Швейные отрасли бытового обслуживания

Введение.

       Бытовое  обслуживание населения представляет  собой сферу деятельности по  оказанию услуг по ремонту  и изготовлению изделий по  индивидуальным заказам, других  услуг, связанных с удовлетворением  личностных потребностей человека.

Уровень развития бытового обслуживания населения, на долю которого приходится свыше 12 процентов от общего объема платных услуг, во многом определяет возможности эффективного использования населением материальных и трудовых ресурсов, сокращения времени, затрачиваемого на потребление бытовых услуг.

Объем реализации бытовых услуг в сопоставимых ценах в  
2006 году увеличился по сравнению с 2000 годом в 2,3 раза.

           Общее число ателье (цехов, мастерских) по Республике Беларусь увеличилось с 8963 единиц в 2000 году до 12111 единиц в 2005 году. В то же время негативной тенденцией является сокращение их количества  в сельской местности с 2871 единицы в 2000 году до 2207 единиц в  
2006 году.

         Целью  развития швейной отрасли бытового  обслуживания является обеспечение платежеспособного спроса населения широким спектром высококачественных швейных услуг, доступности их для потребителя на основе создания высокоэффективного производства.

      Для достижения  этой цели предусматривается  решение следующих задач:

• расширение сети объектов бытового обслуживания населения, особенно в сельской местности;
• обеспечение ценовой и территориальной доступности  услуг;

• повышение качества швейных услуг и культуры обслуживания населения;
• внедрение новых видов и форм оказания услуг населению;
• обеспечение процесса воспроизводства действующих основных фондов и их технического перевооружения;
• организация разработки прогрессивных технологий и оборудования;
• формирование конкурентной среды, в том числе за счет развития малого и среднего предпринимательства;
• организация системы изучения спроса и рекламы бытовых услуг;
• повышение квалификации кадров на основе создания системы их непрерывного профессионального обучения;
• совершенствование системы защиты прав потребителей.

     Сегодня прогнозируется увеличение спроса  на пошив особо модных изделий. Намечено улучшение качества услуг, в том числе путем освоения модных моделей в салонах-ателье и мастерских в сельской местности, а также расширение услуг по пошиву изделий детского ассортимента. Увеличится производство трикотажных изделий на современных высоко- 
производительных машинах, что позволит снизить их себестоимость. Устаревшее оборудование будет изыматься из производства и отдельные трикотажные цеха, расположенные в крупных городах, будут перепрофилированы по индивидуальным проектам на производство востребованных услуг.

      Наверно, все  девочки хотя бы раз пробовали  себя в профессии модельера: снимали  с кукол стандартные платья  «от производителя» и наряжали  любимиц в наряды, сшитые своими руками. Для многих это было просто

игрой, а для кого-то стало делом жизни. Таких профессионалов называют модельерами-конструкторами. 
       Непосвященному сложно представить себе, чем, собственно, занимается человек с такой красивой специальностью. Модельер-конструктор — это тот, без кого в модных магазинах не появилось бы ни одной новинки. Любая модель одежды перед тем как попасть на прилавки

проходит несколько этапов создания. Сначала над ней трудится модельер-художник: он прорисовывает модель с учетом моды и собственных предпочтений. А потом уже начинается работа модельера-конструктора. По предложенным эскизам он выполняет чертеж согласно конкретным размерам и росту. Затем изготавливают лекала, а по ним в свою очередь шьют пробный образец, который обязательно должен пройти утверждение на художественном совете, после чего уже делают полноценную модель.                                                       Каждому, кто приходит в изменчивый и жестокий мир моды, следует понять, что работают в нем на клиента, который всегда прав. Прежде чем претендовать на успех, надо стать хорошим художником, экономистом, блистательным управленцем, а главное тонким психологом. Это поможет понять привередливого покупателя, который не всегда способен четко сформулировать свое желание. И убедить габаритную даму отказаться от страшно желаемых ею рюшек на бюсте или складок на талии. И провести переговоры о продаже коллекции или ее разработке с хмурыми директорами сетевых магазинов.

