Дизайн мужского костюма конца 19 века
Содержание
Введение…………………………………………………………
Глава 1. Мужской костюм начала 19 века: стиль ампир………………..….5-11
Глава 2. Романтизм в мужском костюме середины 19 века……………...12-18
Глава 3. Дизайн мужского костюма конца 19 века………………………..19-21
Заключение……………………………………………………
Список литературы…………………………………
Введение
С давних времен мужской костюм проходил многочисленные стадии развития. В каждую эпоху для моды был характерен свой стиль, который не менялся на протяжении столетия. Развитие костюма отражает изменения, которые происходят во всех сферах общества. Новый век диктует свои правила жизни, поведения, общения, мышления. Жизнь меняется с калейдоскопической быстротой. Начало XIX в. характеризуется появлением в искусстве стиля ампир. Стиль ампир отличался большей статичностью, пышностью, блеском и помпезностью.
Силуэт костюма ампир стремится к цилиндрическим очертаниям высокой и стройной колонны. Плотные блестящие ткани украшают однотонной рельефной вышивкой или симметричной декоративной отделкой. Композиция костюма статична, декоративное решение преобладает над конструктивным. Мужской костюм дополняется обувью, головным убором, платком и другими аксессуарами, которые также изменялись.
Изменялось и
На каждом этапе своей жизни человек пытается создавать костюм, соответствующий времени, этот костюм должен быть красив, удобен и современен.
Следует отметить, что при создании костюма дизайнер должен учитывать не только новшества в моде, но также и удобства, многофункциональность и соответствие требованиям и вкусам современного общества.
Современный и модный костюм логически вытекает из предыдущей моды, развивая и дополняя уже существующие формы, детали, линии, бережно сохраняя наиболее интересные и вместе с тем приемлемые для последующих лет предложения.
Цель моей работы - проследить особенности развития мужского костюма 19 века.
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
1. Проанализировать
2. Изучить особенности мужского костюма в начале, середине и конце 19 века.
Объект работы является мужской костюм.
Предмет – особенности дизайна мужского костюма 19 века.
Глава 1. Мужской костюм начала 19 века: стиль ампир
Начало XIX в. знаменуется промышленным переворотом в Западной Европе, бурным ростом производительных сил, установлением буржуазных производственных отношений. Мощный технический прогресс, изменения социального состава общества, концентрация населения в крупных городах различных европейских стран создают основу для завершения процесса образования единого европейского городского костюма, который все больше утрачивает черты местного и национального своеобразия. Первенство в области мужской моды — за Англией. [2;97]
Начало XIX в. характеризуется появлением в искусстве стиля ампир (от французского «империя»). Он выражал эстетические вкусы крупной буржуазии и прославлял военные победы Наполеона. Так же как классицизм XVIII в., стиль ампир вдохновлялся античными образами. Характерными элементами орнамента были античные лавровые венки, луки, стрелы, пальмовые ветви, львы. Плотными симметричными рядами располагались орнаментальные рельефы, росписи на неподвижной глади дворцовых стен или лакированной мебели, создавая величественную монументальность интерьера. [4;110]
Стиль ампир отличался
от классицизма большей
Силуэт костюма ампир стремится к цилиндрическим очертаниям высокой и стройной колонны. Плотные блестящие ткани украшают однотонной рельефной вышивкой или симметричной декоративной отделкой. Композиция костюма статична, декоративное решение преобладает над конструктивным. [4;112]
Мужской повседневной одеждой становится темный (коричневый, черный, синий) шерстяной фрак с высоким воротником-стойкой. Чаще всего его носили со светлыми панталонами и светлым жилетом. Верхней одеждой был двубортный редингот, или сюртук, который постепенно стал основным в деловой мужской одежде. Зимой и осенью мужчины носили редингот с несколькими воротниками или пелериной. [1;42]
В начале XIX столетия главной принадлежностью мужского туалета был фрак. Как выше было упомянуто, его носили не только как придворный костюм и мундир, но и в простом обиходе. На фрак всегда нашивались пуговицы с обеих сторон, даже тогда, когда в тридцатых годах он шился узким и так плотно прилегал к талии, что вдавливал бока и заставлял выступать бедра. [2;45]
