Технология возведения дома

      ВВЕДЕНИЕ

    В России «индивидуальный дом» — понятие многозначное: это и коттедж — просторный современный дом для постоянного или длительного проживания, и второе жилище горожанина — дача или садовый домик для сезонного проживания.

    Одним из актуальных вопросов жилищной проблемы является формирование экологического жилища, гармонирующего с потребностями человека и окружающей средой, жилища высокого качества, устройство которого находится в соответствии с интересами человека, с социальной структурой общества, с требованиями природной и городской среды.

    Актуальность  вопроса обусловлена напряженной  экологической обстановкой в  городах, необходимостью защиты людей, находящихся в зданиях, от дополнительных внутренних вредных химических и физических воздействий, возникающих вследствие применения некачественных строительных материалов, недостаточной вентиляции и других причин.

    Дом станет родным, любимым и надежным — крепостью семьи, располагающий к занятию любимым делом и приятному времяпрепровождению. Но жилище должно соответствовать эксплуатационным требованиям — санитарно-гигиеническим, пожарным, эстетическим и др. При этом важны как функциональность дома, так и его планировка.

    На  сегодняшний день существует множество технологических процессов возведения дома. И встает вопрос, какую технологию лучше всего применить для возведения конкретного дома, с учетом финансовых и физических возможностей человека, который собирается строить этот дом. И поэтому необходимо рассмотреть все существующие технологии по возведению дома и выбрать наиболее подходящую и не требующую больших затрат.

    Цель  курсовой работы

  • рассмотреть существующие варианты строительства жилого дома;
  • выбрать наиболее подходящую технологию строительства;
  • расписать каждый этап строительства для конкретного дома;
  • выполнить планировку земельного участка и жилого дома.

 

1. Принципы  планировки земельного участка

      Планируя  усадьбу, следует учитывать рельеф местности, направление ветра и  самим геометрические размеры участка. Такие как длина и ширина.

      Обычно  дом ставят на расстояние 5—6 м от красной линии — границы, отделяющей участок от улицы или дороги. Дом обычно ставят фасадом к улице или тропинке, причем имеет смысл сместить его к боковой стороне участка. Перед ним неплохо разбить палисадник, в котором можно разместить площадку для отдыха, микробассейн, газон, клумбу. В 6 м от дома, можно высадить деревья, за домом обзавестись огородом.

      Кроме жилых строений необходимо иметь  и хозяйственные постройки, для хранения садово-огородного инвентаря, содержания домашних животных и птицы. Размещая их, необходимо учесть интересы соседей. На хозяйственном дворе или рядом с ним ставят гараж, теплицу, туалет.

      Хозяйственные постройки и площадки соединяют с домом, садом и огородом пешеходными дорожками шириной не менее 75 см, чтобы можно было не только пройти, но и провезти тачку, тележку.

      Помещения для содержания скота и птицы, компостные площадки должны быть удалены на 15 м от жилого дома, а расстояние от веранд и стен дома с окнами из жилых комнат до сарая и гаража — не менее 7 м.

      Для экономии строительных материалов и площади участка хозяйственные постройки можно сблокировать с постройками соседа таким образом, чтобы их общая стена проходила по границе участка. Если подобный вариант по каким-либо причинам неприемлем, эти строения располагают не ближе 1 м от забора.

      Расстояния  между постройками должно соответствовать  противопожарными нормами.

      В целом планировка приусадебного участка зависит от общей архитектурно-планировочной структуры населенного пункта.

      Возводя садовый домик и оборудуя свой участок по типовому проекту, каждый хозяин, разумеется, стремится проявить изобретательность в организации пространства, декоративном благоустройстве внешних и внутренних элементов, планировке и убранстве интерьеров, придавая тем самым домику и участку ярко выраженный индивидуальный характер.

      Планировка  участка представлена в приложении 1.

