Автомобиль ВАЗ-2107

СОДЕРЖАНИЕ

 

 

1. Введение (назначение, общее устройство, принцип работы,    
   краткая техническая характеристика)                                                       3                                                                   

 

 

2. Диагностика неисправностей                                                                     9

 

 

3. Техническое обслуживание и ремонт                                                      12

 

 

4. Безопасные условия труда                                                                         17

 

 

5. Список используемой литературы                                                            23                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

 

В начале выпуска  на автомобили устанавливался двигатель модели 2105 с рабочим объемом 1,3 л и зубчато-ременным приводом газораспределительного механизма. Часть автомобилей (в основном экспортных) комплектовалась двигателем модели 21073 с центральным впрыском топлива. В настоящее время эти двигатели не производятся и в данной книге не рассматриваются.

Автомобиль ВАЗ-2107 – легковой, пятиместный, четырехдверный, с цельнометаллическим несущим  кузовом седан.

Двигатель расположен в передней части автомобиля продольно. Привод сцепления -гидравлический. Коробка  передач – механическая, трехвальная, пятиступенчатая (четырехступенчатая на автомобилях ранних выпусков).

Крутящий момент от коробки передач к заднему  ведущему мосту передается двухвальной  карданной передачей.

Передняя подвеска независимая, многорычажная. Задняя подвеска зависимая, с жесткой балкой, соединенной с кузовом одной поперечной и четырьмя продольными реактивными штангами.

Рабочая тормозная  система автомобиля – с двухконтурным  гидравлическим приводом с вакуумным  усилителем. Тормозные механизмы  передних колес – дисковые, задних – барабанные. Стояночный тормоз – ручной с тросовым приводом на тормозные механизмы задних колес.

Рулевое управление – с травмобезопасной рулевой  колонкой и противоугонным устройством.

Более подробно описания систем автомобиля даны в соответствующих разделах.

 

 

 

 

 

 

 

