Ирина Эланс

Автор который поможет с любыми образовательными и учебными заданиями

Разработка конструкции изделия

ВВЕДЕНИЕ

Швейная отрасль – это одна из отраслей легкой промышленности, которая производит предметы первой необходимости, поскольку изначальной основной функцией одежды была защитная. Со временем требования к одежде стали возрастать, и на сегодняшний день перед швейной отраслью ставится всё больше задач, успешность выполнения которых определяет степень её эффективности. Так основной задачей швейной отрасли является развитие науки и практики конструирования одежды, т.к. конструкция изделия определяет технологическую обработку изделия, от которой, в свою очередь, зависит стоимость изделия. Поэтому упрощение технологического процесса, а следовательно, снижение стоимости изделия так же являются немаловажными задачами швейной отрасли.

Таким образом, для достижения наибольшей эффективности производства одежды необходимо искать новые перспективы развития конструирования. В частности – это использование различных методов конструирования, нахождение новых силуэтов и пропорций путём поиска нестандартного расположения конструктивных линий и деталей. Интересным и новым является также метод деконструкции, т.к. он предполагает особый творческий подход к конструированию одежды.

Поэтому роль модельера – конструктора на производстве довольно существенна, поскольку конструирование по модели является сложным творческим процессом, соединяющим в себе решение художественных и технических задач.

Модельер должен создавать модные формы, силуэты и покрой изделий, находить модные пропорции соотношений частей и целого, определять ритм в деталях изделия.

Конструктор должен гармонично связать между собой творческую и техническую части создания одежды для получения художественной и рациональной конструкции, одновременно и с помощью расчетных формул и графических приемов конструкции достичь правильной посадки изделия на фигуре при обеспечении удобства в носке, а значит получить эффективную конструкцию при минимальных материальных и трудовых затрат на производство.

Целью курсового проекта является закрепление знаний и умений, полученных в ходе обучения, при разработке конструкции модели женской демисезонной куртки на подкладке с утепляющей прокладкой.

РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ КОНСТРУКЦИИ

Для целей конструирования одежды промышленного производства необходимо располагать не только сведениями о строении тела человека и его морфологических особенностях, но и иметь размерную характеристику типовых фигур. В условиях производства одежда по индивидуальным заказам измерения снимают с конкретной фигуры. При этом производится оценка особенностей телосложения. Снятие измерений является первым этапом в получении чертежа конструкции. Поэтому необходимо внимательно следить за соблюдением правил и условий обмера.

Таблица 1

Место измерения фигуры	Условное обозначение размерного признака	Конкретной
1	2	3
Рост	Р	164
Полуобхват шеи	С ш	17,9
Полуобхват груди Ι	С г Ι	43,1
Полуобхват груди ΙΙ	С г ΙΙ	46,6
Полуобхват груди ΙΙΙ	С г ΙΙΙ	44
Плуобхват талии	С т	34,8
Полуобхват бедер	С б	50
Ширина груди	Ш г	16,6
Центр груди	Ц г	9,7
Длина до талии спинки	Д т.с.	42,8
Длина до талии полочки	Д т.п.	42,7
Высота груди	В г	26
Высота пройма сзади	В пр. з	21,6
Высота плеча косая	В п. к	42,7
Ширина спинки	Ш с	17,4
Ширина плеча	Ш п	13,1
Обхват плеча	О п	28,1
Обхват запястья	О зап	16,1
Длина рукава	Др	61

В результате анализа измерения фигур можно сделать вывод, что конкретная фигура имеет склонность к нижнему типу телосложения и относится к фигурам с нормальной осанкой 3-ей полнотной группы.

Размер 164-88-100, 3 п./гр.

Разработка конструкции изделия начинается с поиска метода конструирования, при выборе которого необходимо учитывать то, что изделие изготавливается на конкретную фигуру в условиях индивидуального производства. Так наиболее распространены как в массовом, так и в индивидуальном производстве расчетно-графические методы, в частности в единый метод конструирования, конструирование с использованием базовой конструкции одежды и беспримерный метод изготовления одежды по индивидуальным заказам.

