществ. К  концу  фазы   плоды  достигают   максимальных  размеров.

Десятая фаза — созревание плодов. При прохождении этой фазы плоды не увеличиваются в размерах, но в них происходят глубокие физиологические  процессы. Семена приобретают характерную  окраску и достигают полной спелости.

В зависимости от продолжительности  периода индивидуальной жизни растения делят на три группы:

1.   Однолетние растения, у которых жизненные процессы  от посева семян до формирования  новых семян протекают за один  год, после чего они отмирают. К этой группе относятся все растения из группы плодовых, а также салат, шпинат, редис, цветная и пекинская капуста, укроп и др. Деление овощных растений на однолетние, двулетние и многолетние носит условный характер. Если на родине (место происхождения растения) такие растения, как томат, перец, базилик, майоран, являются многолетними, то у нас они типичные однолетние растения.

Продолжительность жизни  для некоторых видов является сортовым признаком. Например, большинство  сортов редьки относится к двулетним, а сорта Ремо, Штутгартская, Одесская 5 образуют семена в первый год жизни и поэтому их следует считать однолетними

Активная жизнедеятельность  овощных растений, протекающая в  летний период, сменяется переходом  в состояние покоя при наступлении  холодной погоды и сокращении длины  светового дня. При этом жизненные  процессы (дыхание, фотосинтез, транспирация, или испарение воды листьями) постепенно затухают. При переходе в состояние покоя в клетках происходят глубокие изменения: уменьшается количество влаги, протоплазма клеток становится более вязкой, простые органические вещества превращаются в более сложные и откладываются в запас и т. д. Способность растений переходить в состояние покоя позволяет им переносить неблагоприятные условия, складывающиеся при смене времен года.

Однолетние овощные растения переходят в состояние покоя  при созревании семян, из которых  при благоприятных условиях могут  сформироваться новые растения.

2.Общие технологические  приемы выращивания овощных культур  в защищенном грунте 

Выращивание огурцов, томатов, перца и баклажанов, а также  других овощных культур в условиях защищенного грунта имеет свои особенности  и отличия от их выращивания в  открытом грунте.

Выращивание овощей в парниках и теплицах производится по интенсивной  технологии с использованием достаточного количества органических и минеральных  удобрений. Кроме того, для возделывания в теплицах выбирают, как правило, сильнорослые сорта растений, более  полно использующие объем сооружений и позволяющие получить белее  высокий урожай с единицы площади.

Выращивание растений в сооружениях  защищенного грунта включает в себя следующие агротехнические операции и приемы:

—    подготовка почвы  для грядок сооружений;

—    подготовка семян  к посеву;

—    выращивание  рассады;

—    обеззараживание  сооружений;

—    высадка рассады  на постоянное место;

—    регулирование  теплового и светового режимов, влажности почвы и воздуха;

—    рыхление почвы  на грядке и вокруг растений, окучивание растений;

—    полив растений;

—    подкормка растений;

—    подвязка растений;

—    формирование растений (прищипывание, пасынкование, удаление старых и больных листьев, усов, отплодоносивших побегов и т. д.);

—    обеспечение  опыления пчелами и другими насекомыми или искусственное опыление;

—    борьба с болезнями  и вредителями.

Овощные растения весьма требовательны  к плодородию почвы. Однако естественные почвы Нечерноземной зоны неплодородны и не имеют в своем составе  достаточного количества питательных  веществ для получения высоких урожаев овощей. Поэтому при выращивании овощных культур как в открытом, так и в защищенном грунте в почву необходимо вносить органические и минеральные удобрения.

При этом, в связи с интенсивной  технологией выращивания растений в парниках и теплицах, почвам для  них должно уделяться повышенное внимание, так как условия корневого  питания растений в сооружениях  защищенного грунта имеют свои особенности  и отличаются от условий в открытом грунте.

Вследствие частых и обильных поливов из почвы интенсивно вымываются питательные вещества, а многократные подкормки приводят к накоплению в почве различных балластных образований.

