Ирина Эланс

Автор который поможет с любыми образовательными и учебными заданиями

Обработка мелких деталей

Содержание

Введение……………………………………………………………
Материаловедение…………………………………………………
Оборудование……………………………………………………..
Технологическая часть……………………………………………
Образцы……………………………………………………………
Техника безопасности…………………………………………….
Вывод………………………………………………………………
Список литературы………………………………………………

Введение

Создание одежды – это сложный многоэтапный процесс. Художники и модельеры практикуют новые модели одежды, модельеры-конструкторы разрабатывают чертежи и конструкции этих моделей, по которым затем изготавливают лекала для кроя, инженеры-технологи продумывают в деталях весь процесс технологии исполнения моделей. Непосредственно пошивами одежды занимаются портные, т.е. специалисты. Портные могут работать на швейных фабриках и заниматься массовым производством одежды, и могут даже работать в ателье отшиванием одежды по индивидуальным заказам. Профессия портной очень древняя и во все времена считалась весьма почётной вплоть до XIX века. Портной занимается созданием одежды – от придумывания модели. От таланта искусства портного зависит внешний вид простых горожан. Получив определённое образование в училище можно стать портным – специалистом широкого профиля. В дальнейшем, работая на швейной фабрике, в ателье, или в частной фирме, швея может повысить свой разряд.

Необходимость в швейных услугах появилась еще тогда, когда человеку впервые пришла идея защитить свое тело какой – либо одеждой – в каменном веке. Тогда каждый был сам себе швеей, но со временем появляются новые ткани, новые технологии, и, естественно, к одежде, ее пошиву предъявляются уже более серьезные требования, которые способен удовлетворить только опытный мастер. Первая швейная фабрика появляется в XIX столетии – именно тогда профессия швеи становится востребованной.

Материаловедение

Бязь – х/б ткань, вырабатываемая полотняным переплетением, его ширина 62 – 98 см. Применяется для изготовления мужских сорочек, детских костюмов, занавесок, и т.п. Ткань обладает значительной прочностью и устойчивостью к многократным растяжениям и изгибам, замечательными гигиеническими свойствами, устойчивостью и многократным стиркам и глаженью. Вместе с тем эта хлопчатобумажная ткань сминается и не обладает формоустойчивостью.

Дублерин – тканое полотно, на одну из сторон которых нанесено клеевое покрытие из термопластичных полимеров. Этот материал предназначен для придания деталям одежды формоустойчивости. Текстильный прокладочный материал на который наносят клеевое покрытие по волокнистому составу хлопок, по структуре точечное клеевое покрытие, которое под влиянием повышенных температур и давления прочно соединяет поверхности различных материалов.

Нитки. Швейные нитки являются основным материалом для скрепления деталей одежды из тканей, трикотажных и нетканых полотен, меха, кожи и других материалов

Нитки лавсановые: Торговый номер 33 л

Лавсановые нитки выдерживают кратковременное нагревание до температуры 240 – 270оС, нитки выпускают на катушках и бобинах. Длина намотки 700 – 1000 метров. По числу сложений и способу кручения нитки однокруточные в два сложения. По виду отделки – матовые, белые. Нитки безусадочные, но уступают капроновым по прочности и стойкости к истиранию, однако превосходят их по теплостойкости.

Оборудование

Машина 1022М класса.

Выпускается Оршанским заводом "Легмаш". Машина предназначена для пошива изделий из ткани костюмной и пальтовой групп, содержащих искусственные и натуральные волокна, однолинейной строчкой двухниточного челночного стежка.

Техническая характеристика:

1. Габариты машины, мм: длина 520;

высота 360;

ширина 210;

2. Масса машины, кг: 108;

3. Максимальная частота вращения главного вала, об/мин: 4000;

4. Установленная мощность, к Вт: 0,37;

5. Наибольшая толщина стачиваемых тканей, мм: 5;

6. Высота подъема лапки, мм: не менее 8;

7. Иглы: ГОСТ 22249 – 890050 № 90 – 130, 150;

8. Длина стежка, мм: 1,7 – 4,5.

Машина снабжена централизованной системой смазки, автоматическим устройством для наматывания ниток на шпульку, встроенного в рукав машины.

Машина 1022М класса имеет механизмы:

- иглы;

- лапки;

- челнока;

- нитепритягивателя;

- передвижения материалов;

- регулятора натяжения верхней нити.

