Содержание 

Введение 3

1 Мода 20 – 30-х годов 4

2 Мода 40 -50-х годов 20 века 7

3 Стиль и мода в 60 –е годы 20 века 9

4 Мода 70 – 80 годов 16

Заключение 17

Список используемых источников 18 

Введение

     Сегодня те так уж часто придумываются  новые вещи. Всем известно высказывание: новое – это хорошо забытое  старое.

     В начале ХХ века направление в мире моды было предопределено новаторским  дизайнером, человеком-легендой и просто элегантной женщиной Коко Шанель. Именно она впервые сделала моду доступной для всех.

     К началу двадцатых годов европейские  страны уже понемногу отошли от тяжестей военного времени. На подъеме была промышленность. Во всех сферах успешно использовались достижения науки и техники. Изобретенный Генри Фордом конвейер позволил осуществлять массовое производство одежды и обуви. Но настоящие модницы все равно  заказывали индивидуальный пошив. Самым  главным в моде двадцатых годов  прошлого века стало слияние модных направлений Старого и Нового света. Теперь и там и там носили одежду примерно одинакового фасона.

     Одежду  двадцатых годов характеризуют  два направления: унисекс и дансингомания. Первое направление – брючные костюмы, второе – короткие платья, как у танцовщиц джаз.

     В начале 20 века направление в мире моды было предопределено новаторским дизайнером, человеком-легендой и просто элегантной женщиной – Коко Шанель. Именно она впервые сделала моду доступной абсолютно для всех. Благодаря Шанель, свет впервые увидели купальники из джерси, пляжные сандалии, женщины впервые сделали брюки частью своего гардероба. Создательница “маленького черного платья” доказала, что для того, чтобы великолепно выглядеть, необязательно быть молодой и красивой, а ее девиз “Бедность – не противоположность роскоши” дал многим женщинам то, о чем они до этого не могли и мечтать – возможность быть элегантной несмотря ни на что.

     Благодаря Шанель, свет впервые увидели купальники из джерси, пляжные сандалии, женщины впервые сделали брюки частью своего гардероба. 

     1 Мода 20 – 30-х годов

     После больших потрясений, которые принесла первая мировая война, жизнь в  корне изменилась. Вместе с этим пришли перемены и в моду, новые тенденции которой наметились уже в ходе войны.

     «Военный  кринолин» дожил, примерно, до 20-х  годов: это выражалось в юбках  с воланами на боках, в полудлинных и полуприлегающих платьях неопределенной формы, ближе всего приближающихся к эллипсу. Однако в это же время в моде наступает коренной перелом - совершенно преобразился силуэт женской фигуры из-за сокращения длины юбки и длины волос. Новая мода основана на чистой геометрии, её тенденции явно антинатуралистические. Костюм теперь совершенно умышленно разделяется на две части - на лиф и юбку. Некоторое время длина юбки ещё резко не меняется. Но с 1924 года она заметно сокращается, а в 1928 году - едва прикрывает колени. Одновременно линия талии опускается на бока, поэтому лиф намного становитcя длиннее. В это время можно говорить о проникновении кубизма в моду. Основой ежедневных, светских и вечерних дамских туалетов стала, так называемая, сэк-лини (sack-linie) - ровная рубашка с двумя швами на боках, которая разделялась на две части одним пояском. Платья отличаются друг от друга только материалом. Лиф имеет глубокий вырез, а руки, спустя много десятилетий, опять обнажены, но все эти элементы, во все времена подчеркивающие женское обаяние, теперь исполь- зовались для нового явления - теперь подчеркивается неопределенность пола, в моде какая-то полудевичья, полумальчишеская фигура. В 1922 году вышла в свет повесть Виктора Маргеритта "Ле гарсон" («Мальчик»), по названию которой было названо новое направление в моде.

