Овощные культуры

1.Классификация овощных культур по теплотребовательности.

  Отношение к теплу  складывается из двух показателей:  теплотребовательности, определяемой  достаточной для нормального  роста и плодоношения напряженностью  теплового режима (оптимальные и  субоптимальные температуры) и количеством тепла в течение вегетационного периода (суммы температур), и устойчивости (холодостойкость и жаростойкость) — способности растения противостоять неблагоприятным (экстремальным) температурам.

  В зависимости от  этих двух показателей предложены классификации овощных растений по их отношению к теплу. Наиболее совершенной из них считается классификация В. И. Эдельштейна (1962), согласно которой овощные культуры умеренной и субтропической зон подразделены на пять групп.

1. Морозо- и зимостойкие многолетние культуры, происходящие из районов умеренного климата и удовлетворительно здесь зимующие: спаржа, ревень, чеснок, щавель, любисток, стахис, лук-батун, шнитт-лук, лук-слизун, лук многоярусный, эстрагон и др.

2. Холодостойкие однолетние, двулетние и многолетние растения. В группу входят культуры, имеющие родоначальниками представителей зимней флоры субтропиков (капустные культуры, корнеплоды) и растения, происходящие из южной части зоны умеренного климата и горных районов юга (салат, шпинат, лук репчатый, лук-порей, горох, бобы и др.). Это растения, достаточно холодостойкие для того, чтобы перенести кратковременные понижения температуры до — 3...—5 °С (иногда —10 °С) и более длительные понижения до — 1...—2 °С. Оптимальная темпера тура для фотосинтеза у культур этой группы колеблется в пределах 17...23 °С. Они отрицательно реагируют на температуру выше 30 °С.

3. Картофель, выходец из  горных районов субтропиков, у  которого рост ботвы начинается  при 5...6 °С и прекращается при  30 °С(оптимум 20...21 °С), оптимальная температура клубнеобразования 17...20°С, надземные органы и клубни чувствительны к температуре ниже О °С.

4. Теплотребовательные растения  тропического происхождения. В  группу входят огурец, томат, перец,  летняя тыква (кабачок, патиссон), фасоль, кукуруза. Температурные оптимумы фотосинтеза у культур этой группы 20...30 °С. При повышении температуры воздуха до 35 °С у томата пыльца становится стерильной, а при ночных температурах ниже 15 °С она не прорастает. При темпера туре около 40 °С расход ассимилятов на дыхание превосходит поступление от фотосинтеза. Представители этой группы культур погибают при температуре ниже О °С, не переносят длительных понижений температуры воздуха ниже 10°С, а отдельные культуры и сорта — ниже 15°С. Особенно губительна для них низкая температура почвы.

5. Жаростойкие теплотребовательные  культуры (арбуз, дыня, мускатная  тыква, бамия, батат, баклажан). Оптимальные значения температуры  для фотосинтеза у культур  этой группы около 30 °С, максимум  — около 40 °С.

 

 

2.Биологическая характеристика разных видов и разновидностей капусты.Потребность в тепле.Влаге,свете,плодородии почвы.

