Деятельность «группы ГАЗ»

 

Деятельность «группы ГАЗ»

В деятельности "Группы ГАЗ" выделены 6 направлений  деятельности, за развитие которых  отвечают дивизионы компании. В периметр каждого дивизиона входят предприятия, выпускающие продукцию по данному  направлению, и сбытовые организации.

 

Дивизион «Легкие коммерческие и легковые автомобили»

• Горьковский автомобильный завод (ГАЗ)
• Ульяновский моторный завод (УМЗ)
• «Нижегородские моторы»

 

Дивизион «Грузовые автомобили» 

• Автомобильный завод «Урал»

 

Дивизион «Автобусы»

• Павловский автобусный завод (ПАЗ)
• Курганский автобусный завод (КАвЗ)
• Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ)
• Голицынский автобусный завод (ГолАЗ)

 

Дивизион «Силовые агрегаты»

• «Автодизель» (Ярославский моторный завод, ЯМЗ)
• Ярославский завод дизельной аппаратуры (ЯЗДА)

 

Дивизион «Автокомпоненты»

• Горьковский автомобильный завод (ГАЗ)
• Завод штампов и пресс-форм
• Канашский автоагрегатный завод (КаАЗ)

 

Дивизион «Спецтехника»

Рассмотрим поподробнее дивизионы  группы ГАЗ:

 

 

Дивизион «Легкие коммерческие и легковые автомобили» 

Основная  продукция «Группы ГАЗ» – легкие коммерческие автомобили. Выручка от продаж в этом сегменте составляет свыше 40% доходов холдинга.

Легкие коммерческие автомобили «ГАЗель» и «Соболь», среднетоннажные грузовики «Валдай» и ГАЗ-3309, внедорожники «Садко», «Вепрь», «Земляк» – продукция Горьковского автозавода «Группы ГАЗ» хорошо известна потребителям. В крупных и малых городах, в мегаполисах и в сельских поселениях, на федеральных трассах и на бездорожье – по всей России и в странах СНГ автомобили марки ГАЗ составляют основу парка коммерческого и коммунального транспорта.

Простота  конструкции, надёжность, приспособленность  к интенсивной эксплуатации  в  сложных дорожных условиях, высокая  эффективность и быстрая окупаемость  в бизнесе обеспечивают автомобилям  ГАЗ заслуженную популярность среди  представителей деловых структур, частных  предпринимателей, коммунальных и муниципальных  служб.

Дивизион «Грузовые автомобили» 

 Автозавод  «Урал» «Группы ГАЗ» является  лидером российского рынка грузовых  автомобилей: в 2011 году доля  компании в сегменте большегрузных  полноприводных автомобилей превысила 40%.

 Компания  выпускает полноприводные грузовые автомобили «Урал» грузоподъемностью от 4 до 20 т; грузовые автомобили «Урал» грузоподъемностью от 10 до 25 т для эксплуатации на дорогах с твердым покрытием; вахтовые автобусы и грузопассажирские автомобили.

Дивизион «Автобусы»

 «Группа  ГАЗ» – ведущий производитель  российского автобусного рынка,  занимающий около 65% в этом  сегменте.

 «Группа  ГАЗ» – единственный в России  производитель полной гаммы низкопольных автобусов, работающих на различных видах топлива (газ, дизель, электричество). Модельный ряд автобусной продукции «Группы ГАЗ» включает в себя городские (включая полную гамму низкопольных), пригородные, междугородные и туристические, школьные, автобусы специального назначения.

 Автобусы  «Группы ГАЗ» отличаются оптимальным  соотношением «цена-качество», улучшенными  потребительскими характеристиками, высоким уровнем унификации модельного  ряда, высокой надежностью узлов,  агрегатов и кузова.  

Дивизион «Силовые агрегаты» 

«Группа ГАЗ» выпускает дизельные двигатели  ЯМЗ, топливную аппаратуру для дизельных  двигателей ЯЗДА и коробки передач  ЯМЗ и ГАЗ. Дизельные двигатели  ЯМЗ многоцелевого назначения являются базовыми для комплектации более  чем 300 видов техники ведущих производителей России, Белоруссии, Украины. Их отличает надежность, экономичность, удобство и  простота обслуживания.