Показатель			2107	2107-20	21074		21074-20
Общие данные
Тип кузова			Седан, четырехдверный
Количество мест, включая  место водителя			5
Грузоподъемность, кг			400
Снаряженная масса, кг			1060
Разрешенная максимальная масса, кг			1460
Допустимая масса  груза, перевозимого набагажнике,установленном  на крыше, кг			50
Минимальный дорожный просвет (клиренс) автомобиляс разрешенной  максимальной массой и шинами 175/70R13, не менее, мм: – до поддона картера двигателя			164	164	164		164
-до поперечины  передней подвески			159	159	159		159
-до корпуса  нейтрализатора -			-	90			90
- до корпуса  дополнительного глушителя			120	-	120
-до балки  заднего моста			154	154	154		154
Максимальная  скорость, км/ч: – с разрешенной  максимальной массой			148
- с водителем  и пассажиром			150
150 Время разгона с места до скорости 100 км/ч, с: – с водителем и пассажиром			17		16
- с разрешенной  максимальной массой			19		18
Расход топлива  на 100 км пути, не более, л: – при скорости 90 км/ч на пятой передаче			6.9		6.8
- при скорости 120 км/ч на пятой передаче			9.5		9.2
- при городском  цикл			9.6		9.6
Наименьший радиус поворота по оси следа внешнего переднего  колеса, м			5.6
Полная масса  буксируемого прицепа, кг: – не оборудованного тормозами			300
- оборудованного тормозами			600
Тормозной путь автомобиля с разрешенной максимальной массой при экстренном торможении со скорости 80 км/ч, не более, м			43.2
Двигатель
Тип двигателя	бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый,  рядный
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм	76х80		79Х80
Порядок работы цилиндров	1-3-4-2
Система питания	карбюратор	инжектор	карбюратор			инжектор
Октановое число  бензина	92
Свечи зажигания	А17ДВР, А17ДВ-10*	А17ДВРМ	А17ДВР, А17ДВ-10*			А17ДВРМ
Рабочий объем, л	1.5		1.6
Степень сжатия	8.5
Максимальная  мощность по ГОСТ 14846 (нетто), не менее, кВт (л.с.)	52,5(71,4)	50,0(68,0)	54,8(74,5)			54,5(73,7)
Частота вращения коленчатого вала при максимальной мощности, об/мин	5600	5000	5400			5000
Минимальная частота  вращения коленчатого вала, об/мин	850-900	820-880	850-900			820-880
Направление вращения коленчатого вала со стороны радиатора	По часовой  стрелке
Система смазки	Комбинированная, под давлением и разбрызгиванием
Система охлаждения	Жидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией электровентилятором
Система вентиляции картера	Принудительная, с отводом картерных газов  во впускной трубопровод
Трансмиссия
Сцепление	Однодисковое, сухое, с гидравлические, центральной диафрагменной  пружиной
Коробка передач	Механическая, пятиступенчатая, трехваль всех передачах переднего хода
Передаточные  числа на передачах:
1	3,67
II	2,10
III	1,36
I	1,0
V	0,82
заднего хода	3,53
Карданная передача	Двухвальная, с  промежуточной опорой и эластичной муфтой
Главная передача	Коническая, гипоидайная
Передаточное  число главной передачи	3,9 или 4,1		3.9
ходовая часть
Передняя подвеска	Независимая, на двойных поперечных рычагах, с цилиндрическими  пружинами, телескопическими гидравлическими   амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска	Зависимая, с  жесткой балкой, соединенной с  кузовом одной  поперечной и четырьмя продольными реактивными штангами, с цилиндрически пружинами и телескопическими гидравлическими амортизаторами
Колеса, размер обода	Дисковые, штампованные 5Jx13H2 с вылетом обода 29 мм (допустима  установка колес 5 1/2х13Н2 с вылетом обода 25-30 мм)
Шины, конструкция  и размер	Радиальные, бескамерные  или камерные 175/70R13 или 165/70R13
рулевое управление
рулевой механизм	глобоидальный червяк с двухгребневым роликом, передаточное число- 16,4
рулевой привод	трехзвенный, состоит  из одной средней и двух боковых  симметричных тяг, сошки, маятниковых  и поворотных рычагов
тормоза
Рабочая тормозная  система: -тормозной механизм переднего колеса -тормозной механизм заднего колеса	Дисковый, с двухпоршневой  скобой и автоматической регулировкой зазора между колодками и дискомБарабанный, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном
Привод рабочей  тормозной системы	Ножной, гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем, регулятором давления тормозных  механизмов задних колес и датчиком аварийного состояния тормозной  системы
Стояночный тормоз	Ручной, с тросовым приводом на колодки тормозных механизмов задних колес
электрооборудывание
Схема электропроводки	Однопроводная, отрицательные выводов источников питания и потребителей соединены  с кузовом автомобиля (массой)
Номинальное напряжение, В	12
Аккумуляторная  батарея	6СТ-55П, емкость  55А.Ч при 20-часовом режиме заряда
Генератор	Переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным  блоком и электронным регулятором напряжения
Модель генератора	372.3701 или 9412. 3701
Стартер	Постоянного тока, со смешанным возбуждением и электромагнитным тяговым реле
Модель стартера	4216.3708-02 или 5722.3708

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика неисправностей

 

Первым делом рекомендую проверить наличие топлива на входе в карбюратор. Если топливо подается — проверяем сетчатый фильтр и запорную иглу в карбюраторе, не подаётся идём по цепочке дальше — проверяем наличие топлива на выходе из бензонасоса...и т.д. Причиной может быть как отсутствие топлива в баке, так и далее по цепочке:

• засорение сетчатого фильтра трубки топливозаборника в баке или фильтра тонкой очистки топлива.
• засорение, пережатие или не плотное соединение топливопровода от бака до бензонасоса. Пропускную способность этих элиментов проверяем продувкой их воздухом.
• Поступлению топлива к насосу может препятствовать неисправность системы вентиляции топливного бака. При отворачивании пробки у такого бака после продолжительной поездки может быть слышен характерный шипящий звук всасываемого воздуха. Если при снятой крышке топливного бака двигатель работает устойчиво на всех режимах, а после установки её назад через некоторое время начинаются перебои, особенно при большой нагрузке, значит засорена или пережата трубка системы вентиляции бака «Жигулей», либо неисправен клапан вентиляции топливного бака у «Москвича» или «ИЖ». Пропускную способность трубки системы вентиляции топливного бака «Жигулей» проверяем продувкой её воздухом. Неисправную пробку заливной горловины «Москвича» или «ИЖ» заменяем.
• Если топливо к всасывающему штуцеру насоса поступает, но отсутствует на выходе из насоса — неисправен насос или его привод. Как проверить — насос или привод, думаю всем понятно. Если ручным приводом насос качает, а при прокручивании стартером нет — причина очевидна — разбираемся с приводом. Хочу напомнить, что для работы ручного привода должно ощущаться сопротивление пружины штока и диафрагмы на рычаге ручной подкачки.

 

 

Что касается обеднения смеси, так это может быть вызвано следующими причинами:

1. При исправном топливном насосе и отсутствии топлива в поплавковой камере карбюратора проверяем пропускную способность шланга подвода топлива к карбюратору, сетчатый фильтр карбюратора и в последнюю очередь — исправность иглы топливного клапана. Заклинивание иглы в закрытом положении маловероятно и возможно только при отсутствии оттяжной скобы, соединяющей иглу клапана с поплавком, или сильном износе иглы. Промываем засорённый сетчатый фильтр ацетоном или растворителем, предворительно вынув его из корпуса карбюратора, продуваем фильтр сжатым воздухом и устанавливаем на место. Неисправный топливный клапан заменяем в сборе.
2. Нарушение состава смеси может быть вызвано неправильным положением воздушной заслонки, что возможно при заедании её оси, рычага или тяги привода, при неисправности пускового устройства или неправильной его регулировке.
3. К обеднению смеси, как при пуске двигателя, так и во время его работы приводит низкий уровень топлива в поплавковой камере, подсос воздуха во впускной коллектор, в местах соединения карбюратора с коллектором, коллектора с головкой блока, а также через шланг ваккумного усилителя тормазов, как было описано в статье «Поиск неисправностей систем двигателя своими силами»
4. При отрицательной температуре окружающего воздуха возможно замерзание воды в каналах карбюратора, топливопроводе и закупорка их ледяными пробками, а также обмерзание смесительных камер в зоне диффузоров. В результате наблюдается падение мощности двигателя, либо его остановка.

Следующая часто встречающаяся  неисправность:

Отсутствие или неустойчивые обороты холостого хода.

• При исправной работе всех остальных систем карбюратора независимо от модификации, возможны из-за засорения жиклёров и каналов холостого хода, неплотно закрученного электромагнитного клапана, поврежденных резиновых уплотнительных колец винтов качества и количества.
• При наличии системы ЭПХХ, кроме перечисленных выше, вероятны такие неисправности, как неполное закручувание держателя топливного жиклёра, неисправность блока управления, электромагнитного клапана или других элементов ЭПХХ, повреждение диафрагмы экономайзера.
• Поскольку переходная система первой камеры совмещена с системой холостого хода, при неустойчивых оборотах холостого хода возможен провал или остановка двигателя при плавном начале движения автомобиля. Засоренные каналы промываются и продуваются после частичной разборки карбюратора. Неисправные детали заменяем.

Повышенные или пониженные обороты, неустойчивая работа двигателя в режиме холостого хода:

• может быть вызвана всё теми же причинами — неправильные регулировки Х.Х., уровня топлива, либо подсосом постороннего воздуха, а так же износом или неправилбной регулировкой заслонок первой и второй камер карбюратора.

 

 

Затрудненый пуск или невозможность холодного пуска двигателя:

• Возможны при неправильной регулировке пускового устройства,либо изношенности диафрагмы пускового устройства.

Затруднённый пуск прогретого двигателя:

• Чаще всего связан с переобагащением смеси, повышенным уровнем топлива. Причина — нарушение регулировки поплавкового механизма, либо негерметичность топливного клапана.