  Требования к тепловому режиму. Капуста — холодостойкое растение. Семена начинают медленно прорастать при 2-3 °С, но не все. При температуре 18-20 °С на третий-четвертый день дружно появляются всходы. Температура выше 25 °С неблагоприятна для прорастания, а выше 30 °С может быть губительна для набухших семян. Это необходимо учитывать при летних посевах под пленочные укрытия, когда наблюдаются сильные перегревы почвы. Капуста вегетирует при температуре 5-8 °С. Однако более благоприятней температурой для роста рассады двухлетних видов является дневная температура 12-15 °С, а для цветной и пекинской — 16-18 °С и ночная 8-10 °С. Закаленная горшечная рассада может переносить . без вреда кратковременные заморозки до -5 - -7 °С, даже в день посадки. В то же время незакаленная безгоршечная рассада уже сильно страдает при -2 - -3 °С. Взрослые растения поздних сортов кочанной капусты выдерживают понижение температуры до -5 - -8 °С. Такой же силы заморозки могут выдерживать сорта брюссельской капусты. Пекинская капуста по морозостойкости близка к скороспелым сортам кочанной капусты, китайская является средне морозоустойчивым видом.  
Несмотря на то что капуста считается холодостойким, малотребовательным к теплу растением, наилучший ее рост и развитие идут при 18-22 °С. Высокие температуры капуста переносит плохо. При температуре выше 25 °С уменьшается прирост растений, ухудшается образование кочанов. При температуре выше 30 °С и низкой относительной влажности воздуха растения страдают, у цветной капусты часто не образуется головка.  
  Требования к водному режиму. Капуста очень влаголюбивое растение. При недостатке влаги затягивается вегетационный период сортов, кочанообразование протекает медленно и обычно возрастает число растений, не образующих кочанов. Размеры последних уменьшаются. Это объясняется тем, что крупные листья сильно испаряют  влагу, а основная масса корней располагается сравнительно неглубоко — 3-35 см. Следует учесть, что при некотором недостатке влаги корневая система углубляется, и в дальнейшем растения меньше страдают от засухи. Поэтому, если нет большой необходимости, не нужно начинать поливы слишком рано. В течение месяца после посадки количество влаги в почве должно быть умеренным. Для ранней белокочанной капусты благоприятна влажность почвы в пределах 60-70 %, а для цветной, краснокочанной и поздней белокочанной — в пределах 70-80 % ПВ. Наибольшая потребность в воде возникает в период активного нарастания розетки листьев и образования кочанов.  
Большое значение имеет не только влажность почвы, но и относительная влажность воздуха, которая должна находиться в пределах 60-90 %, Особенно важно это в период формирования кочана. Благоприятную влажность воздуха создают за счет применения освежительных поливов путем дождевания. Это не только повысит влажность, но и несколько снизит температуру в приземном слое воздуха и предотвратит перегрев листьев.                                                                                                                                                  
  Следует учитывать, что, несмотря на большую потребность капусты в воде, ее корневая система не переносит перенасыщения почвы влагой. На сырых местах с высоким стоянием грунтовых вод капуста растет плохо и дает незначительные урожаи. Если в низких местах произошло затопление растений водой, что часто бывает после сильного продолжительного дождя, то через 6-12 ч начинается отмирание корней и растения в любом возрасте погибают полностью. Поэтому перед посадкой необходимо выровнять почву, чтобы не было так называемых «блюдец», где застаивается вода. В низких местах с тяжелой суглинистой почвой необходимо выращивать капусту на грядах или высоких гребнях. Высокие урожаи капусты можно получить только на почвах с хорошим дренажем.  
  Требования к свету. Капуста — культура длинного дня, светолюбивое растение, и не переносит затенения, загущения особенно в период появления всходов и в фазе рассады. Располагать ее надо на открытых участках. Чем больше солнечных дней, тем выше урожай и качество капусты.  
  Требования к почвам. Благоприятны для выращивания суглинистые влагоудерживающие почвы, но хорошо проницаемые, а также мощные низинные торфяники. Капусту хорошо размещать первой на вновь распаханных целинных, залежных, пойменных землях, если в них содержится достаточное количество органических веществ.                                                                                                                                                           Она хорошо растет на слабокислых и щелочных почвах (рН 5,6 и выше). На кислых почвах развивается заболевание — кила.  
Солеустойчнвость. Капуста относится к группе среднеустойчивых к засолению почвы. Наиболее солеустойчивыми видами являются кольраби, пекинская и китайская капуста.

Среднеспелые  и позднеспелые сорта капусты  размещают на средне и тяжелосуглинистых  окультуренных дерново-подзолистых  и луговых пойменных почвах, а  также на мощных низинных торфяниках. Кислые почвы малопригодны для выращивания капусты (хорошие результаты могут давать только кило устойчивые сорта). При возделывании капусты на пойме среднеспелые сорта размещают на притеррасной, а поздние сорта — на центральной части поймы.

 

3.Технология производства среднеспелой кочанной капусты. Сорта предназначенные для этой цели

  Лучшими предшественниками  капусты являются морковь, картофель,  огурец, лук, бобовые культуры. Плохие  предшественники капусты — крестоцветные  овощные культуры. Обычно возделывание  капусты по капусте резко снижает ее урожай. Как показали исследования, выращивание капусты по капусте в течение 2 лет возможно при условии размещения ее после многолетних трав или запаханных сидератов из однолетних трав и при внесении органических удобрений под повторную культуру капусты. В Нечерноземье для повторной культуры используют кило устойчивые сорта, а на юге — сорта, устойчивые к бактериозу.

