История современной английской моды

Введение

Мода в жизни каждого  человека играет очень важную роль. Не даром говорят что “по одежке встречают…”. Каждый человек в своей жизни попадает под влияние моды, которая диктует нам что, куда и когда одевать.

Я выбрала тему «Этот многоликий мир моды». Смотря телевизор, листая журналы, я, в первую очередь, обращаю  внимание на моду. Меня интересуют модные вещи, их цвет и фасон. На мой взгляд, мода интересует многих людей, хотя этого  или нет, они поддаются её течению. Я знаю моду только по глянцевым  журналам, но я хочу знать намного  больше ведь мода это как вселенная  большая и загадочная. Я поставила  перед собой цель: узнать как можно  больше о моде, ведь она непредсказуемая, и удивительная. Многие пытаются понять, что же такое мода, но лишь единицы  могут дать ответ на этот вопрос. Одни ответят: "Мода - это пустая прихоть, увлечение бездельников".  Для  других мода - профессия, ежедневная, творческая работа. Третьи скажут, что данный вопрос не очень прост, и в двух словах на него не ответишь. А я всё-таки попробую выяснить - что такое мода, как давно она существует и  как к ней следует относиться.

АНГЛИЙСКИЙ КОСТЮМ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

От Средневековья  к Возрождению история костюма  в Англии прошла путь, общий со всеми  европейскими странами.

В XVI веке, когда  во всех странах активизировалось национальное самосознание и государства обретали политическую и экономическую самостоятельность, английская аристократия и буржуазия  проявили незаурядное упрямство, отстаивая  право на национальное самоопределение  в костюме.

Влияние немецкой моды ландскнехтов не помешало наряду с  прямым подражанием обрести самостоятельность  суждений вкуса и независимость  мнений. (Английский характер в костюме, очевидно, начинал проявлять себя с XIII века.) 

Добротная и удобная  одежда отличает Англию от других стран, хотя она и была подвержена влиянию  моды Франции и Испании: массивность  и квадратность в пропорциях, преобладание суконных тканей, довольно резкая граница  костюмов буржуа и аристократии.

Буржуа, отличавшиеся расчетливостью, бережливостью, были умеренней  в одежде, в выборе цвета и фактуры  тканей.

Одеяния женщин Англии мало чем отличались от общеевропейской  моды, в то же время своеобразие  их отражено в рисунках и полотнах великого Гольбейна и гравюрах известных  и неизвестных авторов. Чепцы - турэ, украшающие головы придворных дам, являют собой пример национального изобретения). Особое пристрастие к форме больших, крылообразных рукавов запечатлено в портретах царствующих женщин. 

В перечне гардероба  Генриха XVIII находим запись: "Три  пары женских рукавов из пурпурного атласа, одна пара рукавов из полотна, отделанных золотыми полосами от плеча  до кисти, простеганных черным шелком и расшитых цветами между полосами и у кисти, одна пара рукавов из пурпурного с золотом с золотым  аксельбантом на каждом рукаве...". 

Грандиозность рукавов как в мужском, так и женском наряде составила приоритет английской моды. Рукава же определили общую массивность и квадратность в костюме первой половины XVI века.

Характерной чертой как мужского, так и женского костюма  были брыжжи (фреза), разнообразные по размеру и форме, но всегда соответствующие таким же манжетам.

Надо сказать, что  англичане особенно изощрялись в  изобретательстве фасонов фрезы. Вместо одного ряда ткани, набранного складками, фреза делалась из набора ткани в  три-четыре этажа, а также могла  быть исполнена из кружева. В 1564 году некий предприниматель, голландец  по происхождению, начинает крахмалить брыжжи, а для обработки личных воротничков и манжет королеве Елизавете выписывают из Фландрии мастерицу.

В конце XVI в. появляются отложные воротники, сначала небольшие (см. портреты Шекспира), а затем, в XVII веке, большие и распластанные по плечам.