Закрепление полученных знаний и навыков по специальности модельер-конструктор является основной целью и задачей курсового проекта.

Данный курсовой проект основан на разработке конструкции и технических условий на изготовление молодежного зимнего комплекта по индивидуальным заказам.

1. Исходные данные для разработки конструкции.
0. Задание на разработку.

В последние годы современную моду наделяют многочисленными эпитетами: декоративность, красочность... Но, скорее всего, их можно заменить одним словосочетанием - немыслимое смешение. Действительно, в нынешней моде можно найти все: разнообразные и образные решения, детали и отделки. Заметны изменения и в главной характеристике одежды - силуэте. Обращение к ретроспективе, смешение стилей, похоже, закончится не скоро.

Основой нового молодежного направления становится стиль “Колледж”, мини-мода 60-х годов с широким использованием твида (“рыбья кость” или “хребет селедки”), “пепита” и клетки различного масштаба и колора. Стиль базируется на ультраприлегающих, укороченных брюках “сигарета”, а также на широко популярных в 60-х годах мини.

Ретрообраз опирается на ирландский деревенский стиль, вбирая в себя до 40 различных элементов. Это смешение этнографии, женственности и ретро - новая версия эклектики современной моды.  
 
       Классическое направление в этом сезоне, как всегда, предстает в обрамлении новыми деталями и изменении формы. Основной силуэт - ультраузкий с четким контуром пояса. Плечи прямые, акцентированные. Жакеты длиной до середины бедра, брюки в стиле “сигарета” длиной чуть ниже щиколотки, юбки прямые длиной до колена или за колено.

Сегодня мода сделала остановку в 60-х годах. И если взрослая мода играет роль статиста в классике, то в молодежной моде на авансцене – стиль

 “летящих 60-х”. Стилистические  особенности легендарного образа колледжа - суперкороткие юбки, прямые или трапециевидные, шотландские килты вместе с брюками “сигарета” из денима, фланели, твида - возвращают нас в моду тех лет. Молодежные комплекты формируются большей частью вокруг пальто из шерстяных тканей, двубортных с навесными петлями, окантовкой из кожи, большими накладными карманами и капюшоном, на утепленной подкладке, чаще всего клетчатой.

Пальто нескольких видов: типа френч или мягкое, как бы обертывающее тело типа банного халата. Новым словом в сезоне станет пальто полуприлегающего силуэта в стиле  
60-х годов прошлого века длиной до колен или чуть ниже, с супатной застежкой или на молнии, с высокой стойкой, с прорезными или накладными фальш-карманами. Такие пальто или платье-пальто предлагается носить в комплекте с платьями из того же материала. Причем платье может быть не одной длины с пальто - ниже его или выше.

 Молодежные комплекты  формируются большей частью вокруг  пальто из шерстяных тканей, двубортных  с навесными петлями, окантовкой  из кожи, большими накладными карманами и капюшоном, на утепленной подкладке, чаще всего клетчатой.

 Брючные комплекты выглядят свободными и комфортными. Они собраны на первый взгляд из разношерстных вещей, но в конечном итоге выглядят очень стильно: грубый свитер или рубашка типа мужской в полоску с небольшой стойкой, жилет в клетку или полоску комбинируются с широкими комфортными брюками из твида с рисунком “хребет селедки” с заниженной талией и большими манжетами.

Спортивная одежда не вышла из моды. Спортивный стиль продолжает существовать в новых пропорциях и силуэтах. Пока жакеты “потеряли” не

очень важные детали, молнии, сократили количество карманов и тесьмы, но зато верх увеличился в объеме, а низ резко сократился.

