Адыгейский женский костюм

Майкопский государственный технологический университет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адыгейская женская

одежда

 

 

 

 

 

 

 

Работу выполнил:

Группа:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Майкоп

2012 год

 

 

Содержание

 

	Введение…………………………………………………………	3
1.	Нижняя одежда………………………………………………….	3
2.	Верхняя одежда………………………………………………….	4
3.	Пояс и нагрудные застёжки…………………………………….	6
4.	Головные уборы…………………………………………………	8
5.	Обувь……………………………………………………………..	10
6.	Аксессуары, орнамент и цветовая гамма костюма……………	10
	Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Женская одежда была весьма разнообразна и богато украшена. Одежда адыгов, как и у большинства народов Кавказа, различалась в сословных вариациях. В костюм женщины входили: корсет, верхнее платье – сае, нижнее платье – джанэ, шаровары (гъончэдж), короткий кафтанчик – кIэкIы, шапочку — паIо, к которой прикреплялся шарф – шъхьатехъу, пояса – бгырыпх, который надевался поверх платья, на ноги надевались чувяки – цокъэхъурай.

По своей комплекции и конструкции адыгейский женский костюм, сложившийся в XIX веке, весьма интересен. Имея много общего с костюмами соседних кавказских народов

У адыгов было развито ткачество сукна из шерсти, производство войлока (упкIэ). Войлок чаще использовался в изготовлении мужских элементов костюма — башлык, бурка… в женских вещах применялся реже: только для изготовления обуви. Домотканое сукно было сравнительно хорошего качества и ценилось у соседних народов, но шили из него женскую одежду как правило девушки из несостоятельных семей. Девушки из богатых семей позволяли себе наряды из довольно дорогих материалов, привезённых из Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии. На одно платье уходило более пяти метров материала, приталенное от пояса к подолу оно становилось шире за счет вшитых клиньев.

Девушки из благородных семей с возраста пяти лет обучались прикладным искусствам: плетению тесьмы, ткачеству галунов, вышиванию золотом. К моменту своего замужества у девушки всегда была готовый свадебный наряд. В большинстве случаев в костюмах с большим наличием объёма работы в золотом шитье основную работу выполняли девушки, которые были в прислуге. Орнамент в шитье мог быть скромным и неброским, но мог быть грузным и массивным. Мотивы в нем были чаще растительного, зооморфного или солярного характера. Адыгский орнамент легко определяется по своей лаконичности от орнаментов соседних им народов осетин, ногайцев, балкарцев, ингушей. Но способы украшения и расположения орнамента на одежде почти у всех народов схож.

 

1. Нижняя одежда

 

К нижней одежде можно отнести такие части костюма как — рубаха, штаны и корсет.

Рубаха (адыг. джанэ) являла собой род верхней одежды в доме, вне его — чаще нижней, шилась как правило из тонкого недорогого материала. Туникообразной формы с открытым воротом, рубаха имела длинные до кистей рукава, которые были довольно свободными в отличие от рукавов кафтана. В длину рубаха была ниже колен и могла доходить до икр или же до щиколотки.

Девушки и женщины из состоятельных семей позволяли себе рубахи из дорогих, тонких тканей. Края и швы, так же как и у платья или кафтана, обшивали галуном, только более тонким. Цветовая гамма была чаще более светлой, чем у верхней одежды — белые, жёлтые, оранжевые, светло-коричневые, красные, розовые тона, — допускались и ткани с неброским рисунком. Рукава таких рубах часто шили довольно широкими и длинными, скрывающими кисти рук девушки и женщины — это говорило о их сословной принадлежности и о том что девушка или женщина не обременена хозяйственными хлопотами.

Штаны. Неотъемлемой частью костюма адыгской женщины вне зависимости от сословной и возрастной принадлежности были штаны (адыг. гъончэдж). Шили штаны с широким и узким шагом, подвязывались шнурком, продетым по поясу, к низу штаны сужались. Шили их, как правило, из тонких тканей (ситец, бязь) светлых цветов.

Корсет. Ношение корсета (адыг. хончыбэ) адыгейской девушкой было связано с представлениями о красоте: стройность, плоская грудь и тонкая талия.

С началом формирования фигуры девочек, в возрасте 10-12 лет на них надевали корсет. Сшитый из сафьяна он туго стягивал грудную клетку и талию, был он довольно высокий, начинался почти с уровня плеч и доходил до бёдер. Спереди в него были вшиты тонкие дощечки, которые препятствовали формированию груди, сзади, вдоль позвоночника, так же была вшита дощечка, формировавшая прямую осанку девушки, спереди он туго затягивался на шнур. Носили корсет практически всегда, не снимали его и во время сна, девушка могла снимать его только во время купания.

