Плодоводство
Содержание:
1 Значение плодовых
и ягодных культур в
жизни человека.
12
Выбор места под сад,
почвы, особенности
микроклимата.
28
Уход за плодоносящей
плантацией смородины:
обработка почвы, удобрение,
поливы, сбор урожая.
40.
Различные способы
черенковых прививок.
Сроки и техника проведения.
58 Размножение плодовых и ягодных культур корневыми отпрысками.
размножение
корневыми отпрысками.
1
Значение плодовых и
ягодных культур в жизни
человека.
Плоды играют важную
роль в питании человека. Они обладают
хорошими вкусовыми и диетическими качествами
и являются прекрасным сырьем для перерабатывающей
промышленности и домашнего консервирования.
Свежие яблоки зимних сортов, а также замороженные
плоды косточковых выдерживают длительное
хранение и дальнюю перевозку. Из плодов,
не идущих на потребление в свежем виде,
готовят варенье, повидло, желе, соки, вина
и другие продукты питания. Все это помогает
снабжать население продуктами плодоводства
в течение круглого года.
Плоды являются важным источником легкоусвояемых углеводов, органических кислот, витаминов, минеральных соединений, вкусовых и ароматических веществ. Особую ценность они имеют как важнейшие поставщики биологически активных соединений, способствующих предупреждению и лечению заболеваний сердечно-сосудистой системы, болезней крови, пищеварительных органов, нервной системы, нарушений обмена веществ и другие. Велика роль плодов в питании детей и лиц пожилого возраста, в лечебном питании. По производственно-биологическим особенностям плодовые растения, произрастающие в Белоруссии, делятся на следующие группы:
Семечковые: яблоня, груша, айва, ирга, боярышник, рябина. Их плоды содержат по нескольку семян, находящихся в семенных камерах, расположенных внутри разросшейся съедобной мякоти
Косточковые: вишня, черешня, слива, абрикос, черемуха. Плоды этих пород имеют твердую косточку различных размеров, содержащую одно, реже два семени, и покрытую съедобной мякотью
Орехоплодные: грецкий
орех, маньчжурский орех, лещина, фундук.
У орехоплодных съедобно только семя,
находящееся под плотной кожурой
В условиях Белоруссии
основными плодовыми породами являются
яблоня, груша, слива, вишня и черешня.
Плодовые растения представлены древовидными
и реже кустовидными формами. Древовидные
формы имеют хорошо развитый ствол, свободный
на некоторой высоте от ветвей (яблоня,
груша, черешня и другие), кустовидные
формы дают несколько стволов и образуют
куст (некоторые сорта вишни, сливы и другие
породы).
Плодовые растения
живут сравнительно долго и начинают
плодоносить не сразу, а после нескольких
лет жизни в саду (таблица 1).
С созреванием
плодов жизнь плодовых растений не
кончается, они вновь подготавливаются
к плодоношению и плодоносят в
последующие годы. Продолжительность
плодоношения может длиться несколько
десятков лет в зависимости от особенностей
породы, сорта и условий возделывания.
Размножают плодовые
растения семенным и вегетативным способами.
Семенное размножение применяется
преимущественно при выведении
новых сортов плодовых культур и при
выращивании подвоев. Чистые виды и дикие
формы плодовых растений при семенном
размножении более константны, чем культурные.
При семенном размножении культурных
сортов их сортовые особенности не сохраняются,
а наблюдается сильное варьирование признаков.
При вегетативном размножении сорта плодовых
культур относительно сохраняют свои
характерные особенности. Именно это и
вынуждает размножать сорта только вегетативным
путем, посредством прививки почкой или
черенком на выращенные из семян или другим
способом растения. Кроме этого, в производственных
условиях плодовые растения размножают
отводками, отпрысками, порослью, корневыми,
одревесневшими и зелеными черенками.\
12
Выбор места под
сад, почвы, особенности
микроклимата.