Городской рустикальный стиль инспирирован мотивами народного костюма Ирландии. В этой теме удивительное сочетание рустикальности и красочности, характерной для народного костюма Ирландии. В противовес первым двум темам здесь модны ультрадлинные юбки в складку, широкие брюки а-ля Марлен Дитрих, длинные трикотажные жакеты грубой вязки. С ними сосуществуют комплекты из плотно прилегающих жакетов, жилетов, выходящих за границы жакетов, и широких юбок, составленных из клиньев. Ансамбль соединен по принципу контраста: жакет из гладкого материала, клетчатый жилет, твидовая юбка. Одновременно сохраняются комплекты, которые создаются по схеме “сочетание несочетаемого”. Платья из тонкого набивного шифона носят в сочетании с жилетом из плотной шерсти и надетым сверху тяжелым двубортным жакетом, например из велюра. Городской комплект может иметь и другой вариант: двубортное или однобортное пальто из ткани в мелкую клетку надевается на платье из той же ткани чуть большей длины или на комплект из свитера “грубого” трикотажа и тонкой шифоновой юбки.

Обращение моды к 60-м годам определило и основные базисные цвета. Черный и белый, интенсивный красный стали лидерами цветовой палитры. В моде также голубой, лиловый, охра, коричневый, глубокий винно-красный, зеленый, варианты оттенков серого.

Зима в молодежной моде – время синтеза направлений. Неогранж, милитари, стиль R&B, мода 60-х годов соседствуют с классическими мотивами и гламуром.

1.2. Техническое  описание модели.

1.3. Размерные признаки  фигуры.

Для построения конструкции одежды и получения лекал основных деталей необходимо иметь исходные данные, полученные непосредственным измерением.

При разработке конструкции, соответствующей заданной фигуре, нужно иметь достаточно точные измерения фигуры, хорошо представлять расположение основных линий и точек, а также связь их с особенностями фигуры.

Снятие измерений – очень ответственный процесс. Если при этом допущены ошибки и изделие сшито по неточным измерениям, оно никогда не будет хорошо сидеть на фигуре. Снимая измерения, необходимо обращать внимание на строение фигуры данного человека, так как возможны различные отклонения ее от принятой нормы. Для фигур с отклонениями от нормы снимают большее число измерений, чем для типовой, пропорциональной. Все измерения фигуры чловека можно разделить на четыре группы:

-   обхваты (шеи, плеча, груди, талии, бедер);

-    ширины (спины, груди, плеча);

-    длины (до талии, руки);

-    проекционные (положения  корпуса, высота плеча).

Измерения первых трех групп производят сантиметровой лентой, а четвертой – с помощью системы линеек. Для точного определения мерок и связанных с ними других измерений следует установить горизонталь – опорную линию. Ее рекомендуется располагать на линии талии, так как последняя легко фиксируется на фигуре и связана с ее любой точкой.

Для этого на талии завязывают шнур (резинку) так, чтобы он располагался строго горизонтально. Правильность расположения шнура проверяется измерением расстояния от верхнего его края до пола со стороны спины и переда.

Все измерения следует производить при плотном прилегании сантиметровой ленты без учета прибавок, так как они будут предусмотрены при построении чертежа конструкции в зависимости от ткани, силуэта, размера и назначения изделия. Основные измерения должны сниматься в строгой последовательности, чтобы избежать лишних движений и перемещений фигуры. Основные измерения: Сш, Сг1, Сг11, Сг111, Ст, Сб, Шг, Дтс, Дтп, Вг, Цг, Впк, Шс, Шп, Др, Оп, Озап, Ди. Дополнительные измерения: Щг1,          Дтс1, Впрз, Дсп, Дсб, Дсз.          

Таблица 1

В табличной форме (таблица 1) приводятся величины измерений женской типовой фигуры, необходимых для дальнейшего построения чертежа конструкций. Поскольку типовая фигура,  у неё нормальная осанка, мезоморфный тип пропорций. Данная фигура относится по 2 полнотной группе.

2. Конструкторская часть.

2.1. Обоснование метода  конструирования.

На протяжении многих лет развития моделирования и конструирования одежды конструкторами, модельерами был выработан ряд методов.

Необходимости использования методов конструирования одежды, появилось с распространением одежды из ткани, когда нужно было определить расход материала и вырезать из него изделия нужной формы. Первой кроеной одеждой была одежда рубаховидной формы, то  есть формы, наиболее соответствующей форме тела человека, наиболее удобной в его трудовой деятельности.