Корсет бытовал только у аристократической части адыгов, девушки из крестьянских семей не могли, а в некоторых случаях не имели права носить его. Носили его до замужества, до брачной ночи.

К концу XIX века кожаные корсеты стали заменять на сшитые из нескольких слоёв плотных материалов, наружная часть которых обшивалась шёлком или бархатом, деревянные вставки заменили серебряные или роговые.

 

2.Верхняя одежда.

 

Кафтан. (адыг. кIэкIы) — обязательный элемент одежды девушки и женщины, который существовал до конца XIX века, часто выполнял роль верхней одежды. В начале XX века кафтан, носившийся под платьем, потерпел значительные изменения, и в ходе своей «эволюции» от него в женском костюме осталось только нагрудное украшение в виде серебряных застёжек (адыг. тыжьыны чыIу). Хотя кафтан и исчез как «нижняя» часть костюма он продолжал бытовать как верхняя одежда и пользовался большой популярностью в этом плане в Адыгее.

По крою кафтан соответствовал мужскому бешмету, туго обтягивая фигуру застёгивался на длинные серебряные застёжки, расположенные на груди. Часть кафтана, на которой располагались застёжки, имела вставку из более плотного материала (чаще это был бархат красного или бордового цвета), ворот имел высокий, стоячий; рукав кафтана был узкий и длинный доходящий до кистей рук, застёгивался на пуговицу, но иногда был и свободным, выпуская из под себя наружу длинный рукав рубахи, скрывавший кисти рук. Как и платье все швы и края кафтана обшивались галуном. Кафтан обильно украшался вышивкой, иногда золотое шитьё заменяло на груди серебряные застёжки, в этом случае орнамент в вышивке был геометрический или близкий к нему по мотивам.

В конце XIX начале XX вв кафтан, как верхняя одежда, вобрал в себя и «городские» элементы, прослеживается влияние западной культуры в одежде адыгов. Так, крой рукава меняется подражая городским женским платьям европейского образца, на кафтанах появляются карманы, украшенные вышивкой, или небольшой кармашек слева на груди для карманных часов, которые были довольно популярны у адыгских женщин.

Платье (адыг. сай) адыгской женщины из состоятельной семьи представляло собой довольно сложную по крою и способам украшения одежду. Её можно разделить на два типа: платье молодой (незамужней) девушки и платье замужней женщины, по крою эти два типа не имеют особых различий, но по способам украшения и цветовой гамме они были очень явными.

Платье молодой девушки

По цвету и крою шились и допускались в меру яркие тона — шёлк или бархат красных оттенков, парча, белые тона, но, никогда не использовались пёстрые и очень яркие ткани, пестрота в одежде считалась признаком дурного вкуса. Праздничное платье чаще было распашным с открытой грудью, по длине доходившим до пят. Способов ношения было несколько:

С поясом под платье (пояс надевался на кафтанчик и поверх уже надевалось платье). Застёгивалось такое платье шнурком, от груди и до пояса по краю ворота пришивали петли, по которым затягивался шнур крест на крест, оставляя между бортами открытым небольшое расстояние, но при этом плотно обтягивая платье по стану;

С поясом на платье. Платье застёгивалось на пуговицу у талии, или же на несколько пуговиц от груди до пояса и уже поверх подпоясывалось.

Длина рукава платья в большинстве обоих случаев доходила до локтя, край рукава украшался вышивкой или широким галуном, но так же шили платья с узкими длинными или широкими рукавами, доходившими до кистей рук. В таких случаях платье чаще носилось без нарукавных подвесок.

Край ворота украшался вышивкой или серебряными нашивками ( адыг. лъэныкъо чыIу), их количество зависело от формы — плоские, в виде фигурных бляшек (в большинстве по три с каждой стороны) или подвески миндальной формы (от 4 до 9 с каждой стороны). Так же спереди платья, у плеч были особые украшения в виде брошей (адыг. тамэтелъ) — распространёнными они были у западных адыгов.

Края платья по подолу украшались золотым шитьём, орнамент преобладал растительный в виде бардюров, отдельных растительных мотивов, реже преобладали зооморфные мотивы, солярные и геометрические знаки.

Все швы и края платья закрывались галуном из золотых нитей которые ткались в ручную.

Платье так же играло роль тёплой одежды, но в отличие от одежды взрослой женщины платье девушки никогда не украшалось и не подбивалось мехом, платье могло быть простёганным на вате или шерсти. Праздничное платье всегда шилось в талию, его крой соответствовал крою черкески и подчёркивал стан девушки.