В машине регулируется натяжение ниток, давление нажимной лапки, длина стежка.

Машина 51 класса.

Выпускается концерном "Подольск". Предназначена для обметывания срезов деталей из материалов пальтовых и костюмных групп.

Техническая характеристика:

1. Частота вращения главного вала, об/мин: 3500;

2. Длина стежка, мм: от 3 до 6;

3. Толщина материалов в сжатом состоянии под лапкой до 2,5 мм;

4. Иглы ГОСТ 0029 № 60,70:

Машина имеет следующие механизмы:

- иглы;

- петлителя;

- двигателя ткани;

- верхнего ножа;

- лапки.

В машине регулируется натяжение ниток, давление нажимной лапки, длина стежка.

Утюг «Атланта» АТН – 496.

Предназначен для внутрипроцессной и окончательной влажно – тепловой

обработки швейных изделий.

Техническая характеристика:

1. Напряжение: 230 V; 50 Нz;

2. Мощность: 2000 W;

3. Паровой удар: 0,72 г;

4. Постоянная подача пара: 40 г/мин;

5. Время нагрева до max: 45 сек;

6. Авто отключение вертикально/горизонтально: 8 мин/30 сек;

7. Вес: 1,35 кг;

8. Размеры: 28х12х14,8 см.

Непригорающее, нержавеющее основание. Различные уровни утюжки. Мощное пароувлажнение. Сухая утюжка и функция «спрей». Контроль температуры. Защита от перегревания. Индикатор уровня воды. Световой сигнал.

Приспособления: колодки, проутюжельник, подушки, пульверизатор.

Инструменты

1. Ручные иглы должны быть острыми, упругими, не ломкими. Иглы подбираются в зависимости от вида изделия, обрабатываемой ткани и выполняемой операции. К иглам и обрабатываемым тканям следует подбирать нитки соответствующих размеров.

2. Наперсток предназначен для предохранения пальца от укола при прокалывании иглой ткани. Его надевают на средний палец правой руки.

3. Ножницы при изготовлении изделия по индивидуальным заказам используют для раскроя одежды, подрезки деталей, обрезки концов ниток.

4. Сантиметровая лента применяется для снятия размерных признаков с фигуры человека и измерения деталей изделия.

Приспособления

1. Колышек. Применяют для выправления углов борта, воротника, петель, для различных фигурных швов.

2. Булавки. Используют для скалывания деталей при переводе линий с одной половинки изделий на другую, при уточнении конструктивных линий при примерках.

3. Резец. Применяют для перенесения контура деталей на ткань, ткани на бумагу, а так же для перенесения линий с одной детали на другую.

4. Мел. Используют для перенесения линий и знаков при примерке и раскрое. Толщина меловых линий не должна превышать 0,1 см.

5. Линейка, угольник и лекала. Применяют для построения чертежей, а так же при раскройке изделия.

6. Лекала. Представляет собой деталь изделия, вырезанная из картона или других плотных материалов. Различают лекала рабочие, вспомогательные и лекала эталоны.

Технологическая часть

Обработка мелких деталей одежды

К мелким деталям относят клапаны, листочки, хлястики, паты, шлевки, пояса, бретели, полудержатели.

Обработка клапанов

Наименование операции

Технические условия

Рисунок

1.Обработка клапана обычным швом.

Клапан – это деталь кармана, которая закрывает вход в него и одновременно служит отделочным элементом; клапаны бывают различными по форме и способу обработки края.

1.1 Выкраивание деталей кроя клапана.

Клапан (1 деталь) вык-раивают из основной ткани. Нить основы (н. о) проходит так же, как на полочке. Припуски на обработку швов: по верхнему срезу – 1,5 см; по боковым сторонам и срезу низа клапана – 0,5-0,7 см.

Подклапан (1 деталь) выкраивают из прокла-дочной (реже из основ-ной) ткани. Нить основы проходит параллельно верхнему срезу. По боковым сторонам и срезу низа подклапан меньше клапана на ши-рину канта на 0,2-0,3 см.

Прокладка (1 деталь) может быть клеевой и не клеевой. Прокладка не клеевая должна попадать в шов обтачивания клапана. Клеевая прокладка в зависимости от свойств ткани верха может попадать в шов обтачивания на 0,1-0,2 см или не попадать в него. Допускается обрабатывать клапан без прокладки, если позволяют свойства ткани.

