Традиционный костюм периода античности

ТРАДИЦИОННЫЙ   КОСТЮМ   ПЕРИОДА   АНТИЧНОСТИ 
 
 
 

С О  Д Е Р Ж А Н И Е: 

Введение                                                                                             стр. 2

Глава 1. Греческий костюм                                                              стр. 3

Глава 2. Римский костюм                                                                  стр. 9

Заключение                                                                                         стр. 14

Список  используемой литературы                                                  стр. 15

     ВВЕДЕНИЕ.  Одежда  сопровождает человечество на протяжении всей истории его существования. Костюм можно рассматривать как важнейший элемент культуры. Внешний вид человека содержит очень много информации: в какой стране он проживает, какую религию он исповедует, в какой исторический период времени протекает его жизнь, какой социальный статус он занимает и многое другое. Ярким примером могут служить найденные изображения критских дам, получившие название «критские парижанки», не  москвички, не египтянки, а именно парижанки – потому, как существуют определенные формы и образы в каждом этническом костюме и образ парижанки – это вполне определенный внешний вид.

     Определение идеального образа было актуально на протяжении всей истории человечества, наш век не исключение, тем более интересно проследить изменение человеческих приоритетов во времени. Модельеры наших дней черпают идеи для своих коллекций в тех канонических формах, иногда  соблюдая их, иногда, наоборот, идя в разрез с ними. Элементы античных костюмов используются в различных модных тенденциях в том или ином виде по сей день.

     Цель  данной работы - ознакомить с традиционным костюмом периода Античности (середина II тыс. до н. э. – III в. н. э.) Исходя из цели, ставятся следующие задачи:

1. Определить, что включает  в себя понятие «костюм».
2. Выявить идеалы красоты Античного периода.
3. Пронаблюдать, как политические и экономические изменения в жизни общества влияют на изменение костюма.
4. Пронаблюдать, как изменения в костюме коснулись разные социальные слои общества.

     Для работы были изучены учебные материалы Вейса Германа «История цивилизации: архитектура, вооружение, одежда, утварь», Соколовой М. В. «Мировая культура и искусство» и других авторов.

Глава 1. ГРЕЧЕСКИЙ КОСТЮМ

Крито – микенский период стоит несколько  особняком в античной культуре. Древние  народы, жившие на островах в бассейне Эгейского моря и на землях, где  впоследствии возникла и развивалась  Древняя Греция, создали интереснейшую  и самобытную культуру, мало изученную нами и во многом еще не известную.

     Крито-микенская  культура, обогатившая наш мир  загадочным, невиданным до той поры искусством, получила свое название по месту первых раскопок. Период ее существования  относится к 2600—1250 годам до н.э. Крито – микенское искусство сохранило нам облик людей своего времени, но только аристократической верхушки, принимавшей участие в жизни двора, в ритуальных шествиях, состязаниях, жертвоприношениях. 

     Костюм  женщины-аристократки Крита поражает больше, чем все искусство в целом. Это прекрасно разработанный крой, подчеркивающий все характерные особенности женской фигуры: пышную грудь, тонкую талию, округлые широкие бедра. Роскошные распущенные волосы критянок поддерживала драгоценная диадема или венец. На большинстве изображений женщин (и особенно на статуэтках богинь) узкий лиф платья оставлял грудь совершенно обнаженной. В основных чертах силуэт оставался неизменным, но существовало множество вариантов платья: то цельнокроеное, то юбка, украшенная поперечными полосами, то сплошь состоящая из оборок. Каждый из перечисленных вариантов служил одной цели — подчеркнуть женственность. Сопоставление цветовых сочетаний в одежде порождает гармоничное созвучие смежных тонов, созданное умелым подбором соотношений площадей этих цветов.

     К сожалению, остается нерешенным вопрос, как возник этот новый тип женской одежды, как они создавали столь сложные костюмы, что предшествовало ему, почему он погиб, почему он никак не повлиял на греческий костюм последующих эпох. Но, как и все изобразительное крито-микенское искусство, женский костюм привлекает нас своей необычностью и какой-то странной и неразгаданной близостью к современному. 

