Конструирование одежды. 2

Введение

  Прет-а-порте (фр. prêt-à-porter, буквально «готово к ношению»— модели готовой одежды, которые производятся большими партиями и в стандартных размерах. Одежда продается как в маленьких магазинах— бутиках, так и в крупных универсальных магазинах. Эти модели могут быть созданы вне салонов мод, для массового производства, но также в более эксклюзивном дорогие вещи, но и не самые дешевые. Спрос породил предложение.

  В европейской моде значительную роль сыграла Коко Шанель (Coco Chanel), именно она своими дерзкими на тот момент моделями и свободой выражения мысли втянула многих женщин в этот нескончаемый круговорот смены одежды, обуви и аксессуаров.Английский вариант Ready-to-wear (готовое, чтобы надеть, готовое, чтобы сразу носить).

  Раньше, когда только открывались всем известные дома, такие как Шанель (Chanel) в 1909 году или Диор (Dior) в 1946 году мода не была столь массовой, а все известные дизайнеры начинали с нуля. Никакой инфраструктуры не было, нужно было придумывать все свое и только новое. Соответственно в то время мода прет-а-порте отсутствовала как таковая, большинство людей не могли себе позволить что-то изысканное, а все изысканное относилось к элитной одежде.           Массовость возникла в моде в период большого потребления и появления в Европе устойчивого среднего класса, который мог себе позволить не самые изысканных штрихов, которые стали выделять отдельных дам из толпы. Она тем самым зародила новый виток не только в направлении от кутюр (Haute couture), но и в прет-а-порте (Prêt-à-Porter). Недорогие и изысканные мелочи позволили многим женщинам среднего класса не отставать во внешнем виде от леди высшего общества. Прет-а-порте (Prêt-à-Porter) предполагает наличие всех стандартных размеров и сшита на обычные усредненные показатели человеческого тела.

Курсовой проект

Изм

Лист

№ документа

Подпись

Дата

Разработал

Богунь М.О.

Введение

Лит

Лист

Листов

Проверил

Церех Н.В.

У

БГПТК СО

 Под усредненными показателями понимаются приблизительные размеры и соотношения пропорций среднего покупателя. Время от времени, в зависимости от стран они изменяются.

 От кутюр модели созданы  в ограниченном количестве и  как правило, сшиты на конкретную  леди или же специально для  конкретной модели, удостоенной  такой чести от мастера. Естественно, фигура модели далека от стандартной, что вносит существенные коррективы  в одежду. Мало какой модели  подойдет одежда прет-а-порте

 Контроль качества существует, но все же в реальности некоторые  модели одной и той же коллекции  Прет-а-порте (Prêt-à-Porter) разнятся в  зависимости от страны (фабрики) производителя. Многие мировые дома  моды производят, производили и  будут производить массу одежды, аксессуаров и обуви Прет-а-порте (Prêt-à-Porter) поскольку доходы от  продаж исчисляются сотнями миллионов  долларов, а обороты некоторых  превышают миллиард. Отказывается  от данного направления никто  не собирается еще и по причине  того, что покупая модели Прет-а-порте (Prêt-à-Porter), некоторые поклонницы  одежды и обуви покупают иной раз что-нибудь от кутюр (Haute couture).

  Массовость потребления достигла весьма больших величин, что незамедлительно сказалось и на коллекциях прет-а-порте (Prêt-à-Porter) – они стали разделятся на несколько подвидов.

   Цель моего курсового проекта было развитие самостоятельной творческой работы путём решения конкретной задачи,поставленной в проекте. Задача курсового проекта была разработка проектных решений,связанных с изготовлением одежды по индивидуальному заказу,по конструкторской документации на проектируемою модель,необходимую для её изготовления.

Разр.

  Богунь М.О.

Введение

Лист

  Пров.

  Церех Н.В.

Изм

  Лист

  № документа

Подпись

Дата

1.Исходные данные для разработки конструкции

                1.1.Задание на разработку

              Вид изделия: женские брюки и женская блуза

Назначение: для подиумного показа

Климатическая зона: умеренного климата

Сезон: внесезонное

Силуэт:блуза прямой,брюки зауженные к низу

Ткань: габардин.

Покрой:полуреглан

Конструктивные особенности:бдуза:покрой полуреглан,спинка без шва,перед без застёжки,с двумя выточками на линии груди,верх ассиметричен,выполнен на одно плечо;спинка со швом посередине.Брюки:зауженные к низу,на задней части имеется застёжка на тесьму молнию.

Условия производства:индивидуальное.

                 1.2.Техническое описание

             Женская блуза,прямого силуэта с рукавом покроя полуреглан,предназначена для подиумного показа,выполнено из ткани габардин.