 

 «Группа ГАЗ» является  ведущим российским производителем  тяжелых дизельных двигателей  с долей на российском рынке  около 40%.  Компания выпускает  по технологической лицензии  Renault Trucks тяжелые рядные дизельные двигатели ЯМЗ-650 с использованием современного автоматизированного технологического оборудования на производственной площадке ярославского предприятия «Автодизель». Двигатели семейства ЯМЗ-650 предназначены для грузовых автомобилей, специальной техники, тракторов и комбайнов. В 2011 году завершены сертификационные испытания двигателей семейства ЯМЗ-650 на соответствие нормам «Евро-4», начато их опытно-серийное производство и поставки основным потребителям для дорожных испытаний (МАЗ, «Урал», «АвтоКрАЗ», МЗКТ, МП «Тонар»).

В 2011 году «Группа  ГАЗ» завершила беспрецедентный  для российского автопрома проект по созданию нового производства современных  дизельных двигателей. Компания построила  новую производственную площадку на базе ОАО «Автодизель» по выпуску  средних рядных двигателей семейства  ЯМЗ-530 экологического стандарта «Евро-4», с возможностью доведения до уровня «Евро-5» и «Евро-6». Это первое за последние 40 лет и самое современное  в России производство дизельных  двигателей нового поколения. «Группа  ГАЗ» сформировала основной модельный  ряд из 14 модификаций и более 100 комплектаций двигателей «Евро-4» мощностью  от 136 до 312 л.с. и предоставила опытные образцы для сертификационных и дорожных испытаний в составе техники МАЗ, «Урал», ПАЗ, ЛиАЗ, ГАЗ, военных машин и др.

 Кроме  того, «Группа ГАЗ» ведет подготовку  к серийному выпуску V-образных  дизельных двигателей ЯМЗ экологического  класса «Евро-4». Доводку до  стандартов «Евро-4» Ярославский  моторный завод «Автодизель»  осуществляет совместно со специалистами  Ярославского завода дизельной  аппаратуры (ЯЗДА) «Группы ГАЗ». Двигатели  модернизируются с сохранением  габаритных размеров, что позволяет  использовать их в серийно  выпускаемых автомобилях без  изменения конструкции техники.  Мощность шестицилиндровых дизелей  «Евро-4» – 230-300 л.с., восьмицилиндровых – 330-450 л.с.

Дивизион «Автокомпоненты»

 Автокомпонентный бизнес «Группы ГАЗ» – динамично развивающееся направление деятельности компании, объединяющее заготовительные и компонентные производства Горьковского автозавода: производство арматуры, колес и рулевого управления; кузнечное производство; литейное производство; корпус цветного литья; прессово-рамное производство; завод автомобильных агрегатов; инструментальное производство; а также Завод штампов и пресс-форм и Канашский автоагрегатный завод.

 Автокомпонентное производство обеспечивает продукцией большинство предприятий холдинга,  выпуская мосты, оси и подвески, колесные диски, элементы выхлопной системы, чугунное литье, продукцию кузнечного производства и инструментальную оснастку. «Группа ГАЗ» обладает  всеми необходимыми для полноценного удовлетворения потребностей компонентного рынка ресурсами: уникальными технологиями и опытом производства продукции, конкурентоспособной ценой конечного продукта, современным оборудованием на ключевых участках, обширной сетью сервисного обслуживания и продаж, а также сертифицированной системой менеджмента качества.

 «Группа  ГАЗ» входит в тройку крупнейших  отечественных производителей автокомпонентов с долей не менее 10% во всех ключевых сегментах (мосты, подвески, детали штамповки, чугунное литье, продукция кузнечного производства, колеса и рессоры).

Дивизион «Спецтехника» 

 Дивизион  «Спецтехника» объединяет предприятия  по производству строительно-дорожной  техники «Тверской Экскаватор»  (ТВЭКС), «Брянский Арсенал», «Челябинские  строительно-дорожные машины» (ЧСДМ), Заволжский завод гусеничных  тягачей (ЗЗГТ).

В мае 2012 года на базе данных активов было открыто  совместное предприятие RM-Terex между машиностроительным холдингом «Русские машины», основным акционером «Группы ГАЗ», и американской компанией Terex Corporation. В связи с этим дивизион «Спецтехника» был переведен в операционное управление холдинга «Русские машины».