XIX век отличался
обилием и разнообразием
В 1805 году в моду вошло чрезвычайно оригинальное верхнее платье - спенсер, получившее свое название от имени лорда Спенсера. Спенсером называлась короткая светлая курточка, доходившая только до талии, с очень короткими рукавами, отделанными внизу брыжами. [3;264]
Курточка эта надевалась поверх фрака и до известной степени предохраняла от холода грудь и спину. Спенсер был в моде недолго, всего несколько лет, и появился опять на короткое время в 1849 году. [3;265]
К числу верхних же вещей следует отнести и венгерку со шнурами. В 1822 году в большой моде был длинный суконный плащ с двойным воротником, шнурами и кистями. Он надевался главным образом во время выездов и поэтому зимой подбивался, подобно рединготу, каким-нибудь красивым мехом. [3;265]
В 1824 году появился длинный редингот, спускающийся до пят, с двумя рядами пуговиц, полукруглым воротником и небольшими тупыми отворотами. Эти рединготы шились преимущественно из бледно-желтого, серого, песочного или горохового сукна, которое летом заменялось люстрином или альпага такого же цвета. Весь редингот, включая отвороты и клапаны на расположенных наискось карманах, подбивался обыкновенно ярко-красной подкладкой. [3;267]
С появлением длинных панталон (брюк) короткие штаны исчезли не сразу. В течение первых десятилетий их еще носили наравне с брюками, особенно в парадных случаях и на балах. В 1814 году короткие штаны служили еще в Париже принадлежностью парадного костюма. В таких случаях при фраке и однобортном жилете надевались суконные штаны, завязанные у колен изящными бантами и с боковыми, вдоль шва, карманами.
Чулки, башмаки и цилиндр носили также черными, а вокруг высокого, с острыми концами крахмального воротника повязывался белый галстук с плиссированными, падавшими на грудь концами. Застегивались штаны спереди при помощи широкой или узкой латки. В начале и в конце XVIII столетия карманы брюк и панталон делались прямыми спереди; это мода возобновилась и в семидесятых годах XIX столетия. В большинстве же случаев карманы прорезывались теперь сбоку по шву. [5;121]
Окончательное исчезновение из ежедневного обихода коротких штанов замечается лишь в четвертом десятилетии; сохранились они кое-где лишь в качестве служебного и официального костюма и среди западных крестьян, а также при ливрейной одежде слуг. С начала XVIII века вошли в обиход подтяжки, причем около 1794 года было в моде носить их, по тирольскому образцу, поверх жилета, что особенно было распространено в Англии. Одновременно с короткими штанами исчезли и длинные чулки. [5;121]
Облегающие наподобие трико брюки, которые носили при сапогах с голенищами и отворотами, сохранились до наших времен в виде рейтуз; сапоги же с отворотами исчезли уже в тридцатых годах, и ныне употребляются лишь для верховой езды и во время охоты. Этот род обуви сделался принадлежностью гардероба барских берейторов, грумов и конюхов. Снабженные латкой (клапаном) брюки вначале были довольно узкими и прорезывались внизу по наружному шву. [5;122]
Очень распространены были около 1817 года так называемые русские брюки, корившиеся очень широкими; по их наружному боковому шву нашивались лампасы, заканчивавшиеся у сапога бантом. При брюках, не достигавших подъема ноги, надевались цветные узорчатые носки и очень низкие ботинки с широким вырезом, украшенные пряжками или бантами. Затем вошли в моду гамаши, надевавшиеся поверх башмаков. На рисунках модных журналов 1803—1820 годов можно видеть светлые брюки, настолько короткие, что ноги покрывались ими едва до половины икр; шились они не только узкими, но порой и очень свободными. [1;137]
Такого покроя брюки из желтой нанки носили в 1819 году парижские модники. В общем же брюки, достигавшие ступни, носили чаще других. В одном из модных журналов 1815 года изображен парижский франт в закрытом до подбородка двубортном фраке и довольно узких брюках из светлого пике, причем брюки снабжены штрипками. На правой стороне, около клапана, висит из-под борта фрака, часовая короткая цепь с брелоками. Высокий стоячий воротник жилета выдается над узким отложным воротником фрака. [1;138]
