Создание цветника
Введение
Зеленые насаждения в городе улучшают микроклимат городской территории, создают хорошие условия для отдыха на открытом воздухе, предохраняют от чрезмерного перегревания почву, стены зданий и тротуары. Это может быть достигнуто при сохранении естественных зеленых массивов в жилых зонах и правильном проектировании новых, и реконструкции существующих городов.
Главными функциями зеленых насаждений можно назвать такие как:
1. Санитарно – гигиеническая.
2. Рекреационная.
3. Декоративно-художественная.
1) Санитарно-гигиеническая функция.
Зеленые насаждения поглощают пыль и токсичные газы. Они участвуют в образовании гумуса почвы, обеспечивающего её плодородие. Формирование газового состава атмосферного воздуха находится в прямой зависимости от растительного мира : растения обогащают воздух кислородом , полезными для здоровья человека фитонцидами и легкими ионами, поглощают углекислый газ. Зеленые растения смягчают климат. Растения усваивают солнечную энергию и создают из минеральных веществ почвы и воды в процессе фотосинтеза углеводы и другие органические вещества.
2) Рекреационная функция.
Растения не только выполняют свою биологическую и экологическую функцию; их разнообразие и красочность всегда «радует глаз» человека. Как приятно после долгой и монотонной работы выйти на улицу и пойти в парк, вдыхая свежий воздух и наслаждаясь шумом листьев на ветру. Или хорошо пройтись жарким летним днём по прохладной тени аллеи, вдыхая аромат цветов. Ничто так не успокаивает мысли и не поднимает настроение, как прогулка по скверу.
3) Декоративно-художественная функция.
Озеленение улиц определяется их значением и характером окружающей застройки. Насаждения являются важной и неотъемлемой частью планировки улиц, активно влияя на архитектурный облик.
Таким образом одним из путей улучшения городской среды является озеленение. Обязательными требованиями к системе озеленения – равномерность и непрерывность. Основными же элементами системы озеленения города являются парки, сады, озелененные территории жилых и промышленных районов, набережные, бульвары, скверы, зазащитные зоны.
Глава 1.Природные и экономические условия объекта цветочного оформления в условиях Свердловской области
1.1. Местоположение объекта в планировочной структуре, его классификация по территориальному и функциональному признаку
Рассматриваемый объект расположен в центре города Дегтярска, Свердловской области, по улице Калинина. В данном микрорайоне расположены двух-, трех-, пяти-, шестиэтажные жилые дома и школа, этажность которой составляет 5 этажей. Так же на территории микрорайона имеется супермаркет.
1.2. Характеристика архитектурно-планировочного решения территории объекта, его функциональное зонирование. Характеристика планировочного решения и его увязка с окружающими подходами и подъездами
Для подъезда к группам жилых зданий, крупным учреждениям и предприятиям обслуживания, супермаркету предусмотрены основные проезды, а к отдельно стоящи зданиям - второстепенные проезды. Микрорайон обслуживается двухполосными проездами. В пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды устраиваются шириной 5,5 м.
Расстояние от края проезда до стены здания администрации составляет 6,5 м. В этой зоне размещаются цветники, одиночные деревья и кустарники.
На проездах положена плитка, уложенная после Великой Отечественной Войны военнопленными- немцами, ее реконструировать не нужно, так как она в хорошем состоянии, а на тротуарах покрытием является мелкозернистый асфальтобетон.
Ландшафт объекта при его достаточно большом размере однороден и представляет собой ровную поверхность с незначительным уклоном в сторону Юга.
1.3. Благоустройство и озеленение объекта
Благоустройство территории - комплекс мероприятий, направленных на улучшение экологического, санитарного, гигиенического и эстетического состояния участка природной или городской среды.
В комплекс работ по благоустройству территорий входят:
- устройство дорожек
- устройство подпорных стенок
- укрепление откосов
- строительство малых архитектурных форм
Предлагается тротуар выложить тротуарной плиткой «квадрат разборный»
Укладка тротуарной плитки – процесс многоэтапный, от него зависит качество и долговечность покрытия, каждый этап очень важен. Чтобы тротуарное покрытие прослужило долго, не разрушаясь и сохраняя внешний вид, недостаточно приобрести качественную плитку. Должны соблюдаться все тонкости технологии по проведению подготовительных работ при укладке.