 В рамках  партнерской стратегии компания RM-Terex будет заниматься производством и реализацией локализованной продукции Terex в России, а также дистрибуцией строительной техники, произведенной компанией Terex Corporation за рубежом. Цель проекта – производство строительно-дорожной техники на высоком технологическом уровне и по доступной цене, расширение географического присутствия и продуктового предложения для клиентов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замена передних тормозных  колодок

    Недавно  начал замечать, что при слабом  нажатии на педаль тормоза,  она вибрирует как будто тормозной  диск кривой. В целях профилактики  проверял состояние колодок летом,  износ был наполовину. В голове  вертелись мысли, думал дискам  хана. Датчики изноза упорно молчали, но всеже еще раз решил проверить для начала состояние колодок. В магазине прикупил колодки за 350р. с датчиками фирмы PILENGA. Были некоторые сомнения, не будут ли они скрипеть и как будут тормозить.

    Итак 3 января решил заняться этим вопросом, заехал в гараж и приступил. Прежде всего установил "башмаки", для предотвращения самопроизвольного качения авто, так как придется вывешивать одно колесо. Для выполнения работы необходиты инструменты: домкрат, молоток, зубило, ключи ("балонник", "головка" на 13, "рожковый" на 17 со сточенными боковинами иначе не влезет в паз). Снял колесо вывернул руль для легкого доступа к нижнему болту крепящего суппорт. При помощи зубила и молотка отгнул край контрящей шайбы.

 Далее, "головкой" на 13 отвернут болт при этом необходимо  держать ключом на 17 гайку-ось. После этого нужно поднять суппорт наверх, при этом возможно будет проблема (если тормозной диск изношенный) - край диска будет иметь кромку и поднять суппорт будет невозможно. Для преодоления этого препятствия необходимо "утопить" поршень. Для этого надо вставить большую отвертку или подходящюю монтировку колодкой и скобой суппорта и надавить на нее. При этом необходимо открутить крышку расширительного бачка тормозной жидкости и предотвратить вытекание тормозной жидкости в моторный отсек, я намотал на горловину бачка ветоши.

   После того как  суппорт поднят - колодки легко  вынуться. При установке новых,  следует обратить особое внимание  на то, что-бы колодки вставились без усилия и перекоса, иначе при дальнейшей эксплуатации эффективность тормозов будет меньше, а это влияет на безопасность.

 Вынув колодки оценил их состояние. На правом колесе износ обеих колодок был равномерный, осталось 1,5мм накладки. Но на левой стороне, одна колодка сточилась примерно наполовину, видимо при установке на заводе ее поставили с перекосом, ИМХО.

     Сборка осуществляется  в обратном порядке. Несмотря  на то, что датчики износа колодок  не сигнализировали о износе, все равно подключил их, ибо лучше уж пускай пищат, чем раньше времени "попасть" на замену тормозный дисков. Перед установкой колеса несколько раз нажал на педаль тормоза, чтобы поршень принял "рабочее" положение и проверил уровень тормозной жидкости.

Некоторое количество километров после замены, эффективности тормозов будет низкая, но по мере "притирания" все придет в норму. На тест-драйве, за колодками PILENGA не замечено, ни скрипов (при разных усилиях и скоростях), и тормозные характеристики, покрайней мере не хуже чем у заводских.

 

 

 

 

ЗАМЕНА РЕМНЯ  ГРМ

Снять:

крышку свечей зажигания

высоковольтные провода

свечи выкрутить и вынуть

поднять расширительный бачок  и положить его на двигатель

ослабить болты крепления  правого переднего колеса

открутить и снять крышку ремня привода ГРМ (газораспределительного механизма)

ремень вспомогательных  агрегатов

поддомкратив автомобиль справой стороны, включив передачу ,поворачивайте колесо руками, до тех пор пока не совместите установочные метки метки распред и коленчатых валов.

выключить передачу

снять колесо

отстегните застежки и  отогните облицовку защиты арки колеса

отвергите болты и снимите защитную пластину ремня ГРМ, расположенную за шкивом привода вспомогательных механизмов

отверните верхний болт натяжителя ремня и ослабьте нижний (на фото голубая стрелка)

сдвиньте блок натяжителя против часовой стрелки и освободите его от шкива

отверните нижний болт натяжителя и снимите натяжитель

если имеется пластмассовая  прокладка на верхней стороне  натяжителя ,снимите ее

верхнюю крышку ремня ГРМ (на верхнем фото она уже снята)

снимите ремень ГРМ

Проверьте :

натяжитель и ролики успокоителя. Повернуть ролики и послушать шум пошипников

контактирующие с ремнем поверхности шкива, они должны быть чистыми и гладкими

отсутствие заедания рычага шкива натяжителя

крепление ролика успокоителя

снять рычаг шкива натяжителя и смазать контактные поверхности пластичной смазкой

установить рычаг шкива  натяжителя и затянуть до момента 4,0 кгс.м

поставить ролик успокоителя  и затянуть до момента 2,5 кгс.м

натяжитель, нет ли следов утечки масла

сжать медленно натяжитель в тисках .