Единый метод конструирования одежды разработан на основе единой методики. Мерки снимают с фигуры человека или используют измерение типовых фигур. В расчетных формулах используются прибавки на свободное облегание, которые изменяются с направлением моды. Вначале строится основа чертежа, затем наносят фасонные линии.

Конструирование с использованием базовой конструкции одежды заключается в том, что базовые конструкции разрабатываются на ведущие силуэтные формы в соответствии с направлением моды и корректирируются на типовую фигуру с учетом индивидуальных особенностей заказчика.

Беспримерочный метод изготовления одежды по индивидуальным заказам называют ещё жилетным, жилетно-макетным, методом гибкого конструирования.

В дипломном проекте при разработке конструкции модели применяются единый метод конструирования одежды, поскольку именно этот метод впервые решил извечную проблему швейников – отделил конструкцию основы от конструкции модной формы изделия и дал полную свободу специалистам, выполняющим изделия по индивидуальным заказам населения, быстро реагировать на предложения новой моды. Также, пользуясь этим методом и изменяя только величины прибавок можно построить чертежи основы конструкции женской, мужской и детской одежды любых размеров, форм, силуэтов и покроев. Однако отрицательной стороной этого метода является то, что на расчет и построения чертежа конструкции затрачивается большое количество времени.

Тем не менее единый метод конструирования широко распространен как в массовом производстве, так и в индивидуальном пошиве и может совершенствоваться путем поиска новых конструктивных линий для создания объемной фирмы изделия.

Не мало важным для построения конструкции изделия и создания объёмной формы является правильный выбор прибавок на свободное облегание, т.е. величин, на которые размеры изделия превышают размеры тела человека. По назначению прибавки делятся на технические (минимально необходимые) и декоративно-конструктивные.

Технические прибавки обеспечивают свободу дыхания, движения, создают воздушную прослойку для регулирования теплообмена.

Декоративно-конструктивные прибавки зависят от вида одежды, её назначения, формы, силуэта, художественного оформления и постоянно изменяются с учётом направлений моды.

При построении чертежей конструкции для упрощения расчётов используется суммарная прибавка, которая зависит от декоративно-конструктивной прибавки и не может быть меньше технической.

Декоративно-конструктивная составляющая прибавки по линии груди, талии и бёдер даёт возможность получить заданную эскизом форму модели костюма. Эти прибавки почти всегда уточняются в результате творческого поиска формы на фигуре человека, т.к. форма костюма неразрывно связана с человеком и может рассматриваться только в связи с его образом, пропорциями, пластикой. Поэтому художник-модельер и конструктор, работая над формой модели, должны понимать и чувствовать её в движении, пластике и уметь правильно выбирать прибавки для решения конкретной формы изделия в зависимости от размерной и возрастной характеристик того, кому адресована модель.

Таблица 2

Наименование прибавки	Услов-ное обозначение	Назначение	Величина см.
1	2	3	4
Прибавка к полуобхвату груди	П г	Для обеспечения свободы движения и создания формы и силуэта изделия	6,0
Прибавка к полуобхвату талии	П т	Для обеспечения свободы движения и создания формы и силуэта изделия	4,0
Прибавка к полуобхвату бедер	П б	Для обеспечения свободы движения и создания формы и силуэта изделия	2,5
Прибавка к ширине спинки	Пшс	Для обеспечения свободы движения в области спинки	1,0
Прибавка к ширине полочки	Пшп	Для обеспечения свободы движения в области груди	0,3
Прибавка к длине спинки до талии	П д.т.с	Предусматривает сохранение уровня линии талии на фигуре, учитывает форму поверхности спины	1,0
Прибавка к свободе проймы	П с.пр	Предусматривает свободное облегание руки в области подмышечной впадины и обеспечивает свободное движение руки	3,0
Прибавка к ширине горловины спинки	П ш.г.с	Для свободного движения или при поворотах головы, поднимания и опускания плеч	1,0
Прибавка к длине горловины спинки	П в.г.с	Для свободного движения или при поворотах головы, поднимания и опускания плеч	0,4
Прибавка к обхвату плеча	П о.п	Обеспечивает свободное движение рук и создаёт форму рукава	7,0
Прибавка на толщину ткани	П т.т.к	Учитывает толщину ткани, уработку ткани в процессе ВТО, толщину плечевой прокладки	0,5

2.2. Разработка конструкции модели.