     В двадцатые же годы отмечались большие  успехи археологических раскопок в  Египте, привлекшие к себе внимание общественности. Не являются ли женские рубашкообразные платья из мягких прозрачных тканей, с мелкими легкими складками и плиссе на юбке, воспоминанием о египетском каласирисе, на которые мода гарсон только наложила свою печать? Эта женщина-мальчик находит себе применение во всех профессиях, прилежно занимается спортом, страстно танцует фокстрот, чарлстон и джазовые танцы. Она борется с лишним весом, ибо идеалом теперьявляется высокая, стройная женщина без бедер и груди, со стройными ногами и руками, курящая сигареты в длинном мундштуке. Воплощением этих представлений и самым модным женским типом стала северянка Грета Гарбо, героиня всех наиболее известных фильмов своего времени. Коротко остриженные волосы, маленький рот с ярко накрашенными губами, брови резко подчеркнутой формы и глаза с опущенными веками сошли с подмостков театров и киноэкране» и вышли на улицы.

     Но  самой большой новостью в истории  моды стали открытые ноги, на которых  теперь сосредоточивалось внимание. Промышленным производством начали выпускаться в огромном количестве шелковые прозрачные чулки телесного  цвета и элегантные остроконечные  туфли с большим вырезом из тонких сортов кожи - для повседневной носки и золотые или серебряные туфли, парчовые либо кожаные — для  вечерних туалетов. К этим нарядам  носили шляпки с широкими полями, глубоко  посаженные на голову, либо как-бы шляпы-колокола, полностью закрывающие волосы. Выставка декоративно-прикладного искусства в Париже в 1925 году оказала заметное влияние на новую расцветку тканей. Что касается бижутерии и драгоценностей, то они шли своим путем. Конечно, в оформлении костюма, особенно вечернего туалета, они играли важную роль. Жемчуга и кораллы, богатые вышивки на шелке и тончайшем крепдешине в большом выборе предлагались лучшими парижскими салонами, которые и в дальнейшем задавали тон в этой области.

     Реакция на моду-гарсон, разумеется, не заставила себя долго ждать: уже перед тридцатыми годами французский «от кутюр» опять начал удлинять юбки, манекенщицы начали завивать волосы. Внимание новаторов моды прежде всего было обращено на вечерние платья, юбки которых опять стали достигать земли. Угловатые плечи округлились, геометрическая линия смягчается. Но хотя стройная линия в моде сохраняется, но в силуэте, красках и тканях все больше находит отражение мода прошлых лет. Но наряду с этой модой-люкс, в женскую моду проникают длинные брюки, как спортивные, так и домашние, юбки, свитера, белье и трикотажные платья, выпускаемые промышленным производством, которые до сего времени остаются в ней. Дальнейшие перемены в моде происходят в 1936-1937 гг., когда женская фигура опять несколько стилизуется. Рукава поднимаются с помощью плечиков, талия сужается, юбки расширяются округлый силуэт как бы сменился на два треугольника, соединяющихся вершинами в поясе. Женская мода до некоторой степени огрубела. Этому способствуют некоторые детали: например, обувь с ремешками на высокой пробковой или деревянной подошве, сумки, носимые на плече, шлемовидные шляпы с узкими поляки, но прежде всего - плечики под рукавами. В течение второй мировой войны все эти детали стали еще более выразительными. Женское платье укорачивается, плечи увеличиваются, одежда скорее напоминает форменную. Модные нововведения касались, прежде всего укладки волос в сеточки и шляп, которые приобрели странные формы, ибо недостаток материала не позволял больших перемен. Мужскская мода, хотя и не дает возможностей для особых нововведений, но все-таки и они очевидны. наиболее заметным является то, что светская одежда в традиционном её смысле, теряет свое значение. Исчезло пальто-сюртук герок (Gehrock), а катевэй (cutaway) появляется лишь изредка. Зато в моде новая одежда — черный жакет с жилетом и полосатые брюки

     Таким образом, появляется новый костюм, который изменяется только в мелочах, т. е. в покрое и цвете, а в основном не меняется. для торжественных случаев всё носят фрак, но больше уже предпочитают смокинг, который по своей линии отвечает современному общественному вкусу. По этим же причинам цилиндр и котелок уступают место мягкой фетровой шляпе. Галстук, единственно красочный элемент мужской одежды, которого однако тоже коснулись модные перемены, по сравнению со своим богатым прошлым, остается сравнительно скромным. Незаметно исчезла также белая рубашка с жестким воротником и появляется рубашка цветная с воротником сравнительно мягким. Постепенно стал преобладать спортивный тип одежды в той среде, где раньше был допустим только светский костюм. Силуэт двадцатых годов, на который дал незабываемую карикатуру Чарли Чаплин в разорванном фраке с широкими штанами, в котелке, с усиками и с неизменной бамбуковой тростью в руке, еще и сегодня доживает свой век в консервативной моде, оплотом которой является Англия. В это время начинает складываться и одежда рабочего человека.