ЭТАПЫ УКЛАДКИ ПЛИТКИ:
1 этап – выбор плитки.
Первый этап необходимо начинать с выбора плитки, решить какой вариант цветового решения или состав композиции цветов вам необходим. Так же
на этом этапе очень важно определить объем тротуарной плитки, т.е. необходимое количество, включая нарезку(2-3 %от общего объема) и
толщину плитки, которая зависит от назначения участка. Помните, приобретая качественную вибропрессованную плитку, вы избавите себя от
проблем с выгоранием цвета и разрушением плитки после первого сезона.
2 этап – подготовка и разметка участка.
На этом этапе осуществляется планировка, участок необходимо разметить с помощью колышков и бечевки, обязательно отметить на этом участке уровни и перепады высот. Если на участке имеются неровности или ямы, необходимо произвести выравнивание почвы и подождать 2-3 месяца, пока естественные породы усядутся. Эксплуатация участка тяжелой техникой приветствуется.
3 этап – подготовка основания.
Это один из самых важных этапов в процессе укладки тротуарной плитки, т.к. от качества основания зависит срок службы тротуарной плитки, поэтому отнестись к подготовке основания надо очень серьёзно. Остатки почвы после подготовки основания под тротуарную плитку, можно задействовать для ландшафтных работ. После того, как грунт выровнен по нужному уровню и осел, можно начинать построение песко – гравийной подушки, которая состоит из трех слоев. Первый слой – щебень или гравий, толщина которого должна быть 12-15 см.
Для того, чтобы предотвратить деформацию поверхности тротуара и просыпание песка в слой щебня, рекомендуем сделать прослойку из геотекстиля (нетканое полотно), который делает основание более долговечным и препятствует прорастанию травы. Далее отсыпаем участок песком или отсевом, толщиной не менее 10 см, напомним, что каждый слой необходимо тщательно уплотнять виброплитой. Последний выравнивающий слой состоит из безглинистого речного песка толщиной 3-5 см без уплотнения, песок должен обязательно быть рыхлым.
Для сложных условий эксплуатации песок заменяется песко-цементной смесью, уровень щебня и песка увеличивается в зависимости от области
4 этап – укладка плитки.
После того, как основание подготовлено и утрамбовано, можно приступать к заключительному этапу укладки тротуарной плитки. В рыхлый песок с помощью специальных резиновых молотков выкладываем тротуарную плитку по рисунку, оставляя промежуток между плитками 1-2 мм, для этого можно использовать крестики. После выкладки нескольких рядов необходимо проверить ровность покрытия уровнем. Когда работа полностью выполнена, надо засыпать готовый участок мелким песком (максимальная крупность 0.5) естественной влажности, и затереть уличной шваброй с жестким ворсом, для того чтобы песок рассыпался между швов.
Укладка тротуарной плитки на песчаном основании придает покрытию множество преимуществ:
-на поверхности покрытия из тротуарной плитки не образуются лужи, так как вода свободно дренирует сквозь зазоры между плиткой.
-плиточное покрытие не нарушает естественную потребность зеленых насаждений в водо и газообмене, что благоприятно сказывается на экологии.
-при необходимости проведения ремонтных работ (прокладка подземных коммуникаций) тротуарную плитку можно легко демонтировать, выполнить необходимые работы и вымостить вновь.
-в летнее время нагрев покрытия из тротуарной плитки значительно ниже, чем асфальтового покрытия при этом плиточное покрытие не размягчается.
-в зимнее время тротуарная плитка не скользит, на ней не образуется наледи.
