Ваз 2115 его история

История

ВАЗ-2115 стал первенцем  из линейки под условным названием «Самара-2», которая представляет собой неглубокую модернизацию моделей семейства Спутник/Самара. ВАЗ-2115 представляет собой рестайлинговую модель ВАЗ-21099. От предшественника новая модель отличается новой крышкой багажника, новой передней и задней оптикой, бамперами, окрашенными в цвет кузова, спойлером багажника с дополнительным стоп-сигналом, обтекателями порогов, молдингами дверей, а также новым салоном и модернизированным электрооборудованием. Первоначально в планах модернизации линейки Самара-2 было изменение не только экстерьера кузова и отделки, но и усовершенствование подвески, трансмиссии и тормозной системы. Однако, в конечном итоге, все эти узлы были заимствованы от семейства Самара-1 без каких бы то ни было значительных изменений. Что позволило достичь высокой степени унификации с «девятым» семейством. Зато реализованные улучшения внешнего облика, пошли автомобилю явно на пользу. Автомобиль получил более обтекаемые формы, благодаря чему ушли в прошлое угловатые очертания экстерьера, характерные первому поколению Самар. Гораздо удобнее стала погрузка вещей в багажник — теперь погрузочная высота находится на уровне бампера. А более совершенный инжекторный двигатель развивает большую мощность, расходует меньше топлива и быстрее прогревается. Кроме того, электронная система управления двигателем следит за уровнем токсичности выхлопных газов.

Было также  усовершенствовано электрооборудование. Теперь в комплектацию автомобиля входят: электростеклоподъемники передних дверей, а так же противотуманные фары и подогрев сидений (только на "люксовых" модификациях). На всех вариантах исполнения предусмотрена бортовая система контроля, позволяющая следить за состоянием исправной работы ламп, уровнем масла, износом тормозных колодок, и уровнем охлаждающей и омывающей жидкостей, прямо с места водителя.

На опытно-промышленные модификации ВАЗ-2115 (с 1997 по 2000 гг) устанавливались карбюраторные двигатели ВАЗ-21083 рабочим объёмом 1499 куб.см. и мощностью 71,6 л.с.. С 2000 года, когда автомобиль запустили в массовое производство, на него стали устанавливать новые на тот момент двигатели ВАЗ-2111 с распределенным впрыском топлива, рабочим объёмом 1499 куб.см и мощностью 77,8 л.с.. А с 2008 года двигатель ВАЗ-2111 сменил более новый, усовершенствованный, инжекторный двигатель ВАЗ-11183, с увеличенным до 1596 куб.см. рабочим объёмом и мощностью 80,9 л.с.. В настоящий момент ВАЗ-2115 находится в широкой продаже по всей России. Предусмотрены две основные комплектации: «стандарт» и «люкс».

Первое время "родственные" автомобили ВАЗ-21099 и ВАЗ-2115 выпускались на заводе параллельно. Пока в 2004 году пятнадцатая модель полностью не заменила собой ВАЗ-21099.

В 2008 году ВАЗ-2115 подвергся косметическим изменениям во внешнем облике, дабы чуть ближе соответствовать критериям современной автомбильной моде. Так например старый широкий молдинг на дверях автомобиля, окрашиваемый с завода в серый цвет, уступил место новым, узким молдингам в цвет кузова (называемыми в народе "евро-молдинг"). А молдинги на переднем и заднем бампере стали с завода окрашиваться в цвет кузова, что визуально улучшило экстерьер машины.

С 1 января 2012 года АвтоВАЗ планирует прекратить производство ВАЗ-2115 на Волжском автозаводе и перенести его на Ижевский, где планирует выпуск до 2013 года^[3]. 
 
 

Техническое обслуживание автомобиля

1.4. Техническое  обслуживание автомобиля

В процессе эксплуатации автомобиля происходит ухудшение его  технического состояния вследствие изнашивания трущихся поверхностей деталей, нарушения регулировочных параметров, старения резинотехнических  изделий и других явлений. Для  предупреждения неисправностей и повышения  срока службы автомобиля он подвергается планово-предупредительному техническому обслуживанию, которое включает в  себя смазку, проверку и регулировку  узлов автомобиля через определенный пробег. Периодичность технического обслуживания и наименование работ приведены в табл. 1. 