Мужской костюм состоял  из пурпуэна-камзола, сделанного, как правило, из богатого материала, вышитого и украшенного прорезями, из которых выступала контрастного цвета подкладка. Штаны были широкие, подбивавшиеся до фантастических размеров в начале царствования Елизаветы; в дальнейшем они стали принадлежностью стариков, купцов и ремесленников. "Середина тела кажется раздутой, как воздушный шар, и напыщенность брыжжей достигает крайнего предела" (Хаунинг. "Рыцарские времена", 1575 г.). 

Короткие буфчатые штаны составляли обычный наряд период царствования Елизаветы. Длинные чулки плотно прилегали к ноге. В городе носили туфли, при верховой езде - сапоги (без каблуков).

В дальнейшем короткие буфчатые штаны дополнялись узкими до колен штанами, на которые надевались суконные или нитяные чулки, закрепленные под коленом сложными подвязками. Шляпы и колпаки были особым предметом внимания и отличались большим разнообразием - здесь особо проявлялся индивидуальный вкус владельца. Шпаги, рапиры, трости, надушенные и вышитые перчатки, драгоценные украшения, включая серьги и ожерелья,- все это дополняло костюм английских франтов. Поверхность одежды украшалась вышивкой, аппликациями, комбинацией нашитых шнуров, галунов, прорезов, драпированных буфов и т. д. 

Пожилые люди носили длинные свободные кафтаны.

В семидесятых годах  в Англии, а затем и во Франции  появляется вертугадэн, или фартингал (англ.),- искусственная конструкция, плоским колесом опоясывающая талию. Технически это достигалось надеванием стеганого валика под юбку и собранной из ткани платья фрезой, располагающейся на талии. К такой юбке полагался лиф с узким корсетом и удлиненным шнипом и с высоким воротником, спускающимся вдоль корсажа. Рукава при этом сильно буфонировались. Такую форму костюма даже современники не могли назвать красивой; в театре же она может пигодиться там, где режиссеру и художнику нужно дать гротескный или

иронический образ.  

Елизавета Английская и ее придворные дамы на приемах  появлялись в таких платьях, снабженных еще по английской моде огромными  стоячими кружевными воротниками, что, несомненно, было прямым вызовом соперничавшей  с надменной Англией испанской  аристократии. Плоскости такой формы  юбки давали возможность декорировать ее без ограничения. 

Так на "большом  наряде" "королевы-девственницы" была вышита географическая карта всех английских владений с изображением флоры и фауны.

Развитие деловой  активности, морские завоевания и  организация торговых колониальных компаний способствовали многообразию тканей и экзотике в английском костюме. В частности, употребление хлопка воспринималось современниками только так. Экспедиция в Москву (1554 г.) принесла аристократии и буржуа драгоценные меха, экспедиция в Левант (1581 г.) - восточные шелка  и, наконец, Морская экспедиция 1591 года, достигнув Индии, вывезла оттуда шелк и хлопок.

Костюмы английского  Возрождения - это костюмы пьес Шекспира. "Виндзорские проказницы" - классическая в этом отношении пьеса.

Давайте попробуем  проследить процесс работы над костюмами "Виндзорских проказниц". Это не "придворный" спектакль с костюмами аристократии. Английские буржуа разыгрывают перед вами комедию "добродетели". Их мир прочен и добротен, они сами в меру бережливы, домовиты и хозяйственны. Мужчины не одеваются в шелк и бархат, а предпочитают прочное сукно и тонкую шерсть. Их платье не изобилует разрезами и украшениями, а прически и шляпы не следуют строго моде. Вы знаете, что носили в Англии во времена Шекспира: плотные дублеты (камзолы), короткие и полудлинные широкие штаны, кожаные чулки и мягкие туфли, накидки и плащи.

Сэр Генри Форд и  мистер Пэдж не франты, но и не игнорируют моду. Им подойдет одежда попросторнее и подобротнее: сукно, и не очень яркое, скромный воротник, наверное, стоячий с отложными концами. Волосы "колбой" или просто ежиком. 

Внимательно присмотритесь (чтобы костюмы "ожили", подберите  ткани разной фактуры), никогда не делайте спектакля "из одного куска". (Фланель, байка, бязь, дешевая шерсть, вельвет, диагональ, по-разному окрашенные и после шитья прописанные, могут  создать разнообразие в восприятии поверхности.)