Основным методом получения деталей одежды был муляжный. Одежда прилегающего и полуприлегающего стиля, а также одежда сложных форм способ способствовали развитию расчётных методов.

Муляжный метод встречается в литературе под названием метода “муляжирования”, метода наколки или макетирования, относится к приближенным методам конструирования одежды. Этот метод используют модельеры-дизайнеры при создании подиумных, эксклюзивных моделей и исторических костюмов. Возможно его применение и для разработки конструкций сложных покроев одежды или её отдельных частей.

Размеры и форма деталей изделия получают накладыванием макетной ткани, бумаги или основной материал на макет или фигуру. Наколка помогает получить реальное представление о форме проектируемого изделия, наметить место расположения конструктивных и декоративных линий в модели.

Почему же муляжный метод, принципы которого достаточно просты, был вытеснён расчётным методом? Дело в том, что одежду свободной формы наколкой создавать довольно трудно. Системы кроя появились, чтобы упростить муляжирование.

По мере развития искусства кроя стали определятся в зависимости между размерами тела человека и размерами одежды. Эти зависимости уточнялись, что привело к возникновению приближенных методов конструирования одежды. К методам приближенного построения развёртки изделия относятся пропорциональный, координатный, масштабный, трибометрический и другие менее известные методы.

При масштабном методе построения чертежей деталей одежды производились при помощи специальных масштабных лент. Величины деталей этих лент были различными для каждого размера.

В процессе дальнейшего развития конструирования делались попытки обосновать методику построения чертежей деталей одежды. Одним из примеров является тригонометрический метод. Он основан на построении треугольника по трём его сторонам. Вершинами треугольника являются искомые точки деталей конструкции, сторонами – измерения фигуры человека.

Из всех приближенных методов получения деталей конструкции одежды, наибольшее распространение получил пропорциональный метод. Он заключается в том, что для нахождения каждой искомой точки детали конструкции берут часть основного измерения. При переходе от размера к размеру, пропорциональному зависимости от основного измерения не сохраняют, а выводят вновь. Пропорциональный метод просуществовал недолго, так как в действительности, как показало антропометрическое обследование населения, чётких пропорций в размерах тела человека нет.

Метод позволил более подробно изучить особенности строения тела человека. По мере использования этого метода, была установлена необходимость введения дополнительных проекционных измерений тела человека, обоснованы положении и формы линий членения конструкции. Одной из разновидностей пропорционального метода является координатный метод конструирования одежды. При этом методе для нахождения положения искомых точек деталей конструкции на чертеже, вводят дополнительные расчётные измерения.

Все перечисленные методы конструирования могут быть приспособлены для индивидуального изготовления одежды, так как подгонка изделия по фигуре производится в процессе его примерки. Однако после проведения массового обмера населения, когда были получены объективные данные о вариантах типовой фигуры, наибольшее распространение получили расчётно-графические методы.

Все методы конструирования одежды, используемые в настоящее время, можно условно разделить на 3-и группы:

1. метод муляжирования.
2. расчётно-графический в виде различных методик конструирования
3. инженерные методы получения конструкций на базе развёрток поверхности манекена или готового образа.

В своём развитии системы конструирования прошли через постепенное увеличение количеств используемых измерений фигуры. В начале их было два:

1. рост
2. полуобхват груди

Затем к ним добавились полуобхват талии, бёдер и шеи. Главным образом использовались обхватныем измерения и расстояния, так как их проще снимать при обмере фигуры

Началась работа по установлению типовых размеров фигур, размерная характеристика которых была бы достаточно полной. Кроме того происходили существенные изменения в покроях одежды, соотношениях её частей. Двух- трёх измерений стало недостаточно для построения и оформления типовых вариантов конструкции.

Совершенство методов конструирования одежды требовало объективных данных о вариантах размеров и формы фигуры человека. До этого фигуру человека изучали антропологи, но у них были свои задачи. Однако в 1930 году перед антропологами впервые была поставлена и прикладная задача выделения вариантов типовых фигур и получения их типовой характеристикой.