Повышенный расход топлива:

• Устранение этой неисправности наиболее сложно — слишком много вероятных причин. Расскажу лишь о некоторых из них, чтобы стало понятно, что любое отклонение от нормальной работы двигателя, также как и ходовой части автомобиля, напрямую влияет на расход топлива. Повышенное сопротивление движению автомобиля, давление в шинах, подклинивание тормазных колодок, нарушение развала-схождения колёс... Не последнюю роль играет стиль вождения. В моей практике был случай — ВАЗ 2109 — расход топлива у отца 10л/100км, у сына 8л/100км выводы делайте сами, стиль езды отца в разрез с общепринятыми мерками, был куда менее продуманным, чем у сына. Как выяснилось из дальнейшей беседы — сын чаще пользовался «накатом», а отец не отслеживал ситуацию на дороге, и его стиль езды сводился к разгону и тормажению.

Но что касается трёх китов, на которых базируется хороший расход топлива, могу заявить со всей ответственностью:

• Точная регулировка ГРМ
• Затем регулировка системы зажигания
• И в завершении регулировка карбюратора

И не забывайте об общем  техсостоянии автомобиля, даже давление в колёсах, равно как и неисправности ходовой части повлёкшие за собой ухудшение наката и дополнительные обвесы и украшения изменяющие аэродинамику вашего авто — всё влияет на расход топлива не в лучшую сторону.

 

 

 

 

 

 

 

Техническое обслуживание и ремонт

 

Перед проведением ТО и ремонта автомобиля необходимо выполнить несколько подготовительных операций. Подготовительные операции не сложны, но от них зависят ваша безопасность, время, затрачиваемое на выполнение ТО и ремонта, а также качество работы.

1. Мойка автомобиля. Если имеется возможность, то перед работой автомобиль желательно вымыть снаружи, при необходимости включая днище. Причем, если работа предстоит в моторном отсеке, то и там тоже следует вымыть.

Эту операцию лучше  выполнить на неавтоматической мойке. Здесь автомобиль вымоют вручную, предварительно обработав наружную поверхность кузова и моторный отсек специальными моющими составами, удалят грязь из арок колес и с днища кузова струей воды под высоким давлением с последующей сушкой.

Предупреждение!

При мойке моторного отсека следует избегать попадания воды на колодки, датчики и исполнительные устройства системы впрыска топлива. Следует избегать также попадания воды в генератор и на стартер. В любом случае мойка моторного отсека должна производиться с обязательным отсоединением провода от отрицательного вывода аккумуляторной батареи.

После мойки  указанные выше детали и узлы необходимо тщательно просушить, продув струей сжатого воздуха.

2. Постановка автомобиля:

а) установка автомобиля на ровной горизонтальной площадке. Это может быть гараж с бетонным полом или другим прочным и ровным покрытием, горизонтальная площадка с твердым покрытием в помещении либо вне помещения (асфальт, бетон, деревянный настил) и т.п. Твердое и ровное покрытие позволяет в случае необходимости приподнять любую часть автомобиля на домкрате и надежно установить на подставке (см. ниже п. 3).

Для выполнения работ без вывешивания колес, достаточно:

- выключить зажигание;

- зафиксировать автомобиль стояночным тормозом от самопроизвольного движения. При неисправности стояночного тормоза, а также перед ремонтом тормозной системы для фиксации автомобиля следует воспользоваться противооткатными упорами (“Инструменты, приспособления и эксплуатационные материалы”).

При неисправности  стояночного тормоза, а также  перед ремонтом тормозной системы  для фиксации автомобиля следует воспользоваться противооткатными упорами (“Инструменты, приспособления и эксплуатационные материалы”).

Предупреждение!

• Оставлять  включенную передачу следует только в том случае, если в процессе работы не придется запускать двигатель или проворачивать коленчатый вал двигателя. В любом случае перед запуском двигателя нажав педаль сцепления до упора, обязательно убедитесь в том, что рычаг переключения передач находится в нейтральном положении.