За последнее  время появились объемные фактуры  среди хлопчатобумажных тканей - жатые  ситцы и сатины; они, прописанные  цветом и посаженные на подкладку, создадут со сцены иллюзию необычной ткани.

Помните, что настоящие  ткани часто проигрывают на сцене  рядом с дешевыми, но хорошо обработанными. Фактура может подсказать и характер обработки - прорисовать, простегать имеющуюся ткань, протрафаретить ли ее или просто расшить тесьмой.

Нужно помнить также, что все мужские одежды типа пурпуэн, плотно прилегающие к телу, всегда не только простегивались, но и сажались на двойную и тройную подкладку, что давало возможность превратить поверхность их в гладкую округлую и немнущуюся форму (что и требуется в идеале).

Хотя и в конце  века на пурпуэне (камзоле) крылышки были обязательны, они отличались по форме: округлые, плоские, с прорезями, гладкие, двойные и т.д. Вот уж возможность разнообразия! А теперь проложите (в несколько рядов) тесьму на пурпуэн вдоль бортов, на баске и на крылышках. Можно то же самое сделать вдоль всего пурпуэна или поперек, и по диагонали. Помните, что в самой простой отделке есть всегда множество вариантов, которые, как и сейчас, были в распоряжении у портных XVI века, да и всех времен вообще. Не шили же они всем одинаковые одежды? Отнюдь нет. Так же, как и вы сейчас, они были ограничены модой и фасоном и вынуждены были ломать голову над возможностью отличить колет-камзол мистера Пэджа от камзола мистера Форда. 

Так и театральный  художник должен работать в поисках  разнообразия в цвете, отделке и  фактуре костюма. Если же вы художник, основательно изучивший материал костюма (я считаю, что изучать можно, только прорисовывая каждую деталь и форму), то и к вам придет время, когда  вы сможете сами фантазировать на тему исторического костюма, осовременивая  его своеобразной фактурой, имитацией  рисунка ткани и т. д.

Часто костюмы упрощают в цвете, отделке и фактуре, не всегда при этом сохраняя чистоту  силуэта, точно адресующего костюм ко времени действия пьесы. Комедийные костюмы могут строиться на контрасте: на худом и высоком - не в меру просторный костюм, а на толстом - узкий. На актере маленького роста короткий колет и короткие шарообразные штаны всегда несут в себе комедийный элемент своим несоответствием и утрировкой. Надо помнить, что несоответствие должно быть идеально выполнено, в противном случае актер будет плохо одет или, что еще хуже, "наряжен".

Попробуйте поищите форму воротника: можно два сразу на одном пурпуэне, можно стойку, можно и распахнутый, гладкий и обшитый, из полотна или из шелка.  

Пуговицы: гладкие, цветные, круглые и шарообразные, металлические, деревянные, обшитые  тесьмой и сделанные из тонкой проволоки с цветной эмалью.

Штаны: короткие, шарообразные, сделанные из двух частей, на одном  поясе; они могут быть из лент разной ширины, с невидимой и видимой  подкладкой, простеганные узором полосой  и елочкой, собранные буфами (как  шторы маркизы), одни или со вторыми, узкими штанами из этой же ткани.

Рукава: гладкие, прошитые тесьмой, стеганные узором, с прорезями, с буфами, продольно прошитые, прошитые поперек, с цветной тесьмой и  с вышивкой.

Кожаный или суконный чулок, схваченный подвязкой выше колена или под коленом. Мягкие туфли  или мягкие сапоги.

А шляпы? Нашим героям (шляпы) попроще: войлочные, шелковые или суконные, с высокой тульей и широкими полями, прямыми, загнутыми, с лентой на тулье, шнуром, розеткой, с тульей, похожей на сливу или дыню. Да можно ли все перечислить?

Когда у вас готов  арсенал рисунков деталей, творите  костюмы. Не бойтесь "сочинить" тогда  от себя, творите только так, как  вы бы представили себе человека, одетого  в костюм XVI века, вдруг пришедшего к вам в гости! 

Итак, мы наградили  мистера Пэджа и мистера Форда деталями костюма и отделкой. Принимайтесь за Фальстафа.