 

      2. Принципы планировки жилого дома

    Выбирая проект дачного или садового дома, учитывают время их использования - в конце весны, летом и в начале осени. Поэтому сезонное жилище по сравнению с постоянным может иметь более низкий уровень комфортности и инженерного обеспечения. При наличии материальных возможностей можно построить большой дом, максимально комфортный. Главное, на что следует ориентироваться при планировке дома, - состав семьи, возраст и привычки ее членов. Одноэтажный дом подойдет небольшой семье и одиночкам. Если же в доме будет: жить семья из трех поколений - супружеская пара, их родители и дети, в нем должно быть не менее трех комнат. Если дети разного пола, лучше иметь как минимум четырехкомнатный дом с мансардой. Определяя отапливаемую площадь дома, важно помнить о том, что чем она больше, тем дешевле ее квадратный метр. Разумеется, абсолютная стоимость многокомнатного дома больше, но и при наличии средств и материалов строить его выгоднее. В общей стоимости дома стоимость фундамента составляет 10-12%, стен – 30-40 %, крыши - 10 %, полов перекрытий - до 15 %. Остальные затраты - отделка и оборудование дома.

    Планировка  дома должна обеспечивать возможность  перепланировки и возможности увеличения площади дома в последующем.

    Планировку  типового проекта дома можно изменить, ликвидировав или сдвинув перегородки, разумеется исключая несущие стены, удерживающие перекрытие или крышу.

    Наш дом будет разделен на две зоны. В первую будет входить гостиные и три спальни; во вторую — подсобные помещения: кухня, моечная, хозяйственное помещение. В доме будут 2 гостиные на первом этаже одна 25,9 м2 и 13,2 м2. Назначение общей комнаты многообразно: для общения членов семьи, приема гостей, просмотра телепередач, дневного отдыха и досуга.

    Кроме гостиных будут три спальни, которые будут находиться на втором этаже дома, две спальни по (20,8 м2) и спальня для детей (12,2м2).

    Санузел будет расположен на первом этаже. Ванная расположена на втором этаже. Кухня будет иметь площадь 13,2м2, кухня будет так же выполнять роль столовой.

 

    3. Основные конструктивные элементы  жилого дома

    К основным конструктивным элементам  жилого дома относят фундаменты, которые  являются подземной конструкцией, воспринимающей всю нагрузку от здания и передающей ее на грунт.

    Стены по своему назначению и месту расположения в здании делятся на наружные и  внутренние и являются вертикальными  ограждениями и одновременно часто  выполняют несущие функции.

    Отдельные опоры - несущие вертикальные элементы (колонны, столбы, стойки), передающие нагрузку от перекрытий и других элементов  здания на фундаменты.

    Перекрытия  опираются на уложенные по колоннам специальные балки изготовленные из дерева или железо-бетона, называемые прогонами (ригелями), лагами, а иногда и непосредственно на колонны. Расположенные внутри здания отдельные опоры и балки образуют внутренний каркас здания.

    Крыша является конструктивным элементом, защищающим помещения и конструкции здания от атмосферных осадков. Она состоит  из несущих элементов и ограждающей  части.

    Окна  устраивают для освещения и проветривания  помещений; они состоят из устанавливаемых  в проемах рам или коробок  и оконных переплетов.

    Двери служат для сообщения между помещениями. Состоят из устанавливаемых в  проемах стен и перегородок дверных  коробок и дверных полотен.

    Система электроснабжения дома состоит из следующих  основных элементов: 1)подводящие лини к дому 2)лини ввода в дом 3)разводка по дому до потребителей.

    Подводяще линии могут быть 2-х типов: воздушным  и поземными кабельными. При воздушном подводе ввод в дом делается в верхней части стены под карнизом, а не посредственный ввод в дом – через изоляционные трубы (эбонит, фарфор и тд.). При подземном кабельном подводе ввод в дом выполняется в металлической трубе. По месту ввода в дом ставится распределительный щиток с электросчетчиком и клеммными коробками.

    Водоснабжение в доме может быть централизованным и автономным. Как правило,  водообеспечение  дома выполняется по 2-й схеме. В  исполнении она может быть открытого  и закрытого типа. Элементами открытой системы водоснабжения является скважина, электронасос, подающие трубопроводы до накопительного бака (установленного, как правило, на чердаке), распределительного трубопровода и потребителей.

    Закрытая  система водоснабжения вместо накопительного бака в своем составе имеет  водяной мембранный ресивер, создающий  давление в системе.

    Система в своем составе также имеет  запорную арматуру и приборы контроля.

    Система отопления в доме могут быть централизованными  и автономными. Автономные системы могут быть исполнены в 2-х вариантах – открытыми и замкнутыми. При первом варианте основными элементами системы являются – котел (на твердом, жидком и газообразном топливе), подающие трубы для теплоносителя (нагретой воды), расширительный бак, потребители и обратные трубопроводы. Может включать так же циркуляционный насос для подачи теплоносителя.