Таблица 3

Участок чертежа	Условное обозначе-ние	Расчетная формула	Расчет	Резу-льтат, см.
Построение основы чертежа
1	2	3	4	5
Ширина изделия под проймой	А а	С г ΙΙΙ +Пг+оф	44+6+1	51
Ширина спинки	А а	Шс+Пшс	17,4+1	18,4
Ширина полочки	а а	Ш г Ι + (С г ΙΙ-С г Ι)+Пшс	16,6+(46,6-43,1)+0,3	20,4
Ширина проймы	аа	А а-( Аа+ аа)	51-(18,4+20,4)	12,2
Уровень лопаток	А У	0,4*Дтс	0,4*42,8	17,1
Уровень глубины проймы	А Г	Впр.з.+Пспр+0,5*Пдтс	21,6,.+3+0,5*1	25,1
Уровень линии талии	А Т	Дтс+Пдтс	42,8+1	43,8
Уровень линии бедер	ТБ	0,5*Дтс-2	0,5*42,8-2	19,4
Построение спинки
Отведение средней линии спинки на линии талии	ТТ	1		1
Отведение средней линии спинки		0,5		0,5
Ширина горловины спинки	А А	Сш/3+Пшг	19,2/3+1	7,4
Высота горловины спинки	А А	А А/3+Пвгс	7,3/3+0,3	2,8
Длинна изделия	АН	Ди+Пдтс	63+1	64
Положение конца плечевого среза спинки	А П	Шп+раствор вытачки+величина посадки	13,1+1,5+0,5	15,1
Положение конца плечевого среза спинки	Т П	Впк+Пдтс+Пттк	42,7+1+0,5	44,2
Положение плечевой вытачки на плечевом срезе	А в	По модели	4- 4,5	4
Раствор плечевой вытачки	вв	По модели	1,5-2,5	1,5
Длина плечевой вытачки	вв₂	По модели	6-9	8
Дополнительное расширение горловины	А А’	По модели	1	1
Вспомогательные точки для оформления проймы спинки	Г П	Г1П2/3+2	21,9/3+2	9,3
	Г 1	0,2Г Г+0,5	0,2*12,2+0,5	2,9
	Г Г	0,5*Шпр.р	0,5*12,2	6
Продолжение таблицы 3
Построение полочки
1	2	3	4	5
Положение высшей точки груди	Г Г	Г Г /2-0,5	20,4/2-0,5	9,7
Спуск линии талии полочки	Т Т	По модели	1	1
Положение вершины горловины	Т А	Дтп+Пттк+Пдтс	42,7+0,5+1	44,2
Отвод середины полочки	А А	По модели	0,5	0,5
Ширина горловины полочки	А А	А ’А	7	7
Глубина горловины	А А	А А+1	7+1	8
Положение высшей точки груди	А Г	Вг	26	26
Величина раствора нагрудной вытачки	А А	2(СгII-СгI)+0-2	2(46,6-43/1)+2	9
Глубина проймы полочки	Г П	Г П -(0,5-1)	21,9-1	20,9
Положение контрольной точки	Г П	Г П/3	20,9/3	7
Положение контрольной точки	П П		0,6	0,6
Положение плечевой точки	А П	Шп	13,1	13,1
Вспомогательные точки	П 3	П П/2	13,5/2	6,7
	3,4	По модели	0,3-1	0,8
	Г 2	0,2Г Г	0,2*12,2	2,4
Положение линии низа
Длинна полочки посередине	Т Н	По модели	51,7 +1	52,7
Построение боковых срезов
Суммированный раствор выточек		Т Т-(Ст+Пт)	48,4-(34,8+4)	9,7
Положение осевой боковой вытачки	Г Б	Г БББ
Положение боковых срезов полочки и спинки на линии талии	Т Т	*50%	0,5*9,6	4,8
Положение боковых срезов полочки и спинки на линии бёдер	Б Б= Б Б	В расш/2	3,5/2	1,75
Величина расширения по бедрам	В расш	(Сб+Пб)- Б Б	(50+2,5)-49	3,5
Построение рельефа на спинке
Положение рельефа спинке на линии талии	Т Т	По модели	6-10	10
Раствор вытачки на линии талии спинки	Т Т	*30%	0,3*9,6	2,9
Продолжение таблицы 3
1	2	3	4	5
Построение рельефа на полочке
Раствор вытачки на полочке на линии талии	Т Т	∑Вт*20%	0,2*9,6	1,92
Положение рельефа на плечевом срезе полочки	А А	По модели	5,5	5,5