Летом носили брюки из материала, поддающегося стирке, например из пестрого пике. На балах же (и изредка на улице) носили обтягивавшие ногу брюки, наподобие трико, которые застегивались под икрами или же завязывались лентами. Шелковые с продольными полосками носки при этом выставлялись напоказ, а башмаки украшались бантами. После 1826 года брюкам стали придавать опять удобный свободный покрой. [1;139]
Низкий воротник сорочки обернут белым галстуком; цилиндр с прямыми полями. В руке тросточка с слегка изогнутой ручкой. Около 1818 года на балах носили черный фрак, черные брюки, шелковый жилет и белый пикейный под жилетник. В это же время на улице носили зеленый, травяного цвета фрак с металлическими пуговицами и поднимавшимся до затылка бархатным воротником. [3;270]
При этом фраке носили красный шелковый жилет, поверх которого надевали еще другой жилет черного цвета, и длинные белые брюки, заостренные или закругленные на подъеме и снабженные с боков удлинениями, застегивавшимися под подошвой сапога. [3;270]
Между тем жилет с высоким стоячим воротником успел подвергнуться изменениям. Сначала он был совершенно коротким, затем несколько удлинился спереди и, наконец, стал опять совершенно ровным внизу. Наверху же он по-прежнему заканчивался вырезом, что давало возможность показать батистовый галстук. До 1820 года носили жилеты с одним и двумя рядами пуговиц, впоследствии же окончательно остановились на первом фасоне. Из материи употреблялись преимущественно светлые, совершенно гладкие, полосатые или с каким-нибудь мелким рисунком: желтоватый кашемир или пике цветочками; впоследствии жилеты стали делать также из шелка и бархата. [3;271]
Одно время носили два жилета — один на другом, причем нижний делался из светлой, преимущественно шелковой материи. Иногда нижний жилет заменялся узким или атласной оторочкой. В 1810—1830 годах в обществе встречались исключительно белые шелковые вышитые жилеты, и, кажется, эта мода продолжала существовать на протяжении всего XIX столетия. Когда в 1822 году фрак стал украшаться воротником в виде шали, то такой же точно воротник появился и на жилете. [3;271]
Резиновый плащ или «макинтош», служащий исключительно защитой от дождя, появился в 20-х годах и вытеснил непромокаемые плащи из промасленного полотна. В последнее время этот плащ ничем не отличается от обыкновенного пальто. [5;140]
В начале XIX века при дворе,
а в некоторых случаях даже
и на улице еще можно было встретить
туфли с пряжками; при дворе
эта мода исчезла только тогда, когда
перестали носить короткие панталоны.
На улице такие башмаки
Сохранившиеся со времен революции ботфорты исчезли уже к тридцатым годам. Распространенные в 1800 году сапоги а lа Суворов, вырезанные спереди в форме полукруга, вышли из моды в 1806 году и если и встречались потом на более или менее продолжительные сроки, то только в единичных случаях. [2;164]
В том же 1806 году вышли из моды полусапожки, просторное воронкообразное голенище которых едва доходило до икр. В 1807 году появились гусарские сапоги с двумя швами вдоль голенища. [2;165]
В 20-х годах верхом
изящества считалась узкая
Плиссированное жабо в начале XIX века носили при придворном костюме вместе с белым галстуком, с поднятым кверху воротником рубашки и плиссированными манжетами. Среднее сословие употребляло жабо только в редких случаях, но знать появлялась в нем в обществе и на улице вплоть до 1820 года. [4;188]
Между прочим, приблизительно
около 1801 года признаком изящества
считалось совершенное
В 20-х годах на балах и в обществе был в большом употреблении галстук из муслина, закрывавший целиком весь вырез жилета. Выходя на улицу, надевали черную шелковую косынку или пестрый клетчатый галстук из муслина. Все это надевалось поверх тугого накрахмаленного, доходящего до самых щек воротника рубашки. Кончики галстука прятались под жилет, благодаря чему был виден значительный кусок накрахмаленной, заложенной в мелкие складки манишки, представлявшей собою нечто вроде нагрудника, привязанного к талии двумя тесемками. [1;139]
Манжеты, которые сначала закладывались в мелкие складки или гофрировались, а позднее стали гладкими, туго накрахмаленными, к 20-м годам вышли из моды совершенно и были заменены соответствующей отделкой на рукавах фрака, доходившей почти до пальцев. Сначала эта отделка была довольно широкой, затем превратилась в узкий кантик, едва выступавший из-под длинных рукавов фрака. [2;166]
С галстуками, продолжали носить косынку из черного шелка или белого полотна, но скоро молодое поколение признало эту косынку старомодной. [2;167]
