Выбор и обоснование методики конструирования одежды

2.1 Выбор и обоснование  методики конструирования одежды

Одним из наиболее сложных  и ответственных этапов в работе конструктора является построение чертежей- разверток деталей одежды. Основная цель в этом этапе возможно более  точное определение конфигурации размеров деталей с тем, чтобы ихсборки полученная форма изделия соответствовала форме, заданной художником.

1. Муляжный метод или метод наколки. Основные условия при этом наличие фигуры или маникена, расчеты отсутствуют.
2. Расчетно – анатомический метод. Построение на основе данных антропологии о типовых фигурах.

При разработке конструкции  данного изделия было использована методика ЦОТШЛ.ЦОТШЛ- Отличительной особенностью и преимуществом идейного метода ЦОТШЛ является:

• Расчет и построение чертежей производят на базе большого числа размерных признаков.
• Расчеты основаны на взаимосвязь и размеров тела человека и чертежа.
• Схема построения чертежа универсальна, то есть может быть использована для построения изделий различного ассортимента.
• Построение чертежа производится без припусков на швы, при построении учитывается припуски на обработку ткани.
• Структура чертежа конструкции позволяет реализовать на изменение без дополнительных затрат на освоение нового кроя.
• В расчетах в основном используется формула первого вида ( мерка + прибавка)
• Содержит предварительный расчет, устанавливающий размер основных участков чертежа и взаимосвязь проймы с окатом.

2.2 Анализ эскиза модели

Рисунок внимательно рассматривают. Изображение с рисунка переносят  на кальку. По копии определяют место  положения сечений фигуры, так  как только установив пропорции и некоторые из размеров нарисованной фигуры можно определить степень прилегания модели к этой фигуре на различных конструктивных участках. Для этого на копию наносят вспомогательные линии.

Проводят центральную  линию фигуры, которая на чертеже  конструкции будет соответствовать  середины полочки. Ориентирами служат яремная впадина, середина между выступающими точками груди, середины расстояние между вертикальными, конструктивными или декоративными линиями модели и симметрично расположенными деталями. Затем на копии проводят поперечные линии конструктивных сечений нарисованной фигуры: плеча, груди, талии, бедер, колена. Этим линиям на чертеже базовой основы будут соотвествовать линии базисной сетки: уровень глубины горловины полочки, высоты груди, талии, бедер, колена. Нанесенная на копию сетка линий помогает выявить пропорции и некоторые из размеров нарисованной фигуры. Далее, отмечают особенности модели в следующем порядке.

• Форма линии плеча, длина плечевого ската, высота плеча модели;
• Степень прилегания модели по линии груди, талии, бедер;
• Уровень расположения линии низа модели, ширина модели по линии низа;
• Глубина проймы и ее форма;
• Конструктивные линии, обеспечивающие выпуклость в области груди (вытачки, рельефы, подрезы, кокетки, складки);
• Конструктивные линии, обеспечивающие прилегание или расширение в области талии, бедер, их положение и форма.
• Ширина, длина рукава, форма рукава, конструкция и конфигурация низа рукава.

За единицу измерения  принято брать размер головы (модуль). Высота головы «укладывается» в росте взрослого человека 8 раз, а линия талии делит фигуру в отношении 3/5.

Естественные пропорции  подходят для любой фигуры, но в  то же время недостатки сложения фигуры можно «исправить» путем корректирования  линий.

Таблица 1

2.3 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ  ПОСТРОЕНИЯ ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ

2.3.1 Размерная характеристика фигуры заказчика

Для разработки и оптимальной  конструкции изделия, соответствующей по всей форме и размерам тела человека, необходимы глубокие знания анатомического строения и особенностей внешней формы человека. Заказчица молодая девушка, маленького роста, с карими глазами и смуглой кожи, лицо овальной формы, цвет волос темно каштановый. Данную фигуру можно отнести к первому типу телосложения, с равномерным распределением жировых отложений по фигуре, осанка нормальная, тип пропорций мезоморфный.

Таблица 2

Ос = (Дтп2 – Дтс2) – (Дтп2 – Дтс2) = (40 -39) – (38,6- 38,4) =0,8

              Инд.ф.                 Тип.ф.

2.3.2 ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ПРИБАВОК НА СВОБОДНОЕ ОБЛЕГАНИЯ

Прибавка – это разность между размерами тела, которая  необходима для свободы движения, дыхания и нормального самочувствия.

Прибавки определяют степень  прилегания одежды на различных участках человека и существенно изменяют форму и силуэт одежды. Выведена обобщенная формула расчета величины любого участка конструкции изделия:

Куч=Рпр+Псум ,

где Куч – величина участка  конструкции;

Рпр – величина размерного признака или его часть;

Псум – величина суммарной прибавки.

В общем случае суммарная  прибавка состоит из минимально необходимой (технической) и декоративно-конструктивной прибавок.

Техническая прибавка –  минимальная прибавка на свободное  облегание для свободы движения и дыхания.

Конструктивные (конструктивно-декоративные) прибавки – служат для создания силуэта и формы изделия и  зависят от назначения одежды и ее художественного оформления.