1.2 Дублирование клапана

Дублируем клапан или подклапан клеевой прокладкой в зависимости от ТУ на модель.

______

1.3 Смётывание клапана с подклапаном.

Клапан и подклапан складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы, смётывают прямыми стежками со стороны основной детали на расстоянии – 0,3-0,4 см от срезов с посадкой в углах из клапана.

Посадка в 1,5-3,0 см даётся для того, чтобы углы клапана не отги-бались наружу. Длина стежков 0,6-0,8 см.

1.4 ВТО клапана.

Посадку в углах слегка сутюживают.

_______

1.5 Обтачивание клапана.

Обтачивают клапан со стороны подклапана швом шириной 0,5- 0,7 см. Нитки смётыва-ния удаляют, высекают углы, оставляя припуск 0,2-0,3, чтобы после вывёртывания избежать толщины в шве.

1.6 Вымётывание клапана.

Вымётывают край кла-пана со стороны подкла-пана с образованием канта из основной дета-ли. Ширина шва вымё-тывания 0,5-0,7 см. Дли-на стежков 0,7-0,8 см; стежки косые; ширина канта 0,1-0,3 см. Приу-тюживают со стороны подклапана через проу-тюжильник.

1.7 Обработка края клапана.

Обтачной край закреп-ляют либо отделочной строчкой 1 (ширина шва по модели); либо вспуш-ными стежками – строч-ка 2 (частота – три стеж-ка в 1см); либо клеевой паутинкой 3. Нитки вре-менного назначения уда-ляют, клапан приутюжи-вают до полного удалее-ния влаги.

Примечание: На готовом клапане намечают линию притачивания его к полочке.

2.Обработка отделочного клапана (без кар-мана) и соеди-нение с изделием.

2.1 Обработка клапана.

В соответствии с ТУ (см операции 1.1-1.7)

_____

2.2 Соединение клапана с изделием.

По намеченной линии на основную деталь накладывают клапан подклапаном вверх, совмещая линии разметки на изделии и клапане. Притачивают клапан швом шириной 0,5 – 0,7 см (строчка 1), припуски подрезают, оставляя 0,2 – 0,3 см. Клапан заутюживают и прокладывают вторую строчку на расстоянии 0,5 – 0,7 см от шва притачивания (строчка 2)

3.Особенности обработки краев клапана различными способами

Клапан, обработанный притачной бейкой

Выкраивают: клапан уже клапана в готовом виде на ширину бейки (плюс припуск на шов соединения 0,5 – 0,7 см); бейку с припусками на шов соединения с клапаном и шов обтачивания края (форма бейки соответствует форме клапана в готовом виде); подклапан в соответствии с ТУ (см. операцию 1.1)

Притачивают бейку к срезам клапана (строчка 1) швом 0,5 – 0,7 см, шов рассекают в углах и закреплениях, заутюживают или разутюживают. Клапан с бейкой соединяют с подклапаном (строчка 2) в соответствии с ТУ (см. операции 1.1 - 1.3)

Клапан с кантом, оборкой, кружевом

Обрабатывают отделочные элементы. Кант – полоску ткани, выкроенную по косой нити (шириной 2,0 – 2,5 см), заутюживают вдоль посередине детали

Обрабатывают отлетной срез оборки (см. 4.3.1); необработанный срез оборки собирают сборками (см. 4.4.3)

Образуют сборки по одному из краев кружева

Притачивают или примётывают (строчка 1) детали отделки к подклапану, совместив срезы отделки со срезами подклапана. В углах из канта образуют слабину, количество сборок на оборке и кружеве увеличивают. Ширина шва должна быть меньше ширины шва обтачивания

Обтачивают клапан (строчка 2) подклапаном в соответствии с техническими условия-ми (см. операцию 1.5)

Клапан, обработанный окантовочным швом

Детали клапана и подклапана соединяют машинной строчкой по срезам, предварительно сложив их изнаночными сторонами внутрь, швом шириной 0,3 – 0,7 см (строчка 1). Окантовы-вают срезы клапана тесьмой или полоской ткани (строчка 2). См. 2.2.3 «Классификация и виды машинных швов»