     Костюм  мужчин был прост и состоял  из набедренной повязки, пояса и  головного убора. В некоторых случаях (предположительно у царя) головным убором была корона и венец, украшенные длинными перьями. И только на знаменитом клинке так называемого "меча Миноса", инкрустированного золотом (сцена охоты на львов), на трех охотниках (с кольями) изображены не набедренные повязки, а короткие, подобные современным мужским трусам, штаны.

     Крито-микенские  раскопки открыли миру замечательное  ювелирное искусство XVIII—XV веков  до н.э. Все предметы из чистого золота отличает высокохудожественная работа. 

     Греческий костюм больше, чем костюм любого другого народа связан с выражением эстетического общественного идеала. Благородную простоту и достойную осанку, развитые формы тренированного тела, гармоничные пропорции, динамизм и свободу движений прекрасно выявляла драпировка - основа античного греческого костюма. Прямоугольный кусок ткани различной длины и ширины, драпируясь на теле, подчеркивал гармонию тела и одежды.

     Пластика  драпировки и осанка фигуры ценились гораздо выше стоимости ткани  и красоты орнамента. Ритм, расположение и форма складок драпировок диктовались основной архитектурной формой эпохи: высокой мощной каннелированной колонной дорического ордера. Они же должны были наиболее эффектно подчеркивать движения человеческого тела. «Драпировка оживляет мертвую ткань, придавая эстетическую цельность фигуре. Складки, в свою очередь, аккомпанируя движению тела, свисают с рук, окутывая округлости, и плавно обволакивают статичное тело. Застывшие в мгновении покоя, они начинают двигаться вместе с телом, выявляя движение в большом или малом напряжении его». Одновременное ношение двух одежд создавало ясно выраженную гармонию ритмов, объединяющую ансамбль. 

     Для своей одежды греки использовали мягкие, эластичные, прекрасно драпирующиеся  ткани. Об их внешнем виде и основных свойствах можно судить по описаниям, рисункам и скульптуре, а также образцам поздних греческих тканей, представленным в Государственном Эрмитаже.

     Ткани ткали ручным способом на вертикальном станке шириной до двух метров. Искусство  ткачества ценилось очень высоко. Согласно мифологии, все богини Олимпа и другие героини были искусными ткачихами, состязались между собой в этом ремесле.

     Волокнистый состав греческих тканей — шерсть или лен. К хлопку греки отнеслись  с удивлением, увидев его впервые  в Индии во время похода Александра Македонского; они называли его «шерстью дерева». Основной интерес греков привлекала не конструктивная, а живописно-пластическая сторона костюма. Ткани с рисунком, распространенные в период греческой архаики, в классический период (V—IV вв. до н. э.) были вытеснены одноцветными синими, красными, пурпурными, зелеными, желтыми, коричневыми и особенно белыми тканями. Черный цвет не использовался в греческом костюме. Траурные цвета — серый и коричневый. Одноцветные ткани украшались каймой вышивки, аппликации или раскраски. Узоры орнамента связаны с природой, носят стилизованный геометрический или растительный характер. Это — меандр, критская волна, пальметта. Орнамент ритмичен, раппорт строится по горизонтали. В сочетании с вертикальным направлением линий драпировки это делает складки особенно четкими и выразительными, подчеркивает красоту и пластику движений. 

     Мужская одежда состояла из двух частей: хитона и гиматия. В соответствии с нашими представлениями хитон был нижней одеждой. Чаще всего его изготовляли из куска шерстяной или льняной ткани, сложенной по вертикали вдоль левого бока туловища и скрепленной на плечах двумя пряжками — фибулами. Хитон могли сшивать по боку или оставлять с одной стороны открытым. Длина хитона могла быть различной, но чаще всего доходила до колен. По талии завязывали пояс, образуя напуск.