Прически в основном короткие, головные уборы — высокие шляпы с небольшими, загнутыми с боков полями. Распространенными видами обуви были сапоги и туфли. [5;184]
Глава 2. Романтизм в мужском костюме середины 19 века
В 1830 г. в Германии, Франции и других европейских странах господствующим направлением в искусстве становится романтизм. Его эстетический идеал — сильная личность, жаждущая свободы, борьбы, действия. Характерным для романтизма была идеализация прошлого, главным образом средневековья. [2;191]
Во внешнем облике и костюме человека влияние романтизма создало образы возвышенные, страстные, мечтательные, одухотворенные. [2;191]
В мужском костюме, который по ассортименту и основным формам остается неизменным, большое значение придается дополнениям, дорогостоящим шерстяным, тонким льняным тканям. Для бальных фраков используют бархат, для жилетов — разноцветную парчу. В моду возвращается средневековый плащ и длинные остроконечные туфли. [4;195]
В 1832 году появился фрак для верховой езды, отличавшийся особенно широкими фалдами, порой совершенно закрывавшими живот и только слегка скошенными, благодаря чему он напоминал сюртук с загнутыми внутрь полами. Как отложной воротник, сначала очень высокий, так и отвороты постоянно меняли свой покрой. С тридцатых годов высокий, закругленный вокруг шеи воротник и отвороты стали шиться все более и более прилегающими и, наконец, были совершенно пригнуты. [4;196]
Фалды тоже постоянно меняли свой покрой: они были то короткими, то длинными, то закругленными, то угловатыми. До 1834 года преобладали узкие рукава, только у плеча несколько взбитые кверху, что достигалось следующим образом: при кройке верхняя часть рукава несколько уширялась и вырезалась фестонами, которые затем вшивались в сборку в плечевое отверстие. [4;289]
Иногда верхней части рукава придавался коробкообразный фасон, но от локтя до кисти он так суживался, что на внутренней стороне приходилось делать ряд пуговиц и расстегивать их во время надевания фрака, иначе рука не проходила в рукав; над самой же кистью конец рукава снова расширялся так, что лежал на ней наподобие манжеты. [5;110]
Это манжетообразное уширение потом стали пришивать отдельно. С 1836 года рукава стали носить узкими и у плеча, а затем с 1848 года их стали постепенно расширять так, что они, наконец, приняли слегка изогнутую, трубообразную форму. (Рукава сюртуков пережили ту же эволюцию, что и рукава фрака. Рукава пальто делались всегда шире.) [5;111]
В 40—50-е гг. в мужском
костюме побеждает
В начале столетия летние фраки нередко делались из нанки или легкой светлой полосатой материи. С сороковых же годов его стали шить исключительно из сукна. До 40-х годов для фрака употреблялись только цветные материи. Излюбленными были зеленые, синие или коричневые фраки, которые иногда шились с черным бархатным воротником. Пуговицы были исключительно золотые. В 50-х годах черные фраки встречаются уже очень часто, а с 1850 года других почти и не носили. [3;293]
Одновременно с длинным сюртуком, образовавшимся из редингота, в двадцатых годах носили вошедший в употребление еще в конце XVIII века сюртук с высоким стоячим воротником и шнурами на груди по венгерскому образцу. Мода на него появилась и в течение последующих десятилетий и даже в последнее время. Особенно часто украшались такими шнурами меховые короткие пальто (бекеши). Их носили очень многие в 1837 году. Шились они в талию и плотно облегали фигуру, у них были очень узкие рукава; от пояса они расходились вниз юбкой в складку. Воротник шалью был настолько широк, что облегал плечи; делался он из дорогого меха. Мехом же обшивались и обшлага и даже полы и подол. На груди от шитого шалью воротника до талии шли четыре ряду шнуров. [3;295]
Временами появлялись самые
разнообразные сюртуки, как, например,
появившийся в конце второго
десятилетия однобортный
В 1826 году парижане и вслед за ними венцы стали носить сюртуки, плотно облагавшие талию, причем грудь должна была сильно выдаваться вперед, а бедра резко обрисовываться. В это же время появились двубортные сюртуки из темного сукна. Закругленные их полы гладко пришивались к поясному шву и образовывали юбку с расходящимися складками. [3;296]