• Не оставляйте ключ зажигания в салоне, так как возможно, что установленная на автомобилеохранная система (сигнализация) самопроизвольно “встанет” на охрану и заблокирует замки дверей. Если есть необходимость в процессе работы оставить ключ в замке зажигания, то предварительно опустите стекло одной из дверей.

б) установка автомобиля на смотровой яме или эстакаде. Если часть ремонтных операций приходится выполнять снизу автомобиля, то во многих случаях идеальным местом для работы (из доступных частному автовладельцу) будет гараж со смотровой ямой и бетонным полом. Перед тем как заезжать в такой гараж, яму следует закрыть деревянными или стальными щитами, способными в случае наезда выдержать автомобиль. Остальные рекомендации такие же, как при установке автомобиля на ровную горизонтальную площадку (см. выше).

Некоторые гаражные кооперативы имеют на своей территории ремонтную эстакаду, сваренную из металлоконструкций. Устанавливать домкрат или подставки под автомобиль на такой эстакаде, как правило, невозможно без специального настила из досок. Заезжать на эстакаду лучше под контролем помощника.

в) установка автомобиля на уклоне или на неровной площадке. Необходимость в этом может возникнуть, когда неисправность автомобиля приходится устранять в пути и нет возможности найти более подходящее место для ремонта (см. пп. 2,а и 2,6). Не следует ремонтировать автомобиль на рассыпанной щебенке, песчаной почве и камнях, на траве (например, очень трудно найти гайку, упавшую в густую траву), лучше попытаться отбуксировать или откатить автомобиль в другое место. Следует также избегать рыхлого грунта, особенно если предстоит воспользоваться домкратом и подставками. Если вынужденная остановка произошла на уклоне, то лучше попытаться скатить автомобиль с уклона, в противном случае под колеса необходимо положить противооткатные упоры. В остальном следует выполнять те же рекомендации, что и при установке автомобиля на ровной площадке (см. выше).

3. Вывешивание  автомобиля на домкрате и подставках. Такую операцию необходимо выполнять  на ровной горизонтальной площадке  с твердым покрытием. При работе на мягком или неровном грунте под домкрат и все подставки следует подложить прочные опоры размером не менее 30×30 см. В качестве опоры подойдет толстая доска.

Предупреждение!

• Использовать подкатной домкрат (см. с 19, “Инструменты, приспособления и эксплуатационные материалы”, можно только на твердом основании, при этом домкрат должен сохранять подвижность.

• Поддомкрачивать автомобиль, стоящий на уклоне, допускается только для замены неисправногоколеса, при условии надежной фиксации автомобиля от самопроизвольного перемещения.

• Перед вывешиванием автомобиля на домкрате высадите пассажиров. Не садитесь в автомобиль, стоящий на домкрате, и не производите погрузку или выгрузку, если автомобиль стоит на домкрате.

• Перед выполнением  ремонта на автомобиле с вывешенным колесом (или колесами) под силовые элементы кузова обязательно установите надежные подставки.

В жаркую погоду разогретый на солнце асфальт становится мягким, он продавливается опорами  стоек и основанием домкрата, в  результате возможно падение установленного на них автомобиля.

Для подъема  автомобиля на домкрате необходимо:

- выполнить все  рекомендации п. 2 (см. выше);

- установить  противооткатные упоры под колесо, расположенное по диагонали с противоположной стороны автомобиля от вывешиваемого колеса.

- подъемный рычаг  штатного домкрата устанавливается под порог в гнездо кронштейна

- вращая ручку  домкрата, поднимите автомобиль (во многих случаях достаточно, чтобы колесо лишь оторвалось от поверхности основания).

- установите  под силовые элементы кузова (кронштейн или лонжерон) подставку. Вращая ручку домкрата, опустите автомобиль на подставку.

Аналогично можно вывесить остальные колеса автомобиля.

4. Очистка резьбовых  соединений. При длительной эксплуатации  автомобиля резьбовые соединения  из-за коррозии как правило  “прикипают” и покрываются слоем  ржавчины. Особенно это касается  деталей подвески, трансмиссии, наружных элементов тормозной системы и рулевого управления. Поэтому перед ремонтом все разбираемые резьбовые и крепежные соединения следует зачистить металлической щеткой и обработать проникающей смазкой в аэрозольной упаковке (“Инструменты, приспособления и эксплуатационные материалы”) или, в крайнем случае, смочить керосином. Лучше такую работу выполнить заранее (от нескольких часов до суток), чтобы смазка успела проникнуть внутрь соединения.

