Традиционная русская женская ОДЗДА Рязаюкого края

ТРАДИЦИОННАЯ  РУССКАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЗДА РЯЗАЮКОГО КРАЯ

Рубаха была основным элементом всякого комплекса женской одежды - с поневой, с сарафаном, с юбкой-андараком. Часто она являлась и единственной одеждой, главным образом у девушек и старух. Женщины среднего возраста наряжались в специальные архаичного. типа рубахи - "покосные” и "пожнивные", ничего более не надевая, на сенокос и во время жатвы. Рубахи обязательно подпоясывали .

До середины XIX века основным материалом для рубах служил конопляный и льняной холст. Шерсть - древнейший прядильный (материал, - употребляемый когда-то славянами для рубах, о чем свидетельствуют археологические материалы славянских курганов Центральной России,сохранилась как пережиток в декоративных частях рубах (например, в подолах, рукавах, поликах), шитых красной шерстью. Лен и конопля использовались славянами в качестве материала для одежды с древнейших времен. Это подтверждают археологические находки льна в памятниках неолитической культуры П тыс. до н.э., обнаруженные в Вологодской области. Лен рано распространился как культура ив Приднепровье. С другой стороны, многие последователи, в т.ч. Д.К. Зеленин, не без основания считают, что применение конопли в Восточной Европе древнее, чем льна. Ино- гда в отдельных русских районах или только селениях конопля была основным прядильным материалом вплоть до первой полокины XX в. Например, жители с.Городишного Пронского уезда или с.Мелехова Касимовского уезда никогда не сеяли льна. Конопля преобладала в юго-восточной части восточноевропейской территории, а лен - на северо-западе.

Со второй половины XIX в. в одежде и, в частности, для рубах, все шире использовали фабричные ткани. В тканях домашнего произ-18

водства, кроме льна и конопли, все чаще использовали хлопчатобумажные, покупные нитки. Особенно это характерно для мест с развитым отходничеством (север Рязанской губернии), где крестьянский бюджет основывался не только на сельском хозяйстве, но и на заработке от промысла.

Рубаха шилась из четырех продольных полотнищ холста. Сшитую из цельных полотнищ рубаху хранил», главным образом как обрядовую: для свадеб, похорон, праздников. Чаще же рубашка состояла из двух частей разного материала: верх - "стан", "станушка", "рукава" - из тонкого холста или покупной материи, низ - "подстава", "подставок" -'из грубого холста. В зависимости от покроя было несколько типов рубах. Основной тип - рубаха с поликами - прямоугольными или трапециевидными плечевыми вставками, соединя- 'юшими переднее и заднее полотнища и расширяющими плечевую часть .рубахи. Она была общеславянской, т.к. была известна всем восточным, западным славянам и.части южных славян. Возникновение ее относится к глубокой древности: изображение подобной одежды встречается на фигурах памятника I тыс. н.э. в Адамклиссе (Румыния). Fty6axa с прямыми поликами, пришитыми по утку, была распространена у русского населения по всей территории бытования комплекса с сарафаном, она входила также в комплекс с юбкой-зндараком, в частности, так ее носили однодворцы, т.е. в юго-восточных районах она получила распространение среди потомков московских служилых людей, чей сословный костюм сложился в Москве на основе северных форм. Лишь в немногих местах юго-востока носили ее с поневой, как, например, в районе "Богословшина" Михайловского уезда или у конно-заводских крестьян Скопинского уезда, где она являлась единственно известной рубахой. В других же местах южных губерний она заменяла предшествовавший ей тип рубахи с косыми поликами1 Вторую разновидность рубахи с прямыми поликами представляла поздняя, с рукавами, идущими от ворота, т.е. со слитными Полинами. Такие рубахи шили преимущественно из покупного материала, особенно верхнюю часть - рукава - и носили с прямыми лямоч- ными сарафанами. В Рязанской губернии эта разновидность рубахи . была распространена в Рязанском и Егорьевском уездах У йпе одну разновидность этой рубахи - с рукавами, выкроенными по-топорно- му или в замок, необходимо выделить особо. Этот способ кройки был аналогичен рубке бревен "в замок", которая применялась для соединения двух бревен. Такой крой, по определению Н.И.Лебедевой, являлся наиболее древним. Он применялся в некоторых селах Касимовского уезда, где таким способом кроили и нагрудники. .Рубаха с прямыми поликами, пришитыми по основе, распространенная главным образом в западных и юго-западных губерниях, в восточной части Европейской России, в т.ч. в Егорьевском и Зарайском уездах Рязанской губернии, - вторичное явление, упрощение рубашки с косыми поликами. Область распространения рубахи с косыми поликами в значительной мере совпадает с областью бытования рогатой кички и поневы. Это основные южнорусские губернии - от р.Десны до районов расселения т.н. "русской мешеры" на северо-востоке Рязанской губернии. Связь ее с древним комплексом с поневой, с учетом области распространения, дает основание называть ее "старорязанской" или "вятической". Распространение ее в Тамбовской, Воронежской, Пензенской губерниях было связано с передвижением населения с рязанских территорий в ХУ1-ХУП вв. Рубахи с косыми поликами различались по месту пришивания полика:. в одних случаях - косой полик вставлялся между двумя полотнищами (например, з с.Которово Елатомского уезда), э других - в специально сделанные разрезы полотнища (в Курхе, Парах*но, Нарме, Б.Пекселзх $ некоторых других селах и деревнях Касимовского уезда). Второй вариант наиболее древний.