Вскоре сюртуки стали шиться более узкими и элегантными, благодаря чему исчезла необходимость сильно подбивать их ватой. После 1845 года некоторые сюртуки стали шить с исключительно длинной талией. В конце 40-х годов появились жакеты, делавшиеся из самых разнообразных модных материй, вплоть до бархата и Манчестера. Шились они то длинными, то короткими, вообще же редко спускались ниже таза. Делались они однобортными и двубортными; последние нередко снабжались суконными планками с петлями и могли застегиваться ими. [3;296]
Сильно распространены были однобортные жакеты из клетчатой материи с простеганными или обшитыми тесьмой бортами. Появившийся в это же время наружный боковой карман на груди нередко снабжался клапаном. Широкий воротник шалью был то широким, то средним. Пуговицы были костяные, роговые, перламутровые и деревянные; последние обтягивались материей. Отличались они довольно значительной величиной и «фасонировались». [5;152]
Рядом с плотно прилегающими и мешковатыми жакетами появились в шестом десятилетии такие, которые своим покроем напоминали куртки. С этого времени сюртуки разделяются на три категории: уличный, сюртук для прогулок, почти всегда двубортный и из темного сукна; затем более короткий, однобортный в талию и, наконец, жакет как двубортный, так и однобортный. Среди этих категорий попадались и некоторые другие разновидности, преимущественно среди жакетов. [3;288]
Бархатные воротники
вышли на время из моды, но вскоре
снова стали излюбленными. Борта
костюмов то обшивались широкими или
узкими шелковыми тесьмами, то не обшивались.
Особенно часто отделывались они
таким образом в конце
Излюбленные некогда металлические пуговицы совершенно вышли из обращения и стали нашиваться только на ливреи и костюмы слуг. Вырез сюртука был обыкновенно подобен вырезу жилета, но в единичных случаях замечались высокие, глухие жилеты при глубоковырезанном сюртуке, и наоборот. Заслуживают упоминания шлафроки и халаты, сильно распространенные в XIX веке, причем отделка и покрой их менялись так же часто, как и у остальных костюмов. [1;190]
В начале третьего десятилетия брюки заканчивались на подъеме раструбом: наподобие гамаш. Вообще гамаши, как длинные, так и короткие, носили почти всегда, причем длинные при помощи планки прикреплялись около колена к панталонным пуговицам. В это время, когда носили туго стянутые в талии сюртуки, брюки тоже сильно стягивались, иногда при. помощи кушака, благодаря чему они сильно выступали на бедрах. С течением времени исчезло и добавление к брюкам на подъеме, и им стали придавать новейший «парижский покрой», соответствовавший форме ноги и заканчивавшийся внизу гамаше подобным уширением, выкроенным вместе с остальной частью брюк из целого куска. [3;275]
В 40-х годах брюки делались исключительно из появившихся лет за десять перед тем прочных мягких материй, среди которых преобладали полосатые, клетчатые, горошком и крапинками. Материи эти употреблялись одинаково как летом, так и зимой, и мужчины круглый год щеголяли в длинных брюках изящного, почти совершенно гладкого покроя; штрипки встречались лишь в виде исключения. В 1840 году клапан был заменен особой застежкой в виде, прорешки. [3;276]
Впоследствии форма брюк постоянно менялась, становясь то очень узкой, то чрезвычайно широкой. Между прочим, прусские офицеры ввели в моду совершено обтянутые панталоны с глубоким вырезом спереди внизу и кожаными штрипками на пуговицах; эта мода существовала вплоть до восьмидесятых годов, до появления широких панталон, благодаря которым пришлось заменить прежний высокий каблук низким английским. [3;276]
В 1835 году фасон этих пальто несколько изменился: рукава их сделались совершенно узкими, а полы стали распахиваться и наверху. Шинель с длинной пелериной стали носить люди всех сословий; кроме того, многие носили круглый плащ испанского покроя без пелерины, служивший более легкой одеждой; воротник этого плаща в случае дождя можно было поднимать до самых ушей. Затем стали опять носить каррик с обыкновенным воротником и более или менее короткой пелериной в виде колокола. [2;166]
В 1838 году в большом употреблении был бурнус, отделанный шнурами, а впоследствии снабженный надевающимся на голову капюшоном; наряду с ним временами носили упомянутый выше круглый плащ. В середине 40-х годов сюртуки и фраки отличались чрезвычайно длинной талией, широким гладким воротником и такими же отворотами. К этому же времени относится и появление довольно длинного пальто с очень длинной талией и двумя рядами пуговиц, так называемого gibun. [2;167]