В 1956 году была представлена первая типовая фигура, полученная по данным антропологов, и метод построения чертежа конструкции на эту фигуру. Однако хотя характеристика типовой фигуры не была принята в качестве единой, её рекомендовали к использованию. Отличительной чертой этих рекомендаций было введение в качестве одной из характеристик типовой фигуры осанки как профильного сечения фигуры.

Центральным научно-исследовательским институтом швейной промышленности (ЦНИИШП) было поручено создать методику конструирования одежды более совершенную, чем известные системы кроя, которая была бы единой для всех производительной одеждой. Такая методика была создана – “Единая методика конструирования одежды для её производства”.

Особый интерес представляет тот фактор, что, одновременно с ЕМКО ЦНИИШП, в Центральной опытно-технической швейной лаборатории ((ЦОТШЛ), был разработан и предложен к исследованию на предприятиях служба быта Единой методики конструирования одежды.

Все системы кроя являются формой записи чертежа конструкции. Это означает, что вначале была удачная, отработанная в процессе многократного воспроизведения конструкции изделия, а затем её записали для дальнейшего воспроизведения в виде последовательности расчётных формул и графических приёмов построения чертежей. Поэтому первоначально при создании Единого метода была отработаны шаблоны типовых деталей, которые помещались в систему исходных осей.

2.2. Выбор и обоснование  прибавок.

В зависимости от степени прилегания к фигуре изделие может быть прилегающим, полуприлегающим, прямым, свободным. При этом его размеры всегда будут больше соответствующих размеров тела на величину так называемых прибавок, по своему назначению прибавки подразделяются на технические и декоративно-конструктивные.

Минимально необходимые прибавки (Птех) обеспечивают свободу дыхания, движения, создают определенную воздушную прослойку для регулирования теплообмена, учитывают толщину тканей. Их величина более или менее постоянна для определенного вида изделия. Декоративно-конструктивные прибавки (Пдк) имеют разную величину, в зависимости от вида одежды, ее формы, силуэта, композиции и моды в целом. Такие припуски дают не только по ширине, но и по длине изделия, которая может изменятся в зависимости от требований моды. Величина прибавки устанавливается в зависимости от размера, роста, покроя изделия и возрастной группы.

Практически ежегодно в зависимости от изменения направления моды для ведущих силуэтов сезона рекомендуются те или иные суммарные прибавки на свободное облегание: Пг=Птех+Пдк. Общая прибавка на свободное облегание Пг не может быть меньше минимально необходимого, а увеличение зависит от конструктивно-декоративной прибавки, приобретающего при изменении моды новое значение. Несмотря на разнообразие форм изделий, построение чертежей конструкции осуществляется по единой схеме с выбором различных прибавок на свободное облегание и своеобразным, присущим данной силуэтной форме,

оформлением конструктивных линий. При построении чертежа конструкции припуски дают:

-   ширине  всего изделия  на уровне груди – Пг, талии  – Пт, бедер – Пб;

-   к участкам (деталям) конструкции: ширине спинки - часть общей прибавки по линии груди; ширине полочки – часть общей прибавки по линии груди; длине талии спинки – Пдтс; глубине (свободе) проймы – Пспр; ширине горловины – Пшгор; высоте горловины – Пвг; обхвату плеча.

Для построения чертежа конструкции костюма необходимо прибавки, которые приводятся в таблице 2.                                            Таблица 2.

Построение чертежей плечевых изделий начинается с чертежа спинки и полочки. Чертежи спинки и полочки строятся на одной базисной сетке. Чертежи рукава, воротника и других деталей строятся чуть позже. Перед построением чертежей необходимо выполнить предварительный расчёт конструкции. В расчёте указываются ширина основных участков конструкции, распределения прибавок, дополнительные прибавки. Результаты предварительного расчёта оформляются в таблице 3.

 Таблица 3

Ширина переда = Шг1+(Сг2-Сг1)=15.5 + (39-37.5)= 17

После предварительного расчёта конструкции производится основной расчёт. Результаты расчёта оформляются в таблице 4.

 Таблица 4