Поликовые рубахи шили длинными, присборенными  у ворота. Рукава шили из одного полотнища, прямого или несколько скошенного книзу, с ластовицамиуВ Рязанской губернии бытовали и рубахи с узкими у кисти длинными рукавами - до трех метров длиной в которых у локтя прорезались специальные небольшие отверстия "окошечки". Такие рукава носили собранными в сборки на предплечье, а при работе руки продевали в окошечки-, свободные же концы рукава связывались сзади узлом. Широкие прямые рукава присбаривали у кисти на манжета. /

; Туникообразная одностанная рубаха в XIX в. встречалась лишь кое-где в качестве обрядовой или старушечьей. Носили ее с глухям сарафаном. Бытовала она и у старообрядок. Обрядовое значение ее говорит о большой древности и о сохранении ее в XIX в. как реликта. 'Шили такую рубаху из трех полотнищ белого холста. Середина полотнища перегибалась по утку, и на сгибе делался круглый вырез для ворота. По бокам пришивались перегнутые по основе боковые полотнища, а над ними к среднему полотнищу - немного скошенные рукава с ластовицами. Т^никосбразкый покрой характерен для русских мужских рубах.

Повседневные рубахи имели небольшие орнаментальные украшения в виде несложного геометрического узора, выполненного красным и синим "браным" швом, позднее вышивкой "крестом", на всротэ, подоле, предплечье и крае рукавов.В праздничных рубахах украшения поликов, рукавов, ворота, груди и подола составляли единый ансамбль ярких или спокойных тонов, в зависимости от |М|

⁴Ч|

вкусов, традиций, рукава и полики могли быть белыми или вымя с кумачной или белой  ластовицей. Рукав и поляк украшал» тканда узором из красных полос или  геометрическим орнамент®, шитым бумажной | гарусной синей, желтой, черной, зеленой  щШК I Иногда на плечах делали вставки из красного кумача с вышивкой I краям разноцветным гарусом и блестками, ниже плеча - вышивку кумачу гарусом с блестками; украшали мишурой, тесьмой, закладными ткаными узорами. Край рукавов и запястья отделывали узкой полосой узора или обшивали оборкой. Ворот рубахи обязательно укра®. ли неширокой полосой орнамента. Украшения на груди .размешались' вокруг разреза ворота в виде узкой полосы или прямоугольника, трапеции, как на рубахах в Касимовском и Ела томском уездах. Нарядные рубахи отделывались (орнаментальной каймой по подолу, когда носили сравнительно короткую поневу. Украшали по подолу также девичьи рубахи, поверх которых не надевали набедренную одежду, и покосные и пожнивные женские рубахи. Ширина каймы была от 5-7 до 50-60 см.

Бытовали рубахи, украшенные по поликам, груди и рукавам  разноцветными шелковыми лентами, цветным бисером с полосками кумача и яркой вышивкой бумажными нитями и пшенкой.

1^бахи подпоясывали  в талии поясом - "покромкой" - полоской сукна обычно красного цвета различных оттенков или "подпояской i "опояской" I узким плетеным поясом, как правило, многоцезтным.