    Система замкнутого отопления исключает  расширительный бак, вместо которого устанавливаются  закрытый мембранный ресивер. Так же устанавливается система контроля и управления процессами нагрева  и распределения теплоносителя.

    Индивидуальные  газобаллонные установки служат для снабжения потребителей, имеющих  не большой расход газа, и используются в основном для приготовления  пищи. Установки состоят из двух и более газовых баллонов с запорно-регулирующей аппаратурой, газопроводов и газорасходной аппаратурой.

    Существуют  несколько видов канализационных устройств: пудр-клозет, биотуалет, хим-туалет, люфт-клозет, система стока в выгребную яму. В нашем доме будет система стока в выгребную яму.

 

    4. Типы грунтов при устройстве  фундаментов.

    От  правильной закладки и крепости фундамента зависят устойчивость, долговечность любого строения. Выбор типа фундамента обусловлен свойствами грунта на вашем участке. Специалисты подразделяют грунты в зависимости от их происхождения на четыре основные группы.

    Материковые грунты образовались при разрушении горных пород, это самые удобные и надежные грунты для устройства основы дома - скальные, крупнообломочные и песчаные гравийные и крупнозернистые.

    Наносные  и осадочные грунты образовались там, где в далеком прошлом были реки, озера или моря, и тоже годятся для установки на них фундаментов, кроме лёссовых (илистых) и грунтов из пористой глины. На лёсс ставить фундамент вообще нельзя, так как при попадании в него влаги он размокает и превращается в жижу, полностью теряя прочность.

    Торфянистые и пылеватые пески, которые во влажном состоянии превращаются в плывун, также очень неудобны. В таких случаях грунт вынимают на глубину пористого слоя и закладывают, дренирующие подушки из крупного песка и гравия высотой 40-100 см, а на них уже опирают фундамент.

    Насыпные  грунты образуются в результате перемещения почвы или на местах бывших построек. Слежавшиеся в течение более трех лет, эти грунты, особенно пески, перемешанные со щебнем, гравием и другими включениями, кроме древесных отходов, служат основанием под фундамент без специальной подготовки.

    Вечная  мерзлота в России занимает большие площади, фундамент на ней сооружают так же, как на лёссовых и торфянистых грунтах, на сваях, которые не забивают в грунт, а предварительно сверлят для них скважины. В средней полосе нашей страны наиболее распространены грунты глинистые, суглинистые и супесчаные.

    Наш фундамент  будет находиться на лессовом грунте. Для обеспечения надежности фундамента он будет располагаться на компенсационной подушке уложенной в вырытую траншею по периметру.

 

    5. Применяемые конструкции фундаментов  при строительстве индивидуального  жилья.

    Ленточный — непрерывный фундамент для тяжелых строений. Для его устройства требуется значительное количество материала, поэтому такой фундамент более целесообразен при неглубоком заложении.

    Кладку  фундамента из бутового камня или кирпича ведут на цементном растворе, если грунт сырой, и на смешанном - если сухой.

    На  песчаную подушку наливают слой раствора, на который укладывают первый ряд.

    Из  постелистых камней кладку ведут под лопатку. Отмыв их от грязи, глины и пыли, чтобы обеспечить хорошее сцепление с раствором, укладывают, тщательно утрамбовывают и заливают жидким раствором, заполняя все пустоты.

    Из  рваного бутового камня фундаменты кладут под залив горизонтальными рядами высотой 15— 20 см враспор со стенками траншей или опалубки, без выкладки верстовых камней, но с расщебенкой пустот.

    Для небольших компактных зданий самый подходящий тип фундамента - бетонные блоки и плиты. Это особый тип фундамента, так как этот материал укладывают по периметру дома прямо на грунт.

    Ленточный фундамент упрощенного типа сооружают для легких построек - маленького садового домика, гаража, сарая и т. п.

    Из  рваного бутового камня фундаменты кладут под залив горизонтальными рядами высотой 15-20 см враспор со стенками траншей или опалубки, без выкладки верстовых камней, но с расщебенкой пустот.

    Для небольших компактных зданий самый  подходящий тип фундамента - бетонные блоки и плиты. Это особый тип фундамента, так как этот материал укладывают по периметру дома прямо на грунт.