Платье замужней женщины.

Костюм замужней женщины отличался многими элементами от наряда молодой девушки, такими как: головной убор (женщина могла носить только платки и шали, в редких случаях до рождения первенца носила шапочку), в платье отсутствовали украшения из серебра и вышивки (кроме пояса и серебряных нагрудных застёжек), цветовая гамма была более сдержанной, предпочтения отдавались более тёмным тонам; у взрослых и пожилых женщин преобладали черные, коричневые цвета.

Само платье по крою не отличалось от девичьего наряда, в редких случаях платье было закрытым или распашным, но с закрытой грудью. Все швы и край платья, так же как и в девичьем наряде, обшивались галуном. Тёплое платье женщин преклонного возраста подбивалось или украшалось мехом. Чаще простёганное на шерсти или вате платье про краю ворота, рукава и подола обшивалось дорогой пушниной. Такое платье надевалось поверх обычного, более лёгкого.

 

3.Пояс и нагрудные застёжки

 

Пояс. Адыгский женский пояс (адыг. тыжьын бгырыпх) не был обязательной частью костюма женщины (во многих случаях он отсутствовал), но имелся он в гардеробе как правило только у женщин и девушек из состоятельных семей. Возрастных различий в видах поясов не существовало, но взрослые и пожилые женщины отдавали предпочтения поясам с массивными пряжками, хотя такие же встречались и у молодых девушек.

Женский пояс перетерпел довольно значительные изменения за сравнительно короткий период: от начала XIX до начала XX веков. К самым ранним формам относятся пояса на кожаном ремне с раздельными прямоугольными пряжками, между которыми нанизаны небольшие круглые серебряные элементы, такие пояса довольно редки, один из них выставлен в экспозиции РЭМ, а второй — в экспозиции Сочинского этнографического музея. Пояса такой формы известны у адыгов с XV-XVI веков и бытовали они до начала XIX века. Пояса эти были довольно широкие, застёгивались спереди на своеобразный «засов», который скреплял пряжки (такой способ застёжки существовал и в более поздних вариантах поясов, существовавших до 20 — 30 гг XX века). Серебряные пряжки украшены чернью и гравировкой, орнамент лаконичный и типичный для адыгских ювелиров.

С середины XIX века появляются новые формы пряжек на женских поясах. Эти пряжки сплошные, широкие, застёгиваются тем же способом, что и предыдущий описанный вид, но имеют значительные внешние различия. Такие пояса в большинстве продолжают сохранять сдержанность в орнаменте, характерную для черкесских мастеров, но появляются дополнения в виде сердолика, бирюзы, жемчуга и других камней; в некоторых пряжках наблюдается сложный орнамент, характерный для мастеров из Дагестана и Армении. Ближе к XX веку пряжки таких поясов становятся более узкими и изящными, украшаются не только чернью и камнями но и филигранью.

С начала XX века в моду черкешенок, как и большинства женщин Северного Кавказа, входят пояса с фигурными пряжками, полностью сделанные из металла. Эти пояса, как правило, состоят девяти скреплённых звеньев и венчаются спереди пряжкой сложной фигурной формы. Сохраняются и пряжки но только уже фигурной формы, на кожаных или бархатных ремнях.

Нагрудные застёжки. Нашитые спереди на груди кафтана продольные застёжки (адыг. тыжьын чыӀ), плотно посаженные друг ко другу, спускались от ворота к поясу, и их количество, как правило, составляло 16 пар. Застёгивались они на своеобразную литую серебряную петлю, застегнуть их возможно было только при натягивании, что говорит о плотном прилегании кафтана к фигуре. Верхняя застёжка, находившаяся под воротом кафтана, во многих случаях имела фигурную форму, сами застёжки были литые, украшались гравировкой и зернью, реже позолотой или чернью.

К концу XIX века, в ходе распадения женского кафтана на отдельные элементы женского костюма, застёжки стали выполнять роль украшения платья, появился «нагрудник» — со стоячим воротом, имитировавшим кафтан под платьем с нашитыми застёжками. В этот период времени появляются и новые варианты застёжек в виде фигурных элементов, напоминающих орнамент в золотом шитье. Такие застёжки были довольно массивной формы, их количество, как правило, не превышало 3-4 пар. Так же появляются «нагрудники», украшенные золотым шитьём с симметричным растительным или геометрическим орнаментом. В основном нагрудник шили из плотных и дорогих тканей — шёлк или бархат.