     Самой распространенной верхней одеждой  был гиматий — прямоугольный  кусок шерстяной ткани размером 1,7х4 м, драпировавшийся вокруг фигуры различными способами. Один из применяемых способов драпировки был такой: «...один конец ткани, слегка задрапированный или заложенный в складки, спускали с левого плеча на грудь. Оставшуюся ткань располагали на спине и пропускали под правую руку, оставляя руку свободной, и, уложив ткань красивыми складками, перебрасывали через левое плечо на спину. Чтобы ткань не соскальзывала, сзади зашивали груз — кусочки свинца. При драпировке гиматия другими способами могли быть закрыты обе руки или одна правая рука. В Спарте шерстяной гиматий носили прямо на теле без хитона.

     Еще одним видом плаща была хламида  — прямоугольный кусок плотной  шерстяной ткани, который набрасывали  на плечи и скрепляли на одном  плече или на груди фибулой. Военачальники  носили хламиды пурпурного цвета. 

     Женская одежда, как и мужская, состояла из хитона и гиматия, но была значительно красочнее и разнообразнее. Женский хитон представлял по силуэту стройный вытянутый прямоугольник, в котором длина верхней части относилась к нижней по принципу классического «золотого сечения» (3:5).

     Отличительной особенностью женского хитона раннего  времени (хитона дорического) является отворот его верхнего края, так  называемый диплоидий. Он играл большую  декоративную роль в костюме, украшался  вышивкой, аппликацией, расписным орнаментом, мог выполняться из ткани другого цвета. Длина отворота могла быть различной: до груди, бедер, коленей. В зависимости от соотношения длины диплоидия и других частей хитона создавались определенные пропорции фигуры.

     Так же как и мужской, женский хитон скреплялся на плечах фибулами — пряжками и подпоясывался с напуском — колпосом. Более поздний ионический хитон из очень тонкой мягкой ткани обильно драпировался и опоясывался по талии, бедрам и крестообразно на груди. Благодаря большой его ширине создавалось подобие рукавов.

     Спартанки носили хитон — пеплос; его правые боковые срезы оставляли несшитыми  и украшали каймой из орнамента и  драпировкой. В пеплос одеты знатные  девушки Афин, изображенные в торжественной  процессии на восточном фризе  Парфенона греческим скульптором  Фидием.

     Верхней одеждой гречанок был гиматий, который  драпировался различными способами. Женский  гиматий был меньше мужского, но гораздо богаче орнаментирован. 

     Головные  уборы носили в основном в непогоду или во время путешествий. Круглая  фетровая шляпа с полями и низкой тульей — наиболее распространенный головной убор. Ее носили также на ремешке отброшенной за плечи.

     В классический период мужчины носили короткие волосы, круглую бородку  и усы. Юноши брили лицо, у них  были длинные завитые локоны, подхваченные обручем. Греки считали бороду достоинством мужчины. Скульпторы изображали великих людей с молодым лицом, возраст же подчеркивали бородой.

     Головные  уборы гречанки носили редко, прикрываясь  в непогоду верхним краем гиматия  или хламиды. Танагрские статуэтки  изображают девушек в круглых соломенных шляпах.

     Прически  гречанки делали из длинных и коротких волос. Греческий узел сохранился и  в наши дни. Это расчесанные на прямой пробор волосы, завитые волнами, низко спущенные на лоб (между  бровями и волосами расстояние не больше ширины двух пальцев) и вдоль щек, сзади приподнятые и уложенные узлом на затылке. Короткие стрижки украшали обручем или лентой. Украшениями к прическе были также сетки из золоченых шнуров, диадемы, шпильки, гребни. Дополнениями к костюму служили зонтик от солнца и веер в виде листа.

     В античной Греции было высоко развито  ювелирное искусство, представленное в женском костюме металлическим  литьем, филигранью, гравировкой. Это  — серьги, ожерелья, интальи, камеи, пряжки, браслеты, перстни, диадемы  из золота или серебра с драгоценными камнями и чеканным узором орнамента. 

     Обувь греков повторяла форму ступни; изготовлялась  на пробковой или веревочной подошве, с ремешками, переплетавшимися на икрах. Так же как и в других странах  древнего мира, носила ее только знать. Декоративное значение сандалий в костюме повышалось благодаря использованию цветной, золоченой кожи, украшенной металлическими бляшками и расшитой жемчугом.

