Ирина Эланс

Автор который поможет с любыми образовательными и учебными заданиями

История костюма и моды. 2

Содержание

Древняя Греция
Древний Египет
Древний Рим
Раннее Средневековье
Готический стиль
Костюм эпохи Возраждения
Барокко XVIIв.
Стиль Роккоко
Ампир
Романтизм
Бидермайер
Модерн
Костюм Древней Руси
Костюм Московской Руси
Русский костюм XVIIIв.
Костюм России XIX в.

Введение

История костюма - составная часть истории материальной и духовной культуры и всеобщей истории искусств. Костюм синтезирует в себе различные виды прикладного искусства - ткачества, кружевоплетения, ювелирного дела, вышивки, орнаментации и др. Развитие этого наиболее массового вида творчества происходит под воздействием природно-географической и предметно-пространственной среды, социально-экономических изменений в жизни общества, социально-классовой дифференциации общества, идеологических его основ, национальных особенностей, религиозно-культовых представлений, внутриэтических и межэтнических культурных контактов. Одежда - в гораздо большей степени, чем остальное вещественное окружение людей (дом, квартира, мебель, предметы обихода), представляет непосредственный символ индивидуального существования - существования определенной группы, целой нации или целой эпохи.

Костюм характеризует и дополняет картину общества на каждом этапе его развития. Почти каждый катаклизм в истории человечества вызывал значительные перемены в одежде. Природа костюма двояка: с одной стороны, он возник как рукотворный предмет утилитарного назначения, с другой - обладает своим идейно-образным содержанием, обусловленным многообразием функций одежды, мировоззрением и мировосприятием народа.

Зримая знаковая структура костюма включает материал, крой, силуэт, колористику, орнаментику, способы ношения и комплектования деталей костюма, а также грим, прическу и даже мимику, выразительные жесты и позы владельца костюма. Эти знаки вызывают образные ассоциации и эмоции, отражают половые и возрастные особенности, социальное, имущественное, семейное положение и место проживания человека, его магические, религиозные, космопологические, эстетические и этические представления.

Каждый народ в каждую историческую эпоху вырабатывал свою систему символов, которые с течением времени эволюционировали под влиянием культурных контактов, совершенствования технологии, расширения торговых связей. По сравнению с другими видами искусства костюм обладает еще одним важнейшим качеством - возможностью широко и почти мгновенно реагировать на события в жизни народа, на смену эстетических и идеологических течений в духовной сфере. Для того чтобы произведения скульптора, художника, архитектора, писателя были приняты обществом, иногда должен пройти длительный срок. Костюм же изменяется моментально. Формы костюма всегда развиваются параллельно с развитием общего художественного стиля эпохи, переживая вместе с ним все этапы эволюции: зарождение, расцвет и угасание, причем
с момента «умирания» старой, уже изжившей себя костюмной формы начинается процесс формирования новой.

Одежда - искусственный покров тела человека, защищающий его от неблагоприятных внешних воздействий природы и являющийся некоторым проявлением индивидуальности человека.

Костюм - образно решенный ансамбль, который объединяет одежду, обувь, прическу, грим, аксессуары и несет определенную эстетическую функцию.

Исторический костюм - это «изменяющаяся одежда», которая более или менее - в особенности с конца средневековья - подчиняется моде.

В противоположность историческому костюму, национальный и народный костюмы претерпели лишь незначительные изменения. Они представляют собой достаточно «стабильную» одежду, различающуюся в зависимости от государственных и географических границ и многих других факторов.

Ключом знаний об изменении форм и конструкций является исторический костюм, который складывался и утверждался веками.

Первоисточниками в изучении истории костюма являются иконографический материал в произведениях изобразительных искусств, подлинные образцы музейных собраний, периодическая, мемуарная литература.