Из этого следует, что  для парников и теплиц требуется  создание специальной почвы, способной  обеспечить благоприятные условия  для выращиваемых растений. Эта почва  должна быть плодородной, хорошо удерживать питательные вещества и тепло. Для  большинства овощных культур  почва должна быть с реакцией, близкой  к нейтральной (рН=7). Кроме того, почва должна иметь хорошую воздухо- и водопроницаемость, она должна быть достаточно рыхлой и иметь хорошую влагоемкость, т. е. в ее состав должно входить большое количество рыхлящих материалов.

В качестве основных компонентов  для создания почвы, предназначенной  для парников и теплиц, используют полевую и дерновую земли, песок, золу, органические удобрения —  навоз, перегной, птичий помет, хорошо разложившийся торф, торфяные и сборные  компосты, а также отработанный теплично-парниковый грунт через два года после  его использования. В почву вносят также различные минеральные удобрения.

Органические удобрения  повышают плодородие почвы и улучшают ее агрохимические свойства. Они обогащают  почву питательными веществами и  усиливают жизнедеятельность полезных микроорганизмов, которые способствуют получению из почвы питательных  веществ в легко усваиваемом  растениями виде.

Кроме увеличения органических веществ в почве, удобрения улучшают ее тепловые, воздушные и водные свойства, обогащают растения углекислым газом.

Для повышения действия органических удобрений их используют в различных  смесях — компостах (с торфом, минеральными удобрениями, растительными остатками  и с другими веществами)

Навоз является основным органическим удобрением, так как содержит все  питательные вещества, необходимые  для роста и развития растений. В состав навоза входят азот, фосфор, калий, кальций и другие химические элементы. Разлагаясь в почве, он обогащает  ее углекислым газом, улучшает воздушное  питание растений, переводит труднорастворимые питательные вещества почвы в формы, доступные для растений. Навоз улучшает физические свойства почвы, ее структуру. Тяжелые глинистые почвы становятся рыхлее, а песчаные почвы после внесения навоза становятся более связанными, лучше удерживают влагу и питательные вещества.

Свежий навоз вносят в  грядки под овощные культуры осенью под перекопку, а перепревший  — осенью или весной. Вносят удобрение  из расчета 4-5 кг/м2 площади грядки. Свежий навоз используют в сооружениях защищенного грунта в качестве биотоплива, закладывая его под почву слоем 20-30 см. Кроме того, свежий навоз разводят водой и применяют для жидкой корневой подкормки растений практически всех овощных культур. Для приготовления раствора на 10 л воды обычно берут 1 л навоза.

Хорошие и правильно подготовленные семена являются одним из важных условий  получения высокого урожая овощных  культур.

Овощеводы применяют различные  приемы, улучшающие посевные качества (свойства) семян. Это калибровка, протравливание (обеззараживание) семян, их прогревание, намачивание, проращивание, закалка, барботирование и другие приемы.

Намоченные семена могут  быть сразу посеяны в почву, однако многие огородники для получения  сверхранних овощей на небольших  участках после намачивания применяют  проращивание.

Проращивание также ускоряет появление всходов большинства  овощных культур.

Проращивание семян проводят в посевных или болгарских ящиках при температуре 20-25 °С.

В ящики насыпают влажные, предварительно ошпаренные опилки. Сверху опилок кладут кусок ткани (полотна  или мешковины) и «а него тонким слоем  раскладывают семена.

Семена сверху также накрывают  тканью, периодически (по крайней мере ежедневно) открывают, перемешивают для лучшего доступа кислорода и снова укрывают тканью.

Семена проращивают до тех пор, пока у 3-5 семян из 100 зародышевые  корешки не разорвут семенную оболочку.

Намачивание и проращивание семян эффективны только в тех  случаях, когда их высевают во влажную  теплую почву.

ысокие урожаи большинства овощных культур в сооружениях защищенного грунта можно получить только при использовании заблаговременно выращенной рассады.

Сущность рассадного способа  выращивания растений заключается  в том, что в первый период их жизни  они произрастают на небольших площадях питания, достаточных для обеспечения  растений питательными веществами и  влагой, в условиях искусственного микроклимата. Площадь питания растения — это площадь поверхности  почвы, занимаемая одним растением.