С началом XX века традиционные застёжки в виде продеваемых «петель» начинают заменяться застёжками «на ножке» — своеобразный крючок, который находится под головкой, продеваемый в петлю противоположной застёжки. Так же появляются и дополнения в способах украшения (например, появляются нагрудники, украшенные филигранью, полудрагоценными камнями или цветным стеклом).

 

4.Головные уборы.

 

Головные уборы женщин были весьма разнообразны: накосные подвески (адыг. шъхьац пышIэ), шапки, украшенные галуном и золотым шитьём вприкреп (адыг. дышъэ паIо), платки (адыг. IалъэкI), шали (адыг. щылэхъар).

Головной убор указывал на происхождение, возраст, положение женщины. Косынки, платки, лёгкие шарфы из простых материалов были в обиходе у крестьянских девушек и прислуги, у девушек и женщин из высокого сословия гардероб был весьма разнообразным и сложным. Здесь, так же как и в примере с платьем, головные уборы можно разделить на две условные группы: девичьи и головные уборы замужних женщин.

Накосники

Адыгейские женщины из высших сословий особое внимание уделяли волосам и причёске. Молодые девушки, носившие шапочки или шаль, часто стригли чёлку и выпускали из под головного убора у висков тонкие локоны которые свободно ниспадали на плечи или же заплетали их в косы. Волосы отращивали довольно большой длины и для них имелись специальные «обвязки»: у замужних женщин — к основаниям заплетённых кос или разобранным на две ровные пряди волос прикреплялись длинные полосы ткани, которыми туго обтягивали волосы до их кончиков, затем их скручивали по спирали и завязывали шнурком; такой же способ был и у молодых девушек, но помимо этого у них имелась и другая разновидность накосников, основание которых было сделано в виде треугольника с петлёй у вершины, которой крепился к навершию шапки, а вниз спускались длинные ленты, пришитые к его основанию. Среди лент были прикреплены несколько шнурков, под которые протягивали косы, длина их соответствовала длине волос. Шили такие накосники из дорогих, тёмных материалов, богато украшали вышивкой и басонными изделиями. Накосники не имели широкого распространения среди молодых девушек. Они часто из головных уборов использовали одну шапочку иногда с лёгкой шалью поверх неё или же просто шаль свободно накинутую на голову.

Шапки

По названиям шапки можно разделить на два типа: адыг. дышъэ паIо — высокие с конусообразной или округлой верхушкой, которая полностью или большей частью была покрыта золотым шитьём «вприкреп», а по околышу обтянутые чередующимися золотом и серебром галунами; второй тип адыг. тэтэр паIо — не высокие, цилиндрической формы или в виде усечённого конуса шапки из шёлка или бархата, украшенные золотым шитьём способом «гладь».

До конца XIX века женские шапки имели право носить только девушки из княжеских семей и из семей первостепенных дворян.

Шапки первого типа были довольно высоки (высота околыша доходила до 6-8 см а выдающаяся часть верхушки шапочки от 3 до 5 см). Верх шапки венчал серебряный или плетённый из золотой тесьмы шар небольшого размера, по верхнему краю околыша пришивались серебряные или плетённые из тесьмы нашивки в виде маленьких шариков, у височной части в редких случаях были подвески так же из серебра или в виде басонных изделий. Поверх таких шапок как правило накидывалась лекгая вязанная шёлковая шаль или газовый шарф.

Второй тип шапок отличается от первого размерными вариациями, формой верха и способом вышивки. Высота околыша этих шапок была весьма разнообразной от 3 до 6 см, верх шапки всегда был плоским в центре, как и в предыдущем типе имелась венчающая фигурка из серебра в виде маленькой птицы, полумесяца или шара. Околыш и верх украшался тесьмой и вышивкой, орнамент чаще был растительного характера в виде побега, на верхушке — в виде розетки. От центральной части верхушки спускалась сложно плетённая тесьма, которую завершала довольно длинная кисть (10-20см), спадавшая на плечо.

Платки и шали.

Большое разнообразие платков и шалей имели в своём гардеробе замужние женщины. Различалось и большое разнообразие их повязываний и способов ношения. Обязательным для замужней женщины было наличие нижнего (маленького) платка, скрывающего волосы. Часто количество головных уборов у женщины было весьма внушающим. Так на одной из фотографий конца XIX века изображена, молодая замужняя адыгейка, на которой — накосник, нижний платок, большая белая шаль и поверх неё более лёгкая шёлковая шаль. В цветовой гамме, как и в основной одежде, шали были сдержанных тонов, предпочтения отдавались белым, бежевым, темным с неброским рисунком, чёрным цветам. Покупным шалям часто меняли бахрома на ручные, собственной работы более усложнённых по переплетению рисунка и в редких случаях дополняя басонными изделиями в виде плетённых шариков, сложных узлов, или же нанизывали серебряные шарики. В основном шали были привозные из Азербайджана, Ближнего Востока и Южной Азии. Помимо покупных шалей адыгейки так же вязали легкие белые шёлковые шали, носили их только незамужние девушки поверх шапки.