  Агротехника  позднеспелых сортов капусты  имеет некоторые особенности.  Их рассаду выращивают в теплице  или в парнике за 20…30 дней до начала работ на огороде. В грунт высаживают 40…45 дневной рассадой во второй половине мая. Поэтому семена высевают в первой декаде апреля в ящики, а сеянцы пикируют в конце месяца в парник или на гряды под пленку.

  Утепленные  гряды готовят с осени: вносят 8…10 кг/м2 навоза и формируют гряды высотой 10…12 см, шириной 80 см. Весной их посыпают золой для ускорения таяния снега и устанавливают каркас. Затем почву хорошо рыхлят и выравнивают граблями. 
  Днем пленку снимают, чтобы проветрить рассаду. Начиная с фазы двух настоящих листьев, растения поливают и подкармливают. Уход за рассадой такой же, как и за пикированной, но в фазе трех-четырех листьев растения окучивают, чтобы предупредить искривление стебля. Выбирают рассаду с комом земли, подкапывая совком.

  На юге после  высадки рассады ранней капусты  сажают рассаду средней, выращиваемой  для летнего потребления. В  средней полосе вслед за ранней  высаживают рассаду поздней капусты.  Более поздняя ее посадка в  этой зоне не обеспечивает  полноценное формирование кочанов, своевременное их созревание и высокую урожайность. После поздних сортов высаживают среднеспелые сорта.

  В южных районах  европейской части России рассаду  капусты средних и поздних  сортов для бесперебойного получения  продукции в июне — ноябре высаживают в несколько сроков — от 10…20 апреля до 10…20 июля.

С  реднеспелые  сорта высаживают при шаге посадки 38…40 см, среднепоздние и поздние  сорта в зависимости от плодородия почвы, малооблиственные — 40…50 см, а  сильно облиственные сорта — при 50…60 и даже 70 см.

Семена  капусты белокочанной среднеспелой Семко Юбилейный 217 F1 
Среднепоздний, от высадки рассады до уборки урожая 90-95 дней. Кочан округлой и овально-округлой формы, светлый серо-зелёный, с сильным восковым налетом, массой 2,5-4 кг, плотный, на разрезе - белый. Внутренняя кочерыга короткая. Вкусовые качества свежей, тушёной и квашеной продукции отличные. Рекомендуется для использования в свежем виде, квашения и непродолжительного хранения (до 5 месяцев). Урожайность 8-10 кг/м2.

Семена  капусты белокочанной среднеспелой Пруктор F1 
Гибрид среднеспелый. От высадки 45-дневной рассады до технической спелости 73-75 дней. Листья среднего размера. Кочан вытянуто-округлой формы, плотный, массой 3-5 кг. Внутренняя кочерыга короткая. Гибрид холодо- и жаростойкий. Вкусовые качества свежей и квашеной продукции отличные. Устойчив к фузариозу. Хорошо сохраняется на корню, что дает гибкость при сборе урожая. Урожайность 8-10 кг/м2.

Семена  капусты белокочанной среднеспелой Глория F1 
Гибрид среднеспелый. От высадки 45-дневной рассады до технической спелости 75-78 дней. Листья среднего размера, тёмно-зелёного цвета. Кочан округлой формы, плотный, массой 2,5-4,5 кг. Гибрид холодо- и жаростойкий. Вкусовые качества свежей и квашеной капусты отличные. Транспортабельность хорошая. Используется для хранения на срок 4-5 месяцев. Устойчив к фузариозному увяданию. Урожайность 8-10 кг/м2.

Семена  капусты белокочанной среднеспелой Доброводская 
Сорт среднепоздний. От высадки 45-дневной рассады до технической спелости 115-120 дней. Кочан округлый, массой свыше 6 кг, с прекрасными вкусовыми качествами. Сорт относительно устойчив к поражению сосудистым бактериозом, среднеустойчив к фомозу и чёрной ножке. Предназначен для потребления в свежем виде, и кратковременного хранения. Один из лучших сортов для квашения. Урожайность 12-14 кг/м2.