1 Понева (общеславянское; также "понява", "понька") - род Ш бедренной, часто не полностью сшитой (распашной) | одежды из домотканной шерсти красного, черного или синего цвета, в клетку, ^с орнаментальным’? полосами или гладкой, укрепленной на талии поясом шнуром "гашником".»Термин "пенена" употреблялся в древнерусских источниках в значении вообще ткани, полотнища, пелены, а у южных и западных славян | в значении одеяния, покрыики, плата, покрова. Понева - один из древнейших обязательных элементов южно-русского женского костюма.

По этнографическим данным XIX-XX вв. она являлась повсеместно отличительным элементом одежды замужних женщин, хотя первоначально надевание поневы было связано с наступлением половой зрелости у девушек.

О том, что понева когда-то, видимо, отражала родоплеменную принадлежность, косвенно свидетельствуют данные XIX в. По расцветке, размеру клетки, характеру украшений, наличию прошвы, способу ношения понева отличалась по селениям или группам деревень.

По этим признакам можно  было безошибочно узнать откуда родом  та или иная женщина.

Наиболее раннее изображение поневы относится к ХП в: в ней изображена плясунья на браслете-наруче из Старой Рязани. Одна из гравюр альбома Мейерберга показывает костюм московской крестьянки, в т.ч. и распашную узорчатую поневу.

/ Понева состоит из  трех сшитых полотнищ шерстяной  или полушерстяной ткани, верхний край которых собирался на гашнике. Это - распашная понева (Спасский, Касимовский, Елатомский уезды). Понева многих районов имела еще четвертое полотнище 1 "прошву" из более легкой нешерстяной ткани, соединяющее три основных. Это -•» "глухая" понева, напоминающая юбку. Преобладала в большинстве уездов Рязанской губернии. Иногда такие поневы бытовали наряда t| распашными ("растополками"), в качестве праздничных.

В pffiie уездов носили гофрированные поневы - заложенные в Ц продольные складки' - "гранкг"./Как распашную, так и глухую поневу иногда носили "с подт_ы_ ком", т.е. углы поневы не симметрично с обеих сторон загибали снаружи кверху и засовывали за пояс, чтобы сзади получился "ку- лек'*'- треугольный мешок. Такой архаичный способ ношения поневы, зозможно, считал Б.А. Куфтин, произошел под влиянием византийских облачений, известных по миниатюрам X и XI веков.

I В Рязанской  губернии в зависимости от  наличия украшений, яркости поневы называли: "посвятной", "доброй", "хожалой" ("ходульной"), "последней".

Поневы различались  по расцветке, технике изготовления ткани ■ я орнаменту. Выделяют: а) окский район с типичной мягкой клетчатой синей поневой из шерстяной ткани, распространенной среди населения южнорусских губерний; б) мещерский район (север Рязанской губернии, часть Тамбовской губернии) выделяется не столько покроем, сколько своеобразием-техники тканья, расцветки, узоров понев из толстой тяжелой бравой ткани. *

Кроме того, в Рязанской губернии отмечены отдельные очаги бытования легких шерстяных-красных и черных понев, которые говорят об. очень древних группах, вошедших в состав южных великорус— I сов. 1

I Сара£ан (персидское) - верхнее почетное одеяние; бук

вально I "одетый с головы до ног") - один из основных элементов русского национального женского костюма; горничная одежда, одева- ЩШ поверх рубахи, з виде платья, как правило., без рукавов, с без него или в виде высокой юбки на лямках. *

■ ..Термин "сарафан" известен в России с XIУ в. для обозначения женской, так и мужской одежды (в применении к мужской - досер.ХУЛ в.), fee' с к.ХУН в. предо та сленге с р--сек см нгцг.сна^ШЙ костюме обычно связано с сара^ком.

Происхождение конструкции женского саргана Б.А. Куфт*н связывал с развитием существовавших на Руси более древних рЯ кос- * тюма, а также формами городского костима еысших- классов I ферязями, опашнями, телогреями, шубкам;: •• др. Т. о. женская сдекда чг.пл сарафана существовала и под другими названиями.#Первый тип сарафана - косоклинный накладной (т.е. глухой), туникообразный, из домашнего сукна (холста) в Рязанской губернии назывался "пуска*, "шушкан", "сукнам", "сукня" (см. ст."Нагруднаяодежда") | Генетически он восходит к архаической туникообразной одег.дё, сохранившейся в виде навершника-нагрудника в поневнем комплексе. В Дан- ковском, Касимовском, Егорьевском, Кадомском уездах под названиями собственно„сарафан и „сукмаи"(шушкан) такая одежда бытовала как часть только девичьего костюма.