     Интересно об этом пишет художник Карел Гонзик в своей книге «Создание жизненного стиля»: «...они нашли такой стиль в одежде, который был приспособлен к их образу жизни и работе. Эти люди носят шапки, которые плотно сидят на голове и их не сдует ветром, обувь с двойной подошвой, насколько можно водонепроницаемую, и короткий плащ, не сковывающий движений и не мешающий бегу. Но и этот плащ легко может быть исключен из их гардероба, хотя бы только потому, что они его вообще не имеют возможности приобрести, а другие - считают его лишней помехой в работе. Стало быть, по большей части рабочие ходят в куртке, под которую зимой надевают свитер. Так как рукава и воротник рубашки быстро пачкаются, они предпочитают рубашки с короткими рукавами, а воротник заменяют шарфом, который завязывают вокруг шеи. И хотя этот костюм приобретен по частям у старьевщика, несмотря на многочисленные заплаты, этим представителям четвертого сословия нельзя отказать в своеобразной истинной элегантности.  

     2 Мода 40 -50-х годов 20 века

     На моду конца 30-х и начала 40-х годов наложила свой отпечаток II мировая война. На смену неприкрытой вульгарности пришли простота и незатейливость. Изысканные украшения и помпезные вечерние наряды уступают свое место обычным платьям, шикарные колье – шейным платочкам, шелковые чулки – гольфам и носочкам. Во всем простота и практичность.

     В конце 40-х и начале 50-х годов  в мире моды наступает новая эра. Только-только закончилась война. Мир  живет новыми надеждами. Люди мечтают  вернуться к счастливой жизни. И  в 1947 году работа великого Кристиана Диора, стиль “New Look”, впервые увидела свет. New Look (англ. — новый взгляд, новый облик) — элегантный, женственный, романтичный стиль одежды,

     Представляет  образ «идеальной женщины» с тонкой талией, хрупкими плечами, изящными бёдрами. Для New Look характерны конкретность формы моделей (три ведущих силуэта: «широкий клешёный», «овальный», «прямой»), тщательный подбор аксессуаров.

     По  большому счёту, модельер не сделал никакой революции — его «новый взгляд» — это всего лишь попытка вернуть женщине забытую элегантность и загадочность. В моду входят корсеты, утягивающие талию до 50 сантиметров, возрождается кринолин и узкий, прилегающий лиф.

     «Щедрость» Кристиана Диора была колоссальна: на пошив одного платья уходило от 9 до 72 метров ткани. Весили такие наряды от 4 до 30 килограмм! «Новый взгляд» критиковали все, кому этот стиль казался вредным и расточительным, — начиная от домохозяек, заканчивая коллегами Диора — Баленсиага и Шанель.

     Тем не менее на показ каждой коллекции Диора сбегался весь Париж. Секрет успеха заключался в совершенно новом образе женщины, уставшей от тягот войны и наконец-то получившей возможность быть женственной, изящной и слабой дамой.

     Диор  говорил: «Мы оставили за собой эпоху войны, форменной одежды, трудовой повинности для женщин с широкими плечами боксера. Я рисовал женщин, напоминающих цветы, нежно-выпуклые плечи, округлую линию груди, лианоподобные стройные талии и широкие, расходящиеся книзу, как чашечки цветка, юбки».

     Популярность  «нового взгляда» была велика даже в СССР, хотя «нарочито-буржуазный», избыточный New Look, разумеется, не мог стать направляющим стилем советской моды.

     Созданный мастером стиль снова сделал женщину  женственной. Женщины снова могут  демонстрировать свое очарование и  утонченность. Эталонами красоты  становятся обладательницы тонкой талии, покатых плеч, заметного бюста  и объемных бедер. Происходит возврат  к классическому женскому силуэту  в форме песочных часов. В моду входят платья с тонкой талией, прилегающим лифом и декольте, которые должны были подчеркнуть женственность фигуры, пышные юбки ниже колена, рукава, сужающиеся к запястью, длинные ажурные или нейлоновые перчатки до локтя, солнцезащитные очки с заостренные углами, украшенные стразами, туфли на высоких шпильках. Мода конца 50-х делает ставку на чувственность и сексуальность. Существенное влияние на массовую моду оказывают секс-символы киноэкранов Мэрилин Монро, Бриджит Бардо, Софи Лорен, Одри Хепберн.