Перенос рельефа на полочке методом дуг и засечек	R	Г А	20,9	20,9
Перенос рельефа на полочке методом дуг и засечек	R	А А’=LL’	7,2	7,2
Построение борта
Дополнительное расширение горловины	А А	По модели	1	1
Дополнительное расширение горловины	А А’	По модели	1	1
Построение кармана
Длина входа в карман	КК	По модели	15	15
Высота кармана	КК	По модели	23	23
Ширина кармана внизу	К К	По модели	16,5	16,5
Ширина клапана	КК’= К К ’	По модели	9	9
Построение воротника на конической стойке
Длина воротника по линии втачивания	ВА	l горл. сп. + lгорл. пол.	9 +14,8	23,8
Высота стойки	ВВ	По модели	8	8
	АА	По модели	6-2	2
Высота стойки	А А	По модели	8	8
Построение одношовного рукава
Высота оката	О О	ОО -ОО	19,7-2,5	17,2
Ширина рукава в верху в готовом виде	РлРп	(Оп+Поп)/2	28,1+7/2	17,5
Длина рукава	О М	Д рук.	61	61
Уровень линии локтя	О Л	О М/2+5	61/2+5	P5?5
Прогиб переднего переката	ЛЛ	По модели	1/1,5	1,0
Ширина рукава внизу в готовом виде	ММ	По модели	10,5	10,5
Скос низа рукава	М М	По модели	1,5-2,0	1,5
Прогиб линии локтя	Л Л	По модели	0,5-2,0	1,5
Вспомогательные точки для построения верхней части оката	Рп	Г П	7	7
	11'			0,5
	Рл Р	Г П		9,3
	О О	О О/2+2	8,8/2+2	6,4
	О О	О О/2	8,8/2	4,4
	О 2	По модели	2,0-2,5	2,0-2,5
	О 3	По модели	1,0-2,0	1,0-2,0
Продолжение таблицы 3
1	2	3	4	5
Вспомогательные точки для построения нижней части отката	1’1’’	11’	0,5	0,5
	P ’’	P ’	0,5	0,5
	Рп8	Г 2+11’	2,4+0,5	2,9
	P ’’4	P ’Г /2	13,8/2	6,9
	О Г	2
	4,5	По модели	1-2	1,4
Положение шва на нижней части рукава
Положение точки середины нижней части рукава вверху	О Рп= ОРл	РлРп/2	17,5/2	8,8
Положение точки середины нижней части рукава на линии локтя	Л Л= ЛЛ	Л Л/2	15/2	7,5
Положение точки середины нижней части рукава на линии низа	М М= ММ	ММ /2	10,5	5,2
Развертка рукава по переднему перекату
Ширина переднего переката вверху	РпР	РпО₁	8,8	8,8
Ширина переднего переката на линии локтя	Л Л	Л Л	7,5	7,5
Ширина переднего переката на линии низа	ММ	ММ₁₁	5,2	5,2
Положение вспомогательной точки	Рп '	Рп	2,9	2,9
Положение верхней точки переднего переката	РпР	pРпЛ
Удлинение переднего среза рукава внизу	М М	По модели	0,3-0,5	0,5
Развертка рукава по локтевому перекату
Ширина локтевого переката вверху	РлР	РлО₁	8,8	8,8
Ширина локтевого переката на линии локтя	Л Л	Л Л	7,5	7,5
Ширина локтевого переката на линии низа	М М	М М	5,2	5,2
Положение верхней точки локтевого переката	РлР	p РлЛ
Положение вспомогательных точек	Р 6= Р ’6	Р ’6Р/2	12,4/2	6,2
Положение вспомогательных точек	6,7	По модели	1-2	1,2
Продолжение таблицы 3
1	2	3	4	5
Построение локтевой вытачки
Раствор локтевой вытачки	Л Л	По модели	1,5-2	1,5
Длина локтевой вытачки	Л Л= Л Л	По модели	6-8	6
Построение манжета
Ширина манжета	Н Н’=НН’	По модели	11,5	11,5
Построение пагона
Длина пагона	ПП’= П П’	По модели	9	9
Ширина пагона	П’П ’= ПП	По модели	5	5
Величина выступающей части пагона	П П’	По модели	2,5	2,5