. | Второй  тип - "клинник", "сукман", "китаешник" ("китайка") 1 щ распашной косоклинный!(или с центральным передним швом), генё^шЦ чески связан с верхней одеждой ХУ1-ХУП вв. - ферязью, опашнем, охабнем. Два передних полотнища по центру соединялись декоратив-'^ ной застежкой из пуговиц и петель./ Шили сарафан из 3-х прямых:Щ полотнищ и косых клиньев между ними ^ Задняя часть сарафана в разложенном виде представляет собой полукруг. Наиболее старые форму с широкими проймами, иногда с откинутыми или ложными рукавам^'Ля дя по изображенгшл ХУЛ в. К сер.XIX в. проймы, выкраиваемые сН лочками, стали значительно уже л

Распашной сарафан пор названием "русский" распространил^ Поволжье и на Урал из Северо-Восточной Руси, видимо, с суздальской и московской колонизацией.(стр.23-24)   ^кяе сарафаны шли как из домотканины, так и из покупных тканей. Материал, из которого шили сарафан, иногда давал название всему сарафану: "китаечник", "атласник", "штофник" и т.п. J До cep.XIX в. распашной косоклинный сарафан бытовал в Егорьевском, Насимовском, Спасском, Рязанском, Михайловском, Скопин- ,ском, Ряжском, Сапожковском, Данковском, Раненбургском и Шацком уездах.

Во П пол.XIX в. на смену сарафанам I и П типов пришли прямые сарафаны ("круглые", "московские") - из 4-х - 6-ти полотнищ материя, домотканой или фабричной, собранных в верхней части на обшивку, с лямками.

Я Сохранение его в костюме потомков служилых людей - однодворцев I говорит о распространении круглого сарафана в допетровское время. В I пол.XIX в. его носили молодые женщины и девушки в Егорьевском, Спасском, Захаровском, Касимовском, Пронском, Сапожковском уездах - в селах с развитыми промыслами, отходничеством, а также крепостные дворовые крестьянки. К к.Х1Х-н.ХХ в. он становится общераспространенным в девичьем и женском праздничных костюмах, вытеснив местами поневу, и, фактически, бытует во всех уездах Рязанской губернии.

Прямой сарафан с лифом - 4-й тип - до П пол.XIX в. не встречался в Рязанском крае. В к.Х1Х-н.ХХ вв. он бытует в Касимовском и Ряжском уездах. Его шили из 4-6-ти прямых точей, собранных в сборку на лифе с широкими или узкими проймами.

Наиболее  поздней тип сарафана - 5-й - На кокетке. Его часто называли полуплатьем и шили, как правило, из ситца. Покрой проник в народную одежду под влиянием городской моды. В XIX-H.XX в. бытовал в Рязанском уезде.

ЛВбка (андарак. г.одол) - набедренная ?лухвя одежда ш Еер- стяной, полушерстяной или холщовой ткани. Комплекс с юСксй в качестве национального не был характерен для русскпс в целом. 1Эбка как часть женского традиционного костюма отмечается только в некоторых районах, У однодворцев, в частности, в селах вдоль укрепленной пограничной линии - второй засечной черты, служилое население которой формировалось в ХУ1 в., бытовала шерстяная домотканая юбка, иногда под названием "андарак" с яркими многоцветными продольными полосками (реже клетчатая или однотонкая). Поскольку полосатая юбка характерна для литовцев, белоруссов, поля- _: ков, частично украинцев, а среди служилых людей было много выход- I цев из Литвы, то, очевидно, полосатая юбка была принесена в юкно- Я русские районы военно-служилым сословием в ХУ1-ХУП вв.

В Рязанской  губернии кроме отдельных сел полосатая юбка бы- товала на значительной территории в Сапожковском уезде 1 в междуречье pp. Пары и Верды.