 Спинка без шва посередине.

 Перед с нагрудными вытачками,без застёжки.

 Горловина переда и  спинки обработана обтачками.

 Верх блузы ассиметричен,выполнен  на одно плечо.

 Рукав выполнен из  ткани дюспо-бондинг,состоит из  четырёх деталей,в швы стачивания  вставлен регелин,рукав на подкладке.

 Женские брюки,зауженные  к низу,выпоолнены из ткани  габардин.На задней части брюк  находится застёжка на тесьму-молнию.Верхняя  часть брюк обработана обтачкой.Рис.№1

Характеристика пакетов материала для проектируемых изделий,предоставлены в таблице №1

Разр.

Богунь М.О.

1. Исходные данные для разработки конструкции

Лист

  Пров.

Церех Н.В.

Изм

  Лист

  № документа

Подпись

Дата

   При обработке изделия возникали некоторые трудности:ткань скользящая,сильно сминаемая,сильная прорубаемость, В своём курсовом проекте для пошива блузы и платья я выбрала ткань габардин,а так же:застёжку на тесьму молнию,нитки,регелин,подкладочную ткань,флизелин.

Характеристика пакетов материала для проектируемых изделий,предоставлены в таблице №1

                                Таблица №1.Конфекционная карта

Разр.

Богунь М.О

Характеристика используемых материалов

Лист

  Пров.

Церех Н.В.

Изм

  Лист

  № документа

Подпись

Дата

      Продолжение таблицы №1                                      

                                      Технический анализ модели

Для произвольного воспроизведения форм женской блузы и женских брюк используют технический эскиз,который выполнен в масштабе 1:4(вид спереди и сзади) с нанесёнными линиями симметрии,глубины проймы,талии,бёдер.

Расчётные велечины технического эскиза приведены в таблице №2

Для начала рассчитываем:

Вг=Р/n=176/8=22;где Вг-высота головы,Р –рост,n-колличество модулей

Мв=Вгн/Вгэ=22/10;где Мв-масштаб вертикальный;Вгн-высота головы натуральная,Вгэ-высота головы на эскизе.

Мг=  Шпн   / Шпэ =13,5/  ; где Мг-масштаб горизонтальный,

       Шпн-ширина плеча натуральная

                                                    Шпэ-ширина плеча на эскизе

                              Таблица №2 Данные технического эскиза

Разр.

  Богунь М.О.

Расчет величины конструктивных отрезков

Лист

  Пров.

  Церех Н.В.

Изм

  Лист

  № документа

Подпись

Дата

                                                                                          Продолжение таблицы №2

                              Технический анализ модели:  

  –линия плеча платья естественного наклона и естественной ширины;

     – боковая линия почти прямая,так как блуза прямого силуэта ;

–линия талии модели совпадает с линией талией фигуры;

–рукав полуреглан на одном плече;

– спинка без шва посередине, на одно плечо;

– перед без шва посередине, имеется две нагрудные вытачки;

–брюки идут плотно по бёдрам и зауженны к низу

                        1.3.Размерные признаки фигуры

         Для построения конструкции одежды  необходимо иметь исходные данные.Первой и основной частью этих исходных данных являются измерения тела человека.Для точного измерения тела человека необходимо знать точки на поверхности тела-это антропометрические точки.При измерении используют

Разр.

  Богунь М.О.

1.3.Размерные  признаки фигуры

Лист

  Пров.

  Церех Н.В.

Изм

  Лист

  № документа

Подпись

Дата

только 14. Известно более 100 таких точек.

Для того чтобы правильно снять мерки нужно учитывать следующие особенности:

1. Человек должен стоять в строго определённой позе,прямо,не опуская             головы ,без  напряжения ,сохраняя  привычную  для  него  осанку ,руки  опущенны  вдоль тела с вытянутыми пальцами  и должны касаться боковых поверхностей бедра,Ступни соприкасаться пятками ,расстояние между носками 15-20см.
2. Измеряют по нательному белью,без обуви.
3. Измерения проводят между определёнными точками на теле или по границам мягких тканей или кожных складок.
4. Дыхание должно быть спокойным.
5. Измерения проводят по правой стороне(она наиболее развита).
6. Фигура должна быть подпоясанна эластичной лентой.
7. Сантиметровая лента должна плотно прилегать к телу,но без натяжения.
8. Измерения проводят с точьностью до 0,1см.

Каждый размерный признак обозначается прписной  буквой с подстрочным индексом(Ху-большая  буква вид измерения,маленькая-место расположения измерения)

Р-рост

Ш-какая-то ширина

Д-длина,расстояние

О-обхват

С-полуобхват

В-высота

Ц-центр

Сравнительная характеристика измерений индивидуальной фигуры с типовой представлена с таблицей №3

Таблица№3 Сравнительная характеристика измерений типовой и индивидуальной фигуры

Разр.