Обработка листочек

Наименование операции	Технические условия на выполнение операции	Рисунок
Обработка листочки с настрочными концами	Листочка – это деталь, являющаяся составной частью кармана. На ри-сунке представлены ра-зличные виды листочек с настрочными концами и с указанием (стрелка-ми) входа в карман
Выкраивание деталей	Листочку (1 деталь) вы-краивают цельнокрое-ной с подлисточкой, нить основы на листоч-ке проходит так же, как на полочке. По боковым сторонам припуск на обработку равен 0,5 – 0,7 см; по долевому сре-зу – 1,5 см. Виды и ко-личество прокладочных деталей зависят от тол-щины ткани (см. ниже операцию 2). Нить ос-новы на прокладке про-ходит строго параллель-но линии входа в карман
Прокладыва-ние кромки и дублирование	В листочках из толстых тканей к линии края ли-сточки в готовом виде ставится кромка на 0,1 – 0,2 см от сгиба. Любая прокладочная деталь (кромка в том числе) ра-сполагается на 0,1 – 0,2 см (в зависимости от толщины ткани) от края детали во избежание заминов прокладки, т.е. дается припуск на огибание прокладки основной тканью
Прокладыва-ние кромки и дублирование	В изделиях из тонких тканей дублируют листочку и подлисточку или только подлисточку и ставят кромку на 0,1 – 0,3 см от сгиба. Кромка может быть клеевой или льняной, последнюю пришивают ручными косыми стежками или на стачивающей машине
Обтачивание концов листочки	Листочку перегибают лицевой стороной внутрь и обтачивают концы швом шириной 0,5 – 0,7 см; углы высекают, припуски подрезают, оставляя 0,2 – 0,3 см
Выметывание листочки, приутюживание и окончательная отделка	Листочку вывертывают на лицевую сторону, выправляют. Выметы-вают прямыми стежка-ми на расстоянии 0,5 – 0,7 см от края. Длина стежков 0,5 – 0,8 см. Листочку приутюжива-ют. Намечают линию притачивания парал-лельно сгибу (ширина листочки в готовом виде). Прокладывают отделочную строчку, если требуется по моде-ли. Нитки выметывания удаляют, приутюжива-ют до полного удаления влаги
Обработка листочки с втачными концами	На рисунке показаны разновидности листочек с втачными концами с указанием (стрелками) входа в карман
Выкраивание деталей	В листочке из основной детали нить основы проходит так же, как на полочке (1 деталь). Длина листочки равна длине листочки в готовом виде плюс 1,0 – 1,5 см с каждой стороны. Ширина листочки равна ширине листочки в готовом виде плюс 1,0 – 1,5 см на шов притачивания
Выкраивание деталей	Прокладка листочки (1 деталь); нить основы вдоль детали
Дублирование листочки прокладкой	В изделиях из толстых тканей подлисточку дублируют прокладкой
Дублирование листочки прокладкой	В изделиях из тонких тканей дублируют листочку и подлисточку
Изготовление листочки	Заметывают, приутюживают сгиб. Намечают линию притачивания к полочке. Прокладывают отделочную строчку, если требуется по модели. Удаляют строчку заметывания, приутюживают листоч-ку в готовом виде
Листочка с фигурными краями	Листочку с фигурными краями выкраивают из двух частей (листочки и подлисточки) и обрабатывают аналогично клапану	________