Таблица 1.  Операции технического обслуживания

Регулярно через  каждые 500–600 км пробега (или перед  каждым выездом) проверяйте уровни масла  в картере двигателя, охлаждающей  жидкости в расширительном бачке, тормозной  жидкости в бачке гидропривода тормозов, электролита в аккумуляторной батарее, а также давление воздуха в  шинах.

Уровень масла  в картере двигателя необходимо проверять на холодном неработающем двигателе. Уровень должен находиться между рисками "MIN" и "МАХ" указателя.

Замена  масла проводится на теплом двигателе. Для слива отработавшего масла необходимо отвернуть пробку в поддоне картера.

Масляный  фильтр меняют, отвернув его с блока  цилиндров. Перед установкой нового масляного фильтра его уплотнительное кольцо смазывают моторным маслом. Новый фильтр завертывают до касания  уплотнительного кольца блока цилиндров, а затем усилием рук доворачивают его на 3/4 оборота.

Уровень тормозной  жидкости при установленной крышке и новых накладках тормозных  механизмов должен доходить до нижней кромки заливной горловины.

Одновременно  следует проверить исправность  работы датчика аварийного уровня. Для этого необходимо нажать сверху на центральную часть защитного  колпачка. При этом в комбинации приборов должна загораться контрольная  лампа, если включено зажигание.

Контрольная лампа сигнализации аварийного состояния  рабочей тормозной системы загорается, когда уровень жидкости в бачке  опустился ниже метки "MIN", что  при частично изношенных или новых  накладках колодок тормозных  механизмов говорит о потере герметичности  системы и об утечке жидкости. Доливка  жидкости в этом случае проводится только после восстановления герметичности  системы.

Если гидропривод  тормозов исправен, понижение уровня жидкости в бачке связано с  износом накладок колодок тормозных  механизмов. Понижение уровня жидкости до метки "MIN" косвенно свидетельствует  об их предельном износе. В этом случае необходимо вести непосредственный контроль за состоянием колодок.

Проверяя  техническое состояние тормозов, предварительно очищают передние и  задние тормоза от грязи, промывают  теплой водой и высушивают сжатым воздухом. Не допускается при этом применять любые минеральные  растворители, так как они могут  вызвать повреждение защитных колпачков  и уплотнителей гидравлических цилиндров.

Загрязненные  накладки колодок, диски и барабаны очищают металлической щеткой и  промывают моющими средствами. Если на накладках обнаруживаются следы  тормозной жидкости, необходимо найти  и устранить причины ее появления. Во время технического обслуживания оберегайте тормозные колодки, диски  и барабаны от попадания на них  масла или смазки.

Уровень охлаждающей  жидкости в расширительном бачке  должен быть всегда на 25–30 мм выше риски "MIN". Проверку уровня и открытие пробки бачка для доливки жидкости проводите только на холодном двигателе. После доливки жидкости пробка бачка  должна быть плотно завернута, так как  расширительный бачок при работающем и прогретом двигателе находится  под давлением.

В крайнем  случае в систему охлаждения можно добавлять чистую воду. Но при этом температура замерзания смеси повышается и снижается коррозионная стойкость алюминиевого радиатора. Поэтому при первой же возможности необходимо выполнить ремонт системы и залить в нее охлаждающую жидкость.

Проверка  уровня и плотности электролита  в аккумуляторной батарее описана  в подразд. "Аккумуляторная батарея".

Давление  воздуха в шинах, включая запасное колесо, проверяется манометром. Рекомендуем  периодически проверять манометр на предприятии технического обслуживания.

Если наблюдается  постоянное падение давления воздуха  в шине, проверьте с помощью  мыльного раствора, нет ли утечки воздуха  через золотник вентиля. В случае утечки воздуха доверните золотник ключом на конце колпачка, а если это не поможет, замените его новым.

Если давление падает при исправном золотнике, то используя специальный герметик, прикладываемый к автомобилю, отремонтируйте шину.

Чтобы избежать повреждения герметизирующего слоя закраины шины, демонтаж и монтаж ее проводите с помощью специального приспособления или на шиномонтажном  станке в ремонтной мастерской.