  БогуньМ.О..

Сравнительная характеристика измерения типовой и индивидуальной фигуры

Лист

  Пров.

  Церех Н.В.

Изм

  Лист

  № документа

Подпись

Дата

  Продолжение таблицы  №3

Разр.

  Богунь М.О.

Сравнительная характеристика измерения типовой и индивидуальной фигуры

Лист

  Пров.

  Церех Н.В.

Изм

  Лист

  № документа

Подпись

Дата

Продолжение табдицы №3

Фигура  моей заказчицы относится к мезоморфному типу пропорций.Осанка нормальная.Фигура относится к 1-ой группе типу телосложений,которая включает равномерное распределение жировых отложений по всему телу.

 Моя заказчица высокого роста.

  Шея: короткая, широкая, при высоких плечах шея короткая.Плечи: высокие, средний наклон, Вп=4,5 см, плечи развернуты вперед, плечи широкие, слабо выступающие лопатки.

  Грудь: широкая клетка развернута, полушаровидная, нормальная форма, слабо развитые грудные железы.

  Форма живота: выступающий с небольшим жировым отложением, низко расположен.

  Форма спины: с нормальными изгибами, осанка нормальная.

  Форма ягодиц: с низким расположением округлости ягодиц, ягодицы плоские.Боковые контуры туловища: сглаженный переход туловища.

  Форма верхних конечностей: плечевые суставы повернуты в перед. С жироотложением в плечевой части мышц.

  Форма нижних конечностей: прямая форма ног, но в бедренной части существует жировое отложение: кости прямые.

                                       1.Конструкторская часть

                     2.1.Обоснование метода конструирования

Существует три метода конструирования:муляжный,пропорционально-расчётный,расчётно графический.

Основным методом получения деталей одежды был муляжный.Одежда прилегающего и полуприлигающего  силуэтов,а также одежда сложных форм способствовала развитию расчётных методов.

Разр.

Богунь М.О..

Сравнительная характеристика измерения типовой и индивидуальной фигуры

Лист

  Пров.

  Церех Н.В.

Изм

  Лист

  № документа

Подпись

Дата

Они появились в России и др.странах примерно в середине ХV111в. И позднее развились в современные расчётно-графические методы.Первую систему кроя изобрёл француз Мишель в 1818г.,назвав её системой третей.В 1831г. появились масштабные,пропорционально-расчётные,расчётно-мерочные системы;до этого использовались так называемые патроны – прототипы лекал.

  Таким образом,по мере развития  искусства кроя стали определяться  зависимости между размерами  тела человека и размерами  одежды.Эти зависимости уточнялись,что  привело к возникновению приближённых методов конструирования одежды.Из всех приближённых методов получения деталей конструкции одежды одежды наибольшее распространение получил пропорциональный метод.Он заключался в том,что для нахождения каждой искомой точки детали конструкции брали часть основного измерения.Припереходе от размера к размеру пропорциональною зависимость от основного измерения не сохраняли,а выводили вновь. Муляжный метод встречается в литературе под названиями метода муляжирования,метода наколки или макетирования;относится к приближённым методам конструирования одежды.Этот метод используют модельеры-дизайнеры при сосдании подиумных,эксклюзивных моделей и исторических костюмов.Возможно его применение и для разработки конструкций сложных покроев одежды или её отдельных частей. Размеры и форму деталей изделия получают,накалывая макетную ткань,бумагу или основной материал на манекен или фигуру.Наколка помогает получить реальное предсиавление о  форме проектируемого изделия,наметить места расположения в модели конструктивных и декоративных линий. Для выполнения наколок необходимо предварительно подготовить макетную ткань и фигуру или манекен.Следует придерживаться определённой последовательности действий.

1.Поготовка манекена(фигуры) к муляжированию.

2.Подготовка макетной  ткани.

3.Выполнение наколки.

4.Оформление деталей  конструкции.

Разр.

  Богунь М.О.

2.Конструкторская часть

Лист

  Пров.

  Церех Н.В.

Изм

  Лист

  № документа

Подпись

Дата

     Муляжный метод,принципы которого достаточно просты,был вытеснен расчётными методами.Это произошло потому,что одежду свободной формы методом наколки создать довольно трудно.Системы  кроя  появились,чтобы упростить муляжирование. В своём развитии системы конструирования прошли через постепенное увеличение количества используемых измерений фигуры.Вначале их былот два—рост(Р) и полуобхват груди(Сг),затем к ним добавились полуобхват талии(Ст),полуобхват   бёдер(Сб) и полуобхват шеи(Сш).Главным образом использовались обхватные измерения и расстояния,так как их проще снимать при омере фигуры.