Семена  капусты белокочанной среднеспелой Мишутка F1 
От высадки 45-дневной рассады до уборки урожая 75-85 дней. Розетка листьев некрупная, полуприподнятая. Кочан овально-округлый, массой от 2 до 5 кг, с короткой внутренней кочерыгой. Кроющие кочан листья зелёные, внутренние - тонкие, белой окраски. Отличается прекрасными вкусовыми качествами. Гибрид устойчив к растрескиванию, не теряет товарных качеств на поле при увеличении срока вегетации. Генетически устойчив к фузариозному увяданию. Предназначен для свежего потребления, домашней кулинарии и квашения. Урожайность 8-11 кг/м2.

 

 

4.Особенности выращивания овощных растений на гидропонике.

   Первая в нашей стране гидропонная теплица была построена в 1958 году в совхозе «Тепличный» (г. Москва) по проекту разработанному НИИОХ и ВИСХОМ. Площадь теплицы 600 м2 автоматика распределения и подачи раствора АВТ – 4 разработана ВИСХОМ.

Принцип работы автоматики базировался на секционной подаче раствора: вся площадь теплицы была разделена на четыре части; раствор вначале подавался на ј часть теплицы, затем после сбора его излишка из первой секции в резервуар начиналась подача раствора во вторую секцию и т.д. Применение этого принципа подачи раствора позволило значительно сократить емкости для хранения питательного раствора, но усложнило автоматику. В первой гидропонной теплице были оборудованы поперечные наземные бассейны шириной 70 см и длинной 510 см для выращивания растений на гравии.

Эта теплица послужила прообразом будущих гидропонных комбинатов. Автоматика была упрощена и усовершенствована, поперечные узкие стеллажи заменены большими бассейнами (гравийными кварталами), но принцип секционной подачи раствора сохранился.

 

Сущность  гидропонного метода

Сущность гидропонного метода состоит в том, что почву заменяют искусственным субстратом (гравий, песок, керамзит, вермикулит, песчано-гравийная и моховая среда и др.), а овощные культуры выращивают на растворах минеральных солей. Гидропоникой можно заниматься во всех видах теплиц, кроме временных сооружений, укрытых синтетической пленкой.

При гидропонном  способе обеспечиваются оптимальное  минеральное питание растений, благоприятная  концентрация с оптимальным соотношением отдельных элементов в зависимости  от освещенности, температуры, содержания углекислого газа, кислорода и других факторов, создаются лучшие условия для фотосинтеза. На гидропонике отпадают трудоемкие работы по внесению удобрений, поливам, подкормкам, подсыпке почв, дезинфекции и др. Открываются возможности более широкого применения автоматики, что сокращает трудовые затраты на выращивание овощей и способствует получению более ранних урожаев.

Наряду с  достоинствами гидропонный метод выращивания культур имеет и недостатки: более высокая прочность установок и оборудования по сравнению с культурой на почве; сложность большинства существующих механизмов по подаче и приготовлению растворов (это ведет к необходимости содержания квалифицированного технического персонала по управлению производством), быстрое распространение вирусных, а иногда и грибных заболеваний.

В современных  условиях урожайность овощей в гидропонных  теплицах бывает высокой. В гидропонных  зимних теплицах Киева ежегодно получают по 32-34 кг с 1 м2 огурцов и по 20-22 кг томатов. Рентабельность выращивания здесь достигает 80-85%, что находится на у ровне передовых хозяйств. В больших масштабах выращивают овощи без почвы на Украине, особенно в Киеве.

Из разных способов в теплицах без почвы наиболее изучена и получила в настоящее время распространение культура на гравии и гранитной щебенке с субригационным орошением т.е. постепенным затоплением среды снизу.

Перспективным способом является выращивание на минеральной  вате с подачей питательного раствора через систему капельного полива. Минеральная вата представляет собой волокна формируемые из расплавленных минералов. Это нейтральный субстрат с хорошими физическими свойствами (пористость 97%, влажность 82% ППВ, воздухоемкость 15%, рН водной вытяжки около 7).

Маты из минеральной  ваты шириной 30 см, высотой 7,5, длиной 90 см укладывают на пластины стиропора  или синтетическую пленку, имеющие  выемки для обогревательных труб. Маты обвертывают синтетической  пленкой с отверстиями для растений (размером в зависимости от рассадных горшков). Растворы подаются автоматами, и с помощью автоматических приборов в них определяют рН и концентрацию солей. Для капельного полива применяют шланги – увлажнители из светонепроницаемой пленки толщиной 0,1 мм различной конструкции.