Они делятся на 2 группы:

1. Прибавки к деталям  кроя для создания формы и  силуэта одежды они входят  в прибавку на свободное облегание.

2. Прибавки на складки,  защипы и другие декоративные элементы.

3. Они не относятся  к прибавкам на свободное облегание  и учитываются при разработке  моделей на определенной базовой  конструкции.

На величину конструктивной прибавки оказывает влияние направление  моды и назначение модели, полнота  и особенности телосложения человека, толщина используемых материалов верха  и приклада.

Несмотря на разнообразие форм изделий, построение чертежа конструкции  ведется по единой схеме с выбором  различных прибавок на свободное  облегание и особым, присущим данному  силуэту, оформлением конструктивных линий.

Мы будем рассматривать  прибавки к ширине изделия по линиям груди, талии и бедер, а также  к ширине спинки и полочки в  зависимости от степени прилегания одежды к фигуре.

Прибавки общего назначения:

Пг– общая прибавка по линии груди;

Пт – прибавка к обхвату по линии талии;

Пб – прибавка по линии  бедер.

Прибавки частичного назначения:

Пп - прибавка к ширине полочки;

Пс – прибавка к ширине спинке;

Пвгс – прибавка к высоте горловины спинки;

Пшгс – прибавка к ширине горловины спинки;

Пдтс – прибавка к длине талии спинки;

Пспр – прибавка на свободу проймы по глубине;

Поп – прибавка к обхвату  плеча.

Дополнительные прибавки:

Птнт–прибавка на толщину наслонения ткани;

Ппл – прибавка на свободу подплечника;

Пур– прибавка на уработку изделия по длине.

Материал, из которого изготовлено  изделие, влияет на конструкцию его  в процессе ВТО. Это влияние учитывает  прибавка на уработку по длине и ширине, которую еще называют припуском. Этот припуск можно учитывать либо в процессе построения чертежа, либо при изготовлении лекал.

Единственный припуск  на уработку, который всегда учитывается при построении чертежа конструкции изделия с втачным рукавом – это величина посадки оката рукава.

Таблица 3

2.4 РАЗРАБОТКА ОСНОВНОГО  ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ

Конструкция изделий самых  разнообразных покроев строят на чертеже основы изделия.

В качестве исходных данных для расчетов и построения чертежа  основы женской плечевой одежды используют измерение типовой или конкретной фигуры женщины, измерения длины  изделия и длины рукава, зависящие  от  модели, а так же к измерениям некоторых конструктивных участков.

Для построения чертежа изделия  измерения фигуры дают прибавки на следующих участках конструкции: к ширине изделия по линиям груди, талии, бедер, ширине спинки, глубине проймы, к длине спинке до линии талии, к ширине и глубине горловины – числовые значения прибавок выбирают в зависимости от силуэта и вида изделия.

Построение сетки предшествуют расчет ширины сетки, определение положения  вертикальных линий, ограничивающих ширину спинки и полочки, а также расчет ширины проймы.

Расчеты чертежа конструкции  даются по следующим этапам:

1. Предварительный расчет сетки чертежей;
2. Расчеты для построения конструкций.

Предварительный расчет сетки чертежа

Таблица 4

ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ЛЕКАЛ  ОСНОВНЫХ И ПРОИЗВОДНЫХ

Чтобы раскроить изделие, необходимо сначала изготовить или  построить лекала деталей конструкции. Перед тем как поступить к построению лекал на чертеже конструкции любого изделия проверяют, сопрягаются ли деталей изделия в местах их соединения, как по конфигурации, так и по длине соединения участков.

Соответствие линий соединения деталей проверяют, наложив одну линию на другую.

Можно выделить три вида лекал: основные, производные и вспомогательные.

Основные лекала в зависимости  от назначения подразделяются на оригиналы, лекала эталоны и рабочие лекала. Лекала оригиналы полностью соответствуют  разработанному образцу конструкции  с чертежа и добавляя к каждому срезу деталей необходимый технологический припуск.

Лекала – эталоны получают по лекалам оригиналом путем градации их на все рекомендованные для  данной модели размеры и роста. Их использую для изготовления изделий – эталонов и для проверки и качества рабочих лекал.

Рабочие лекала изготовленные по лекалам – эталонам, предназначены непосредственно для производства, выполнения раскладки лекал и зарисовки ее  на  ткани, изготовления трафаретов для раскроя материала, проверки качества кроя.

Производственные лекала – эти лекала, полученные на базе основных лекал. К ним  относятся  как лекала деталей, изготавливаемых  из ткани верха так и лекала всех деталей изделия, изготавливаемых  из подкладочных и прокладочных материалов.

Уже по самому названию «вспомогательные»  можно определить назначение  этих  лекал. По ним производят разметку расположения карманов, различного вида мелких деталей, петель. Мест пришивания пуговиц, линий  подрезки при уточнении детали после  влажно тепловой

обработки.

На каждом лекале указывают:

- наименование изделия;

- назначение лекала ( верх, подкладка, приклад);

- наименование деталей;

- размер и рост;

-число деталей в лекалах  и в крое;

На каждом лекале проводят линию долевого направления ткани, и отклонения от нее.

2.7 Спецификация  деталей