5. Отключение  аккумуляторной батареи от электрической сети автомобиля.

Необходимость в такой операции может возникнуть:

— при ремонте  электрооборудования, на которое постоянно  подается напряжением как при  включенном, так и при выключенном  зажигании (генератор, стартер, замок зажигания и т. п.);

— при выполнении любого ремонта, если велика вероятность короткого замыкания в цепи электрооборудования;

— при постановке автомобиля на стоянку на длительный период (например, зимой);

— при быстром  разряде аккумуляторной батареи  во время стоянки автомобиля из-за большой утечки тока через цепи электрооборудования (до устранения неисправности);

— при обслуживании аккумуляторной батареи и некоторых  других случаях.

Предупреждения:

• Отключайте аккумуляторную батарею только тогда, когда в  этом есть необходимость.

• При снятии аккумуляторной батареи, всегда сначала отсоединяйте клемму провода с отрицательного вывода, а при подключении батареи первым подсоединяйте клемму к положительному выводу.

• Никогда не отсоединяйте аккумуляторную батарею  при работающем двигателе. Скачки напряжения, возникающие при этом, повредят электронное оборудование.

• Если автомобиль оборудован охранной системой и центральным замком, при отсоединении аккумуляторной батареи никогда не оставляйте ключ зажигания в салоне автомобиля. В некоторых охранных системах возможно самопроизвольное запирание замков дверей автомобиля при подсоединении аккумуляторной батареи.

Для отключения аккумуляторной батареи от электрической  сети автомобиля достаточно:

— выключить  зажигание;

— накидным ключом на 10 мм ослабить затяжку гайки крепления клеммы провода на отрицательном выводе аккумуляторной батареи;

— снять клемму с отрицательного вывода аккумуляторной батареи и отвести ее в сторону (чтобы она не касалась вывода).

Подсоединяют  клемму провода к выводу в обратной последовательности.

Предупреждение!

Перед подсоединением аккумуляторной батареи необходимо убедиться в том, что зажигание  выключено.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасные условия труда

 

Прежде чем  начинать даже мелкий ремонт или работы по обслуживанию автомобиля, следует  позаботиться о соблюдении правил безопасности. Многие пренебрегают этим, а зря! Сколько травм, пожаров и других бед случилось, казалось бы, из-за пустяка.

Перед тем как  отправиться в гараж, обязательно  предупредите об этом своих близких  и захватите с собой мобильный телефон.

Маленькие дети любят наблюдать за работой взрослых, но им не место в гараже, если предстоит  долгий и серьезный ремонт. Особенно, если мы работаем с растворителями, производим сварку или снимаем тяжелые  агрегаты. Домашних животных также  следует оставить дома.

Двери гаража должны свободно и быстро открываться изнутри  и снаружи, а если позволяет погода, то их вообще лучше держать открытыми. Проход к дверям не должен быть загроможден.

	На видном месте  обязательно разместите полностью  укомплектованную аптечку. Препараты, входящие в ее состав, не должны быть просрочены.
	Исправный огнетушитель всегда должен быть в буквальном смысле под рукой, причем не тот, что вы возите с собой в машине, а специальный, гаражный, емкостью не менее 5 л. При сварочных работах держите поблизости большую садовую лейку с водой.

Выхлопные газы содержат оксид углерода (СО) или  угарный газ, вещество крайне опасное для жизни, к тому же не имеющее запаха и цвета. Поэтому перед запуском двигателя следует обеспечить интенсивную вентиляцию помещения гаража (просто открытой двери мало). Необходимо открыть ворота нараспашку или, в холодное время года, вывести газы наружу через шланг, плотно надетый на выхлопную трубу. При работающем двигателе люди не должны находиться в смотровой яме.