Этот персонаж если даже и одет в лохмотья, то в лохмотья придворного платья. Поэтому обратитесь к рисункам Гольбейна и других художников, работавших при дворе  Генриха XVIII и Елизаветы. Шелк и бархат, парча и сукно, длинные чулки-трико, плоская шапочка, берет, а может  быть, ухарский ток с эгретом и  пером. Обязательно плащ-тапперт без рукавов или с короткими буфами, неизменный пояс на месте прикрепления баски.

Кто знает, как вы увидите Фальстафа, но он обязательно  должен отличаться от других мужчин пьесы.  

И наконец, юный франт  Слендер, он-то понимает толк в костюме. Он даже может украсить себя ниткой жемчуга, и не одной! Наденет немыслимых цветов пурпуэн, и воротник у него может быть особенный, как испанская фреза, большая и жесткая, и умопомрачительные банты на туфлях, на токе или шляпе. Короткий испанский плащ и много вышивки, разрезов, буфов - и все это, как у всех щеголей всех эпох, отличается чрезмерной модностью (например, штаны-шары жесткие и геометрически правильные). В наше время для того, чтобы их сделать, нужно к обыкновенным, плотно сидящим на теле трусам пришить два полушария, оболочка которых подбита поролоном, сверху покрыть их чехлом, который в свою очередь, уже можно покрыть лентами из ткани костюма. И конечно, в разрезы штанов продеты шпага или кинжал, ключ или кошелек на перевязи. И все это может варьироваться как угодно. Ведь даже ленты штанов можно отделать тысячью способов: разрисовать, отрафаретить, нашить тесьму, наколоть металлические украшения (бляшки, гвоздики), украсить бантами из лент, оканчивающихся наконечниками из металла... Франты времен Шекспира носили дамские драгоценности: ожерелья, серьги, броши (кстати, это же наблюдается и в 1969-1973 годах).

Так каждый костюм, если и кажется простым на первый взгляд, исключающим всякое разнообразие, на самом деле таит в своей форме  множество элементарных способов индивидуализации.

Одним из условий  успеха костюма является умение актера его носить, непринужденно держаться. В свою очередь форма костюма  обязывает и диктует положение  тела, наклон корпуса, поворот головы. Женский костюм Возрождения так  построен, что женщина в нем  должна держаться прямо (об этом "позаботится" полотняный корсет в начале века и  железный в середине), держать руки вдоль тела почти прямыми в  испанском костюме и согнутыми  в локте - в других. Фреза и стоячий  воротник заставят высоко поднять голову, а плавная медленная походка  появится как следствие длины  платья, его тяжести и желания  красиво поднести костюм. Помните, что  для форм этих костюмов характерна высокая, но плоская линия груди.

Для сценической  геометризации силуэтов лучше брать  ткани жесткие и торчащие: репс, хлопчатобумажное сукно, вельвет, кресбон, обивочные ткани, кашемир, тарную ткань при соответствующей обработке, атлас, капрон, бархат. Очень плохи для театральных костюмов креп-сатин и ткани с сыпучей фактурой .

Мода XIX-го века

О моде эпохи - дамам

В XIX столетии все чаще стали говорить об античности, и не только как о  «старинных образцах», но и как образцах для современности. Женская мода приняла культ античности почти  безоговорочно. 
Дата, когда окончательно восторжествовала греческая одежда, шмиз или туника из муслина либо тонкого льняного полотна, до сих пор точно не установлена. Почву для новой моды подготовила Англия. Её вкус, организация и мода в XIX веке стали образцом, которым восхищались все европейские государства.

За долгое время своего господства шмиз подвергнется многим переменам и изменится, если так можно сказать, его «содержание». В начале XIX столетия шмиз постоянно носят с глубоким вырезом и высоко поднятым поясом, юбка по-прежнему ниспадает длинными мягкими складками, переходящими в шлейф. Около 1801 года в украшении платья еще преобладает греческий орнамент, а к 1804 году - этрусский и египетский.

Однако в этом же году шлейф исчезает, а в последующие годы на украшение  шмиза начал основательно влиять готический орнамент. Декольте уменьшилось, особенно у дневных платьев, пояс несколько снизился. В последующие годы длина шмиза сокращается настолько, что сначала стали видны туфли, а после 1810 года - и щиколотка. Наиболее желаемым дополнением к женскому платью были кашемировые шали из Египта.