     Одежда  ремесленников и рабов обычно состояла из грубого шерстяного хитона или набедренной повязки.

     Костюм  женщин бедных слоев общества по силуэту  и формам повторял костюм женщин знати, имел традиционные драпировки, но был  меньшего объема, из дешевых тканей, без дорогих декоративных украшений. Рабыни носили костюм своей родины. 

Глава 2.   РИМСКИЙ   КОСТЮМ

Как и  все римское искусство, римский  костюм находился под влиянием греческих  традиций. Это сказалось на линейно-ритмическом  решении костюма, на манере одновременного ношения двух-трех одежд, на использовании  аналогичных по волокнистому составу  и цвету тканей.

Однако  римская одежда во многом отличалась от греческой, особенно в период Империи.

     Система одежды в Древнем Риме была разработана  очень подробно и детально. Официальную  одежду составляли тога, туника – у мужчин, стола; палла и инстита – у женщин. Все это представляло собой облачения из цельных кусков ткани, без швов, драпирующиеся. Именно такая особенность римлянами декларировалась как признак среднеземноморской культуры, городской цивилизации 

     Ткани, как и в Греции, изготовлялись  вручную, материалом служили овечья шерсть и лен. В период Империи с Востока стали завозить дорогие шелковые ткани. Фунт такого шелка стоил фунт золота.

     Цветовая гамма в римском костюме - яркая, красочная, основные цвета - пурпурные, коричневые, желтые. В период Империи цветовая гамма приобретает сложный, изысканный характер в оттенках и сочетаниях цветов: светлых голубого и зеленого с белым, светло-лилового с желтым, серовато-голубого, розовато-сиреневого.

     Поздние римские ткани имели геометрическую орнаментацию— круги, квадраты, ромбы с вписанными в них розетками, четырехлистниками, стилизованными листьями плюща, аканта, дуба, лавра, гирляндами цветов. Узоры были вышиты или вытканы двумя-тремя цветами, что вместе с золотым декором придавало ткани особую пышность и роскошь.   

     Одежда  римлян разделялась на два разряда: верхняя и нижняя. Главной верхней  одеждой была тога. Тога – это  не только официальное, торжественное  облачение, обязательное для ношения  в определенных ситуациях. Тога –  это знак принадлежности к римскому обществу, знак римского гражданства, так как во времена Империи изгнанникам запрещали надевать ее; точно так же иностранец не имел права одеваться в тогу. С другой стороны, подвергался порицанию и гражданин, который вздумал бы нарядиться в иностранное платье.

       Впоследствии тогу продолжали  носить лишь высшие классы. Тога  была  обязательным костюмом в  театре, на общественных играх,  в суде, во время официальных  церемоний и при дворе.

     Растянутая  на плоскости тога имела вид ромба  с закругленными краями: таким  образом, она представляла собой овальный кусок материи. В длину она была по крайней мере в три раза больше человеческого роста, не считая головы; в ширину — на одну треть меньше. Первоначально тога довольно плотно облегала тело; позднее ее стали носить гораздо свободнее.

     Классическим, аристократически строгим было ношение  тоги без туники – чтобы правое плечо, правая сторона груди оказывались  открытыми.

     Тога, которую носили дети, была окаймлена  пурпурной полосой, отсюда название тога прэтекста. Тога мужчины, которую надевал юноша, достигнув совершеннолетия, была совсем белой и без каймы.

     Прэтекста была также отличительной одеждой  некоторых магистратов и жрецов.

     Пенула  представляла собой плащ без рукавов, который покрывал тело до колен; у  шеи в нем было сделано круглое отверстие, через которое и надевалась пенула. Она была открыта с обоих боков; но зашита спереди. Это была и мужская, и женская одежда, которую надевали иногда даже поверх тоги; ее делали, как правило, из шерстяной материи.

     Лацерна была немного похожа на греческую хламиду: это было продолговатое и открытое спереди одеяние, которое придерживалось застежкой на плече, а может быть, и на груди. Она была в большой моде во времена Империи. Лацерна часто бывала роскошно отделана. Иногда к ней, как и к пенуле, приделывался капюшон на случай ветра и дождя.