 

5.Обувь

 

Обувь (адыг. цуакъэ) — изготовлялась из войлока или кожи. Войлочную обувь (адыг. упкIэ цуакъ) или обувь из кожи грубой выделки носили девушки и женщины из крестьянских семей или бывших в прислуге. В летнее время девушки часто ходили на босую ногу. У женщин из аристократических семей наоборот — считалось не позволительным появляться без обуви. В форме и цветовой гамме обуви были строгие классовые различия, которые особенно строго соблюдались. Красные сафьяновые (адыг. Iашъуэ цуакъ) чувяки, украшенные галунами, тесьмой а иногда и вышивкой, имели право носить только девушки из дворянских семей. В Западной Черкесии существовала особая разновидность обуви (адыг. папыщ) с закрытым носом из плотного материала а подошва из лёгкой древесины с невысоким каблуком.

Существовала особая разновидность обуви для высших аристократических сословий (адыг. пхъэ цуакъэ) — деревянные сандалии в форме скамеечки с широким кожаным или матерчатым ремешком для продевания ноги в широкой части ступни. Их высота и способ отделки имели значительные различия, высота колебалась от 7 до 16 см, украшались резьбой, костью, накладными медными или серебряными пластинами, в редких случаях к нижней части крепились небольшие круглые бубенцы (адыг. одыджын). Ремень, в который продевалась ступня, делали из кожи или материи, украшая вышивкой или галуном. Носили такую обувь поверх кожаных чувяк.

 

6. Аксессуары, орнамент и цветовая гамма костюма

 

К аксессуарам женского костюма можно отнести такие украшения как: браслеты, кольца, цепочки, серьги и дополнительные элементы из серебра и басонных изделий которые пришивались к платью, кафтану или головному убору девушки. В редких случаях адыгейки носили бусы (адыг. щыгъэ). Так же дополнительным рудиментом костюма был веер (адыг. жьыф).

Золотому шитью (адыг. дышъэ идагъ) и орнаменту адыгейские женщины уделяли большое внимание. Основными зонами их расположения были: на кафтане — рукав, угол подола, подол (вдоль разреза спереди и по низу), ворот (при отсутствии серебряных застёжек); на платье — рукав, угол подола, подол (вдоль разреза спереди и по низу), в редких случаях ворот, дополнительным элементом который богато украшался вышивкой можно считать нарукавные подвески, что в ряде случаев были отдельным рудиментом костюма (в частности у кабардинок и абазинок). Построение орнамента зависело от места его расположения на костюме: полы платья — орнамент в виде бардюра, меандра, отдельных растительных элементов, геометрических или солярных знаков, в редких случаях зооморфные мотивы; угол подол — треугольник направленный вершиной в угол, заполняя всё пространство, по его верху уже строился орнамент в виде вырастающего из него побега или стилизованные рога животных направленные вверх с дополняющими их элементами растительного характера; нарукавные подвески — орнамент, украшавший их в большинстве случаев был симметричным, по центру располагался ромб, от углов которого отходили побеги, линии, несущие дополняющие орнаментальные мотивы. В очень редких случаях орнамент был асимметричным. Орнамент не был усложнённым, наоборот довольно лаконичным, у западных адыгов преобладали растительные мотивы у восточных зооморфные.

Адыгейки были очень консервативны в выборе цвета для своего костюма, не допускались яркие тона в одежде, предпочтение отдавалось сдержанным цветам или тканям с неброским рисунком. Не использовали никогда такие цвета как: синий, бирюзовый, зелёный; жёлтый, оранжевый (в верхней одежде); так же избегали в использовании пёстрые ткани с ярким рисунком.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература

 

 

1. Азаматова М.З. Адыгейский народный орнамент. Майкоп, 1980;

 

2. Мафедзев С.Х. Обряды и обрядовые игры адыгов в XIX и XX вв. Нальчик, 1989.

 

3. Ногмов Ш.Б. История адыхейского народа. Нальчик, 1982;

 

4. НСтуденецкая Е.Н. Одежда народов Северного Кавказа. XVIII — XX вв. М., 1989. Нальчик, 1992.