Малые архитектурные формы (садовые арки, перголы и шпалеры, деревянные беседки, садовая мебель) выполняют не только практические функции. Садовые беседки, ландшафтные украшения (садовые арки, перголы, шпалеры), деревянная садовая мебель - основные элементы декоративного оформления сада в ландшафтном дизайне. Малые архитектурные формы, изготовляемые чаще всего из дерева, хорошо сочетаются с другими материалами (бронзой, чугуном, гипсом, каменной кладкой), что дает еще больше простора фантазии при оформлении сада.
На данном объекте предлагается поставить две цветочные вазы по обе стороны здания администрации (Приложение №1),а также урну с правой стороны от администрации (Приложение №2).
Озеленение объекта- размещение зеленых насаждений на проектируемой территории - это один из важных этапов проектирования, определяющих объемно-пространственный облик объекта. Необходимо чтобы растения способствовали созданию художественно-декоративного облика объекта, решению вопросов санитарно-гигиенического характера.
Используется рядовая посадка деревьев, при которой элементы озеленения высаживаются в одну линию вдоль дорог. Деревья посажены на одинаковом расстоянии друг от друга, используются одновозрастные деревья.
Все свободное пространство на объекте занимает газон обычный. При его устройстве могут быть использованы смесь трав или один вид травы.
Глава 2.
Обоснование проектного решения цветочного оформления объекта
2.1. Оценка экологических условий на объекте
В этом районе типично континентальный климат, температура воздуха за год колеблется от +35 до -35 градусов по Цельсию. В зимнее время погода в Дегтярске холодная. И длится зимний сезон дольше всего. Самые большие холода приходятся на февраль. Средняя температура этого месяца составляет -13 градусов. За зиму выпадает существенное количество снега, толщина которого достигает 40, а в некоторых местах 50 и даже 70 сантиметров. Летом прогноз погоды сообщает об умеренно теплых днях. Разгар летнего сезона припадает на июль месяц, температура воздуха в это время равно в среднем +18 градусам.
Среднегодовая температура воздуха равна + 1 градусу. Максимально высокая температура лета равна +40. Зимой же столбик термометра максимально опускался до отметки 40. За год в среднем выпадает 400 миллиметров осадков. Львиная доля этих осадков выпадает в безморозный период года.
Почва и уровень залегания грунтовых вод в пределах нормы.
Предлагается высадить многолетние морозостойкие растения.
2.2. Стиль цветника
Цветники - один из наиболее красочных декоративных элементов зеленых насаждений. Они могут применяться и как самостоятельный объект у входа в здание, у скульптуры, памятника, на разделительной полосе, в переносных вазах.
Выбор типа цветочного оформления обусловлен его местоположением и функциональным назначением. В качестве крайностей можно назвать, с одной стороны; цветники, предназначенные для камерного восприятия, состоящие из одного или небольшой группы растений, размещенных у скамьи для отдыха, на лестничной площадке и т. п. Другой крайностью может являться цветник больших размеров, воспринимаемый, например, с более высокой площадки, с моста и т. п. на значительном расстоянии и составленный из крупных (100-200 и более м2) цветочных пятен- или композиций.
Цветники подразделяют на партеры, клумбы, арабески, рабатки, миксбордеры, массивы, группы и одиночные посадки.
В данной курсовой работе предлагается на объекте, перед зданием администрации, разработать проект рабатки .
Рабатки - длинные узкие грядки, которые устраиваются по сторонам дорожек, у стен зданий, вдоль террас, балконов и т. д. Рабатки бывают односторонние (с подбором растений на одну сторону) и двухсторонние (с подбором растений на обе стороны). Ширина рабатки в среднем от 1 до 2 м, в зависимости от обстановки. Длина и ширина рабаток должны соответствовать размерам партера или сада. Посадка растений на рабатках производится рядами (3 и больше). В зависимости от расположения рабатки высокие растения занимают или ее середину или их сажают по задней линии.
На обсадку рабаток идут летники и многолетние растения. Как и клумбы, рабатки убирают одним или несколькими видами растений. Рабатки с культурой одного растения и притом одного колера выглядят наряднее, чем рабатки из разных растений.