На ранних этапах развития человеческого общества
всем народам было свойственно стремление к красоте. До наших дней дошли образцы национального костюма, из поколения в поколения передающие навыки и особенности ремесла. При этом формы и конструкции, выработанные с позиции функциональной целесообразности и рациональности, не претерпевали особых изменений.

Наряду с национальным костюмом, важнейшим источником творческой деятельности художника является исторический костюм — от простейших форм первобытного костюма - до сложнейших конструкций европейского платья.

Костюм отражает внешний образ человека, выявляет его внутреннее содержание, является его психологической, социальной, возрастной и исторической характеристикой человека. Как только общество разделяется, на классы, костюм становится отражением социального неравенства.

Археологические документы указывают на то, что одежда появилась на самых ранних этапах развития общества – 40-25 тыс. лет назад. Еще в глубокой древности, спасаясь от непогоды и укусов насекомых, человек облеплял себя глиной, грязью и даже жиром. Позже он использовал растительные краски: охру, известь, сажу, индиго. Причем, эстетическая сторона внешнего вида волновала человека в первую очередь. Об этом говорит изучение «пракультур» - современных племен, стоящих на первобытной стадии развития. Основными средствами художественной стилизации человеческой внешности у первобытных народов являлись: раскраска тела, рубцевание, татуировка, выжигание на теле клейма, деформация частей тела, удаление волос со всей поверхности тела, кроме головы; отбеливание, чернение или инкрустирование зубов, окраска волос, прически и парики, всевозможные украшения. Окраска и татуировка тела - предшественники одежды - в дальнейшем выполняют эстетическую функцию. При появлении одежды из волокнистых материалов узоры окраски и татуировки продолжают оставаться в костюме. Впоследствии эти узоры были перенесены на ткань.

Как символические и защитные элементы в костюме использовались зубы, кости, перья убитых животных. Прокалывая отверстия в ушах, носу, щеках, губах, человек создавал искусственные точки крепления для своих символов и оберегов. Обереги и символы уже являлись украшениями.

Появляется новое значение украшений в историческом костюме — сословное. Известны три значения украшений: символическое, эстетическое, сословное.

Усложнились и разнообразились формы украшений:

- съемные, временно укрепляющиеся на теле: серьги, браслеты, перстни, обручи;

- неподвижные, укрепленные на ткани: печатный рисунок, вышивки.

Одежда появилась не сразу. Менялись климатические условия, расселялись поселения людей. Первой необходимостью для первобытного человека стала защита от холода. Спасаясь, он использовал все имеющиеся в обиходе средства: шкуры животных, древесную кору, листья и волокна тропических растений. Выбор материала для первобытной одежды был обусловлен самой природой. Именно создание одежды и явилось результатом борьбы за жизнь, и человек начал размышлять о ее эстетической функции. Это был один из тех объектов, где можно было выразить свое художественное мировоззрение, а также он стал средством зрительного выражения определенных представлений о самом костюме и обо всем мире в целом.

Первоначальные формы одежды складывались из различных вариаций способов крепления шкур:

- поясная;

- плечевая.

Основные формы одежды:

драпированная - наиболее древняя форма одежды, окутывающая тело и удерживающаяся посредством поясов, повязок, застежек (Древняя Греция, Древний Рим);
накладная - при которой полотнище ткани перегибали вдоль основы, сшивали по бокам, оставляя прорези для рук, и вырезали горловину (Византия);
распашная - форма одежды, имеющая разрез сверху донизу (Московская Русь).

Форма и конструкция обуви тесно связаны с условиями носки, средой, климатическими условиями. Самой первой обувью был кусок кожи или материалов растительного происхождения (кора, камыш, папирус, лыко, солома, грубая толстая пряжа, дерево), который человек прикрепил к нижней части стопы или обмотал им ногу. Формование обуви происходило на ноге, когда человек продернул тесемку из кожи или сухожилия через верхний край куска кожи и зафиксировал, таким образом, форму стопы и обуви. Так выглядит национальная обувь многих народов, сохранившаяся до наших дней.