     3 Стиль и мода в 60 –е годы 20 века

     Модные  тенденции 60-х годов прошлого столетия вновь на пике популярности. Какой  же она была на самом деле, мода того далекого и очень интересного времени?

     Легендарные 60-е годы - это ярчайшее десятилетие в истории мировой моды, свободное и экспрессивное, период торжественного шествия, так называемой, молодежной моды. Новое явление - молодежная мода, или «Бэби бумерс», возникло еще в 50-е годы. Быстро растущий уровень жизни послевоенных лет привел к тому, что начало формироваться экономически независимое молодое поколение.

     К 60 -м годам многие молодые люди стали финансово независимы от родителей, им хотелось быть особенными ни на кого не похожими, слушать «свою» музыку и носить «свою» одежду, которая  подчеркивала бы радикальное отличие  нового поколения от старшего. Производителям модной одежды стало выгодно работать исключительно на молодежь. Кроме всего прочего, рос научно-технический прогресс, миру нужны были образованные люди, поэтому в 60-е годы наметился настоящий «образовательный бум».

     В разрастающейся студенческой среде, конечно  же, зарождались движения протеста. У молодых появлялись собственные  кумиры. Это уже не звезды кино, а  лидеры молодежных музыкальных движений: Элвис Пресли, Билл Хейли, Джон Леннон, Мик Джагер, Джимми Хендрикс, Дженис Джоплин, Джим Моррисон и пр. - харизматические личности, олицетворяющие «свингующие шестидесятые». Этот знаменитый термин появился благодаря журналу «Time» 15 апреля 1966 года, назвавшего Лондон «свингующим городом». Это был первый город, в котором дизайнеры стали создавать одежду именно для молодежи.

     Законодательница  моды Франция в начале 60-х годов все еще предлагала стиль «утонченной женственности» - элегантные платья и костюмы, перчатки, жемчуг. Благодаря новаторским начинаниям в начале 60-х. столица мировой моды переместилась из Парижа в Лондон. Еще со второй половины 50-х годов в Лондоне открывались альтернативные магазины для молодежи в районе Кингз-Роуд и Карнеби-стрит, которая была тогда самой модной улицей мира.

     В 1958 году в Лондоне появляется новая  субкультура под названием Моды (Modos) сокращенно от «модернисты» -- современные. Предшественниками Модов в конце 50-х были знаменитые «тедди-бойз» или «теды», последователи «Эдвардианского стиля» (тедди сокращенно от Эдуард) - стиля Эдуарда VII - «короля-денди». «Неоэдвардианский» стиль» в мужской моде 1959 году сделал популярным Пьер Карден, предложивший носить костюмы с узкими жакетами без воротника, белые сорочки, элегантные галстуки, «жакеты Неру» со стойкой, узкие брюки.

     Моды  подхватывают щегольскую манеру одеваться. Их девиз - «умеренность и аккуратность!»  Моды носят идеально сидящие костюмчики, химическое чудо начала 60-х - белоснежные  нейлоновые сорочки с узкими воротничками, тонкие галстуки, ботинки с узкими носами, куртки из искусственной кожи на молнии, обязательно белые носочки  и аккуратные прически.

     Моды  пропагандируют правила «идеального  вкуса» и минимализм, одеваясь по принципу - «меньше значит больше». Образ «Мода», благодаря прессе, становится очень популярным у подрастающего поколения. В 1962 году последователями стиля Modos становятся легендарные «Битлз». Они снимают кожаные куртки и футболки и облачаются в модные костюмы.

     Именно  в Лондоне появилась на свет самая  скандальная одежда шестидесятых -- мини-юбка, символ эмансипации и сексуальной революции. В 1962 году, ставшая легендой Мэри Квант, показала первую коллекцию вещей с длиной мини. Новый стиль, названный «стиль Лондон», очень быстро завоевал молодежь всего мира. Мэри Квант выдвинула свой знаменитый лозунг: «Хороший вкус - это смерть. Вульгарность -- жизнь». Она отрицала элегантность и традиции «хорошего вкуса», считая их ханжеством.