Выбор места
под плодовый сад — важная и ответственная
задача. От правильного выбора в дальнейшем
будет зависеть нормальное развитие, урожайность
и долговечность насаждений.
Необходимо учесть,
что промышленные сады в колхозах
и совхозах Центрального Казахстана
должны закладываться на поливных землях,
обеспеченных правильной ирригационной
сетью и водоснабжением.
Участок под
садом должен быть ровный. Площади,
имеющие глубоко изрезанную поверхность
или котловины, следовательно, не имеющие
свободного стока воздуха, непригодны
для закладки сада, так как в понижениях
застаивается холодный воздух, что увеличивает
действие весенних заморозков в период
цветения.
При подборе
участка для закладки сада следует
учитывать требование плодово-ягодных
культур к почве. Лучшими считаются
структурные темно-каштановые и каштановые
почвы, по механическому составу суглинистые
или супесчаные, достаточно проницаемые
для воды и воздуха. Совершенно непригодны
для садов засоленные, щебнистые, тяжелые
глинистые, торфяные почвы и чистые пески.
Участки с подпочвой каменистой или тяжелой
глины также непригодны. Лучшими склонами
участков для закладки садов являются
северные и северо-западные, но некрутые
— от 5 до 10°. Преимущество таких склонов
в том, что они более удобны для полива,
резкость суточных колебаний температур
на северных склонах выражена слабее,
чем на южных и восточных, в связи с чем
уменьшается возможность поражения деревьев
ожогами. На северных склонах накапливается
больше снега, испарение влаги здесь происходит
не так интенсивно и влажность почвы бывает
выше, чем на южных и восточных склонах.
Юго-западные склоны непригодны вследствие
вредного влияния иссушающих горячих
ветров.
На территории
промышленных поливных садов во избежание
засоления почвы высота стояния
грунтовых вод не должна превышать
3—4 м. Хотя при правильном орошении и
будет наблюдаться временный подъем грунтовых
вод, но это неопасно для плодовых растений.
На приусадебных участках, где применяется
ручной полив сада, высота стояния грунтовых
вод не должна превышать 2 м. Лучше всего
сады размещать вблизи крупных водоемов.
- Уход за плодоносящей плантацией смородины: обработка почвы, удобрение, поливы, сбор урожая.
Чтобы обеспечить
хорошее развитие кустов черной смородины
и не сетовать на то, что ягоды
мелкие, кусты заросшие, а побеги
искривленные и больные, недостаточно
только посадить куст. О растениях забывать
надолго нельзя и нельзя предъявлять к
ним высокие требования без надлежащего
ухода, пусть это будет даже какой-нибудь
суперсорт. Они не терпят пренебрежения
к себе, а за заботу вознаграждают и щедрым
урожаем, и роскошным одеянием из листьев.
В плодоношение
вступает уже на 2-3й год после
посадки, а на 3-4й год дает полновесный
урожай. Однако из-за того, что некоторые
садоводы любители считают смородину
нетребовательной к агротехнике культурой
и держат в своих садах устаревшие (старше
десяти и даже 15 лет) кусты, урожайность
ее бывает сниженной. Другая распространенная
ошибка - это загущенные посадки, когда
кусты угнетают друг друга, им не хватает
света, питания, и они способны дать лишь
скудные урожаи.
Основные меры
ухода за смородиной заключаются
в рыхлении междурядий с одновременным
уничтожением сорняков, в поливах, удобрениях,
в обрезке, защите от вредителей и
болезней и своевременной замене
устаревших кустов молодыми.
Почву под кустами
смородины в течение лета поддерживают
постоянно в рыхлом состоянии. Но при рыхлении
опять-таки нельзя забывать о расположении
корней, и чтобы не повредить их, вблизи
кустов (на расстоянии 10—30 см) обрабатывайте
почву на глубину 4—6 см, дальше — на 6—8
см, а в междурядьях — на 10—12 см.