Чтобы не нарушить балансировку колеса, перед разбортовкой сделайте отметку мелом на шине против вентиля, а при монтаже установите шину по этой метке.

После установки  новых шин обязательно отбалансируйте колеса на предприятии технического обслуживания.

При эксплуатации автомобиля с бескамерными шинами избегайте  притирания колес к бордюрам дорог  и быстрой езды по дорогам с  нарушенным покрытием (выбоины, ухабы  и т.п.), так как повреждение  обода колеса может вызвать потерю герметичности шины и дисбаланс  колеса. При появлении во время  движения вибраций необходимо проверить  балансировку колес. 
 
 
 

Значительная часть  ремонтных работ по автомобилям, тем более поступающим после  дорожно-транспортных происшествий, приходится на ремонт кузовов. В большинстве  случаев при ремонте требуется  проверка геометрии точек крепления  узлов и агрегатов шасси автомобиля. Основные справочные размеры для  проверки показаны на рис. 8.4 .

Повреждения кузова автомобилей  могут быть самыми различными. Поэтому  правила ремонта в каждом отдельном  случае должны быть свои, наиболее подходящие для этих повреждений, при этом необходимо максимально использовать возможности  рихтовки поврежденных панелей. По возможности  необходимо избегать термического воздействия  на металл, чтобы не нарушать заводскую  сварку и антикоррозионную защиту кузова. Лицевые панели кузова снимать только в крайних случаях, чтобы определить места повреждений, выправить или  выверить кузов.

В случаях значительных повреждений кузова рекомендуется  снимать все внутренние обивочные  детали, чтобы облегчить измерение, контроль и установку гидравлических и винтовых домкратов для устранения перекосов и повреждений кузова. 

Правкой необходимо восстановить первоначальные линейные размеры и  местоположения силовых агрегатов, размеры проемов ветрового окна, капота, дверей.

Выступание лицевых  поверхностей и съемных деталей  относительно соседних панелей устраняется их подгонкой и регулировкой

 
 

Возможные неисправности, их причины  и методы устранения

Почти все они выявляются при движении автомобиля в следующих режимах: 

1. На прямой передаче - в натяг, когда  зубья шестерен  работают с полной  нагрузкой при  движении автомобиля  вперед (по переднему  ходу). 

2. Накат (выбег) с  выключенной коробкой  передач, когда  шестерни главной  передачи могут  работать на переднем  и заднем ходу  с минимальной  нагрузкой. 

3. Накат с торможением  двигателя, когда  зубья шестерен  главной передачи  работают на заднем  ходу с повышенной  нагрузкой. 

На  переменных режимах  движения могут быть выявлены недостатки в работе всей трансмиссии.  

В случае частичной  или полной разборки главной передачи рекомендуется проверять  состояние и размеры  рабочих поверхностей сопрягаемых узлов  и деталей для  определения степени  их износа и возможности  дальнейшей эксплуатации.

2.3.ремонт  кпп 

2.3.1Снятие.

  Установите автомобиль  на подъемник или  смотровую канаву. Поднимите капот  двигателя и зафиксируйте  его в этом положении.  Работы по снятию, проводимые изнутри  отсека двигателя:  – отсоедините  провода от аккумуляторной  батареи, от тягового  реле стартера; –  отсоедините провод "массы"  от картера сцепления;  – отсоедините  нижнюю часть троса  привода сцепления  как описано в  подразд. "Сцепление"; – отверните два верхних болта крепления картера сцепления к блоку двигателя и две верхних гайки крепления стартера, закрепите на левой шпильке крепления выпускного коллектора двигателя скобу для подъема силового агрегата;

Разборка  коробки передач  Ваз 2114, Ваз 2115, Ваз 2113, Лада Самара 2

Промойте  коробку передач  лада самара 2, не допуская попадания воды в картер, и установите ее на стенд для разборки. Снимите кронштейн подвески силового агрегата и кронштейн крепления троса выключения сцепления.