Красивые цветочные трехрядные и четырехрядные рабатки могут быть сделаны из многолетних растений. Для этой цели пригодны различные многолетники:
1. Очень высокие (от 1,5 до 2 м): астры ново-английские и ново-бельгийские, аконит, астильбе арендзии, гелениум, гелиантус, дельфиниум, эхийопс, монарда, рудбекия, солидаго, шток-роза.
2. Высокие (от 1 до 1,2 м): гипсофила паникулята, кампанула (С. maerantha), лихнис, лупин, пеон китайский, флокс паникулата.
3. Среднего роста: аквилегия, анемон, ахиллея, гемерокалис, геум эригерон, ирис, пиретрум гибридум, скабиоза, шалфей.
4. Низкие: вероника, виола корнута, гвоздика, колокольчик карпатский, седум, стахис, центаурея.
Посадку на рабатках рекомендуется производить в шахматном порядке. Но возможна, конечно, посадка растений рядами друг против друга.
2.3. Цветовое решение цветника.
Цвет — одна из важнейших составляющих любой композиции. Цветовое решение цветника, сочетание оттенков растений, создает определенное впечатление и настроение. Растения для цветника подбираются по принципу цветовой гармонии. Первое правило – это закон трехцветия. Ассортимент подбирается так, чтобы уложиться в минимальный подбор цветов и оттенков. Использование в композиции больше трех-пяти цветов может привести к дисбалансу.
Смешиваются теплые цвета с теплыми, холодные с холодными, это наверняка помогает избежать ошибок в подборе цветовой гаммы.
Композиция, построенная на основе одного чистого цвета с его светлыми и темными оттенками и тонами, называется монохромной. Есть мнение, что именно монохромные цветники позволяют добиться удивительного эффекта, так как заставляют человека искать тонкие различия в оттенках.
Длина данной рабатки составляет 4 м, ширина- 1,4м.
Растения подобраны по габитусу, окраске цветов, времени и продолжительности цветения.
В данном курсовом проекте предлагается в рабатку посадить белые, синие и красные цветы, в виде флага России.
2.4. Подбор растений по высоте.
В цветниках с односторонним осмотром самые высокие растения высаживают в дальнем ряду, затем идут средние и, только потом, у края цветника - низкие. Если цветник осматривается со всех сторон, то высокие растения высаживают в центре, а средние и низкорослые, соответственно, вокруг.
Т.к. предлагается разработка рабатки с односторонним осмотром, то на задний план высаживаются: хоста волнистая (65 см высотой), герань Белая (60 см высотой) и астра Надежда 60 см высотой); уровнем ниже высаживаются: герань Синяя гибридная (50 см высотой) и астра Голубой букет (50 см высотой); в самый нижний ряд высаживаются: герань красная (30 см высотой) и астра подушечная (30 см высотой)
Хоста волнистая – довольно распространенная форма хосты с небольшими листьями. Края листовой пластинки изгибаются несколько раз, придавая ей волнистую форму. Черешки также с волнистыми крыльями. Особенную декоративность имеют разновидности с трехцветными листьями, которые по центру листка имеют широкую белую полосу. Соцветие светло-синего цвета.
Куст компактный, низкорослый, поэтому идеально подходит для альпинариев. Можно создавать контрастные пятна на лужайках, хорошо смотрится в окружении хост с одноцветной окраской листьев.
Герань Белая-
2.5. Календарь цветения растений.
Календарь цветения представлен в приложении №
Глава 3. Проектирование цветника.
3.1. Размещение растений в приложении №
Глава 4. Агротехнические мероприятия по созданию цветника.
4.1. Подготовка почвы. Виды вносимых удобрений, их нормы, способ заделки в почву.
Для цветника необходимо вырыть котлован глубиною 40-60 см, т.к. цветочные растения весьма требовательны к почвенному плодородию, участки, отведенные под цветники, необходимо готовить тщательно. Различный мусор должен быть убран при выкопке котлована под цветник. В связи с тем, что на участке для цветника имеется непригодные по механическому составу почвы- глинистые и песчаные, необходимо для улучшения их физических свойств добавить органические удобрения. На дне котлована необходимо устроить дренаж глубиной 10-12 см из песка, щебня, гравия или битого кирпича.