     Популярности  мини способствовала и новая манекенщица, которую нашли для демонстрации «стиля Лондон», -- знаменитая Твигги (веточка), настоящее имя которой Лесли Хорнби.

     Ею  создан образ угловатого подростка, шокировавший старшее поколение.

     В 1966 году Твигги, будет названа «лицом года» и войдет в историю моды как кумир 60-х и первая настоящая супермодель, которой поклонялись и подражали толпы поклонников.

     Стиль, предложенный Мэри Квант, также называли «стилем Лолиты». Детские платьица и сарафанчики с завышенной талией «бэби-долл», гольфики и туфельки на низком каблуке, надетые на Твигги плюс инфантильное выражение лица модели, все это напоминало об образе Лолиты из романа Владимира Набокова, появившегося в 1955 году.

     Новому  стилю нужны были новые прически. И опять Лондон оказался впереди  Парижа. В Париже Жак Дессанж вводит в моду начесы, появляется знаменитая «Бабетта», прическа Брижит Бардо из фильма «Бабетта идет на войну», на создание которой у модниц уходит немало времени.

     А в Лондоне в 1963 году Видал Сассун начинает делать точные «геометрические» стрижки, стильные, современные и легкие в уходе. Его знаменитый боб приурочен к показу коллекции Мэри Квант. А в последующие годы Сассун разрабатывает еще ряд точных стрижек. Модный мир делится на приверженцев пышных причесок на основе начеса и геометрических стрижек. Кроме того, модными становятся шиньоны.

     Стилисты, создающие одежду исключительно  для молодежи, появляются и в других странах - их называют «йе-йе-дизайнерами» (по припеву популярной песни «Битлз»). Готовая одежда набирает популярность, а у домов высокой моды сокращается число клиентов и им приходится срочно налаживать свои линии прет-а-порте. Но в середине 60-х высокая мода укрепляет позиции. Париж наконец-то берет реванш. Культ молодости, возникший в Лондоне, перемещается на французские подиумы, благодаря Андре Курежу, знаменитому модельеру, предложившему космический стиль.

     Вдохновленный освоением космического пространства и первым полетом в космос в 1961 году советского космонавта Юрия Гагарина, Куреж в 1964 году представляет свою новую коллекцию, для которой использует чудо промышленной химии 60-х - винил и синтетические ткани. Он так и называет ее «Космическая эра». Для показа Куреж подбирает особенных манекенщиц - юных, со спортивными фигурами, узкими бедрами, окрестив их «лунными девушками». Головные уборы, похожие на шлемы, серебристые синтетические материалы и белые полусапожки из винила на низком каблуке делали манекенщиц похожими на астронавток или инопланетянок. Это была первая коллекция «от кутюр», адресованная молодым.

     В качестве прет-а-порте Куреж предлагает женщинам носить брючные костюмы, мини-платье трапециевидного силуэта без акцентирования талии, двубортный жакет. Любимые сочетания белого, черного и серебристого Куреж соединяет с оранжевым и зеленым, желтым и розовым. А вот при составлении ансамблей кутюрье придерживается традиционных представлений, подбирая к каждому платью, костюму или пальто головной убор, обувь, перчатки и очки.

     «Космический  стиль» разрабатывают и другие модельеры, например, Пако Рабанн, создает одежду из металла и пластика, а в 1966 году, демонстрирует коллекцию пластиковых аксессуаров и бижутерии.

     Свою  версию «космического стиля» в 60-е демонстрирует и Пьер Карден. В 1964 году он показывает свою космическую коллекцию. Его модели более приемлемы для потребителей. Карден предлагает платья с элементами из металла или пластика, короткий «космический» сарафан с большими проймами из трикотажа, синтетической ткани или кожи, который можно носить как с водолазкой «лапшой», так и без всего.

     Другие популярные модели Кардена - конструктивные костюмы с мини-юбками, свитеры, брюки, кожаные куртки с молниями, комбинезоны. Визитная карточка Кардена - геометрические линии кроя и геометрический декор. В 1967 году он демонстрирует платья, с выпуклым узором, дополненные длинными перчатками и сапогами выше колен из лакированной кожи. Сочетание супер-мини и высоких сапог вошло в моду благодаря Кардену.