Рассаду выращивают в отапливаемом помещении (в городской квартире), в стационарной отапливаемой теплице  или в необогреваемой теплице под двойным пленочным укрытием. В помещении для выращивания рассады поддерживают определенную температуру, влажность и освещенность, благоприятные для роста и начального развития растений.

Условия выращивания рассады  некоторых овощных культур, расход семян, площадь питания и продолжительность  выращивания рассады приведены  в таблице. Рассадный способ выращивания растений позволяет получать овощи в ранние сроки, а также выращивать теплолюбивые растения и растения, имеющие длительный вегетационный период, в условиях средней полосы и северных районов России и других стран, благодаря забегу, создаваемому в развитии растений при их произрастании в условиях искусственного микроклимата.

Забег в росте и развитии растений выражают количеством дней, на которое растения, выращенные с  применением рассадного метода, дают продукцию раньше по сравнению с  растениями, выращенными посевом  семян сразу на постоянное место. Чем больше возраст и лучше  качество рассады перед высадкой ее на постоянное место, тем больше забег. Наибольший эффект рассадный способ выращивания растений дает при его сочетании с их дальнейшим выращиванием в условиях защищенного грунта.

3.Формирование растений  томата в открытом и защищенном  грунте (вершкование пасын-

кование )Что такое детерминантные  и индетерминантные сорта томатов ?

В сооружениях защищенного  грунта выращивают большое количество различных сортов и гибридов томатов. Томаты по характеру роста разделяют  на детерминантные (среднерослые, высотой 60-180 см) и индетерминантные (высокорослые, высотой до 2-8 м).

Лучшими из детерминантных сортов томатов в настоящее время являются Белый налив 241, Внуковский, Московский осенний, Сибирский скороспелый, Малышок, Верлиока, Портланд, Гамаюн, Золотой рог, Огородник, Тамина (Яблонька России), Марсель и др.

Приведем также наиболее известные и популярные индетерминантные сорта и гибриды томатов: Де Барао, Космонавт Волков, Русич, Карлсон, Барыня, Сударыня, Сократ, Анна Герман, Гибрид 2 (Тарасенко), Сольвейг, Шаганэ, Находка, Василиса, Тортилла, Рококо, Сеньор, Чудо света, Сызранский и др.

За 7-10 дней до высадки рассады  томатов на постоянное место готовят  почву на грядках теплицы. В почву  добавляют (из расчета на 1 м2 площади грядки) по одному ведру перегноя, торфа и древесных опилок, 1-2 стакана древесной золы, 2-3 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата, 1 столовую ложку сульфата калия и 1 чайную ложку мочевины. Если нет торфа и древесных опилок,, вместо них используют 0,5 ведра песка. Почву на грядках перекапывают.

Непосредственно перед высадкой рассады делают лунки глубиной 12.-15 См. На грядке теплицы шириной 0,95-1 м  делают два ряда лунок. Расстояние между  рядами берут 40-50 см, а расстояние между  растениями в ряду для высокорослых сортов — 50-60 см, среднерослых — 40-50 см и низких — 25-30 см.

В каждую лунку выливают 1-1,5 л раствора коровяка (на 10 л воды берут 0,5-1 л коровяка) и высаживают рассаду.

Высаженную рассаду не поливают 10-12 дней. Вследствие этого  растения не вытягиваются и укрепляются, у них хорошо приживается и  развивается корневая система.

Через 5-7 дней после высадки  рассады растения подвязывают к  кольям или к шпалере. В дальнейшем при использовании кольев растения подвязывают к кольям второй и  третий раз, а при использовании  шпалеры верхушки растений один раз  в неделю подкручивают вокруг шпагата, привязанного к шпалере.

Температура воздуха в  теплице при выращивании томатов  до начала плодоношения должна быть в  солнечные дни 21-22°С, в пасмурные дни — 19-20°С, а в ночные часы — 16-17°С. Во время плодоношения температура воздуха внутри теплицы должна быть выше на 2-3 °С. Температура почвы внутри теплицы должна быть 17-20°С.