Весной корни
черной смородины растут активно
и влаги после зимы им еще хватает,
но позднее, летом и осенью, их рост
в огромной степени зависит от влажности
почвы. В засушливую погоду летом и при
отсутствии дождей осенью рост корней
смородины следует поддерживать поливами.
При сухой погоде
смородину обычно поливают 1 раз
в 8-10 дней, используя под каждый куст
по 5-6 ведер воды. Поливать смородину
желательно по почве, не увлажняя сам куст.
Увлажнение его может вызвать развитие
мучнистой росы. Для полива используют
воду, подогретую на солнце. При сухой
погоде осенью, в конце сентября - начале
октября проводят влагозарядковый полив.
Кроме этого, поливы
не будут лишними перед цветением, в период
налива и после сбора ягод.
В последнее
время некоторые садоводы почву
вокруг кустов черной смородины прикрывают
черной полиэтиленовой пленкой или
рубероидом. Эти синтетические материалы
играют роль мульчирующих и дают возможность
отдохнуть от рыхления земли и пропалывания
сорняков в течение лета. Осенью пленку
или рубероид снимают для осенней перекопки
и внесения удобрений.
Предпосадочная
подготовка почвы и внесение в
посадочную яму органических и минеральных
удобрений обеспечивают кусты черной
смородины достаточным питанием на первые
2 года. Начиная с 3-го года растения начинают
подкармливать, но если вы посадили черную
смородину весной, то уже на 2-й год, осенью
под перекопку под каждый куст вносят
по 100-120 г суперфосфата, 30-40 г хлористого
калия. Азотные удобрения (аммиачная селитра
или мочевина) в норме 40-50 г вносят рано
весной, перед мульчированием почвы перепревшим
навозом. Первую подкормку проводят сразу
после цветения настоем птичьего помета,
разводя 1 ведро помета в 18- 20 ведрах воды,
или коровяка, из расчета 1 ведро на 5-6 ведер
воды. Под каждый куст выливают по 1 ведру
приготовленного настоя подкормки.
Хорошую прибавку
урожая можно получить от внекорневой
подкормки микроэлементами. Их можно
вносить перед самым цветением или в фазе
образования зеленой завязи. В 10 л воды
растворяют 20-30 г мочевины, 7-8 г борной
кислоты, 1 г хлористого цинка, 0,5 г сульфата
меди и 0,3 г марганцовокислого калия. Цинк
усиливает устойчивость к болезням, бор
оказывает стимулирующее влияние на цветение,
марганец - на урожайность, медь благоприятно
влияет на рост и развитие растения. Подкормку
проводят вечером в тихую погоду, используя
обычные садовые опрыскиватели. Вторую
внекорневую подкормку дают во время образования
завязей смесью 0,5%ного раствора мочевины
(50 г на 10 л воды) и 2%ного раствора суперфосфата.
И еще. Один раз
в 5 лет, особенно если черная смородина
растет на участке с кислыми почвами,
необходимо проводить известкование
и вносить на 1 м2 4 стакана извести
или 6 стаканов золы с заделкой в почву.
В средней полосе
часто происходит повреждение цветущей
смородины поздневесенними
Специалисты считают
очень хорошим способом защиты от
заморозков опрыскивание водой. Если вы
не располагаете временем или вам трудно
его проводить, а процесс это трудоемкий,
так как надо 5—6 раз в течение ночи провести
опрыскивание, причем орошать не только
кусты, но и почву под ними, то хотя бы просто
полейте кусты при опасности заморозков.
40. Различные способы черенковых прививок. Сроки и техника проведения.
Из зеленого
черенка
Размножение растений
зеленым черенкованием, по-моему, самый
перспективный и эффективный
способ.
Я выращиваю
саженцы из зеленых черенков с помощью
и простейших средств, и более сложных,
однако вполне доступных садоводу-любителю.
Хочу поделиться своим опытом, но прежде
о самом способе.