     Плащ  воина, называвшийся сначала трабея, а потом палудаментум и сагум, представлял собой точную копию  греческой хламиды. Во времена Республики палудаментум - всегда красного цвета - одевался только главнокомандующим во время войны; при въезде в Рим он снимал его. В эпоху Империи такой плащ стал отличительным знаком императорского достоинства.

     Главным нижним одеянием была туника. Она была легкой и удобной, и ее носили под  тогой в те времена, когда тога одевалась лишь при выходе из дома. Туника была похожа на греческий хитон и доходила до икр; но она стягивалась поясом в талии. Сначала она была без рукавов или с короткими рукавами; к концу второго века нашей эры стали носить туники с длинными рукавами. Иногда одевали две, три и даже четыре туники одна на другую.

       Туника у сенаторов –латиклавия - имела спереди и сзади широкую вертикальную пурпурную (или алую) полосу (от ворота до подола). Две узкие полоски, расположенные так же, украшали туники  принадлежавших  к высшим сословиям всадников – августиклавии. Тога, которую надевали на тунику, обычно делалась из тонкой и прозрачной материи, так что сквозь нее просвечивали пурпурные полосы туники, это были «стеклянные тоги», как их называли в шутку. Латиклавия меньше стягивалась поясом, чем обыкновенная туника; поэтому она более плавно ниспадала вдоль тела и пурпурная полоса шла непрерывной линией от плеча до самого низа.  

     Женщины также носили тунику: это была плотно облегавшая тело и доходившая до колен  рубашка без рукавов и без пояса. На уровне груди помещалась полоса тонкой и мягкой кожи, которая, как наш корсет, поддерживала грудь. На тунику набрасывалась стола – длинная, широкая туника, дважды перехваченная поясом – под грудью и ниже талии. Столу носили вместе с паллой. Палла – большой кусок ткани, окутывавший фигуру женщины почти полностью. Из-под паллы видна была лишь инстита – «оборка». Эту «оборку» составлял еще один кусок ткани, который был закреплен на теле нижним поясом столы. Взорам окружающих, таким образом, были открыты лишь лицо, кисти рук и пальцы ног женщины. Очертания фигуры скрадывались обилием глубоких и частых складок.

Лацерна, сагум являлись в той или иной мере накидками, просто плащами. Они  представляли собой куски ткани, чаще всего – окрашенные, их носили поверх тоги или туники. В эти куски ткани либо закутывались, либо закрепляли на плече аграфом. Различались они длиной, тканью (сагум, например, по форме был ближе к квадрату, ткань его была толстой и грубой – в отличие от лацерны).

      От  галлов и других северных народов римляне переняли обычай украшать свою одежду мехами. 

     Выходили  римляне обычно с непокрытой головой  или же довольствовались тем, что  приподымали тогу на голову. Тем  не менее у них существовали шапки (пилос и петас), которые использовались не только простонародьем, проводившим большую часть времени на работе под открытым небом, но и людьми из высшего общества. Вместо пилоса носили также капюшон, который прикреплялся к пенуле или же прямо набрасывался на плечи.

     Женщины не носили шляп; чтобы прикрыть голову, они подымали свою паллу, как это делали мужчины с тогой.

     Самым лучшим прикрытием им служило покрывало, укрепленное на голове и ниспадавшее  складками на затылок и спину. Митра представляла собой кусок  материи, покрывавшей голову в виде чепчика; она обычно доходила лишь до половины черепа и оставляла спереди открытыми грациозно уложенные волосы. Наконец, римлянки использовали также и головные сетки. 

     Римские мужчины придавали своей внешности  столь же большое значение, как  и женщины. Они обычно носили короткие волосы, начесанные на лоб или завитые. Они преимущественно брили лицо, однако во времена правления императора Адриана (117 – 138 гг н. э.)  в моду вошли бороды.