Женская прическа довольно долго находилась под влиянием античной моды, но в конце концов победила классическая прическа – форму головы подчеркивают гладко причесанные волосы, разделенные посередине пробором, которые укладывались в сеточку или заплетались в косы. Единственным оживляющим прическу украшением были локоны, свободно падающие на лоб. Драгоценности, которые опять начинают вызывать большой интерес, находились под влиянием античности: носили оригинальные античные камеи, а также их имитации и искусственный жемчуг.  
 
Большой популярностью пользовались браслеты на руках и на ногах, а также перстни, ожерелья и колье, несколько раз обернутые вокруг шеи, серьги с богатыми подвесками и диадемы. 
  
Обувь также продолжала нести отпечаток античности: она низкая, плоская, без каблука, не исключены и сандалии с переплетением из ремешков. И только головные уборы, единственный элемент одежды, находятся в стороне от античной моды – вечерние тюрбаны имеют форму шлёма.

Уже около 1813 года наблюдаются признаки отступления от этой моды. Кашемировая  шаль, прежде прямоугольной формы, сменяется  четырехугольной турецкой шалью. А  с 1815 года изменяется и шмиз – теперь он «обрастает» разными воротничками, рюшками, воланами и ленточками. Меняется и прическа: волосы теперь разделены пробором и гладко положены по бокам. В это время мода прощается и с белым цветом - до этого времени самым излюбленным в великосветском обществе: как бальные платья, так и дорожные туалеты были белого цвета. Теперь для торжественных случаев он становится совершенно неподходящим. Входят в моду и более нарядные, тяжёлые ткани, например, бархат.

В ранневикторианский период широкие шляпы потеряли свое былое очарование, сменившись дамскими чепчиками. Столь резкое изменение пропорций головы не могло не повлиять на весь женский костюм. В моду также вошли романтичные прически из двух локонов, которые как бы окружали голову с двух сторон. 
 
К 1845 году корсет удлинился настолько, что возник классический V-силуэт, дополняемый широкими рукавами. В результате модницы с трудом могли двигать руками, а их возможность передвижения была серьезно ограничена. Беспомощность и зависимость от мужчины делали дам викторианской эпохи еще более привлекательными в глазах их кавалеров. Цветовая гамма стала более приглушенной, на первый план вышли небольшие детали, которые позволяли коренным образом изменять внешний вид. Женская скромность подчеркивалась и белыми шарфиками вокруг шеи, а также белыми подрукавниками - «engageantes». 
 
После почти десятилетнего отсутствия в моду вновь вернулись изысканные кашемировые шали. Однако на этот раз они были гораздо шире и почти полностью закрывали обнаженные женские плечи. Верхняя юбка постепенно утратила свою былую круглую форму, став гораздо шире и приняв вид колокола. К 1850 году в моду вошло слово «кринолин» обозначавшее верхнюю женскую юбку. Разумеется, и кринолин и открытая женская грудь были обязательны для высшего класса, тогда как представительницы низшего общества никогда не могли себе позволить настолько обнажиться на публике. 
 
60-е годы XIX века стали переломными в истории развития мировой моды, превратив ее в настоящую индустрию. Столь значительные изменения произошли во многом благодаря изобретению швейной машины, а также появлению искусственных красителей. Одновременно возникло и институционально оформилось одно из основных направленийразвития современной моды – от кутюр. Отныне модные тенденции перестали быть некоей застывшей и медленно меняющейся формой, превратившись в нечто гораздо более динамичное и креативное. 
 
Канула в лету знаменитая куполообразная юбка-кринолин, ей на смену пришла гораздо более элегантная вытянутая форма. Впрочем, само понятие «кринолин» задержалось в моде на достаточно продолжительный срок благодаря необычайной популярности создателя высокой моды Чарльза Ворта. Сам Ворт считал кринолин достаточно громоздким и непривлекательным сооружением, но поскольку его имя прочно ассоциировалось именно с этим аксессуаром, он продолжал экспериментировать с формой, создавая все более изысканный образ. В результате через несколько лет верхняя юбка значительно приподнялась и была собрана в элегантные складки чуть ниже пояса.