Семена сортов томатов, предназначенных  для выращивания в открытом грунте, сеют прямо в питательные горшочки, то есть без пикировки. Объясняется  это тем, что обычно для посева используются семена сортов открытого грунта и народной селекции, которые недостаточно устойчивы к вирусным заболеваниям. При пересадке в отдельные горшочки у сеянцев часто обрываются маленькие корешки, и в ранки здоровых растений может проникнуть инфекция.

Посев семян проводят с 1 по 25 марта в стаканчики или горшочки размером 10х10 см. Их наполняют почвенной  смесью и поливают теплым (35-40ºC) раствором  «Эффектона» (в 10л воды растворяют 1 ст. ложку удобрения). Затем в каждом стаканчике в центре, делают по две ямки глубиной 1 см, в каждую кладут по одному семечку и засыпают почвой. Такой посев без пикировки проводят только для низкорослых сортов для открытого грунта, чтобы защитить рассаду от вирусных заболеваний.

Горшочки с семенами помещают в ящик, ставят в теплое светлое  место и внимательно следят за всходами, которые должны появиться  через 6-7 дней. Как только появятся росточки, горшочки переставляют на светлый, солнечный  подоконник с температурой днем 14-16ºC, а ночью 12-14ºC.  Снижая температуру (открывая форточки или оконные рамы для проветривания), необходимо следить, чтобы растения не оказались на сквозняке. Такой прохладный дневной режим  предотвратит вытягивание растений и поможет лучшему развитию корешков. Затем температуру постепенно повышают до 18-22ºC днем, и до 15-17ºC ночью. Через 5-6 дней после появления всходов  из горшочка удаляют более слабое растение, а сильное оставляют.

Уход за рассадой очень  ответственный момент. До высадки  на грядку рассада томата растет 55-60 дней. Полив проводят умеренно, в  начале роста 1 раз в неделю по 0,5 стакана на одно растение. Когда  появится 3-5 настоящих листочков, на каждое растение расходуют по 1 стакану  воды.

Каждые 10-12 дней проводят подкормки. Первый раз через 12 дней после появления  всходов, подкармливают раствором  нитрофоски (в 10л воды растворяют 1 ст. ложку удобрения), расходуя по 0,5 стакана  на одно растение. Второй раз подкармливают  через 10 дней после первой подкормки, удобрением  «Эффектон» (в 10л воды растворяют 1 ст. ложку удобрения), расходуя по 1 стакану раствора на растение. Третью подкормку проводят за неделю до высадки растений в открытый грунт, (в 10л воды растворяют 1 ст. ложку суперфосфата), тщательно перемешивают и поливают по 1 стакану раствора на растение. Все подкормки производятся после полива, по влажной почве.

Необходимо постоянно  закаливать рассаду томатов пониженной температурой. Начиная с апреля горшочки с растениями можно выносить на балкон, веранду или оставлять около  открытых окон, если температура воздуха  не ниже 10ºC.  В течение трех дней закаливание проводят в тени, так  как необходимо постепенно приучать растения к полному освещению  на открытом воздухе. Если рассаду вынести  на открытый воздух при солнечной  погоде, то от прямого попадания  солнечных лучей могут появиться  ожоги. В дальнейшем растения не притеняют. Во время закаливания рассады следите, чтобы почва в горшочках была влажной, а не сухой, иначе возможно увядание и пожелтение листочков. К моменту высадки на грядки в открытый грунт растения должны быть крепкими, не вытянувшимися, с 9-12 листьями.

Высадка рассады на постоянное место.

В открытом грунте под посадку  томатов отводят солнечное место, защищенное от холодных ветров. Для  томатов не подходят низкие, сырые  участки с близким стоянием грунтовых  вод, которые создают неблагоприятные  условия для корневой системы  растений. Лучшие предшественники для томатов – бобовые, корнеплоды, зеленные культуры.  Во избежание заражения фитофторозом нельзя сажать томаты после картофеля и томатов.