При изготовлении продольно-полосатой ткани рисунок закладывался в основе -з виде чередующихся пасм ниток разного цвета: красного, голубого, желтого, зеленого, черного. Уток на русски полосатых тканях всегда был одноцветный - красный. Названия определялись расцветкой: "в две краси", "в три краси" - т.е. с двумя и тремя красными полосами, "три зелененькие" | т.е. с тремя зелеными полосами и т.п.

"Подол" (подстава, подставок) - женская нижняя юбка из 4-5 прямых полотнищ белого ходста; пестряди, миткаля, собранных на гашнике или обшитыхпоясом. Низ подола украшали цветной вышивкой бумажными или шерстяными нитями, полосами тканого узора, кружеве* (стр25-26)

Подол напевала поверх ру Кроме того, в Рязанской]

аых юбок 1 подолов в одежде девушек, не носивших понев, в комплексе с длинной или короткой рубахой (Касимовский, Михайловскгл уезды).

Передник(запон, занавеска, фартук) | это элемент женской и девичьей одежды, который носили поверх рубахи, поневы или юбки | сарафана. Шили из 2-З^х полотнищ белого холста, пестряди или крашенины, фабричной ткани. Праздничные украшали вышивкой, узорам! браного и закладного ткачества, кружевом, оборками, выкладками I аппликациями и.з разноцветных полос ткани, тесьмы, позумента, лент блестками, бисером.

По  крою рязанские передники делятся  на две группы, восходящие: а) к плечевой туникообразной одежде и б) к поясной одежде.

Т^уникообразный  тип передника - наиболее старый, шили из перегнутого пополам полотнища с отверстием для головы и скрепленного по бокам, сзади разрезным, с "оконьяпком" на уровне лопаток, с длинными прямыми рукавами или без рукавов. Более новый крой - передник с"колодочкой" (отрезной верхней частью), к которой пришивались в сборку два полотнища. Иногда также шили с прямыми длинными рукавами.

Кроме туникообразных "запонов" в Рязанской губернии бытовали передники-"занавески": а) с небольшой грудинкой в виде прямоугольника с петлей из тесьмы, надеваемой на шею; б) из двух прямых полотнищ, собранных вверху на узкий поясок, который подвязывался выше груди.

В Рязанской губернии иногда надевали одновременно и запон, | занавеску, сшитые из одной ткани и одинаково декорированные (например, 1 Ряжском уезде).(стр27) Передник с немецким названием "фартук", повязанный по таг.";»:, __ носили в к.ХГХ-н.ХХ в. повсеместно, но не с поневой, а с вСксЯ или сарафаном, когда он проник в народную одежду под влг.янгем городской моды.

I Пояс с древнейших времен - обязательная часть одежды, как мужской, так и женской, у всех восточнославянских народов.^Нательную, горничную, верхнюю распашную одежду подпоясывали поясами:

узкие - от I до 10 см - “покровд", "подпояску", опоясвд", "подживогник", "пояс" носили поверх рубахи, сарафана, иарокие (от 20 до 40 см) кушаки 1 с верхней одеадоИ.

I В Рязанской губернии пояса ткали: "на дошечках", "на ниту",

"на  бердечке"; плели "на вилочке", "по стене", с помссью пяти  пальцев руки ("дерганье") из  разноцветных шерстяных, льняных  и конопляных нитей,с геометрическими орнаментами, продольными полосами, или одноцветными (различных оттенков красного цвета), Концы пояса украшали бисером, пуговицами, позументом, лентами, вышивкой, бахромой, кисточками. На узких поясах - "покромках" носили карме- ны из пестрых лоскутков для гостинцев - "загашники", "карманы", "лакманки".|

(Особенно  декоративны были свадебные пояса:  для жени*а и невесты,/для свадебных  чинов, которые повязывали пояс через плечо, для подарков невесты участникам свадьбы. Поясу вс время свадьбы придавалось особое значение. Мансуров отмечал, что;ъ Рязанской губернии, например, когда свадебный поезд был готов отъехать в церковь, дружка специально возвращался в избу за кушаком; в Касимовском уезде йрестный отец невесты снимал с себя кушак и связывал им жениха и невесту, стукал их головами, "чтобы кил?: ладно Я гладко", а затем повязывал этот куга к себе через плече. & 8|НН|(стр 28)

ском уезде для пожелания детей на колени молодой в доме рода_Те,. лей сажали мальчика, которого она целовала й одаривала своим I "девичь-поясом".