К 1867 году кринолин окончательно исчез  с модного горизонта и ему  на смену пришли турнюры, по поводу которых карикатуристы не преминули  зло пошутить, сравнив модниц с  важно шагающими гусынями. Эксперименты с верхними и нижними юбками буквально  захватили практически все слои английского общества. В результате к 1878 году дамы весьма отдаленно напоминали своих предшественниц ранневикторианского периода.  
 
Тонкий изящный силуэт с длинным шлейфом окончательно победил массивные формы. Отныне дизайнеры стали обращать особое внимание на фигуры заказчиц, придавая последним желаемое изящество, что означало дальнейшее совершенствование мастерства кутюрье, который зачастую должен был превратить гадкого утенка в настоящую принцессу... 
 
О моде эпохи - джентльменам

Бесспорно, что Англия была наиболее удачлива в области мужской моды. Её творцами были лорды, артисты и  денди. Лорд Кэтогэн оказал влияние на всю Европу своей прической, лорд Спенсер своим жилетом, лорд Кэррик своим плащом с несколькими воротниками.  
 
Английский костюм для верховой езды переняли молодые люди всей Европы, преобразовав его в светский костюм редингот (redingot), который вскоре стал самой современной и модной одеждой. Английские лорды и денди ввели в моду и новые цветовые комбинации, прически и плащи, соответствующие их прихотям.

Однако буквально в течение  десяти лет мужские костюмы упростились. Одежду денди сменил строгий костюм. Теперь главным требованием стали, прежде всего, хороший покрой и элегантность, а не великолепие и роскошь. Примерно около 1800 года брюки удлинились и  обычно их заправляли в высокие сапоги (типа сапог для верховой езды), фрак, как правило, был обычно темных тонов. От бывшей эпохи остался, собственно, только узорчатый цветной жилет. У рубашек - высокие воротники  и галстук. Волосы, как бы естественно  завитые, прикрывали лоб и виски - это было типично для послереволюционной моды, часто отпускались бакенбарды.

Мужская мода Англии принимала эти  перемены нерешительно и медленно. Но, безусловно, это был рубеж, когда  мужской костюм начинает оформляться  в его современную форму, а  это означает, что он переходит  от многочисленных деталей и модной эксцентричности к простоте и  единообразию, а линии и отдельные  части одежды уже не подлежат быстрым  переменам. Мужская мода окончательно освобождается от влияния придворного  церемониала, совсем исчезает парик  и напудривание волос, а также треугольная шляпа, кружевное жабо и манжеты. Панталоны до колен используются только в качестве придворной одежды, в повседневной жизни от них отказались.

Универсальной одеждой становится фрак, который носят во всех случаях. Необходимой составной частью нового костюма становится цилиндр. Исчезают броские и роскошные материалы, какими в прошлом были, например, бархат и узорчатые шелковые ткани. Мужская одежда шьется теперь из простых шерстяных материалов. Основное внимание теперь уделяется совершенству покроя и обработке костюма. И с течением времени окончательно взял верх идеал неброской элегантности, полная противоположность существующей до сих пор яркости и модной эксцентричности. Однако это не означает, что мужской костюм совсем отказался от красок. Наряду с черным цветом очень популярными были коричневый, синий, зеленый и серый цвета. Единственным украшением одежды остается игла в галстуке и карманные часы с цепочкой. Создается тип скромно, но идеально одетого мужчины.

Одежда денди, несмотря на внешнюю  простоту и неброскость, была очень дорога. Покрой их одежды, где мог быть использован и корсет, должен был быть совершенным. Поэтому стало модным иметь «своего» портного и шить у него. В каждом центре моды было несколько таких портных-поставщиков, которые способны были выполнить заказы своих требовательных заказчиков. Одновременно с упрощением общего вида костюма возрастает роль галстука (шейного платка), который становится единственным наиболее броским украшением одежды. Но мало кто по-настоящему владел искусством завязывания галстука. 
  