2.4. Разработка чертежей лекал

Лекало – это конструкция изделия с припусками на швы и подгиб, выполненное и изготовленное на бумаге или картона.

Все лекала классифицируются на 3 вида:

основные;
производственные;
вспомогательные

Изготовление лекал деталей изделия, как из основной ткани, так и из подкладки и прокладочных материалов является сложным и очень ответственным процессом, поскольку от качества лекал зависит качество готового изделия.

К изготовлению лекал деталей изделия из основной ткани предъявляются следующие требования:

1. перед построением лекал на чертежах конструкции изделий «сплавляют» все тупые углы срезов деталей;

2. проверяют сопряжение деталей полочки и спинки по пройме, горловине, совмещая плечевые срезы, проверяют сопряжение и кривизну боковых срезов, в рукаве – локтевых и передних срезов; также проверяют сопряжение деталей юбки и брюк, стороны вытачек совмещают, проверяя кривизну среза талии;

3. копирование контуров деталей и основных линий;

4. согласно ГОСТу дают припуски на швы и подгиб;

5. вырезают и оформляют основные лекала;

6. изготовляют производные лекала из основных материалов;

7. на основных и производных лекалах согласно требованиям на раскрой наносят основные и габаритные надписи;

8. проставляют надсечки по срезам деталей.

Чертежи деталей подкладки строят по чертежам деталей из основной ткани. В массовом производстве в качестве исходных используют лекала основных и некоторых производных деталей. В этом случае припуски на швы для деталей подкладки не даются.

При индивидуальном пошиве детали подкладки получают по деталям из основных тканей после их уточнения в процессе примерки изделия. Припуски на швы соединения подкладки с изделием и соединением частей подкладки выбирают 1-2 см.

Конструкции основных деталей подкладки разрабатывают в следующем порядке:

- копируют уточненные в процессе примерки основные детали конструкции из основной ткани

- выбирают способ членения подкладки на части;

- определяют величины перемещения конструктивных точек и оформляют контуры деталей подкладки;

- при необходимости оформляют шаблоны или лекала подкладки в соответствии с требованиями к оформлению лекал.

Лекала деталей из прокладочного материала строят по лекалам деталей изделия из основной ткани с соответствующими припусками по срезам.