Нагрудная женская  одежда - относительно короткая плечевая одежда, прикрывающая'верхнюю часть корпуса - грудь и спину, глухая или распашная, длиной до пояса или бедер, иногда - почти _;

из белого холста или  домотканойт

до колен

шерсти (полушерсти) белого, черного, желтого, синего, красного 9 цветов.

В Рязанской губернии встречалось несколько типов такой одеж- ;■ ды: туникообразного покроя; .пушегрейки на лямках; безрукавки- - лифы.

Нагрудник туникообразного  покроя - элемент поневного комп- 1 лекса. З^никообразные нагрудники имели множество локальных ра.знЬ-Я| видностей: прямые и с клиньями, короткие и длинные, с рукавами Ц и без них. Разнообразны названия, приемы декора. Шерстяные I

нагрудники преобладали  в Рязанской губернии, исключением были Касимовский, частично Скопинский уезды Рязанской губернии, Ena- ! томский, Темниковский, Шацкий уезды Тамбовской губернии (н.Рязан- 3 ской области), где бытовали белые ::олшовые.

Туникообразные нагрудники - древняя  славянская одежда - первоначально были глухими и имели общий покрой с рубахами. Процесс превращения глухой одежды в распашную мог начаться в Х1У-ХУ вв. з связи с интенсивным распространением распашной верхней одежды на Руся. Но Н.И.Лебедева отметила, что еше в к.Х1Х-н.ХХ вв. в Скоетнском уезде Рязанской губерния можно было наблюдать этот процесс. Стр 29

  НэГру.ПЧТК НЭИбСЛее ТТрОС ТСгЪ П0КТ20Я *?^в? ~'^:^£2~3 rSnCM'.'Ha^T

четервхугсльный иешок  с ответе тиям**. аля гсловы I vjv.. Боковое гл~ лотниша прямые йм чуть скошенные. Более поздняя ферма - со встав- ленными по бокам, как правило, кумачевыми клиньям" - усложнений первоначальный покрой. В Елатсмском уезде в к.XIX в. носили кавер- шник | клиньями, а более старый покрой 1 без нлиньев I только старухи.

* Шушпан (шушун, шушка) - тунякообразная, распашная или глухая наплечная одежда из домотканого шерстяного материала или холста длиной до колен или немного ниже. Шили из трех-четырех прямых полотнищ со скошенными’бочками или из двух с тремя клиньями с каждого бока, с прямыми недлинными рукавами, с ластовицей из кумача I ритца или без нее. В основном цвет шушпанов белый, но девичья шушка с.Секирина Скопинского уезда из черной домотканой шерсти. Ц ’Носили шушпаны и как накидку, на спине, перекидывая рукава через плечи на грудь. В непогоду шушпан накидывали как плащ на голову у Ворот, полочки, подол шушпанов украшали плетеной из шерсти тесьмой - му т.о виз ом или ситцем, сатином, коленкором различных оттенков красного цвета. В праздничных Шушпанах, кроме того, по подолу и рукавам нашивали полосы узорного тканья I "заклады", "забранки", вышивали довольно широкие орнаментальные мотивы. Во II пол.Х1Х-н.ХХ вв. узорное ткачество | вышивка Ц шушпанах все чаще заменялись выкладками - аппликациями из разноцветных полос ситца, кумача, бархата, тесьмы, позумента, бахромы с бисером блестками.

I Нзредко шушпаны имели специальные названия. Так в с.РотйШИ стр 30 тканой шерсти); чупрун из белого или серого домотканого сукка 1 I Касимовском 1 Сапожковском уездах.'

I Юла, юпочка | верхняя наплечная туникообразная распашная одежда из белого домотканого шерстяного или полушерстяного мате- I , риала. Покрой такой же, как шушпана, но короче. Праздничная юла I ■ шилась без рукавов и почти наполовину декорировалась полосами ку- I мача, позумента, тесьмы, бархата, лентами, вшивкой; по краю подола пришивали красную или темно-зеленую шерстяную бахрому с бе- 1 лым бисером или кружево.