Элегантный мужчина должен был ежедневно несколько раз переодеваться, его рубашка всегда должна была быть белоснежной. В одном руководстве, относящемся к тому времени, сказано, что элегантному мужчине еженедельно требуется двадцать рубашек, двадцать четыре носовых платка, десять видов брюк, тридцать шейных платков, дюжина жилетов и носков.

В викторианскую эпоху господствующим направлением в искусстве становится романтизм. Его эстетический идеал — сильная личность, жаждущая свободы, борьбы, действия. Характерным для романтизма была идеализация прошлого, главным образом средневековья.

Во внешнем облике и костюме  человека влияние романтизма создало  образы возвышенные, страстные, мечтательные, одухотворенные. В мужском костюме, который по ассортименту и основным формам остается неизменным, большое  значение придается дополнениям, дорогостоящим  шерстяным, тонким льняным тканям. Для  бальных фраков используют бархат, для жилетов — разноцветную парчу. В моду возвращается средневековый  плащ и длинные остроконечные  туфли.

В 40—50-е годы в мужском костюме  побеждает функциональность, целесообразность форм, утверждается мешковатый силуэт. Фрак становится парадной одеждой. В  каждодневной одежде его заменяет сюртук, более удобная закрытая одежда с  застежкой на пуговицы. В 60-х годах  сюртук заменяют пиджаком (в прошлом  часть охотничьего костюма), который  вместе с брюками и жилетом  начинают делать из одной ткани. Еще  раньше в верхней мужской одежде появляется пальто, короткое, прямого  силуэта. Цветовая гамма ограничивается темными (синим, коричневым, зеленым, черным) цветами. Рисунок ткани — клетка, узкая полоска. В летнем ассортименте допускались серый, белый и кремовый цвета.

С этого времени изменения в  мужской моде касаются в основном формы деталей (воротников, лацканов), длины и ширины низа брюк, застежки (двубортной или однобортной), степени  прилегания по основным линиям силуэта. Ассортимент, форма и цвет одежды окончательно стабилизируются.

Основным головным убором остается цилиндр. Обувью — сапоги и закрытые туфли черного цвета. На протяжении 70—80-х годов происходят дальнейшие стандартизация и стабилизация мужских костюмов, расширение ассортимента изделий по назначению. 
 
Изменения, диктуемые модой, касаются частностей. Усиленно развивается промышленное массовое производство мужской одежды, которое к концу XIX века окончательно вытесняет индивидуальное.

Экстравагантность, эксцентричность, элегантность – три главных эпитета, которыми может быть охарактеризована история английской моды, неразрывно связанная с королевской фамилией. Одухотворенность и романтизм –  вот основные черты того образа, который старалась подчеркнуть  английская мода во все времена. Отсюда и популярность на закате XVIIIвека так называемого греческого стиля в одежде, обуви и головных уборах. Но, начиная с середины XIX века, мода в Англии постепенно претерпевает изменения.

   Английское аристократическое общество отказывается от роскошных украшений в одежде и богатых тканей, делая выбор в пользу удобства одежды, высококачественного покроя и многофункциональности. Из украшений у мужчин остается только игла для галстука. На смену придворному церемониалу и чопорности приходит неброская элегантность и рождается основная аксиома английской моды «скромно, не значит бедно и немодно». Именно в XIX веке модельеры начинают придавать большое значение особенностям женской фигуры, отказываются от объемных форм, тяжелых тканей и лишних юбок.

   Образ английской девушки и женщины утонченный, легкий, скромный и одновременно смелый сохранился до сегодняшних дней и активно используется во многих коллекциях современных дизайнеров одежды. Однако главное место в истории английской моды занимает совсем не одежда, даже выполненная по индивидуальным меркам у частных портных, а детали. Головные уборы, шейные платки, подрукавники, шали, а также, разнообразные рюши, застежки, воланы и ленты. Очень долгое время Англия в вопросах моды ориентировалась на французских модельеров, но понятия «от кутюр» и «street fashion» имеют британские корни. Точно также как, появившийся тренчкоут, клатчи, цилиндр, высокий воротник у мужской рубашки, безупречный по качеству английский текстиль и многое другое, определяющееся словосочетанием «английский стиль».