       Совершенствование  методов конструирования одежды  требовало объективных данных  о вариантах размеров и формы  фигуры человека.Доэтого фигуру  человека изучали антропологи,но  у них были свои задачи.В1930г. перед антропологами впервые  бала поставлена задача –выделение  вариантов типовых фигур и  получение их  размерных характеристик.       

Отличительной особенностью Единого метода является проведение предварительного расчета конструкции. В результате определяют ширины отдельных участков по линии груди с учетом распределения прибавок. Устанавливают также ширину рукава вверху. Таким образом, можно сделать вывод, что при использовании любого расчетно-графического метода, в том числе и Единого метода, соответствие чертежа конструкции заданному эскизу модели зависит от опыта и знаний исполнителя, его умения подобрать прибавки и распределить их по участкам.

                         2.2 Выбор и обоснование прибавок

Прибавки – это разность между размерами тела, которая необходима для свободы движения, дыхания и нормального самочувствия.Одежда на одних участках плотно прилегают к телу,а на других распологается

свободно.

Участки тела,где одежда прилегает плотно к телу,называют опорными.Внутренние размеры одежды проектируют больше размеров тела человека.Эта разница называетя прибавкой на свободное облегание (Пс).

.

Метод триангуляции

     Общим приемом  построения приближенной технической  развертки состоит в том, что  заданную поверхность разбивают  на отдельные элементы и заменяют их элементами условно развертывающихся поверхностей, которые затем развертывают. Точность аппроксимации зависит от количества числа элементов, разбивающих кривую поверхность.

С 1959 г. ЦНИИШП проводил работы по созданию единой методики конструирования мужской, женской и детской одежды.

Накопленный опыт говорил за то, что методы и приемы построения чертежей конструкций этих изделий практически одинаковы, меняется только сам человек, как объект конструирования.

Определенный прогресс в качественном развитии расчетно-графических методов стал возможен появлению основополагающих и научно обоснованных данных размерной типологии населения для целей конструирования одежды

Особый интерес представляет тот факт, что одновременно с Единой методикой конструирования одежды ЦНИИШП в Центральной опытно-технической швейной лаборатории (ЦОТШЛ) был разработан и предложен к использованию на предприятиях службы быта Единый метод конструирования одежды.

Разр.

  Богунь М.О..

2.1.Обоснование  метода конструирования

Лист

  Пров.

  Церех Н.В.

Изм

  Лист

  № документа

Подпись

Дата

Прибавка  на свободное облегание на каждом участке состоит из двух частей,имеющих различное назначение:Пс=Пмин+Пдк, где Пмин-минимально необходимая прибавка;Пдк-декоративно-конструктивная прибавка.

  Прибавки на толщину пакета,зависят от вида изделия.

  Декоративно-конструктивна прибавка зависит от силуэта изделия,композиции и моды в целом.Эта прибавка почти всегда требует уточнения при поиске объёма и формы изжелия в процессе проведения примерок.

Основной прибавкой, которая определяет силуэтную форму, является прибавка к ширине изделия по линии груди Пг.

        Для курсового проекта величины прибавок представлены в таблице 4.

                Таблица №4 Прибавки на свободу облегания на рзличных участиках

Выбранные велечины прибавок соответствуют силуэту изделия,форме,фигуре и рекомендациям моды.

Разр.

  Богунь М.О.

2.2. Выбор  и обоснование прибавок

Лист

  Пров.

  Церех Н.В.

Изм

  Лист

  № документа

Подпись

Дата

                    2.3. Разработка конструкции модели

Конструкция разрабатывается на индивидуальную фигуру с ведущими размерными признаками  176-88-96.В расчётах используются  её мерки и прибавки.Предварительный расчёт конструкции представлен в таблице №5.

  1.Наименование изделия:женская блуза и женские брюки.

  2.Размер:176-88-96

  3.Вид ткани:габардин.

  4.Конструктивные особенности: спинка без шва,перед без застёжки,верх         ассиметричен,выполнен на одно плечо. Брюки:зауженные книзу,на задней части имеется застёжка на тесьму молнию.

  5.Силуэт:блуза-прямой,брюки-зауженные  книзу

Предварительный и основной расчеты, а также построение и оформление боковых линий  выполнены в таблицах 5.

Таблица 5 – Предварительный расчет конструкцииженского платья прилегающего силуэта

Разр.

  Богунь М.О.

2.3.Разработка  конструкции модели

Лист

  Пров.

  Церех Н.В.

Изм

  Лист

  № документа

Подпись

Дата