До сер.XIX в. юпа бытовала в некоторых селах Рязанской губер- I нии’как девичья одежда в комплексе с рубахой, к к.XIX в. она ста- » ла одеждой вдов и старух. До н.ХХ в. юпа, как элемент праздничной одежды, сохранялась в Михайловском (район "Богословшины") и Спасском уездах. g

В Навершник| 1вШщдник. гунька, нагрудень, сарафан, сарахван, ЩВтт., насовчик, торган, шорган) - наплечная глухая одежда из белого холста, домотканого сукна, белого или кубового, фабричной ткани; будничные навершники I из пестряди. В зависимости от покроя навершники делились на туникообразные - прямые (ранняя форма); круглые 1 расклешенные внизу, без клиньев; косоклинные ("клинники") - с двумя большими белыми или кумачевыми клиньями сзади. Навершники шили длиной до бедер или чуть ниже (до 80 см), без рукавов, с короткими или длинными рукавами/Старинные навершники с длинными рукавами, например, "торган" в н.ХХ в. носили только старухи, но в некоторых районах (ныне - села в р-не Ерми- шг:, быв.Те.мкпковский уезд Тамбовской губернии) термин "торган" (у.ест. "аорган") был перенесен на более позднюю форму - кавершник- . КЯЩШЩ. С 31

Ворот у навершникОЕ - пре’л.уцественнс овальный или квадратный с небольшим разрезом спереди и застежкой на пуговицу, иногда разрез на левой стороне груди, возможно в подражание покрою курских рубах (в Темниковском уезде - ныне Ермитинском районе).

Навершник, надеваемый поверх других элементов одежды, сосредоточил всевозможные способы орнаментации: тканые узоры и вышивка, кружево и выкладки из разноцветных ситцев, кумача, тесьмы, шнура, блесток, бисера, бахромы. Украшались ворот, плечи, бока, переднее полотнище, подол, спинка; при сшиве полотнищ вставлялись плетеные кружевные прошвы или тканые узорные полосы; швы обшивались в обмет разноцветной шленкой. Яркость навершника зависела от возраста женщину.

г Навершники в различных  населенных местах Рязанской губернии именовались по разному: в Егорьевском уезде -нагnvдень.нягп?дник. сарафан; Раненбургском, Данковском - на грудень, нагрудник;» Са- пожковском - навершник, носов, носовец. носовчик. тогрушйд^ЯЙИ- грудень; Касимовском - шорган, гунька, с а райан (сарахванУ.^йй^Я грудник, носовчик. носовка. в Шацком - насовчик. нагрудник* в Скопинском - кодман/ Спасском уезде Тамбовской губернии (н.Са- совский р-н Рязанской области) в селе Салтыковы Вуды (Буты) 1 котман.

Наздевок - нагрудная туникообразная верхняя одежда замужних женщин, напоминающая навершник, из белого холста, украшенного ситцем, кумачем, плетешками, или кубового ситца.. В Рязанской губернии носили сверх навершника. В с.Парахино Касимовского уезда бытовал термин "наздевник".

йелтиа - разновидность навершника - тунйкообразная, глухая нагрудная одежда из шерстяного или полушерстяного докоткансго стр 32 материала, окрашенного ярко-желтой растительной краской (насто- 8 ем желтой кувшинки, листьев березы и т.п.), с овальным или четы-» 1 рехугольным вырезом ворота, без рукавов. !11или желтик из трехчетырех перегнутых по утку полотнищ.

| Приемы украшения желтиков  были близки оформлению юпочек.

Желтики бытовали в Михайловском уезде (район "Богословщины")I В отчасти в Зарайском (с.Железницы), Пронском уездах, Желтик в 90- ые гг. XIX в., когда в Михайловском уе:.де продолжали носить ком-'| плекс с юпочкой, считался уже реликтом.

Синюшка - туникообразный навершник, окрашенный синькой в голубой цвет и формой похожий на желтик - бытовала в Скопинском 1 и Сапожковском уездах.

Коротай | туникообразный глухой навершник с неширокими проймами, длиной до талии, реже до бедер, расклешенный за счет боковых клиньев. Шили из домотканой белой, красной или темно-синей шерсти. Ворот, грудь и подол орнаментировали вышивкой шерстью или шелком, блестками. Бытовал в Данковском и Раненбургском уездах у потомков служилого населения.