    Ленточный фундамент упрощенного типа сооружают для легких построек - маленького садового домика, гаража, сарая и т. п. Траншеи, выкопанные с учетом плотности, связности грунта, заполняют слоями крупного песка, смешанного со Щебнем или галькой.

    Столбчатые (свайные) фундаменты более экономичны, для их сооружения используют те же материалы, что и для ленточных фундаментов. Фундаментные столбы должны находиться под стойками каркаса стен или под простенками, но не под проемами.

    Поверхностный фундамент - самый дешевый и наименее трудоемкий, его сооружают на плотно и сухом грунте для легких построек (неболыпого дома, сарая, летней кухни, туалета и др.). В качестве такого фундамента служат опорные плиты.

    При постройке нашего дома будет использоваться ленточный фундамент.

 

    6.Стены  дома и технология их возведения.

    Кирпичные и каменные стены - самые надежные и долговечные. Один из распространенных материалов для возведения стен домов - красный глиняный и силикатный белый кирпич. Толщина стены из кирпича может быть в кирпич - 25 см или в пол кирпича - 12 см. Двухэтажные дома кладут в полтора, два и даже более кирпичей. Кладку ведут на цементном или цементно-известковом растворе. Смешав цемент или известь с песком можно получить раствор для скрепления не только кирпича, но и камня, бетонных блоков. При желании получить светлые швы используют белый цемент или смесь гидравлической и негашеной извести. Раствор готовят в лотке из оцинкованной жести или пластмассы. Первый ряд кирпичей укладывают на гидроизоляционный слой цоколя. Выровняв раствор, первый кирпич укладывают на место. Затем снимают второй и укладывают новую порцию раствора так, чтобы он закрывал примыкающую грань первого кирпича. Второй кирпич при укладке надвигают на раствор в сторону первого, тогда раствор заполнит весь зазор между соседними кирпичами. Так последовательно укладывают на раствор всю версту. Ряды равняют по причалке, которую перемещают вверх по мере поднятия кладки.

    Стены из природного камня - это довольно холодный материал, но строения, выполненные из него или отделанные им (фундамент, углы), выглядят очень эффектно. Кладка из природного камня будет надежнее, если в стене он займет то же положение, что и в природе. Обтесывают, снимают шероховатости с камня зубилом, работая «от себя», чтобы не пораниться осколками и не оставить выщербин на его поверхности. Краеугольные камни подбирают особенно тщательно, обдуманно обтесывают, от этого будет зависеть вертикальность угла. Раствор для кладки готовят с цементом высоких марок. Самые крупные камни укладывают по углам и в середине будущих стен. Вертикальные швы соседних рядов, как и при кирпичной кладке, не должны совпадать. Швы с раствором для кладки камня шире, чем для кирпича, 2 - 4 см. Пустоты между большими камнями заполняют кладкой мелких - полезно и красиво. Чтобы швы получились качественными, излишки раствора сразу же убирают.

    Бревенчатые рубленые стены - в лесных районах дешевле, чем кирпичные сплошной кладки. Для бревенчатого дома можно устроить столбчатый фундамент, который обладает меньшей теплопроводностью по сравнению с каменным при одинаковой толщине стен и гарантирует отсутствие сырости в холодное время года и быстрый прогрев жилых помещений. Недостатки рубленых стен: отсутствие огнестойкости, меньшая долговечность, чем кирпичных, необходимость хорошей защиты от снега нижних венцов сруба, торцовых стен чердака, лоджий, мансарды. Рубленые стены неэкономичны по расходу древесины и трудоемки из-за сложности вырубок, выполняемых вручную. Основу стен бревенчатых домов составляют венцы из тщательно обработанных круглых бревен. У концов каждого бревна вытесывают сегментообразный паз (чашку), которым бревно кладут на круглую поверхность предыдущего бревна. Первый венец, который называют окладным, принимает на себя нагрузку, поэтому его рубят из самых высококачественных и более толстых (приблизительно на 5 см) бревен. Строго горизонтально и параллельно один другому укладывают два первых бревна противоположных стен. Перпендикулярно кладут два бревна смежных стен. Затем производят разметку чашек. В месте сопряжения бревен смежных стен, по окружности верхнего, проводят черту так, чтобы процарапать дугу (риску) на поверхности нижнего. Так размечают все четыре угла.