Натяжитель просто так не сжимается: сжать тиски до небольшого ощутимого сопротивления сжатию натяжителя. Подождать 10-20 сек , снова повернуть рукоятку ,прибизительно на 1/6 оборота (почуствовав сопротивление остановиться)и т.д. На все уходит приблизительно 5 минут. Если торопиться - то сломается натяжитель. Устройство его напоминает амортизатор ,поэтому и нужно время чтобы масло перетекло из одного резервуара в другой, иначе лопнет сальник и придется покупать новый натяжитель.

зафиксировать всавив в плунжер стопорный штифт диаметром 2 мм(например гвоздь)

заменить натяжитель если есть подтеки масла , его невозможно сжать, отсутствует сопротивление сжатию

Установка (сборка):

проверить установку распред валов и коленчатого вала

ремень ГРМ

поставить натяжитель и затянуть болты моментом 2,5 кгс.м

завести ремень вокруг шкива  коленчатого вала и правого ролика успокоителя

надеть ремень на шкивы  распределительных валов

завести ремень вокруг шкива  насоса охлаждающей жидкости (на фото вверху указан желтой стрелкой)

натянуть на ролик натяжителя

вытащить из натяжителя стопорный шплинт

проверить совпадение установочных меток

установить колесо ,закрепив двумя болтами

включить передачу

поворачивая колесо провернуть коленчатый вал на два оборота  и проверить совпадение всех установочных меток (фото вверху)

верхнюю крышку ГРМ

переднюю крышку ГРМ

ремень привода вспомогательных  агрегатов

завернуть свечи

одеть провода

крышку свечей зажигания

расширительный бачок

нижнюю защиту ремня ГРМ (под шкивом)

освободить и закрепить  облицовку защиты арки колеса

установить колесо окончательно

снять с подставки или  домкрата

завести двигатель и проверить  его работу

 

ЗАМЕНА МАСЛА  НА ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС двигатель УМЗ -4216

Итак пришло время поменять масло. За крепление защиты поддона двигателя конструкторам ГАЗа "огромное спасибо и много лестных слов", только их криворукость могла установить защиту поддона с отверстием для пробки не совпадающим со сливной пробкой двигателя. Вывод - нужно снимать защиту поддона.

Берем и отворачиваем 6 болтов, для этого нужен ключ на 12 и  на 13 и маленькие руки, чтобы добраться  до гаек защиты поддона...

Итак, несколько минут  и защита снята. Защиту поддона нужно  будет доработать, сделав отверстие  под сливную пробку, чтобы в  следующий раз при замене не снимать  защиту. Маслянный Фильтр расположен под выпускным коллектором, изначально он установлен там маленький. На замену ставим фильтр Пекар, он больше и фильтры там получше. Масло льем 10w40, минералку, с заменой раз в 5-8 ткм. Сливная пробка может быть на заводе завернута не по резьбе, с этим надо быть аккуратным, закручивать и откручивать её руками. Поддтягивать ключем. После обкатки двигателя, можно промыть его промывочным маслом. Фильтр маслянный лучше снимать с использованием съемника. Новый закручивать от руки.

Масло сливать на горячем  двигателе. После заливки нового масла проверить уровень, и посмотреть на наличие подтеков в районе фильтра  и сливной гайки.

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание.

1. Замена тормозных колодок
2. Замена ремня ГРМ
3. Замена масла на газели, двигатель УМЗ-4216
4. Замена охлаждающей жидкости
5. Замена масла в двигателе и маслянного фильтра

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замена охлаждающей  жидкости

Опорожнение системы  охлаждения   

 Не допускайте попадания  антифриза на открытые участки  тела и окрашенные поверхности  автомобиля. Случайно попавшие брызги  без промедления смывайте обильным  количеством воды. Помните, что  антифриз является в высшей  степени токсичной жидкостью  и попадание его внутрь организма  даже в небольших количествах  чревато самыми серьезными последствиями  (вплоть до летального исхода). Никогда не оставляйте антифриз  хранящимся в неплотно закрытой  таре и без промедления собирайте  пролитую на пол охлаждающую  жидкость. Помните, что сладковатый  запах антифриза может привлечь  к себе внимание детей и  животных. О способах утилизации  отработанной охлаждающей жидкости  проконсультируйтесь со специалистами  станции техобслуживания. Во многих  регионах мира обустроены специальные  пункты по приему различного  рода отработок. Ни в коем  случае не сливайте старую  охлаждающую жидкость в канализацию  и на землю! 