Минеральная вата по сравнению с другими субстратами  имеет следующие преимущества: она  не связывает и не освобождает  потом питательные вещества, не имеет  возбудителей болезней, хорошо сохраняет  структуру, т.к. не разлагается, значительно сокращает затраты на теплообогрев теплиц. Однако применение минеральной ваты требует безупречной работы автоматики для внесения удобрений и полива. Необходима особая тщательность в составлении удобрительной смеси, т.к. вата не обладает буферными свойствами. После вегетации культуры минеральную вату дезинфицируют паром.

 

Субстраты в гидропонике

Твердые субстраты, прежде всего, должны обладать высокой  водоудерживающей способностью и обеспечивать относительно устойчивый водный режим, оптимальный для растений. Субстрат не должен выделять в питательный раствор вредные примеси. В недалеком прошлом в качестве твердого субстрата использовались гравий, гранитная щебенка, керамзит вермикулит. В настоящее время используется минеральная вата. Она по сравнению с другими субстратами имеет следующие преимущества: она не связывает и не освобождает потом питательные вещества, не имеет возбудителей болезней, хорошо сохраняет структуру, т.к. не разлагается. Однако применение минеральной ваты требует безупречной работы автоматики для внесения удобрений и полива. После вегетации культуры минеральную вату дезинфицируют паром. Маты из минеральной ваты шириной 30 см, высотой 7,5, длиной 90 см укладывают на пластины стиропора или синтетическую пленку, имеющие выемки для обогревательных труб. Маты обвертывают синтетической пленкой с отверстиями для растений. Для капельного полива применяют шланги – увлажнители из светонепроницаемой пленки толщиной 0,1 мм. Расход воды и увлажнение около 9 л на 1 м2, а располагают их между рядами растений.

 

 Питательные  растворы и их корректировка

Растения, выращиваемые без почвы, все элементы питания, необходимые для роста и развития, периодически вносимого в субстрат. Обычно состав питательного раствора в течение вегетации растений остается постоянным, меняется лишь соотношение между азотом и калием в летние и зимние месяцы (зимой калия дают больше, чем летом).

Питательный раствор  содержит (в гр. на 1000 л воды): калия  азотнокислого 500; суперфосфата 550; магния сернокислого 300; аммиачной селитры 200; хлорного железа 6; борной кислоты 0,72; марганца сернокислого 0, 45; цинка сернокислого 0,06; меди сернокислой 0,02.

Необходимо  систематически (еженедельно) контролировать содержание в растворе элементов  питания. По мере расходования раствора доливают свежий, добавляя недостающие элементы питания в соответствии с анализами. Большую роль играет температура питательного раствора, особенно в ночное время, когда субстрат охлаждается сильнее, чем почвенная смесь. Температуру раствора рекомендуется поддерживать на уровне 250С. Один раз в месяц раствор полностью меняют. Используя его для подкормки овощей в открытом грунте. Питательный раствор может подаваться капельным путем и путем заполнения субстрата.

Поливы раствором  удобрения проводятся путем постепенного заполнения субстрата, сначала в низших слоях, а затем в более верхних. Общая продолжительность цикла заполнения – слив длится 30-40 минут, в противном случае рост растения ухудшается из – за недостатка кислорода, необходимого для жизнедеятельности корневой системы. Частота увлажнительных поливов тоже имеет большое значение для растений. Молодые растения в пасмурную погоду рано весной поливают 2 раза, взрослые сильно развитые растения, особенно в летнее, жаркое время 3-4 раза.

.Особенности выращивания овощей

 Особенности  выращивания огурца

При гидропонной  культуре рассаду огурца выращивают в горшках или полиэтиленовых пакетах, заполненных керамзитом, гравием  или гранитным щебнем, с размером частиц 2 – 5 мм. Высота насыпки субстрата 7-8 см. Предварительно субстрат подвергают термической обработке при 1000С в течение часа. Семена высевают за 25-30 дней до высадки рассады. Питание рассады раствором В.А. Чеснокова и Е.Н. Базариной 2-3 раза в день. Температура раствора 26-280С, субстрата 22-240С.

Огурец выращивают в те же сроки, что и при почвенной культуре. Лучшие сорта Алма Атинский, Сюрприз 66, а при посадке в марте – апреле дает хороший урожай Гибрид 516. Размещение растений широкорядное по схеме 130Ч30 – 35 см и 130Ч20 – 25 см, подвязка растений V- образно на две шпалеры.