    В моем доме стены будут возводиться брусчатые стены.

 

     7. Типы внутренних перегородок  в доме.

      Перегородки могут быть межквартирными толщиной не менее 20см и межкомнатными - толщиной не менее 10см. И те и другие делают обычно из прочных, малосгораемых материалов. Деревянные перегородки, как правило, оштукатуривают.

      Между потолком и перегородкой обычно оставляют  зазор на величину осадки, который  заполняют паклей, смоченной в  гипсовом растворе.

      Перегородка опирается на балку, и с двух сторон ее закрепляют брусками, сечение которых обычно равно сечению половых досок, а бруски закрывают плинтусами.

      Перегородки из тонких бревен или пластин чаще всего устанавливают между квартирами или когда хотят теплое помещение  отгородить от холодного.

      Двойные дощатые перегородки чаще всего собирают из щитов шириной 50-60 см с четвертями по кромкам. Из длинных досок такие перегородки делать не следует.

      Каркасно-обшивные перегородки состоят из обвязки, стоек и обшивки. При необходимости  между стойками ставят дверную коробку.

      Литые перегородки могут быть из бетона, шлакобетона, гипсобетона, опилкобетона и т. д.

      Перегородки из гипсовых плит. Плиты для таких перегородок изготовляют толщиной от 5 до 7,5см, длиной - от 80 до 150, шириной - от 30 до 50 см. Все их кромки делают только с пазами или с пазами и гребнями.

      Отливают  плиты так. Ровный верстак затягивают тканью. На верстаке крепят рейки нужной толщины с гребнями и пазами, делают из них формы и скрепляют. Чтобы  к рейкам не прилипал раствор, их смазывают  мыльной эмульсией, тавотом или  машинным маслом.

      Кирпичные перегородки. Эти перегородки ставят только в кирпичных, шлакобетонных, каменных зданиях и обязательно на прочном основании, т. е. фундаменте, который должен быть выполнен в соответствии с требованиями, предъявляемыми к фундаментам с укладкой по его верху гидроизоляционного слоя.

      Обычная толщина кирпичных перегородок— 1/2 кирпича (12 см), но может быть и больше.

    В нашем доме будут деревянные перегородки.

 

    8. Элементы крыши и порядок ее  возведения.

    Крыша защищает от дождя, снега, жары, мороза, солнечного излучения, вредных веществ, пыли. Крыша состоит из дощатых  стропил, стоек, подкосов, прогонов и  обрешетки. Стропилы могут быть висячими и наслонными. Висячие стропилы либо упирают в пазы, оставленные в стенах, а в коньке стягивают скобами, либо ставят на опоры.

    Сооружать крышу начинают с установки стоек, прогонов и подкосов, затем - крайних  стропил, образующих фронтоны фасадов. В деревянные стены стропильные  ноги врезают непосредственно в  верхний венец. Если стены каменные, под концы стропильных ног  подкладывают деревянный настенный  брус - мауэрлат, распределяющий нагрузку от стропил равномерно вдоль всей стены. Для придания жесткости всему дому в чердачной части к стропильным ногам прибивают ветровые связи, они соединяют по три рамы с каждого края. На стропилы укладывают обрешетку - сплошную или вразрядку, в зависимости от вида кровли. Элементы обрешетки - обрезную доску или бруски прочно крепят к несущей конструкции. Их стыки располагают на стропильной ноге вразбежку. Край нижней доски должен свешиваться за концы стропильных ног не менее чем на 10см. Основание под карнизный свес делают на всю его ширину. Деревянные обрешетки и стропила не доводят до дымовых труб на 13см.

    Обустройство  кровли - финишный этап строительства. К укладке кровли приступают, закончив обрешетку.

    Можно выделить рулонные кровельные материалы четырех поколений:

    I - обычный рубероид на картонной основе (долговечность менее 10 лет, число слоев кровельного ковра 2—5 и более, ручная укладка);

    II - наплавляемый рубероид на картонной основе (ускорилась настилка кровельного ковра); I

    Асбестовые  кровли выполняют из волнистых и полуволнистых листов (шифера), плоских асбестоши-ферных листов и плиток.