Характерным элементом национальной исторической обуви является загнутый вверх носок, обеспечивающий удобство передвижения. Кроме этого он предохраняет стопу от воздействия жестких складок, которые образуются в передней части обуви при плоской подошве. Чтобы предупредить износ подошвы, под нее подкладывали несколько слоев кожи. В результате появляется каблук.

Так же как и в одежде, функции обуви, как составной части костюма, - эстетические. У различных народов она по-разному декорировалась - перфорацией, вышивкой, тиснением, аппликацией, инкрустацией, чеканкой и др.

Большую роль в костюме играли аксессуары. Одной из первых составляющих костюма была сумка, так как древнему человеку необходимо было переносить тяжести. Первоначально сумка находилась в прямой зависимости от материала, из которого была сделана и была элементарной - мешок из кожи или меха. В народном национальном костюме и поныне бытуют простые формы и конструкции сумок. В одежде древних народов также бытовали сумки-кошельки, которые подвешивались к поясу вместе с большим количеством предметов.

Издавна известны человеку и перчатки, впервые найденные в египетских гробницах. Функция перчаток - не только защита рук от холода и грязи, но и знак высокого положения в обществе.

Все это свидетельствует о наличии древней культуры одежды. Позднее усовершенствуется мастерство изготовления одежды. Начинают прясть нить и ткать материалы из шерсти и волокон культурных растений (хлопок, лен). Благодаря одежде человек начал обживать северную часть планеты, покорять природу.

В общепринятом смысле костюм часто ассоциируют с модой. История моды неразрывно связана с историей костюма, однако между ними нельзя ставить знак равенства, поскольку история костюма началась вместе с историей первобытного общества, а мода, как социальное явление, появилась гораздо позже. Слово «мода» произошло от латинского «modis», что переводится как мера, образ, способ, правило, предписание. Существуют разные определения этого понятия. Если обратиться к Словарю Даля, то там дана такая формулировка: «мода - это временная, изменчивая прихоть в житейском быту, в обществе, в покрое одежды и в нарядах». В других источниках о моде говорится, что к ней относится то, что имеет в определенное время самое большое распространение, пользуется наибольшей популярностью и признанием большинства. Моду исследовали и продолжают изучать социологи и экономисты, психологи и искусствоведы, историки и художники. Она стала естественной частью искусства костюма. Так, известный кутюрье Пьер Карден дал такое определение: «Мода - это способ выражения. Другими словами, мода - это отражение индивидуальных качеств отдельной личности в социальном и моральном аспекте».

Моду рассматривают в отношении к искусству, объединяя с ним или, наоборот, противопоставляя ему. Писатель Альберто Моравиа, который, по собственному признанию, интересуется модой с точки зрения эстетики, определяет ее так: «Мода - это история... по поводу которой нельзя дебатировать, спорить, которую нельзя отрицать. И действительно, народы, у которых нет истории, обходятся без одежды».

Многие считают, что мода родилась в период позднего средневековья, когда процесс развития одежды приобретает черты, характерные для моды: костюм становится общеевропейским, а не национальным, как это было раньше. Сравнительно часто сменяются его формы, в одежде появляются причудливые новинки, которые часто становятся всеобщим увлечением. Другие ученые называют более поздний срок, связывая зарождение моды с зарождением капитализма. Третьи определяют моду, как явление XX столетия, возникшее с рождением товарной марки, с того момента, когда поставщик моды превратился в кутюрье.

Развитие моды, как и развитие истории, идет по спирали. Каждый виток этой спирали обогащает ее чем-то новым: дает свежие идеи, формы, усовершенствованные материалы, а также формирует новое отношение к одежде.