Обработка пат, хлястиков, поясов и шлевок

Наименование операции	Технические условия на выполнение операции	Рисунок
Обработка хлястиков	Паты и хлястики – это отделочные элементы одежды. Паты располагают на рукавах , хлястики – на полочках и спинках	______
Выкраивание деталей	Хлястик выкраивают из основной ткани, нить основы должна совпадать с нитью основы на полочке (или по модели). Выкраивают хлястик с припусками на швы. Подкладку хлястика выкраивают уже и короче хлястика на ширину канта из подкладочной или основной ткани
Сметывание хлястика с подкладкой	Хлястик складывают с подкладкой лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы, сметывают с трех сторон прямимы стежками длиной 0,5 – 1,0 см на расстоянии 0,4 см от среза, посаживая основную ткань в углах
Обтачивание хлястика	Обтачивают хлястик со стороны подкладки швом шириной 0,5 – 0,7 см, швы подрезают, оставляя 0,2 – 0,3 см. Высекают ткань в углах, оставляя 0,2 см до строчки
Выметывание хлястика	Вывертывают хлястик на лицевую сторону, края выправляют и выметывают со стороны подкладки на расстоянии 0,5 см от края с образованием канта из детали верха. Ширина канта 0,1 – 0,3 см. Хлястик приутюживают
Обработка обтачного края	С лицевой стороны прокладывают отделочную строчку, ширина которой зависит от модели. Края хлястика можно вспушивать. Нитки выметывания удаляют
Обработка пат	Паты обрабатывают так же, как хлястик	_____
Обработка завязывающегося пояса	Пояса бывают завязывающимися (рис. а), притачными (рис. б) и цельнокроенными с юбкой или брюками (рис. в, г). Обработку притачного пояса см. в 8.5.3 и 9.9.1
Выкраивание пояса	Пояс может состоять из двух деталей – верхней и нижней. Обрабатывают такие пояса обтачным швом так же, как хлястики. Пояс может быть обработан из одной детали, ширина которой равна удвоенной ширине пояса в готовом виде плюс по 1 см с каждой долевой стороны на шов стачивания пояса
Стачивание срезов пояса по длине	Деталь пояса складывают вдвое по долевому направлению лицевой стороной внутрь, уравнивают срезы, стачивают швом шириной 1 см (рис. а) Шов стачивания пояса разутюживают до полного прилегания срезов (рис. б)
Обтачивание конца пояса	Намечают линию обта-чивания одного конца пояса в форме «мысика», обтачивают швом шири-ной 0,5 – 0,7 см. Угол срезают; подрезают при-пуски, оставляя 0,3 см
Выметывание конца пояса	Пояс вывертывают на лицевую сторону через необтачанный конец, угол выправляют, выме-тывают с образованием канта шириной 0,1 см (на конце пояса). Шов стачивания располагают посередине ширины поя-са. Пояс приутюживают с изнаночной стороны через проутюжильник
Обработка краев пояса	По краям пояса прокла-дывают отделочную строчку. Нитки выметы-вания удаляют и пояс приутюживают вторично
Обработка второго конца пояса	Необработанным концом пояса огибают среднюю часть пряжки и перепус-кают его в сторону пояса на 4 – 5 см. Срез пояса из тонких осыпающихся тканей подгибают на 0,5 – 0,7 см внутрь и подши-вают потайными подши-вочными стежками дли-ной 0,3 см или застрачи-вают (рис. а). В изделиях из толстых тканей срез не подгибают. Около средней части пряжки конец пояса закрепляют несколькими вспушны-ми стежками, незамет-ными с лицевой стороны (рис. б)
Обработка шлевок	Шлевки – это детали одежды, необходимые для фиксирования пояса (ремня) на заданном мес-те в изделии. Широкие шлевки сос-тоят из двух деталей – шлевки и подкладки шлевки, их долевые стороны обрабатывают обтачным швом. Узкие шлевки обрабаты-вают на стачивающей, специальной или краеобметочной машине
В изделиях из тонких тканей	Шлевки складывают вдвое вдоль лицевой сто-роной внутрь, уравнива-ют срезы и стачивают швом шириной 0,5 – 0,7 см (рис. а) Шов разутюживают. Шлевки вывертывают на лицевую сторону и приу-тюживают так, чтобы шов стачивания распола-гался посередине (рис. б)
На краеобметочной машине	Шлевки пояса стачивают на краеобметочной ма-шине с ослабленным на-тяжением строчки так, чтобы после раскладыва-ния припусков шва, сре-зы располагались встык
На стачивающей и краеобметочной машинах	Узкие шлевки (шириной 1 см) могут быть обра-ботаны швом в подгибку с одним закрытым сре-зом с предварительно обметанным внешним срезом
На специальной двухигольной машине	На изнаночную сторону шлевки посередине нак-ладывают прокладку, ширина которой равна ширине шлевки в гото-вом виде. Заутюживают боковые стороны шлев-ки на прокладку срезами встык и закрепляют их на специальной двухигольной машине
Обработка широких шлевок обтачным швом	Подкладку для шлевок выкраивают уже детали из основной ткани на 0,4 – 0,5 см. Шлевку скла-дывают с подкладкой лицевыми сторонами внутрь, уравнивают сре-зы и обтачивают со сто-роны подкладки швом шириной 0,5 – 0,7 см. Шлевки вывертывают на лицевую сторону, края выправляют и приутюживают, образуя кант из деталей верха шириной 0,2 см

Техника безопасности

На производственных машинах.