Рассаду высаживают в субстрат, залитый теплой водой (22-280С), что облегчает процесс посадки. После посадки воду спускают и подводят к растениям теплый раствор. Температуру и влажность воздуха поддерживают, как и в почвенных теплицах. Растение питают раствором 3-4 раза в сутки. При подаче раствора верхний слой субстрата на 1,5-2 см не увлажняют. В жаркую погоду, чтобы избежать засоления, субстрат опрыскивают через дождевальные установки. Внекорневые подкормки проводят 1-2 раза в месяц из расчета на 100 л воды (г): мочевины 200; борной кислоты 10; марганца сернокислого 10; цинка сернокислого 2; аммония молибденового 6. В этот раствор добавляют отдельно растворенные в горячей воде 25 гр. лимоннокислого железа.

Уход за растениями включает подвязку, формирование растений, борьбу с болезнями и вредителями. Урожайность 22-27 кг с 1м2.

 

Выращивание томата

Сорта те же, что и для  почвенных теплиц при зимне-весенней и продленной культуре.

Для зимне-весенней культуры рассаду выращивают с электродосвечением. Семена высевают в пикированные лунки, заполненные керамзитным песком или смесью песка и мелкого гравия или щебня, за 45-50 дней до высадки рассады. В фазе первого настоящего листа сеянцы пикируют в гончарные горшки или полиэтиленовые пакеты с такой же смесью, как и при выращивании рассады огурца. Уход за рассадой такой же. В теплицы рассаду высаживают по двухстрочной схеме 40Ч90 с расстояниями в ряду 30-35 см.

Температуру воздуха поддерживают днем при солнечной погоде – 26-280С, при пасмурной – 22-240С, ночью – 18-200С. Влажность воздуха 65-70%. Формируют растения в один стебель на восемь – девять кистей при зимне-весенней и на – 18-20 – при продленной культуре. Питание растений, как и при культуре огурца. Урожай до 1 июля 9-10 кг, при продленной культуре – 12-14 кг с 1м2. Для осенне-зимнего оборота рассаду выращивают в теплицах без досвечивания возраст рассады 30-35 дней. Вершкование растений в середине сентября. Обязательно удаление нижних листьев после налива плодов в кисти. Температуру воздуха в октябре-ноябре снижают до 16-190С, чтобы продлить плодоношение до декабря. Урожайность 5-6 кг с 1м2.

Выращивание зеленого лука

Часто используют для рассоления субстрата, т.к. для питания лука применяют воду без добавления удобрений. Вода постепенно растворяет оставшиеся неиспользованными предшествующей культурой минеральные соли. Для выгонки используют те же сорта и агротехнику, что и в почвенных теплицах. За 2-3 дня до уборки урожая подачу воды прекращают для обсушки корней. В гидропонных теплицах проводят также выгонку сельдерея и петрушки, доращивание сельдерея и лука-порея. При выгонке и доращивании этих культур обязательной является отмывка корней системы растений перед посадкой в субстрат.

Гидропонный метод целесообразно  внедряют, прежде всего, там, где сложно доставлять и готовить грунт.

5.Особенности размножения хрена 
Хрен (Armoracia) – род многолетних растений семейства крестоцветных, включающий 2 вида. Чаще всего встречается хрен обыкновенный (Armoracia rusticana), возделываются его культурные формы.  
Для получения хороших урожаев качественных корней хрен выращивается обычно как 1-2-летник. Более старые корни становятся жёсткими, в них появляются трухлявые зоны.  Неприхотливость хрена тоже является большим его достоинством. Это растение может жить на любых почвах, но предпочитает плодородные суглинки с достаточным увлажнением. На избыточно увлажнённых местах хрен сажают на приподнятой грядке. Тяжёлые глинистые почвы ухудшают вкус хрена и усложняют уборку корней.   Вызревшие корни хрена выкапывают поздней осенью (они хорошо хранятся всю зиму в холодном месте) или ранней весной, пока не отросли листья.  
Хрен отлично зимует благодаря высокой морозоустойчивости.   Единственный вредитель, которого я наблюдала на хрене, это крестоцветные блошки – они свидетельствуют о своём появлении дырочками на листьях. Мелкие блошки докучают хрену, как и другим представителям семейства крестоцветных, в очень жаркую погоду.