Душегрейка (коротенька, коротена, бастрог) - верхняя праздничная одежда, стеганная на вате или кудели, на узких гтроймах или на лямках, с застежкой на крючках. По своему покрою являетсяj как бы укороченным косоклинным или прямым сарафаном, а в разложенном виде представляет почти полный круг* Это веерообразная одежда спинка собрана в складки-валики. Носили с сарафаном, с которым 1$шбпрвйка составляла "парочку"• Шили из шелка, бархата, полупар- т (т.н. "сарафанной ткани"). В Данковском и Раненбургско;.; уездах Рязанской губернии у потомков однодворцев душегрейка бытовала Йод названием "бастрог^и. стр33

ТРАДОДЮННАЯ Д2ВйЧЬй ПРИЧЕСКА

Девичья прическа у восточных славян значительно отличалась от женской. Древнейшей девичьей прической были, видимо, распущенные волосы. Об этом свидетельствуют рисунки ХШ в., ХУ ill в., гравюра Мейерберга ХУЛ в*

В XIX-H.XX вв. девушки обычно носили прическу с одной косой I "однокоску", плетеную в 3 пряди и спускающуюся по спине. В косу вплетали косники из разноцветного бисера, яркие шелковые ленты, кисточки или полоски яркой, обычно кумачной, ткани. 1>жные великорусски, в т.ч. и в Рязанской губернии, обычно плели косу в четыре- семь прядок - т.н. "писаную” или "бесчисленницу".

Венчали и хоронили девушек с  распущенными волосами.. Во время траура и некоторых других обрядов девушки также распускали волосы.

I/ ТРАДИЦИОННАЯ ЖЕНСКАЯ ПРИЧЕСКА

В Рязанской губернии обычной прической замужней русской женщины в XIX-H.XX вв. были две косы, заплетенные по бокам и уложенные на голове таким образом, чтобы спереди получилось возвышение - "рога”. Ранее же волосы собирали в пучок (в Шацком уезде в селах* по берегам р.Цны его называли "чуб”), закрученный надо лбом. Такой прическе соответствовала особая форма головного убора - кика с волосником. Обычай- же плести косы замужним был очень древним и относился к той же эпохе, когда славянские девушки ходили с распущенными волосами, а выходя замуж, просто их подбирали под го- . ловной убор.

В Рязанском свадебном  обряде расплетание косы, |ропдане сой - "вольной волей” считалось одни» из важных .моментов ЯшШШ стр 34 В ночь перед венчанием невеста ловилась спать с распущенными воло- сами, а утром,не заплетая волос, ехала в церковь. После венчания в церковной сторожке или доме жениха невесте заплетали две косы, приговаривая: "Прощай, коса-девичья краса, довольно тебе по плечам мотаться, пора под кичку убираться!¹¹, и надевали на нее женский головной убор.

у/ девичьи ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Девичьи головные уборы Рязанской губернии представляли собой разнообразные повязки, носившиеся так, что макушка оставалась от- крытой.

Девичий убор в ХУШ-ХХ вв., как известно по этнографическим данным, имел ту же основную форму, что и в древности.

уЯодотенце головное - старинный головной убор - полотнище холста с затканными или вышитыми концами (тоже "ширинка"', "наметка"); сложенное вчетверо вдоль, оно закрывало лоб и завязывалось на за- • тылке. Женщины же носили его поверх кички.

^Полотенце свадебное, свату -венчальную надевали на невесту

w ■ V

поверх головной повязки до венца. Выполняли из белого льняного холста или фабричной ткани длиной 2-3 метра и шириной 45-50 см.

' Долевую переднюю сторону - "очелье", спускавшееся на лоб,  украшали вышивкой, блестками, ткаными орнаментами, кружевом, также украшались I концы полотенца.

■Обруч Iналобень, венок) - в виде замкнутого круга с твердой основой из луба (коры} или картона, обшитого тканью, украшенного бусами, блестками, разноцветными перьями. Стр 35 n^popgnvQ (лен^уа. пгрязчч, дело,- счеяъе) I голоса ткана*

богато декоритюванно золотой  выпивкой ’/.ли гарчи, псзугектв с завязками на концах или вышитыми кумачовыми концами - "хвостом" и шелковыми лентами С до 20 шт.).

Венец (корона) - городчатый с прорезью, украшенный резноцветными бусинами, стеклышками с подкладкой йольги.

Еанты (т/ахш)- убор из полосы шелка Сленг), позумента, парчи, заложенной "бантами”, т.е. в складку, с нашитыми на них блестками и бисером и махрами из известного гаруса и утиными перьями | по нижнему краю.