Одежда должна быть удобной, не стесняющей движений, но без свисающих краев и лямок, которые могут попасть во вращающиеся  механизмы.

	Для защиты глаз при работе под кузовом или  пользовании электроинструментом  понадобятся очки с пластмассовыми стеклами или, лучше, специальная прозрачная маска.
	Перчатки на руках тоже иногда не помешают, а  при некоторых видах работ (сварке, ремонте кузова, снятии тяжелых агрегатов) они просто необходимы. А вот кольца, перстни и часы совершенно излишни.

Перед началом  работы выньте ключ из замка зажигания.

При выполнении работы не торопитесь, тщательно подготавливайте  каждую операцию.

Бензин может  воспламениться от чего угодно: от искры, зажженной спички, при попадании на раскаленный коллектор, во время сварочных работ или резки металла.

Будьте особенно осторожны при любых операциях  с топливной системой. Даже небольшое  количество пролитого топлива немедленно удалите ветошью (которую сразу  вынесите за дверь) и проветрите помещение. Пока запах бензина не исчезнет, нельзя работать с открытым пламенем, включать и выключать электроприборы, снимать и надевать клеммы на выводах аккумуляторной батареи. Пары бензина тяжелее воздуха, они могут заполнить смотровую яму и терпеливо ждать брошенного туда окурка. Все вышесказанное относится не только к бензину, но и к различным растворителям, концентрация которых в воздухе может стать опасно высокой при окрасочных работах или промывке деталей.

Курить в помещении  гаража нельзя, даже если при работе нет непосредственного контакта с топливом и другими огнеопасными жидкостями.

Не храните  в гараже “стратегические” запасы топлива, масла и краски, газовые  баллоны, а также использованную ветошь.

Не приступайте  к ремонту, пока все агрегаты автомобиля и охлаждающая жидкость полностью не остыли. Пока двигатель горячий, в системе охлаждения сохраняется избыточное давление, и выплеснувшимся кипятком можно обжечь лицо и руки.

Инструмент и  различные приспособления должны быть по возможности высокого качества и  исправны. Винт механического домкрата не должен иметь следов заметного износа, в противном случае домкрат может сорваться.

Рожковые и  разводные ключи, а также ключи  с трещоткой следует использовать только в тех случаях, когда другой инструмент неприменим, либо для второстепенных соединений. Для “серьезных” болтов и гаек нужны инструментальные головки с надежным воротком, в крайнем случае прочные накидные ключи. Прикладывая большое усилие, тяните ключ на себя, так уменьшается вероятность травмы, если ключ сорвется.

Не начинайте  работу, если автомобиль поднят только на домкрате, используйте надежные подставки заводского изготовления. Нельзя поднимать машину одновременно на нескольких домкратах. Для подъема автомобиля подставляйте домкрат только под предназначенные для этого специальные места на кузове, предварительно убедившись в их прочности, отсутствии сильной коррозии. Под колеса не забывайте подкладывать упоры, при возможности дополнительно включайте первую передачу или стояночный тормоз. Если автомобиль стоит на домкрате, нельзя в него садиться, снимать двигатель и другие тяжелые агрегаты — балансировка машины изменится, и это может привести к ее падению. С особой осторожностью отворачивайте и затягивайте силовые крепежные детали, когда автомобиль стоит на подставках. Если под машиной кто-либо работает, то сверху нельзя производить никаких силовых действий, в том числе садиться на сиденья, класть или вынимать груз.

Не наклоняйтесь над вращающимися частями работающего  двигателя и не производите при  этом никаких работ в моторном отсеке и на трансмиссии.

При работающем двигателе не ремонтируйте систему  зажигания и не касайтесь высоковольтных проводов, катушки зажигания, крышки распределителя.

При работе с  электросваркой отключите аккумуляторную батарею.

Электроинструмент с рабочим напряжением 220 В должен быть надежно заземлен, если заземление предусмотрено его конструкцией.

Ремонтируя тормозную  систему и сцепление, не пользуйтесь  сжатым воздухом, так как асбестовая пыль от изношенных накладок очень  вредна для организма.