На лекалах деталей из основного материала контрольные знаки располагаются следующим образом:

- боковые срезы спинки и полочки:

1. на уровне линии талии;

2. на уровне линии бёдер;

3. на уровне линии подгиба низа изделия;

- средний срез спинки:

1. на уровне линии талии;

- рельеф спинки:

1. на уровне линии талии;

2. на уровне линии груди;

- кокетка спинки:

1. в точках пересечения рельефов спинки с кокеткой;

2. посередине детали на срезе горловины и срезе соединения кокетки со спинкой;

- верхняя отделочная деталь спинки:

1. посередине детали;

2. в точках пересечения рельефов спинки с деталью;

- нижняя отделочная деталь спинки:

1. посередине детали;

- рельеф полочки:

1. на уровне линии талии;

2. на уровне линии груди;

3. в точке пересечения кокетки с центральной частью полочки;

- верхняя отделочная деталь полочки:

1. в точке пересечения рельефа полочки с деталью;

2. посередине на нижнем срезе детали;

3. на уровне линии перегиба детали для образования складок;

- нижняя отделочная деталь полочки:

1. на уровне линии перегиба детали для образования складки;

2. посередине на верхнем и нижнем срезах детали;

- нижняя часть полочки:

1. на боковом срезе, на уровне кармана;

2. на боковом срезе, на уровне клапана;

3. на верхнем срезе надсечка, обозначающая длину входа в карман;

- обтачка лифа изделия:

1. посередине на нижнем и верхнем срезе детали;

2. надсечки соответствующие надсечкам на верхней отделочной детали полочки.

- обтачка нижней части изделия:

1. посередине на верхнем и нижнем срезе детали;

- внешний срез подборта цельнокроеный с полочкой:

1. посередине между плечевым срезом и линией груди;

- внешний срез подборта нижней части полочки:

2. посередине среза;

- срез отлёта нижнего воротника:

1. посередине среза;

- срез стойки нижнего воротника:

1. посередине среза;

2. надсечки, соответствующие плечевым швам;

- срез оката рукава:

1. надсечка, соответствующая плечевому шву;

2. надсечка, соответствующая кокетке спинке;

3. надсечка, соответствующая кокетке полочки.

Таблица4

Деталь, ее участки	Величина припусков на швы, см.
Деталь, ее участки	При раскрое	В готовом виде
1	2	3
Спинка:
Средний срез	2	1
Срез горловины	2	1
Плечевой срез	2,5	1
Линия проймы:
В верхней части	2	1
У вершины бокового среза	2	1
Боковой срез	2	1
Срез низа изделия	6	5
Срезы модельных линий	2	1
Полочка:
Срез борта	1	1
Срез горловины:
У вершины	1,5	1
По основанию	1	1
Плечевой срез	2	1
Срез проймы в верхней части	2	1
На уровне измерения ширины полочки	1,5	1
Боковой срез	2	1
Срез низа изделия	6	5
Срезы модельных линий	2	1
Рукав двухшовный:
Срез оката	1	1
Передний срез	1,5	1
Локтевой срез	1,5	1
Срез низа	1	1
Манжета:
Срез притачивания к рукаву	1	1
Срез обтачивания подманжеты	1,3	1
Срез стачивания манжеты	1,3	1
Подманжета:
Срез притачивания к рукаву	1	1
Срез обтачивания манжетой	1	1
Срез стачивания подманжеты	1	1