    Кровли  из гофролистов. Гофролист - надежная и  красивая кровля, материал, удобный  для самодеятельного строителя. При устройстве кровли из гофролиста, обладающей всеми преимуществами кровли из оцинкованного металла, не нужны профессиональные навыки и специальный инструмент.

    Кровлю  на нашем доме будем изготавливать из металло-черепицы так как её будет очень удобно укладывать и она отличается хорошим внешним видом.

 

    9. Устройство перекрытий и деревянных  полов.

    Перекрытия  по их месторасположению подразделяют на:

    - Цокольные

    - Мансардные

    - Междуэтажные

    - Чердачные

    Перекрытие - это дощатый настил по деревянным балкам. Основной элемент перекрытия - деревянные балки хвойных или лиственных пород, круглые либо прямоугольные.

    Элементами  цокольного перекрытия являются балки, черновые утепленные полы и чистовые полы. Линия стыковки стен и полов закрывается плинтусами, которые могут выполнять роль вентиляционных решеток. В домах с панельными и каркасными стенами балки цокольного перекрытия опирают на прогон или перемычку. Концы балок (кроме торцов) промазывают горячим битумом и обертывают двумя слоями рубероида, а на опорную площадку кладут обрезок просмоленной доски. После установки балок свободное пространство в нише заполняют минеральной ватой и затирают цементным раствором.

    Утепленные  двойные полы. Их устраивают из двух настилов - черного и чистого. Черный пол настилают первым. Затем его просушивают и покрывают слоем известкового раствора - антисептируют. Поверх него насыпают сухие песок или просеянный шлак. Высота засыпки не менее половины высоты лаги. Поверх засыпки накладывают еще один слой известкового раствора и снова хорошо просушивают.

    В полах устраивают вентиляционные решетки (не менее 2 шт. в каждой комнате), которые  необходимы для проветривания междуэтажных перекрытий. В больших комнатах ставят решетки. Располагают их по углам на расстоянии 15—20 см от плинтусов.

    В полу под решетками долбят или  сверлят 3— 4 отверстия. Рамки крепят к полу гвоздями, а решетки — шурупами к рамке.

    Вместо  решеток можно сделать плинтусы с нательниками. В этом случае доски  пола не должны доходить до стены на 3 см.

    В нашем доме будет  будут утепленные двойные полы.

 

    10. Типы наружных и внутренних  дверей, их конструкция, параметры  и порядок установки.

    Двери бывают наружные и внутренние.

    Наружные  двери бывают: стальные, железные, деревянные и выполненные из стекла. Самыми прочными из данного ряда безусловно будут считаться стальные входные двери.

    К внутренним видам дверей можно отнести: распашные двери, складные двери, двери-купе, качающиеся двери, конюшенные двери, раздвижная дверь.

    Один  из распространенных видов -  раздвижная дверь. В некоторых комнатах более удобна раздвижная дверь на роликах. Каркасная дверь, собранная из брусков обвязки толщиной 2,5-3 см и шириной 4-5 см, облицованная с двух сторон тонкой фанерой, древесно-волокнистой плитой или картоном. Очень популярны полые двери, дешевые, легкие, зрительно не отличимые от цельнодеревянных. Такие двери используют только как межкомнатные. Дверное полотно представляет собой раму, на которой с двух сторон укреплены тонкие декоративные щиты, окрашенные либо покрытые декоративной пленкой, шпоном. Пространство между двумя листами для жесткости заполнено ячеистой структурой из картона.

    Дверная конструкция состоит из коробки и дверного полотна. Полотно состоит из рамки из брусков, средниками, филенки, дверные горбыльки. По конструкции деревянные дверные полотна подразделяют на щитовые, рамочные, филенчатые и деревянные. Наибольшее распространение получили щитовые двери. Деревянный брусковый каркас щитовой двери облицовывают с обеих сторон сверхтвердыми или твердыми древесноволокнистыми плитами, фанерой, листовыми полимерными материалами. Заполнение дверных полотен может быть реечным сплошным и решетчатым, из бумажных и пластмассовых сот, полос листовых материалов, пенопластов и др. Дверные коробки, как и оконные в кирпичных, каменных, крупнопанельных и панельных стенах, присоединяют ершами и анкерами к деревянным закладным пробкам. Дверную коробку в деревянных перегородках крепят гвоздями к обрамляющим проем вертикальным брускам, в кирпичных и каменных - к заделанным в кладку деревянным пробкам.