Постоянное стремление человека к новизне заставляло создателей одежды беспрерывно искать новые формы и конструкции. С древнейших времен до настоящего времени с этим связана деятельность модельера-стилиста. Правда, раньше художников, причастных к созданию костюма, так не называли. Это были безвестные мастера по кружеву, вышивке, ремесленники работающие над рисунками тканей, портные. Они создавали уникальные костюмы для узкого, избранного круга, которые входили в моду, завоевывали популярность у тысяч людей. Для настоящего времени характерна быстрая сменяемость модных циклов. Признаком процесса развития моды является сезонная сменяемость циклов весна - лето и осень - зима. В связи с этим наблюдается стремительное изменение модных
тенденций, образование новых форм в одежде

ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ

Понятие о красоте древние греки связывали с нравственными качествами человека. Костюм Древней Греции складывался в тесной связи с условиями жизни греков и под влиянием их эстетических представлений. Создание костюма, грима, аксессуаров было таким же творением, как и все виды искусства. Пять особенностей отличали древнегреческую одежду:
организованность, закономерность, пропорциональность, целесообразность и симметричность. Эстетической основой костюма являлась драпировка, которая располагалась в самых разнообразных направлениях, подчеркивая форму тела, и изменялась в разных ракурсах при движении.

Одежда древних греков на протяжении всего периода их истории по способу изготовления оставалась одинаковой, изменялись только ее размеры, ткань, отделка, украшения. Вначале носили одежду только домашнего изготовления и в основном белого цвета. Но с развитием ткацкого и красильного ремесла появились разноцветные ткани с узорами. В Грецию привозили узорчатую персидскую материю, сирийский шелк, финикийские пурпурные ткани. Вначале носили длинные, ниспадающие пышными складками одежды с восточными мотивами. Но постепенно азиатский стиль орнамента приобрел иную форму и возник прекрасный, изящный греческий орнамент. Постепенно из узкого орнамент превратился в широкий и массивный.

Обувью служили сандалии, подвязывавшиеся к ноге переплетенными ремнями.

Особое внимание греки придавали краскам, причем цвета имели символическое значение. Белый цвет был привилегией аристократии, черный, пурпуровый, темно-зеленый и серый выражали печаль. Сельские жители предпочитали серый, зеленый и коричневый цвета /рисунок 1/.

Древний Египет

Древний Египет был самым могущественным из всех рабовладельческих государств, возникших в долине Нила приблизительно в одно время. Во главе его стоял фараон, обладавший неограниченной властью. Все население Древнего Египта делилось на несколько сословий: рабовладельческая знать и жрецы, ремесленники свободные крестьяне, рабы.

Одежда в Египте на протяжении многих столетий остается неизменной, в четвертом тысячелетии она такая же, как во втором. Климат в долине Нила вообще не требовал одежды, достаточно было прикрыть интимные места. Наиболее распространенным видом одежды была драпирующаяся, позже появляется накладная, однако роскошных вещей у древних египтян не было ни когда. Основная одежда всех сословий была одинаковой по форме и отличалась лишь качеством материала.

Мужчины в период Древнего и Среднего царства носили простую набедренную повязку, прикрепленную к поясу. Из этой простой повязки начал складываться костюм - схенти. Знатные люди носили более изысканной формы. Его создавали из тончайших тканей разнообразных расцветок, из большого куска ткани, средняя часть которого драпировалась вперед в складки, остальное же обертывалось вокруг бедер и подпоясывалось на талии. Средней
части схенти придавали разную форму: трапециевидную, треугольную, веерообразную.

В эпоху Древнего царства женская одежда имела простую форму и представляла собой плотно прилегающую к телу платье - рубашку, сшитую из двух прямоугольных полотнищ с двумя или одной широкими лямками - калазирис, которое охватывало тело словно футляр, хорошо обрисовывая фигуру.

Узкое в низу, такое платье не позволяло делать широкие шаги, определяя, таким образом, походку человека. Клазирис мог быть открытым по бокам, он состоял из прямоугольного куска ткани длиной в два роста человека.