Поскольку большинство цветочных растений успешно цветет на богатых почвах, после удаления строительного мусора в почву нужно внести органические удобрения- торф, перегной (перепревший навоз), компосты (торфо-минеральные, торфо-навозные и компосты из растительных остатков), навоз, птичий помет. Компостные удобрения можно, собрав в кучу растительные остатки (листья, скошенную траву, выполотые сорняки). Компостные кучи лучше устраивать в тени деревьев. Длина компостной кучи произвольная, ширина в основании – 2м, по верхнему краю – 60см, высота – 1,2м. Только при этом условии идет хорошее проветривание и нормально протекают микробиологические процессы. Чтобы получить хороший компост, растительные остатки следует переслаивать известью через каждые 20-30см, из расчета 1кг извести на 1 м3 растительных остатков. В течение года кучи два или три раза нужно перелопачивать, перемещая верхний слой вниз. Хороший компост получается, если кучи переслаивать свежим навозом или поливать навозной жижей (на 10 м3 растительных остатков 1 м3 навоза).
После каждого перелопачивания кучу нужно покрывать слоем земли или торфа (5-10 см). Послойное компостирование растительных остатков с известью, минеральными удобрениями (1,5-2 кг на 1 м3) или навозом способствует более успешному протеканию микробиологических процессов. В сухую погоду кучи необходимо периодически поливать водой. Обычно через год растительные остатки с навозом перепревают, и компост готов для внесения в цветник. Компост вносят в почву из расчета 6-10 кг на 1 м3. Можно вносить торф (низинный, переходной и верховой). В торфе содержится относительно много азота, однако он находится в малодоступной органической форме. Для приведения его в усвояемую форму торф необходимо компостировать с навозом или навозной жижей в соотношении 1:1 или 2:1. Из торфа можно приготовить и торфо-минеральные удобрения (ТМАУ). Для этого на 1 т торфа добавляют 10-20 л аммиачной воды или 1-2 кг аммиачной селитры, 10 кг фосфоритной муки, 5 кг суперфосфата и 5 кг сульфата калия (калийная селитра или калимаг). Внесение хлорсодержащих калийных удобрений нежелательно, так как хлор снижает деятельность корней. Все компоненты тщательно перемешивают с торфом. ТМАУ вносят по 4-6 кг/м2 и тщательно перемешивают с почвой. Органические и минеральные удобрения тщательно перемешивают с местным растительным грунтом или, если его нет, добавляют растительный грунт из других мест (дерновую или растительную землю). Уровень почвы в котловане должен быть на 5-10 см выше окружающего газона или мощения, чтобы после ее оседания уровень цветника находился на одном уровне с окружающей его поверхностью. При заглублении цветника талые и дождевые воды будут скапливаться на нем. Если нет растительной земли, котлован нужно дополнить торфом и перемешать с местным, очищенным от строительного мусора грунтом. Подготовленную почву необходимо проанализировать на содержание макроэлементов (N, Р, К, Са, Mg) и, если какой-нибудь из них отсутствует, то внести его перед посадкой.
Лучше всего герань будет расти в любой хорошо высушенной почве на солнце или в тени.
Хосты же к почвенным условиям нетребовательны и удаются везде, кроме сырых, заболоченных мест. На бедных почвах окраска становится более контрастной, а желтые и золотистые сорта приобретают более яркий оттенок. Но при наличии питательных веществ, все сорта развивают более большие и красивые кусты. Золотой серединой можно считать легкие, хорошо дренированные суглинки с нейтральной реакцией. Песчаные почвы улучшают внесением некислого торфа, а слишком тяжелые облагораживают добавкой песка. Органические удобрения используются в небольших дозах, с осторожностью, т.к. при избытке азота хосты теряют декоративность. На бедных почвах улучшающей добавкой послужит хорошо разложившийся компост, коровий, а лучше конский навоз. Птичий помет при подкормке хост не используют.