   Хрен размножается только вегетативно, частями корней. При многолетнем выращивании корни сильно разветвляются и засоряют почву, поэтому под эту культуру отводят специальный участок, на который внесли органические удобрения.  Хрен хорошо растет на плодородных участках с суглинистой или супесчаной почвой, на черноземах и осушенных торфяниках. Кислые почвы известкуют. На глинистых тяжелых землях корни образуются деревянистые, сильно горькие, их трудно выбирать из почвы.

  Перед посадкой рассеивают  минеральные удобрения, почву  еще раз глубоко перекапывают. На 1 м2 требуется 30—40 г аммиачной селитры, по 20—30 г двойного суперфосфата и калийной соли. 
  Высаживают молодые отрезки боковых корней (черенки). Боковые корни в верхней части, прилегающей к толстому корневищу, отрезают поперек, а в нижней — косым срезом. Это для того, чтобы правильно посадить черенки в землю. Длинные корни режут на 2—3 части.  
   Наиболее пригодны черенки толщиной с палец (1 — 1,5 см) и длиной до 15—25 см. При недостатке посадочного материала можно взять отрезки корней длиной 5—10 см и даже старую верхнюю часть утолщенного корня. Для получения ровных, гладких корней перед посадкой почки в средней части черенка удаляют, протирая их мешковиной. Оставляют только почки на верхнем (1—1,5 см) и нижнем (2—3 см) концах черенка. Из верхних растут листовые побеги, а из нижних — корни.  Если же черенки предназначены для дальнейшего размножения хрена, то почки не удаляют, и тогда образуется больше боковых побегов, из них заготовляют новые черенки. 
  Можно получить урожай товарных корней за один сезон. В этом случае ранней весной за 2 недели до посадки черенки из хранилища переносят в теплое помещение, присыпают влажным торфом. Когда почки прорастут, их оставляют только на концах черенков. Последние высаживают в борозды на постоянное место. 
  Лучший срок посадки хрена — ранняя весна. Можно высаживать летом и осенью, но урожай товарной продукции будет лишь на следующий год. 
  Иногда посадочный материал заготовляют весной, выкапывая боковые корни от старых корневищ в тот момент, когда растения еще не распустили листья. Выкопанные корни до посадки держат в прохладном, затененном месте (погребе, подвале, яме), оберегая от высыхания, прикрывая слоем торфа, увлажненных опилок.  Разрезают их только перед посадкой. Очень важно, чтобы черенки успели до наступления холодов хорошо укорениться. 
  На огороде под хрен отводят небольшой участок. На 1 м2 выращивают 4—6 растений, расходуя на посадку 100—150 г черенков. Расстояние между растениями в ряду 35—40 см, между рядами — 70 см. Хрен не любит затенения. На низких участках его высаживают на гребни или гряды высотой 40 см. 
  Способы посадки черенков — наклонно, под углом 45°, или горизонтально. Высаживают в борозды глубиной 10—15 см. Иногда в почве острым колом делают щели, в которые и вставляют черенки.  При наклонном способе черенок устанавливают в бок борозды, нижний конец прикрывают слоем земли 10—15, а верхний — 3—5 см. При горизонтальной посадке черенок кладут на дно борозды и присыпают землей на 4—6 см.  После посадки почву слегка уплотняют, в дальнейшем держат ее в рыхлом состоянии, не допуская появления сорняков. В сухую, жаркую погоду поливают. Недостаток влаги вызывает быстрое образование цветоносных побегов, которые истощают растения. Цветоносные побеги немедленно удаляют. 
В начале лета острым ножом вырезают лишние розетки, расположенные ближе к верхнему концу черенка, На растении оставляют не более одной розетки листьев. Осенью хрен убирают до наступления заморозков. Предварительно срезают ботву.

 

 

    Список литературы

          Г.А. Павлов, Г.Ф. Попов «Тепличное хозяйство»

  1. С.Ф. Ващенка, З.И. Чекунова, Н.И.Савинова, Н.И. Гаврилов, Г.Г. Вендило, И.Т. Дудоров «Овощеводство защищенного грунта»
  2. Н.И. Шалагина «Брошюра»
  3. Родников «Овощеводство»
  4. В.Ф. Белик, В.Е. Советкина, В.П. Дерюжкин «Овощеводство»