Полотнище складывали вдвое, на месте сгиба делали отверстие для головы. Если калазирис был соединен по бокам, то для рук оставляли участки от сгиба незашитыми, иногда пришивались длинные узкие рукава. Полотнище ткани для калазириса было прямоугольной формы либо расширялось по бокам.

Модный наряд египтянки, сшитый из белого льняного полотна, шелка
или прозрачной хлопковой ткани, дополнялся париком, поясом из цветных бус,
воротником - ожерельем, драгоценными украшениями.

Парик арфистки венчает крошечный флакончик в форме лотоса - священного цветка египтян. Лотос - символ плодородия и ежедневного возрождения бога солнца Ра. Благовония из этого флакончика медленно вытекали капля за каплей, распространяя вокруг приятный аромат. Обувь древние египтяне не носили. Даже жена фараона ходила босой. В
сандалии обряжались только фараоны и высшая знать /рисунок 2/.

Древний Рим.

Мужской костюм.

Римляне одевались в одежды ярких цветов: красные, пурпурные,
фиолетовые, желтые, коричневые. Костюм белого цвета считался парадным, его надевали для торжественных выходов.

Нижней и домашней одеждой римлян была туника. Принадлежностью высших должностных лиц была туника с широкой полосой посередине на груди и спине. Такая туника была длиннее обычной, и носили ее сенаторы. Известно, что император Август носил сразу четыре туники. Количество надеваемых туник говорило о материальном достатке владельца. Богатые люди носили ее под тогой, бедные люди тогу не носили, а надевали небольшой плащ типа гиматия. Для путешествий и в непогоду одеждой им служила пенула - плащ в виде вытянутого овала с круглым вырезом для головы, к которому пристегивали капюшон.

Обувь у римлян была необходимой частью туалета, снимать ее считалось
неприличным даже в домашней обстановке.

Женский костюм.

Женская одежда состояла из трех частей: нижняя - туника, верхняя - стола и пала - покрывало, подобное греческому гиматию. Тупика была домашней одеждой или нижней рубашкой. Ее называли туника - интима. Она могла быть с рукавами или без них. Если туника была с рукавами, то стола, надевавшаяся поверх нее, была без рукавов, и наоборот - если она была без рукавов, то столу полагалось надевать с рукавами. По низу столы пришивали густую широкую оборку - институ. Верхней уличной одеждой была пала, которой покрывали голову. Чтобы подчеркнуть стройность фигуры, римские женщины носили высоко под грудью пояс, тем самым зрительно удлиняя ноги /рисунок 3/.

Раннее средневековье

Женский костюм европейского средневековья XI в.: шенс – верхняя свободная длинная мужская и женская одежда из льняной, конопной или шерстяной ткани (края шенса и вырез горловины украшали вышивкой), блио - полотнище, перегнутое пополам, с отверстием для головы. В качестве головного убора-тюрбан. В целом костюм X-XI вв. напоминал византийский.

Мужской костюм.

Костюм императора (VII-XIIIb.b.): парчовая туника-долматика, саккос (по крою представляет собой удлинненую одежду, обычно не сшитую по бокам, с короткими широкими рукавами), лорум, императорский венец стемма, пурпурные башмаки. Вся одежда в Византии не менялась тысячу лет и была очень простого покроя. Мужской костюм состоял из туники с длинными рукавами (далматика), длинна которой зависела от социального положения, штанов-ноговиц и плаща. В V-VII вв. император носил длинную тунику с плащом палудаментум и оплечьем маниакий, а также венец-корону. С VII в. неотъемлемой частью императорского костюма делается лорум - широкий длинный шарф из золотой парчи с драгоценными камнями. Ширина его составляла обычно 15-35 см, длина— 4-5 м. Лорум часто драпировался различными способами наподобие римской тоги. Лорум был главным декоративным и сословным элементом в костюме знати /рисунок4/.

Готический стиль.

Женский костюм.