Астры к почве нетребовательны, хорошо развиваются на глубоко обработанных участках.
4.2. Посев семян и посадка рассады цветочных растений.
Посев семян и посадка хосты волнистой.
Хосты – нетребовательные и жизнестойкие растения. Следует немало потрудиться, чтобы загубить даже редкий и относительно капризный сорт, для этого недостаточно просто неумелого обращения. И все же свои лучшие декоративные качества хосты проявляют, только если месторасположение в саду для них выбрано удачно.
Различные сорта хосты успешно развиваются в широком диапазоне условий освещенности: от полного солнца до густой тени. Обычно хосты высаживают так, чтобы им доставалось 1-2 часа утреннего солнца, такие условия идеально подходят для большинства сортов. Голубым и темно-зеленым сортам не повредит посадка среди деревьев, где прямое солнце не появляется в течение всего дня. Здесь листья растений приобретают наиболее красивую окраску. До четырех часов утреннего солнца и даже более рекомендовано для хост с золотистыми и желтыми листьями.
В лунку, выкопанную по размерам корневой системы, вносят минеральные удобрения. Соотношение азота, фосфора и калия должно быть примерно 1:2:1. Подойдет смесь аммиачной селитры (10г), суперфосфата (40г) и сернокислого калия (10г). Для высадки растения с открытой корневой системой на дно лунки насыпают горку плодородной почвы, формируя ее в виде конуса. По поверхности конуса распределяют корни, а затем засыпают лунку землей и слегка уплотняют. Вершинка почки должна остаться над поверхностью земли. Растения с закрытой корневой системой высаживать легче. Ямку выкапывают по размерам земляного кома, добавляют удобрения и размещают в ней ком, не заглубляя его. Перед посадкой земляной ком лучше немного разрушить в нижней части, так чтобы концы корней освободились от субстрата. Это позволит растению быстрее прижиться на новом месте. Корневую шейку растения и пространство под листьями мульчируют сухой торфяной крошкой, древесной щепой или корой.
В цветники, на постоянное место, лучше высаживать подращенные, достаточно крупные растения, куст которых насчитывает не менее 5-7 почек. Молодые растения, особенно недавно купленные, желательно высаживать отдельно, например на специально устроенную для этой цели грядку. Хосты развиваются довольно медленно. Если небольшие экземпляры немедленно высадить в цветник, придется долго ждать, пока растение займет предназначенное для него пространство.
Расстояние между растениями на грядке выбирают в зависимости от их фактических размеров на момент посадки, немного прибавляя на развитие.
Посев семян и посадка герани.
Все герани обильно плодоносят. При созревании плодов семена разбрасываются, и сложно уловить момент, наилучший для их сбора. Собранные в августе семена можно высевать в грунт свежесобранными, чтобы они успели образовать сеянцы до морозов. Но более надежно семена высевать под зиму, в момент, когда почва уже схвачена заморозками. В этом случае семена прорастут весной, выбрав удобный для себя срок. Массовые всходы появляются в мае, а уже на следующий год сеянцы зацветают. Но часто мы покупаем семена в магазинах, поэтому приходится их сеять в марте в горшочки с последующей пикировкой. Можно высевать семена в апреле в еще холодную почву. Сеянцы, которые появляются довольно быстро, сначала подращивают в питомнике. В цветник рекомендуется высаживать уже сформировавшийся кустик, лучше двулетний. Поскольку потом мы рассчитываем выращивать растение много лет без деления и пересадки, расстояние между кустиками должно быть не менее 40 см.
Быстрее и проще вырастить герань из делёнки. При размножении сортовых гераней это лучший способ. Герань без проблем размножается делением куста и отрезками корневищ с почкой возобновления. Деление можно проводить и ранней весной, до начала активного отрастания листьев, и в конце лета. Конечно, второй срок более благоприятен. Дело в том, что в это время растение находится почти в состоянии покоя и корни и корневище можно хорошо отряхнуть от почвы и не торопясь посадить на новое место. Главное обратить внимание на состояние почек возобновления. Они должны быть плотными, не гнилыми, не пересохшими. В течение сентября на делёнках образуются молодые корни, с которыми растения и перезимуют. Особенность рекомендуемых гераней (кроме герани Роберта) их долголетие. Куст без деления и пересадки может украшать цветник до 10—15 лет, делаясь при этом все более декоративным. Лишь после 10—12 лет становятся заметны признаки старения: появление отмерших частей в центре куста. Но лучше этого не ждать, а кусты 9—10-летнего возраста поделить и посадить на свежую почву.