 

  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

1. Дождитесь полного остывания  двигателя, затем снимите крышку  расширительного бачка системы  охлаждения. Вращая крышку против  часовой стрелки, поверните ее  до первого упора и сбросьте  остаточное давление в системе.  Когда шипение прекратится, прижмите  крышку вниз, поверните против  часовой стрелки до второго  упора и снимите с горловины  бачка. 

2. Заведите подходящую емкость  под сливной штуцер, расположенный  слева в нижней части радиатора. 

3. Ослабьте сливную пробку (не  следует выворачивать ее полностью)  и слейте жидкость в приготовленную  емкость.   

 В случае необходимости на  штуцер может быть надет подходящий  шланг, при помощи которого  поток сливаемой жидкости может  быть направлен непосредственно  в приготовленную емкость. 

 

4. Для облегчения выхода жидкости  следует ослабить вентили выпуска  воздуха из тракта системы.  Такие вентили расположены на  выходном штуцере теплообменника  отопителя (и/или на подведенном к задней переборке двигательного отсека удлинительном шланге с целью облегчения доступа), в верхней части кожуха термостата и на перепускном шланге системы, в зависимости от модели автомобиля.  

 

 

5. Когда вытекание жидкости  прекратится, переместите емкость  под сливную пробку в задней  части блока цилиндров. 

6. Выверните сливную пробку  и спустите охлаждающую жидкость  в приготовленную емкость. 

7. Если опорожнение системы  производится не по причине  необходимости ее замены, помните,  что срок годности антифриза  составляет 2 года, при условии чистоты  жидкости.

8. Когда вытекание жидкости  прекратится, установите на место  сливные пробки радиатора и  блока двигателя. 

 Промывка системы охлаждения 

 

 При небрежном отношении  к выполнению регулярной смены  охлаждающей жидкости, а также  в случае сильного разжижения  антифриза в результате частого  добавления в систему простой  воды, происходит постепенное снижение  эффективности охлаждения двигателя  вследствие отложения на стенках  каналов и галерей системы  накипи и продуктов коррозии. Восстановление исходной производительности  системы охлаждения может быть  произведено путем ее промывки.

 Промывка радиатора производится  отдельно от охладительного тракта  двигателя во избежание риска  загрязнения всей системы. 

Радиатор 

  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

1. Затяните сливную пробку и  вентиль выпуска воздуха радиатора  (в зависимости от комплектации).

2. Отсоедините от радиатора  верхний и нижний шланги большого  сечения, а также все прочие, имеющие отношение к функционированию  системы охлаждения шланги (см. Главу   Системы охлаждения, отопления).

3. Вставьте в приемный патрубок  верхнего шланга на радиаторе  садовый шланг и включите подачу  воды. Продолжайте промывку до  тех пор, пока вода, вытекающая  через нижний патрубок, не приобретет  абсолютную прозрачность.

4. Если добиться прозрачности  выходной струи не удается,  следует использовать для промывки  радиатора одно из множества  выпускаемых в настоящее время  патентованных чистящих средств.  В случаях особо серьезного  загрязнения радиатор следует  снять с автомобиля и подвергнуть  обратнопоточной промывке.

 

 

Блок двигателя 

  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

1. Затяните сливную пробку двигателя  и вентили выпуска воздуха  из системы. 

2. Снимите термостат (см. Главу   Системы охлаждения, отопления), затем  временно установите на место  его крышку.

3. Отсоединив от радиатора верхний  и нижний шланги, проденьте в  первый конец садового шланга  и подайте воду. Продолжайте промывку  до тех пор, пока вытекающая  через нижний шланг струя не  станет абсолютно чистой и  прозрачной.

4. Закончив промывку, установите  на место термостат и восстановите  исходное подсоединение шлангов  системы охлаждения (см. Главу   Системы охлаждения, отопления).

 Заправка системы  охлаждения 

  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

1. Прежде чем приступать к  заправке системы удостоверьтесь  в исправности состояния всех  шлангов, проверьте надежность  фиксации их на штуцерах и  патрубках своими хомутами. Помните,  что антифриз должен входить  в состав охлаждающей жидкости (см. следующий подраздел) в течение  круглого года, вне зависимости  от температурных условий, так  как помимо устойчивости к  замерзанию придает смеси антикоррозионные  свойства. Не забудьте также проверить  наличие на своих местах и  надежность установки всех предусмотренных  выжимных пробок радиатора и  блока двигателя. 