Наилучшие почвы – суглинистые  с добавлением органических и  минеральных удобрений. Гряды под  томаты готовят за 5-6 дней до посадки. Перед тем как перекопать почву, ее следует обработать горячим (70-80ºC) раствором медного купороса или  хлорокиси меди. Для этого в 10л воды растворяют 1 ст. ложку того или другого препарата. Расходуют раствор по 1,5л на квадратный метр.  После этого на глинистые и суглинистые почвы насыпают органические и минеральные удобрения по 3-4 кг навозного перегноя, торфа и старых древесных опилок, 1 ст. ложку суперфосфата, сульфата калия или 1 стакан древесной золы на 1 квадратный метр. Потом грядку перекапывают на глубину 25-30см, выравнивают граблями, поливают теплой водой.  Делают лунки, поливают их перед посадкой растений раствором препарата «Эффектон» (1 стакан удобрения растворяют в 10л воды) из расчета 0,5л на одну лунку.

Высаживают рассаду на постоянное место в первой и второй декаде мая. Сажают растения в пасмурную  погоду с утра, в солнечную погоду во второй половине дня. Во время посадки  рассада должна быть свежая, даже незначительное увядание растений задерживает их рост, приводит к частичному опаданию цветков  и потере раннего урожая. Рассаду  сажают вертикально, заглубляя в  почву только почвенный горшочек. Стебель остается не закрытым почвой, и только через 15 дней растения окучивают  на высоту стебля до 12см.  Рассаду  сажают в 2 ряда. Для среднерослых сортов (60-70см) междурядья должны быть шириной 50см, а расстояние в рядах между растениями 40-45см.  Для низкорослых сортов томата междурядья делают шириной 40-50см, а расстояние в ряду между растениями 40см. Как только растение посажено, ставят колышки высотой 50см для низкорослых и 80см для среднерослых растений. Но наилучший эффект достигается, когда растение подвязывают к дугам и к натянутой проволоке при помощи синтетического шпагата на высоте 1-1,2м.  В результате этого растения лучше освещаются, проветриваются и меньше болеют. После посадки в течение 10 дней растения не поливают, до тех пор, пока они не приживутся. В случае если возможны небольшие ночные заморозки, растения томата на ночь необходимо укрыть. После высадки рассады грядку можно укрыть прозрачной пленкой и оставить ее до наступления теплой погоды (до 5-10 июня). Потом пленку можно не убирать, а сделать в ней отверстия диаметром 10-12см и оставить на все лето. В результате получают ранний урожай, растения избавляются от заражения фитофторой.

Формирование растений томата.

Растения томата формируют  так, чтобы они могли дать 5-6 плодовых кистей. Когда растения формируют  в один стебель, на основном стебле удаляют все боковые побеги (пасынки), которые появляются в пазухе каждого  листа, и оставляют на главном  побеге 5-6 плодовых кистей. Над последней, верхней плодовой кистью делают прищипку, оставляя над кистью 2-3 листочка.

При двухстебельной форме оставляют пасынок, растущий под первой цветочной кистью. При этом на главном стебле оставляют 4 плодовые кисти и прищипывают верхушку, оставляя 3 листика после последней кисти, а на пасынке оставляют 3 плодовые кисти и тоже прищипывают, оставляя 2-3 листочка.

При формировании трехстебельной формы оставляют на главном стебле 2-3 плодовые кисти. На двух нижних пасынках оставляют по 2 плодовые кисти и делают прищипку так, чтобы над верхними плодовыми кистями было по 2-3 листочка.

У прищипнутых и пасынкованных растений питательные вещества идут на формирование и налив плодов, отчего размер их увеличивается и созревание происходит раньше. На хорошо сформированном растении томата должно быть не менее 30-35 листочков и 5-6 плодовых кистей.

Уход за томатами на грядках.

Уход за томатами на грядках  заключается в рыхлении почвы, прополке, поливе, подкормке, уборке урожая. Первую корневую подкормку делают через 3 недели после посадки (в 10л воды разводят 1 ст. ложку жидкого удобрения  «Росса» и 1 ст. ложку нитрофоски), поливают по 0,5л раствора на одно растение.

В начале расцветания второй цветочной кисти томата проводят вторую корневую подкормку (в 10л воды растворяют 1 ст. ложку «Агрикола-Вегетта», 1 ст. ложку суперфосфата, 1 ч. ложку сульфата калия или хлористого калия), при поливе расходуют по 1 литру на растение.