Таблица 5

№ п/п	Деталь	Количество деталей
№ п/п	Деталь	В лекалах	В крое
1	2	3	4
Из основного материала
1	Центральная часть лифа полочки, цельнокроеная с подбортом	1	2
2	Боковая часть лифа полочки	1	2
3	Кокетка полочки	1	2
4	Нижняя часть полочки	1	2
5	Центральная часть лифа спинки	1	2
6	Боковая часть лифа спинки	1	2
7	Кокетка спинки	1	1
8	Нижняя часть спинки	1	2
9	Верхняя отделочная деталь полочки	1	2
10	Нижняя отделочная деталь полочки	1	2
11	Верхняя отделочная деталь спинки	1	1
12	Нижняя отделочная деталь спинки	1	1
13	Верхняя часть рукава	1	2
14	Нижняя часть рукава	1	2
15	Верхняя отделочная деталь рукава	1	2
16	Нижняя отделочная деталь рукава	1	2
17	Подборт нижней части полочки	1	2
18	Нижний воротник	1	1
19	Накладной карман	1	2
20	Пагон	1	2
21	Обтачка низа лифа плаща	1	1
22	Обтачка нижней части плаща	1	1
23	Обтачка низа верхней части рукава	1	2
24	Обтачка нижней части рукава	1	2
Отделочный материал
25	Верхний воротник	1	1
26	Клапан кармана	1	2
27	Манжета	1	2
Из подкладочной ткани
28	Подкладка лифа полочки	1	2
29	Подкладка нижней части полочки	1	2
30	Подкладка лифа спинки	1	1
31	Подкладка нижней части спинки	1	1
32	Подкладка верхней части рукава	1	2
33	Обтачка на обработку потайной застёжки	1	2
	Из прокладочной ткани
34	Прокладка центральной части лифа полочки цельнокроеной с подбортом	1	2
35	Прокладка боковой части лифа полочки	1	2
36	Прокладка кокетки полочки	1	2
37	Прокладка кокетки спинки	1	1
38	Прокладка подборта нижней части полочки	1	2
39	Прокладка верхней отделочной детали полочки	1	2
40	Прокладка нижней отделочной детали полочки	1	2
41	Прокладка верхней отделочной детали спинки	1	1
42	Прокладка нижней отделочной детали спинки	1	1
43	Прокладка пагона	1	2
44	Прокладка нижнего воротника	1	1
45	Прокладка обтачки низа лифа плаща	1	1
46	Прокладка обтачки на обработку потайной застёжки	1	2
47	Прокладка обтачки нижней части плаща	1	1

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Технологические требования на раскладку, раскрой и нормирование тканей

С целью улучшения качества кроя, экономии расхода ткани и уменьшения затрат времени на раскрой изделий по индивидуальным заказам закройщики пользуются лекалами основ мужской и женской верхней одежды, разрабатываемыми швейными лабораториями и домами мод. На лекалах деталей показывают места измерений основных конструктивных участков с соответствующей прибавкой на свободное облегание, что дает закройщику изменить тот или иной участок конструкции в соответствии с меркой заказчика.

Все детали изделия выкраивают с учетом направления ворса, начеса, рисунка ткани, направления нитей основы в ткани или петельных столбиков в трикотажных полотнах, допускаемых отклонений от долевого направления в деталях, допускаемых надставок.

Детали изделий из ткани ворсом или разнооттеночных выкраивают в одном направлении. На ворсовых тканях: вельвете, бархате, плюше и т.п. ворс должен быть направлен снизу вверх; ворсовых тканях: байке, драпах и сукнах ворс должен быть направлен сверху вниз. Все детали изделий из тканей с направленным определенным образом рисунком раскраивают в одном направлении. Все детали изделий из тканей с крупным рисунком раскраивают так, чтобы правая и левая стороны изделия по рисунку были симметричны. При этом следует сохранять целостность рисунка на видных участках.

В изделиях из тканей с очень крупным ярко выраженным рисунком спинку и перед раскраивают так, чтобы их середины совпадали с центром основного рисунка; в изделиях из тканей в крупный горошек середина спинки и переда должна проходить через центр горошка; в изделиях из ткани в полоску линия середины должна совпадать с серединой центральной полосы.

Раскрой деталей из тканей в полоску и клетку должен производиться с припусками для последующей подгонки рисунка: на полочках – по краю бортов; на подбортах – по внешнему краю лацканов; на спинке – по среднему срезу; на клапанах, накладных карманах, листочках, воротнике – по верхнему и нижнему срезам; на кокетках спинки и полочек – до складок или вытачек.

При раскрое изделий из ткани в полоску следует соблюдать следующие требования: на спинке, состоящей из двух частей, полоски на правой и левой частях должны располагаться симметрично; на спинке с кокеткой полоски на кокетке и спинке должны совпадать по всей ширине спинки или средней ее части. На полочке с кокеткой полоски на кокетке и спинке должны совпадать по всей ширине полочки или в передней части до складок, если полочка со складками. На клапанах, патах, накладных карманах, подзорах, (в карманах без клапанов), листочках, хлястиках полоски должны совпадать с полосками основных деталей; на концах воротника полоски должны быть расположены симметрично.