В XIV веке, в период, именуемый готикой, знатная женщина была одета и платье - роб с узким лифом, талия которого кончалась сразу под грудью. Из - под пояса ниспадала широкая юбка, длиной своей значительно превышала рост и кончавшаяся сзади большим шлейфом. Рукава могли быть как узкими , так и широкими.

B XV веке к платью роб можно было надеть чепец - эннин, напоминающий сахарную голову, который к тому же еще покрывался длинным прозрачным покрывалом, ниспадающим на шлейф платья.

Изменения в женской одежде выявились в значительном обужении лифа платья и затягивании его шнуровкой. На самом лифе делались, как в мужской одежде, разрезы спереди и сзади. Сужались рукава платья, при этом рукава обычно разрезались от кисти руки до плеча, а вдоль разреза пришивалось множество пуговиц, расположенных на близком расстоянии одна от другой. Нижняя часть платья, которая выкраивалась цельной с лифом, делалась также уже и длиннее, постепенно расширяясь книзу и заканчиваясь шлейфом.

Мужской костюм

Во Франции еще вначале ХНв. Возникла причудливая мода на туфли с длинными носками. Костюм мужчин высших сословий состоял из нижней одежды, доходившей до коленей либо до половины икр, с длинными узкими рукавами и верхней одежды меньшей длины и с короткими рукавами. Дополнением служил широкий пояс с украшениями. Мужчины носили штаны из шелковой ткани типа трико, вышитые башмаки или полусапоги, суконную
или бархатную шапку и широкий плащ с изящной застежкой на груди.

Формы мужской одежды менялись под влиянием металлических лат, которые в это время заменили кольчуги. Под латы необходимо было надевать более короткую и облегающую одежду. Конструкция лат сначала была почта буквально повторена в крое стеганой куртки (жак), которую надевали под латы, а затем в крое ранних пурпуэнов. Пурпуэн был распашной одеждой с застежкой на пуговицы. Вначале его надевали под котарди и жакет, потом он стал самостоятельной одеждой /рисунок 5/.

Костюм эпохи Возрождения

Мужской костюм.

В первой половинеХУ1 в. мужской костюм состоял из рубашки(камиса); штанов - чулок, сшитых по форме ноги ( кальсес), поверх которых надевались короткие штаны; узкого жилета - «корпесуэло», надевавшегося поверх рубашки, к которому привязывали тесемками кальсес.

Верхней одеждой был особый вид куртки - « хубон», у него был облегающий лиф, стоячий воротник, пышные широкие рукава, украшенные разрезами. Поверхность ткани , покрытая прорезями называлась « иссеченной». Этот прием вначале использовался в целях удобства: узкую одежду разрезали в местах сгибов локтей, плечей, колен. Но после иссеченная ткань стала декоративной отделкой дворянского костюма.

Женский костюм.

В Испании во второй половине XV в. сложился полный каркасный женский костюм, который состоял из металлического корсета и каркаса юбки из металлических обручей (вердугос).Такой костюм придавал телу формы, соответствующий модному идеалу. Придворный этикет, который сложился при испанском королевском дворе, запрещал женщине появляться с открытой шеей, носить декольте, показывать ноги из - под юбки; новый костюм закрывал тело почти полностью лишал фигуру индивидуальных особенностей. Из Испании во
второй половине XVI в. в другие страны проник и обычай крахмалить (плоить) большие воротники - горгера - из тонкого полотна, окаймленные кружевом /рисунок 6/.

БАРОККО ХVII век

Мужской костюм.

В первой трети XVI мужчины носили сорочку, короткую куртку пурпуэн, неширокие штаны разной длины и плащ. Мужской костюм испытал влияние одежды мушкетеров и сочетал в себе военизированный стиль с обилием лент, кружев, пуговиц и бантов.