Третью корневую подкормку  производят в период расцветания  третьей цветочной кисти (в 10л  воды разводят по 1 ст. ложке жидкого  удобрения «Гумата натрия» или удобрения «Эффектон» и 1 ст. ложки нитрофоски) при поливе расходуют по 1л раствора на одно растение томата.

Четвертую корневую подкормку  проводят через две недели после  третьей (в 10л воды растворяют 1 ст. ложку  суперфосфата) и поливают по 1,5-2л  на одно растение.

Иногда состав подкормок  зависит не только от фазы развития растений, но и от погоды, в пасмурную  погоду увеличивают дозу сульфата калия  до 1 ст. ложки на 10л воды. А в  солнечную погоду увеличивают дозу мочевины или удобрения «Росса»  до 2 ст. ложек на 10л воды, поливая  при этом по 1л раствора на растение.

Растениям с небольшим  количеством листьев и отстающим  в росте необходимо делать внекорневые  подкормки, то есть опрыскивать растения томата раствором удобрений. Для  этого в 10л воды разводят 1 ст. ложку  мочевины или удобрения «Капля»  и опрыскивают растения. Опрыскивание лучше делать вечером или в  пасмурную погоду.

Лучшая температура для  нормального роста и плодоношения томатов в открытом грунте 20-25ºC днем и 18-20ºC ночью.

Поливают растения обильно, в солнечную погоду через 6-7 дней, в пасмурную погоду через 7-8 дней из расчета 4-5л на одно растение, в  зависимости от температуры воздуха. После полива грядку можно посыпать просеянным торфом  или компостом  слоем 1-2см.  При этом корка сверху не образуется, лучше сохраняется  влага в почве и не происходит интенсивного испарения, которое вредно растениям томата, особенно в фазе цветения. Избыток влаги при  недостатке тепла приводит к отмиранию корневой системы.  Растущие в открытом грунте томаты рекомендуется поливать во второй половине дня, чтобы избежать излишней потери воды на испарение.

Сроки полива можно определить и по внешнему виду растений. Если окраска  листьев изменяется до темно-зеленой  и они привядают в жаркие дни, то растения томата поливают в 2-3 приема через небольшой промежуток времени для постепенного увлажнения почвы.

Чтобы удобрения, вносимые с  поливом, проникли глубже, почву в  междурядьях прокалывают вилами на глубину рожков. Если почва на участке влажная и выпало много  дождей, поливы не проводят, (удобрения  вносят в сухом виде). Особенно полезно  использовать такие удобрения, как  «Росса», «Эффектон», их вносят по 1 ч. ложке под растение.

Уборка и хранение урожая.

Июль и август время  созревания и сбора урожая. В уходе  за томатами главное ускорить созревание завязавшихся плодов и уберечь их от загнивания. Нужно удалять вновь  появляющиеся пасынки, лишние листья, прищипывать верхушки всех плодоносящих кустов, удалять цветочные кисти, на которых плоды уже не успеют сформироваться. У низкорослых сортов кисти с плодами следует вывернуть  к солнцу. Кроме основных подкормок, не помешает в период с 15 августа, провести дополнительное подкармливание томатов следующим раствором (в 10л воды растворить по 1 ч. ложке мочевины, суперфосфата и сульфата калия или просто 2 ст. ложки нитрофоски); поливать следует по 0,5л раствора под растение.

Период от завязывания  до покраснения плодов у раннеспелых  сортов продолжается 40-50 дней. Если перезревшие  плоды оставлять на растении, то общий урожай снижается, и наоборот, если постоянно собирать недозревшие (бурые) плоды, то общий урожай намного  увеличивается. Красные плоды можно  сохранять при температуре 5-10ºC в  течение 40-50 дней, влажность воздуха  при этом должна составлять не менее 80%. 

Наиболее целесообразно  все сформировавшиеся плоды томата снимать с кустов бурыми, то есть начинающими краснеть,  и закладывать  их на дозревание. Этот несложный прием  ускоряет налив оставшихся на кусте  зеленых плодов. Собранные плоды  укладывают в коробки или ящики, для ускорения созревания добавляют  несколько красных томатов, которые  при хранении выделяют газ .