2. Снимите крышку с расширительного  бачка. 

3. Отпустите вентили выпуска  воздушных пробок системы (см. выше "Опорожнение системы охлаждения", п.4).

4. Некоторые из шлангов системы  охлаждения проложены выше уровня  расширительного бачка радиатора.  Ввиду сказанного, с целью снижения  вероятности образования воздушных  пробок, заправка системы должна  производиться через специальный  промежуточный резервуар, плотно  сопрягаемый с горловиной расширительного  бачка (подойдет и обычная пластмассовая  бутыль со срезанным дном и  горловиной соответствующего диаметра).  

5. Установите промежуточный резервуар  на расширительный бачок и  начинайте медленно заливать  смесь требуемого состава. Охлаждающая  жидкость начнет поочередно сочиться  через каждый из вентилей выпуска  воздуха, начиная с расположенного на минимальной высоте. Как только вытекающая жидкость полностью освободится от воздушных пузырей, соответствующий вентиль следует плотно затягивать и начинать наблюдение за следующим. Продолжайте процедуру до тех пор, пока не окажется затянут вентиль, расположенный на максимальной высоте.

6. Удостоверьтесь, что промежуточный  резервуар содержит как минимум  0.5 л запаса жидкости, затем запустите  двигатель с оборотами быстрого  холостого хода (но не выше 2000 в минуту). Дождитесь троекратного  срабатывания вентилятора системы  охлаждения, затем заглушите двигатель.   

 Постарайтесь не ошпарить  руки разогретой охлаждающей жидкостью!

7. Дайте двигателю остыть, затем  снимите промежуточный резервуар. 

8 . Проверьте уровень охлаждающей  жидкости в системе (см.  Еженедельные  проверки). В случае необходимости  долейте в расширительный бачок  необходимое количество смеси  требуемого сорта (см. ниже).

 Приготовление  охлаждающей жидкости 

  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

1. Замена охлаждающей жидкости  должна производиться в соответствии  с графиком текущего обслуживания  автомобиля (см. выше). Только регулярность  смены антифриза позволяет минимизировать  коррозию охладительного тракта  и обеспечить требуемую морозоустойчивость  смеси в зимнее время года.

2. Используйте для приготовления  смеси только антифриз на базе  этиленгликоля, наилучшим образом  подходящий для заправки систем  охлаждения, тракт которых состоит  из разнородных металлов. Требования  к составу смеси в зависимости  от необходимого уровня защиты  приведены в  Спецификациях. 

3. Пред началом заправки система  должна быть полностью опорожнена, предпочтительно промыта, а состояние  и надежность крепления всех  шлангов охладительного тракта  тщательно проверены. 

4. Закончив заправку системы,  прикрепите к горловине расширительного  бачка ярлык с данными о  дате заправки и составе залитой  смеси. При всех последующих  корректировках уровня в систему  должна добавляться только смесь  того же состава, что указан на информационном ярлыке.

5. Ни в коем случае не используйте  антифриз системы охлаждения  в качестве морозоупорной присадки  к жидкости омывания стекол! Такая практика неизбежно приведет к повреждению лакокрасочного покрытия кузовных панелей.

 

Замена масла  в двигателе и масляного фильтра 

Масло сливайте после поездки, пока двигатель не остыл. Если двигатель  холодный, пустите и прогрейте  его до рабочей температуры (80 °С по указателю температуры охлаждающей жидкости).

Заливайте масло той же марки, что  было в двигателе. Если вы все же

 решили заменить марку масла,  то промойте систему смазки  двигателя промывочным маслом  или маслом той марки, которая  будет использоваться. Для этого  после слива старого масла  залейте новое до нижней отметки  указателя уровня масла. Пустите  двигатель и дайте ему поработать 10 мин на холостом ходу. Слейте  масло и только после этого  замените масляный фильтр. Теперь  можете залить новое масло  до требуемого уровня (верхней  метки на щупе). ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 

1. Установите автомобиль на горизонтальную  ровную площадку.

 

2. Отверните пробку сливного  отверстия на картере двигателя,  предварительно подставив под  нее емкость, и слейте отработанное  масло. Заверните пробку.  

3. Отверните масляный фильтр  специальным ключом. Если такого  ключа нет, а фильтр не удается  отвернуть руками...