Пальто это отделывалось зимой мехом или бархатом; впоследствии оно делалось в виде сака с воротником в виде шали и шнурами. «Gibun» несколько напоминал «calan» — пальто, похожее на «сак», с капюшоном в виде косынки. [3;167]
В 1848 году в моду вошел широкий «twen» с одним рядом пуговиц, очень широкими рукавами и стоячим или узеньким отложным воротником. Все эти пальто и верхние вещи подвергались время от времени незначительным изменениям. Так, например, в 1849 году пальто-сак сделалось значительно короче и вместо двух рядов пуговиц стало отделываться одним. Летом эти короткие пальто, из-под которых нередко выглядывали полы сюртука, делались обыкновенно из светлой материи. [2;168]
В 50-х годах вошли в моду короткие и длинные пальто в виде сака и в талию, всевозможные короткие плащи с рукавами и затем бурнусы в виде колокола (иногда с шотландским воротником в виде шали, широкими воронкообразными рукавами и широкой опушкой). Многие продолжали носить также прежнее пальто с пелериной, известное теперь под названием coachmen. [2;169]
К этому же времени
относится также появление
В 1850 году стала впервые употребляться резиновая обувь; до того времени носили только кожаные калоши с деревянной или гуттаперчевой подошвой. Что касается фасона обуви, то сначала ее носок имел острую форму, за исключением носка сапога. Каблуки обыкновенно или отсутствовали совершенно, или достигали весьма незначительных размеров.
В 1840 году воротник рубашки стал обвязываться пышным пестрым шелковым галстуком, совершенно закрывавшим собою рубашку и украшенным неизменной булавкой. [4;207]
Но пожилые люди по-прежнему предпочитали воротники старинного фасона, доходившие до кончиков ушей. Вскоре, и виде исключения, появился низкий стоячий воротник, выступавший из-под шелкового галстука не больше чем на сантиметр. В 50-х годах окончательно вошла в моду появившаяся лет за десять перед тем вышитая крахмальная сорочка с гладкими манжетами. Крахмальный воротник, не более двух пальцев в ширину, застегивался под самым подбородком; надетый поверх него узкий, туго накрахмаленный галстук закрывал собою только часть воротника и оставлял открытой всю рубашку. [4;208]
Основным головным убором остается цилиндр. Обувь — сапоги и закрыты туфли черного цвета. [5;188]
Глава 3. Дизайн мужского костюма конца 19 века
На протяжении 70—80-х гг. происходят дальнейшая стандартизация и стабилизация мужских костюмов, расширение ассортимента изделий по назначению. [2;170]
Изменения, диктуемые модой, касаются частностей. Усиленно развивается промышленное массовое производство мужской одежды, которое к концу века окончательно вытесняет индивидуальное. [2;171]
Между прочим, особенно характерным для того времени является так называемый «французский фасон» брюк; такие брюки напоминали широкие трубы и сильно суживались под икрами, образуя множество складок, напоминающих штопор. В 1870 году верхом изящества считались такие брюки, которые плотно обтягивали колено, а отсюда расширялись книзу наподобие воронки. На них вдоль наружного шва стали опять нашивать темные или светлые галуны. Одно время эти галуны имели вид узора, состоящего из усиков. [1;153]
На некоторых франтах встречались галуны в виде пяти нотных линеек, включавших в себя какую-нибудь модную мелодию. Эта мода, появившаяся в 70-х годах, существовала весьма продолжительное время и исчезла окончательно только в 1895 году; еще сравнительно недавно было принято нашивать на панталоны вдоль наружного шва широкую шерстяную или шелковую тесьму. В новейшее время в моду вошли широкие мешкообразные панталоны; следом за ними появляются из Америки брюки, заостренный и удлиненный передний конец которых спускается на башмак. [1;212]
- Дизайн освещения интерьера
- Дизайн освещения интерьера
- Дизайн. Основные понятия и определения. Специфика дизайн - проектирования
- Дизайн открытки вчера, сегодня, завтра
- Дизайн прически
- Дизайн региональной прессы
- Дизайн современного города
- Дизайн – как форма неценовой стратегии» «Устойчивые конкурентные преимущества фирмы Caparol
- Дизайн как форма проектного сознания
- Дизайн как эстетический феномен
- Дизайн квартиры - стиль модерн
- Дизайн мебели
- Дизайн мебели
- Дизайн-менеджмент