Коробка передач: 1 – подшипник  выключения сцепления; 2 – направляющая втулка; 3 – первичный вал; 4 – роликовый подшипник  вторичного вала; 5 –  вторичный вал; 6 –  стопорное кольцо; 7 – ось сателлитов; 8 – ведущая шестерня привода спидометра; 9 – заглушка транспортная; 10 – сальник привода  колеса; 11 – роликовый  конический подшипник  дифференциала; 12 –  шестерня полуоси; 13 – сателлит; 14 –  коробка дифференциала; 15 – картер сцепления; 16 – ведомая шестерня главной передачи; 17 – пробка сливного отверстия; 18 – регулировочное кольцо; 19 – ведомая шестерня I передачи вторичного вала; 20 – синхронизатор I и II передачи в сборе; 21 – ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 22 – стопорное кольцо; 23 – упорное полукольцо; 24 – ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 25 – синхронизатор III и IV передачи в сборе; 26 – ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 27 – игольчатый подшипник шестерен вторичного вала; 28 – шариковый подшипник вторичного вала; 29 – упорная пластина; 30 – ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 31 – синхронизатор V передачи в сборе; 32 – гайка; 33 – упорная шайба; 34 – ведущая шестерня V передачи первичного вала; 35 – задняя крышка картера коробки передач; 36 – шариковый подшипник первичного вала; 37 – картер коробки передач; 38 – роликовый подшипник первичного вала; 39 – сапун; 40 – сальник первичного вала 
 

Отвернув  гайки, снимите заднюю крышку 35 картера  коробки передач  ваз 2113 и уплотнительную прокладку. 
Застопорите первичный вал приспособлением 41.7816.4070 и отверните гайки 32 с первичного 3 и вторичного 6 валов. Отверните болт крепления вилки V передачи на штоке и снимите со шлиц вторичного вала синхронизатор 31 V передачи в сборе, вилку V передачи, шестерню 30 с игольчатым подшипником Спрессуйте втулку шестерни V передачи и снимите шайбу 33. Затем спрессуйте шестерню 34 с первичного вала. 
Ударной отверткой отверните винты крепления и снимите упорную пластину 29 и установочные кольца с подшипников 28 и 36 первичного и вторичного валов. 
Отверните четыре пробки фиксаторов и выньте из гнезд пружины и шарики фиксаторов. 
Отверните болт и гайки крепления картера коробки передач к картеру сцепления и снимите картер со шпилек. 
Отвернув болты крепления вилок на штоках переключения передач

промежуточную шестерню заднего  хода.

Снятие  первичного и вторичного валов 
 

Выньте одновременно первичный и вторичный  валы из роликовых  подшипников картера  сцепления ваз 2115, а затем снимите  дифференциал. Выпрессуйте наружные кольца подшипников валов и дифференциала из картера сцепления, используя съемники 67.7801.9529 и 67.7801.9530. 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Разборка  дифференциала

     3.1. При необходимости замены ведомой  шестерни, отверните болты ее  крепления и спрессуйте шестерню  с коробки дифференциала. 

     3.2. Снимите стопорное кольцо с  оси сателлитов и выпрессуйте  ось. 

          3.3. Выньте из коробки дифференциала  полуосевые шестерни и сателлиты 

     3.4. Если необходимо, то спрессуйте  подшипники с коробки дифференциала,  используя упор 67.7853.9582 и универсальный  съемник.

     3.5. При необходимости разберите  механизм выбора передач, для  чего отверните гайку крепления  оси рычага выбора передач  и снимите стопорные кольца  с оси вилки заднего хода  и с оси блокировочных скоб, снимите вилку заднего хода, рычаг  выбора передач в сборе с  блокировочной скобой, ось рычага  и пружину с упорной шайбой.

     3.6. При необходимости снимите привод  спидометра для чего отверните  гайку его крепления и, поддерживая  валик ведомой шестерни, выньте  привод спидометра.  

     2.3.4 Проверка технического состояния  деталей

     Очистка. Перед осмотром очистите детали коробки  передач. Щеткой и скребком удалите  все отложения и очистите отверстия  и шлицы от возможного загрязнения, затем промойте и обдуйте струей сжатого воздуха. Особенно хорошо продуйте подшипники, направляя струю сжатого  воздуха так,чтобы не возникло быстрого вращения колец.