Преимущества
и недостатки
Выращенные из
зеленых черенков саженцы сохраняют
все присущие материнскому растению
качества. Можно размножить и те растения,
которые не образуют семян, и те, что получить
одревесневшими черенками не удается.
Корневая система
у растений, выращенных из зеленых
черенков, как правило, мощнее, чем
у полученных из одревесневших черенков
или посевом семян. Корнесобственные растения
часто выносливее, чем привитые, а в случае
гибели надземной части ценный сорт восстановится
от корня. И корневую поросль (у вишни,
сливы, облепихи) в дальнейшем можно использовать
для размножения.
Но не лишен
этот способ и недостатков: черенки
укореняются в июне — августе,
ткани корней и молодого прироста
не успевают вызреть к наступлению
холодов, следовательно, зимой им требуются
особые условия. Корнесобственные растения
иногда вступают в плодоношение позже,
чем привитые, их корневая система поверхностная,
нет у них основного стержневого корня,
поэтому они более требовательны к влажности
почвы.
Чтобы черенок
укоренился
Для успешного укоренения зеленых черенков требуются высокие температуры (20—25 °С) и влажность (на уровне 100%) воздуха; а температура почвы желательна на 2,5 °С выше температуры воздуха. И еще необходимые условия: постоянное увлажнение, наличие у черенков листьев, достаточная освещенность. Черенки трудноукореняе-мых пород приходится обрабатывать искусственными гормонами-стимуляторами.
58 Размножение плодовых и ягодных культур корневыми отпрысками.
размножение
корневыми отпрысками
Некоторые породы плодово-ягодных растений образуют на корнях почки («придаточные»), которые при определенных условиях могут пробуждаться, прорастать и давать начало надземному побегу, или корневому отпрыску. Если у такого побега разовьется и хорошая корневая мочка, его можно отделить от маточного кусга и высадить.
Корневые отпрыски во множестве образует малина. Ее и размножают, главным образом, отпрысками. Отпрыски могут вырасти также у некоторых сортов вишни и сливы. Корневые отпрыски вишен и слив довольно широко используются в садоводстве, особенно у сортов народной селекции.
Но порой бывает так, что надземная часть корневого отпрыска развилась хорошо, а корневой мочки почти нет. Чтобы усилить развитие корней у отпрыска, некоторые садоводы поступают следующим образом: они пересекают боковой корень маточного дерева позади отпрыска, не нарушая его связи с материнским растением. Тогда органические вещества, идущие из дерева в корень, не могут уйти дальше отпрыска: путь им перерезан. Эти питательные вещества накопляются около отпрыска и усиливают рост его корней. Такой прием применяют рано весной и выбирают отпрыск более молодой, не застарелый и притом растущий не очень близко к маточному дереву - не ближе 80-100 см. Осенью корневой отпрыск отделяют, пересекая боковой корень дерева секатором или острой лопатой недалеко от отпрыска, и высаживают на постоянное место.
Если корнесобсгвенная вишня или слива не дает отпрысков, а нужда в них есть, то садоводы иногда применяют особый прием, который способствует образованию отпрыска. Лопатой раскапывают почву и обнажают какой-нибудь боковой корень на расстоянии около 80 см от дерева. При этом выбирают корень достаточной толщины- с карандаш или чуть потолще. Затем корень перерезают ножом или секатором, а срезы замазывают садовой замазкой. Отрезанный конец того участка корня, который потерял связь с деревом, отгибают вверх и выводят на поверхность почвы так, чтобы срез корня выступал над нею на 2-3 см. Остальную часть корня засыпают почвой, поливают ее и мульчируют мелким перегноем. После такой операции около выведенного наружу конца корня во многих случаях образуется побег с корневой мочкой, то есть корневой отпрыск.
Опыт. Попробуйте
усилить корневую мочку отпрысков
у корнесобственных сортов вишен
и слив по способу, описанному выше.
Часть отпрысков оставьте без
обрезки корня. Осенью, при высадке
отпрысков, сравните степень развития
корневой системы у тех и других.