     И мужчины, и женщины носили украшения, особенно кольца. Богатые люди носили кольца из золота или серебра. Изумруды, жемчуг и янтарь так же использовались в кольцах. Менее богатые носили кольца из бронзы. Большинству богатых женщин хотелось выглядеть бледными – ведь загорелой кожа была лишь у женщин, которым приходилось работать под открытым небом. Потому в кожу лица втирали мел – или даже ядовитый порошок, изготавливающийся из белого свинца. Губная помада и румяна делались из красной охры или осадка красного вина. Тени для глаз изготавливались из золы и шафрана. Женщины завивали волосы, заплетали их в косы или закалывали в пучок по последней моде. Накладные волосы и парики были всегда популярны у богатых римлянок: невеста надевала на свою свадьбу по меньшей мере шесть накладок из искусственных волос. Локоны из черных волос импортировали из Азии, тогда как светлые или рыжие волосы привозились из Северной Европы. 

     Кальцеем  называлась обувь довольно высокая  и закрытая, вроде наших башмаков или ботинок. Вместе с тогой она  составляла национальный костюм гражданина, который он надевал, отправляясь в город. Показаться в обществе обутым иначе считалось таким же неприличием, как, например, у нас выйти на улицу в домашних туфлях. Кальцей надевали также и женщины, выходя из дому, так как эта обувь была общей для обоих полов.

     Дух иерархического подчинения, которым было пронизано римское общество, отражался также и на обуви: форма, высота и цвет кальцея изменялись сообразно общественному положению человека. Так, кальцей сенаторов представлял собой очень высокую обувь, доходившую до середины ноги. Она была сделана из черной мягкой кожи, которую римляне называли алута, так как ее приготовляли при помощи квасцов. Сенаторский башмак имел четыре ремешка.

     Люди, принадлежавшие к старинной знати, прикрепляли к башмаку на самом  подъеме полумесяц из слоновой кости, который служил для завязывания.  Их кальцея была красного цвета.

     Статуи  очень часто изображают римскую  даму в закрытой обуви — это  так называемый женский полуботинок, род башмака из тонкой кожи самых  разнообразных цветов: эти башмаки  были красные, светло-желтые, чаще же всего белые.

     Солея и крепида представляют собой  сандалии, т. е. подошвы из толстой  кожи, иногда с небольшим возвышением  сзади для защиты пятки; они различались  между собой, по-видимому, тем, что  ремни солеи покрывали лишь ступню, а ремни крепиды поднимались выше лодыжки.

     Перон — грубая кожаная обувь, употреблявшаяся  главным образом крестьянами.

     Наконец, калига представляла собой обувь  воина. Она состояла из толстой подошвы, густо утыканной острыми гвоздями; к подошве пришивался кусок кожи, вырезанный полосами, образуя нечто вроде сетки вокруг пятки и ступни: пальцы оставались открытыми. 

     ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, костюм -это не просто совокупность элементов одежды, но законченный образ человека, его силуэт, прическа, макияж, украшения, головной убор, обувь, дополнительные элементы (сумочка, зонт). В любом костюме всегда зашифрован интересный рассказ, полный особенностей идеалов данного времени.

     Идеал человеческого тела Античного периода  совпадает с идеалами современности  – сейчас тоже в моде быть стройным, подтянутым, спортивным; может только акцент сдвинулся на женскую половину, в отличие от античной мужской.

     По  изменениям в костюме можно наблюдать, какие политические и экономические процессы происходи в данной эпохе. С развитием экономики, при расширении территории государства внешний вид подданных становился «богаче», изысканней, костюм усложнялся. Завоеванные народы привносили свой колорит в одежду римлян и греков.

     Но, с другой стороны, такие заключения можно сделать только по одежде состоятельной части общества, люди бедных сословий, тем более рабы, не могли позволить себе следить за модой, обходились тем, что есть, поэтому их одежда практически не менялась со временем.

       Историки и антропологи среди всяких областей быта тех или иных народов не случайно изучают одежду. Как очевидно, одежда античных времен - не менее ценный источник сведений о народе, чем, скажем, его письменность или архитектура. 
 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Вейс Герман. История цивилизации: архитектура, вооружение, одежда, утварь. Классическая древность (до IV в.) Т.1 – М.: Издательство Эксмо – Пресс, 2000 г.

2. Кнаббе  Г.С. Древний Рим – история  и повседневность. М., 1986 г.