     Картер  сцепления, картер коробки передач, крышка. На картерах коробки передач  и сцепления не должно быть трещин, сколов, а на поверхности расточек для подшипников - износа или повреждений. На поверхностях разъема картеров сцепления  и коробки передач не должно быть вмятин, рисок и других повреждений, которые могут привести к потере герметичности узла.

     Проверьте состояние задней крышки и убедитесь, что сапун находится в работоспособном  состоянии, не загрязнен, а поверхность  крышки, соприкасающаяся с картером коробки передач, не имеет повреждений. Очистите магнит от частиц износа деталей.

     Небольшие повреждения поверхностей устраните  шлифовальной шкуркой. При сборке поврежденные места смазывайте герметиком, применяемым  для двигателя. Если детали сильно повреждены или изношены - замените их новыми.

     Сальники, уплотнительные прокладки. Проверьте  сальники и убедитесь, что на рабочих  кромках нет неровностей и  большого износа. Износ рабочей кромки сальника по ширине допускается не более 1 мм. Вообще, при разборке коробки передач, все сальники и уплотнительные прокладки рекомендуется заменить на новые.

     Валы. Проверьте состояние зубьев шестерен первичного и вторичного валов и  убедитесь, что зубья не имеют  сколов, забоин и сильного износа.

     Проверьте состояние посадочных поясков валов, на которых расположены подшипники. На них не должно быть задиров и  износа.

     Шлицы и канавки валов также не должны иметь вмятин, задиров и износа, чтобы обеспечить безлюфтовую посадку  ступиц муфт синхронизаторов. При наличии  дефектов, затрудняющих сборку деталей  без повреждений - замените вал новым.

     Шестерни. На торцах зубьев венца синхронизатора не должно быть значительного смятия или сколов. Пятно контакта между  зубьями шестерен в зацеплении должно распространяться на всю рабочую  поверхность зубьев; указанная поверхность  зубьев не должна иметь износа.

     Подшипники. Шариковые, роликовые и игольчатые подшипники должны быть в безукоризненном  состоянии. Радиальный зазор шариковых  и роликовых подшипников не должен превышать 0.05 мм. На поверхностях шариков, игл и роликов, а также на беговых дорожках колец повреждения не допускаются. Поврежденные подшипники замените новыми, игольчатые - в комплекте.

     Штоки, вилки. Деформация вилок, штоков и рычагов  выбора и переключения передач не допускается. Штоки должны свободно скользить в отверстиях картера  и во втулках.

     Ступицы, муфты, блокирующие кольца синхронизаторов. Проверьте, чтобы ступицы синхронизаторов  не имели повреждений, особенно на поверхностях скольжения муфт. Особое внимание обратите на состояние торцов зубьев муфт. Не должно быть чрезмерного износа блокирующих  колец: при осевом зазоре между торцем блокирующего кольца и торцем зубчатого  венца синхронизатора шестерни 0.6 мм и менее замените кольца новыми. Не допускаются повреждения или следы заедания на шариках, пружинах и сухарях. Возможные неровности, препятствующие свободному скольжению муфт и блокирующих колец, устраните бархатным напильником. Детали, имеющие повреждения и износ, замените новыми.

     Дифференциал. Проверьте состояние поверхности  оси сателлитов, полуосевых шестерен, сателлитов и соприкасающуюся с  ними сферическую поверхность коробки  дифференциала. Проверьте состояние  посадочных поясков для подшипников  на коробке дифференциала.

     При незначительных повреждениях поверхностей устраните неровности мелкозернистой шкуркой, а при значительных - замените детали новыми.

     Механизм  выбора и привод переключения передач. Проверьте состояние рычага выбора передач переднего и заднего  хода, упорной втулки и шайбы, осей рычага выбора передач и блокировочных  скоб. Изношенные и поврежденные детали замените.

     Проверьте состояние штока выбора передач, крепление и состояние рычага выбора передач, состояние сальника и защитного чехла. Изношенные и  поврежденные детали замените.

     Проверьте посадку рычага переключения передач  в шаровой опоре. Рычаг должен свободно поворачиваться в опоре, без  заедания и не должен иметь свободного хода. Не должно быть ощутимых люфтов в  шарнире, соединяющем рычаг переключения с тягой привода. Не допускается  деформация тяги привода и повреждение  защитного чехла. Деформированную  тягу замените или выправьте.