Посев семян и посадка астр.
Многолетние астры размножают семенами, делением кустов и зелеными черенками. Семена высевают осенью, то есть сразу после сбора, и тогда они дружно прорастают весной. Сеянцы зацветают на второй год после посева, однако качество у них не всегда высокое. Сортовые особенности растений лучше всего сохраняются при размножении делением кустов. Обычно разделяют кусты, росшие на одном месте 5-6 лет. Хорошие результаты получают и при зеленом черенковании. На черенки используют молодые побеги, появляющиеся вокруг кустов в течение весны и лета. Черенки из таких побегов быстро укореняются.
Деление корневищ проводят весной и осенью. При осеннем делении поздние сорта цветут только на следующий год. Мелкие кусочки корневищ редких сортов сначала можно подрастить на разведочном участке, а через год высадить на постоянное место. Расстояние при посадке высокорослых сортов 60 х 100 см, низкорослых -30х50 см.
В данном курсовом проекте предлагается купить уже готовую для посадки рассаду.
4.3. Подкормка растений.
Подкормка хост.
Хосты очень отзывчивы на подкормки как органическими, так и минеральными удобрениями, но ими не стоит злоупотреблять и применять удобрения нужно правильно и своевременно. Хоста имеет мощную, но компактную корневую систему с мясистыми шнуровидными корнями, которые непрерывно нарастают у основания побегов в верхнем слое почвы, часто даже выходя на её поверхность, поэтому корни растения необходимо обеспечить влагой, питанием и притенением.
Лучший способ добиться этого – мульчирование куста органическими материалами и удобрениями, например, хорошо разложившимся навозом, компостом, раскисленным торфом. Цель такого мульчирования не только подкормка органикой, оно ещё и помогает держать корни в более прохладных слоях почвы, уменьшается испарение влаги через поверхность почвы, и, наконец, улучшается структура почвы. Подкормки-мульчирование можно проводить дважды за сезон – весной или в начале лета, в период активного роста молодой листвы, и поздно осенью, перед зимовкой после обрезания листвы. По окончании этого эффективного агротехнического приёма растения обильно поливают. Мульчировать почву под хостами можно также и скошенной газонной травой, волокнами кокосовой пальмы, щепой, корой, дроблёными кукурузными початками, скорлупой кедрового ореха, хвойным опадом, сеном, соломой и другими подобными органическими материалами.
Минеральные подкормки хост можно проводить двумя способами – корневым и внекорневым. При корневом способе гранулы комплексного удобрения заделывают в разрыхлённую почву под кустом либо растворяют их в воде и этим раствором поливают растение под корень. Удобно совмещать минеральные подкормки с органическими. Гранулы рассыпают под кустом и сверху мульчируют органикой, затем хосты обильно поливают водой под корень. При внекорневом способе применяют специальные комплексные удобрения, которые хорошо растворяются в воде. Полученным раствором при помощи садового разбрызгивателя обрабатывают растения по листве, причём не только сверху, но и снизу. Синие и голубые хосты желательно обрабатывать только с нижней стороны листьев, так как минеральные удобрения могут растворять нежное восковое покрытие. Подкормки минеральными удобрениями проводят 2–4 раза за сезон, в зависимости от возраста и темпа разрастания хосты. Добавлю, что на сегодняшний день в продаже появились специальные жидкие водорастворимые удобрения для декоративно-лиственных растений. Они содержат в своём составе сбалансированный набор макро-и микроэлементов, эффективно улучшающих выразительную фактуру и контрастность пёстроокрашенных листьев.