Пурпуэн состоял из короткой, до талии, спинки и несколько удлиненного переда с мысом. К лифу пришивалась баска из отдельных трапециевидных клиньев разного размера. Места прикрепления частей баски к лифу отделывались пышными бантами. Рукава пурпуэна были широкие, у проймы отделанные эполетами, часто с продольными разрезами, сквозь которые была видна ткань сорочки или декоративная шелковая ткань отделки. Пурпуэн
застегивался выше талии, при этом обычно была видна сорочка

Поверх пурпуэна часто надевали манто - круглый плащ с разрезом спереди и квадратным воротником. Довольно часто манто отделывали мехом.

Во второй половине ХVII в. мужчины в качестве верхней одежды начали носить жюстокор, напоминающий мундир. Эта была распашная одежда, обычно до колен, прилегающая к телу, расширенная книзу, с поясом – шарфом на талии, с рукавами до локтя, узкими от плеча и расширенными внизу. Рукава были с отворотами. Жюстокор имел нововведение - прорезные карманы. Сначала жюстокор был синего цвета на красной подкладке и вышит золотом или серебром. Его разрешалось носить только узкому кругу лиц.

Под жустокором носили короткую весту с рукавами. Позже, по мере того как жюстокор стали застегивать на все меньшее число пуговиц, веста стала удлиняться и к 80 - м годам сравнялась по длине с жюстокором, переродившись в камзол. На шею повязывался кружевной воротник - галстук, обычно белый. На жюстокор выпускалось жабо сорочки. Рукава жюстокора к этому времени стали длинными.

В этот период стали носить штаны - кюлоты, до колена. Они имели сбоку разрезы и застежку. Кюлоты шили из бархата, шерсти, шелка, обычно одного цвета с жюстокором. Чулки ( шелковые, шерстяные) носили белого, розового, голубого цветов, часто с вышивкой.

Самой заметной частью мужского костюма стал камзол, пошитый, как правило, из парчи. Из - под широких отвернутых манжет виднелись рукава рубашки с кружевами. Полы камзола, куда вставлялся китовый ус, оттопыривались на боках, словно дамские кринолины. Под камзол надевали длинный, до колен. Жилет, который прикрывал короткие штаны. Ноги
кавалеров обтягивали шелковые чулки. Туфли с прямоугольными носами украшались серебряными или золочеными пряжками. Дополняли мужской костюм шейные платки из тончайшего шелка.

Женский костюм.

Вначале века женщины носили распашное платье роб, под ним котт с веерообразным каркасным воротником, отделанным кружевом. Платье роб имело широкие рукава с манжетами. Платье котт было на каркасной основе, которая надевалась поверх рубашки, с завышенной талией.

В 30 - е годы продолжали носить роб и котт, но воротник роб стал отложной, рукава широкие баллонообразные из полос либо декорированные узорчатой тесьмой. Рукава были перехвачены на сгибе или в нескольких точках.

Лиф роб как бы расходился на груди и соединялся поперечными полосками ткани, сквозь которые видна была ткань съемной вставки с треугольным мысом, прикреплявшаяся к лифу котт. Роб и котт были разного цвета и из разнофактурных тканей.

В целом для женского костюма первой половины века характерны большие объемы. Поверх роб и котт надевалось широкое и длинное манто с капюшоном либо легкая пелерина в зависимости от сезона.

Иногда носили котт без роб. В этом случае на юбку платья котт надевали съемную юбку Модест со шлейфом. Шлейф — отличительная черта одежды дворянок. Чем длиннее шлейф, тем родовитее была его обладательница.

Модест и фрипон будут присутствовать в костюме женщины до конца столетия, хотя на разных этапах развития моды он и будут декорироваться и драпироваться по – разному /рисунок 7/.

Стиль «Роккоко»

В XVIIIв. появился новый стиль - рококо (от франц. «раковина», украшение причудливой формы).

Желая укрыться от реальностей жизни, аристократия развлекается, проводя жизнь в бесчисленных празднествах, балах, маскарадах, охотах. Во главе Франции стоит никчемный король Людвиг 15. Строгий этикет сменился легкомысленной атмосферой, жаждой наслаждений и веселья.