1. Нельзя близко наклоняться к движущимся частям машины.

2. На платформе машины не должны лежать лишние предметы.

3. При работе волосы должны быть убраны в косынку.

4. Руки во время работы должны лежать на платформе.

5. Не следует передавать инструменты через движущие части машины.

6. Во время работы нельзя класть ножницы и нитки около приводного ремня.

7. Выключать машину по окончанию работы до полной остановки мотора.

8. Машину необходимо протирать и смазывать только тогда, когда она выключена от сети.

При работе на ручных местах.

1. При ручных работах все инструменты должны находиться под рукой.

2. Ручные иглы и булавки должны лежать в отдельной коробке, которая не пропускает влагу для предотвращения от ржавления.

3. Нитки должны находиться в определённом ящике или на стержнях.

4. Ножницы класть с сомкнутыми лезвиями от работающего. Передавать ножницы с сомкнутыми лезвиями.

5. Иглы должны быть острыми и соответствовать толщине ткани.

6. Сломанные иглы не бросать, а класть в специально определённое место.

7. Шить с напёрстком, чтобы не уколоть палец.

8. Во время работы иглу и булавку вкалывать только в игольницу, не вкалывать в одежду, мягкие предметы, стены, занавески.

9. Перед примеркой проверить, не осталось ли изделие у лапки и иголки.

10. Следить за тем, чтобы ножницы не оказались под изделием, так как, беря изделие, их можно уронить и поранить себя и рядом работающего человека.

При работе с электрическим утюгом.

1. Перед работой проверить исправность утюга и электрошнура.

2. Не работать утюгом с оголённым проводом.

3. Не прикасаться к оголённым проводам или контактам.

4. Не работать с утюгом, если напряжение пробивает на корпус.

5. При включении и выключении утюга держаться только за деревянную ручку.

6. При работе с утюгом следует стоять на резиновом коврике.

7. Следить, чтобы во время работы шнур не касался утюга.

8. Выключать утюг во время обеденного перерыва и по окончанию работы.

9. Следить за тем, чтобы утюг не перегрелся.

10. Ставить утюг на специальную платформу.

Вывод

Разноцветный и богатый мир, в котором живет швея – это всевозможные ткани, кожа, нитки, пуговицы, лекала, воланы и рюши. Собрав воедино все эти элементы, швея предоставит нам удобный или, напротив, экстравагантный наряд. Стоит ей сесть за швейную машинку, и на свет появляются красивые и практичные вещи, без которых невозможно представить нашу жизнь.

За то время, что я обучалась в училище по профессии «Оператор швейного оборудования», я изучила ручные, машинные, влажно-тепловые работы, обработку отдельных деталей и узлов одежды, технологию женской одежды, технологию ремонта одежды, особенности обработки изделий из различных материалов. Полученные знания дали мне возможность распознавать волокнистый состав текстильных материалов, ткацкие переплетения, научилась ориентироваться в строении, свойствах, ассортименте и качестве швейных материалов при подборе для производства одежды разных видов. А также различный ассортимент швейного оборудования. Полученные мной практические и теоретические знания непременно станут моими спутниками в жизни, как на работе, так и в быту.

Список используемой литературы

1. М.А. Силаева «Пошив индивидуальных изделий» Москва ACADEMIA 2003 г.

2. Н.А. Савостицкий, Э.К. Амирова «Материаловедение швейного производства» Москва ACADEMIA 2000 г. Изд. Мастерство

3. Сунцова Т.А. «Легкая женская одежда. Конструирование и моделирование». Ростов-на-Дону «Феникс» 2001 г.

4. А.Т. Труханова «Технология женской и детской легкой одежды». Москва 2000 г. Изд. «Высшая школа»

5. Г.А. Крючкова «Технология и материалы швейного производства» ACADEMIA

6. Журнал «Ателье» 04. 2009

7. Швея портной легкой женской одежды. Учебное пособие для учащихся лицеев и средних профессионально – технических училищ. – Ростов н\д : изд – во «Феникс», 2000.- 320 с .

Обработка клапанов

Обработка пат, хлястиков, поясов и шлевок

Обработка листочек

Обработка мелких деталей 📙 Реферат → 🆔 168172