     Экспериментатор Руди Гернрайх один из самых авангардных дизайнеров США создает одежду, в которой стираются границы между полами. В 1964 появляется его сенсационная коллекция женских купальников без верха» «монокини» и комбинезоны унисекс», одинаковые для мужчин и женщин, плюс к этому нижнее белье - боди телесного цвета из эластичного полиамида.

     В 1964 году Гернрайх демонстрирует прозрачные женские блузы, которые носят без бюстгальтера. Первым из американских дизайнеров он использует синтетику, винил и пластик в качестве прозрачных вставок на платьях, обуви и украшениях. В 1966 году Гернрайх представил «Total Look» - ансамбли, в которых все элементы костюма, включая колготки и обувь, с рисунками, имитирующими шкуры животных.

     В 60-е, как и в 20-е годы, бум на абстрактную геометрию. Особенно популярны черно-белые графические рисунки в стиле «опарт» (оптическая иллюзия). В Лондоне подобные модели предлагает модельер Оззи Кларк. Ткани и трикотаж с черно-белой графикой: клетками, полосами, геометрическими элементами получают широкое распространение в массовой моде. Еще один символ моды шестидесятых -- абстрактные рисунки ярких «психоделических» расцветок Эмилио Пуччи.

     60-е годы - эра синтетики и всего искусственного. Синтетические ткани широко распространены в массовой моде - они считаются самыми удобными и практичными, так как не мнутся и легко стираются, кроме того, они дешевые. Именно в это время появляются пластик, ткани с люрексом, винил, кримплен, нейлон, дралон, дакрон, лайкра, полиэстер и тд.

     Мода того времени благосклонна к ненатуральности - накладным ресницам, парикам, шиньонам, бижутерии. Этот бум возводит на пьедестал американского «короля бижутерии» Кеннета Джей Лейна, открывшего в 1963 году фирму, выпускающую оригинальную бижутерию и эксклюзивную обувь.

     Бум «космического стиля» пришелся на 1965--1966 годы. Однако в чистом виде он существовал  только на подиумах, в модных журналах и в кинематографе.

     В повседневной жизни людям, конечно  же, требовалась другая одежда. Большинство  клиенток домов высокой моды были, как и прежде, женщинами «элегантного возраста», которые могли себе позволить далеко не все. Для них создаются модели Домами высокой моды. Клиенткам предлагается «облагороженный» вариант молодежной моды: юбки до колена, костюмы, «осовремененые» яркими расцветками и новыми линиями, классические «лодочки», на низком каблуке. В 60-е годы все хотели выглядеть молодо и современно. Всеобщим «омоложением» официальная мода обязана кумиру шестидесятых Жаклин Кеннеди-Онассис.

     Жаклин  Кеннеди-Онассис, была признана одной из самых элегантных женщин своего времени. Она одевалась в Париже у знаменитых кутюрье -- Живанши, Баленсиага и др., но, став супругой Джона Кеннеди, была вынуждена обратиться к услугам американского модельера Олега Кассини (Олег Лоевский), сына российских эмигрантов. Он моделирует для нее лаконичные платья и костюмы с минимумом деталей, но современных пропорций, подчеркивавших женскую индивидуальность. Простой и одновременно роскошный стиль Жаклин Кеннеди считают предтечей американского минимализма в моде.

     Большинство домов высокой моды в 60-е годы стало выпускать созвучные времени линии прет-а-порте. В коллекциях Дома "Диор" Марк Боан предлагает брючные ансамбли с геометрическим декором ярких «психоделических» цветов, мини-платья с цветочными рисунками и костюмы пастельных оттенков. Тед Лапидус - брючные костюмы и яркие мини-платья. Самыми модными цветами в 1966 году были - оранжевый, яблочно-зеленый, голубой и розовый.

     В 60-е зазвучало имя Ива Сен-Лорана, уже тогда признанного гением моды XX в. Дом моды «Ив Сен-Лоран» стал ведущим домом «от кутюр», символом французской моды. Сен-Лоран всматривался не в космос, а в городские улицы, он «выводил» на подиум изыскано трансформированный дух времени, стремясь делать комфортную одежду, подходящую и молодым девушкам, и женщинам элегантного возраста. Музой Сен-Лорана на протяжении многих лет была Катрин Денёв.