Контрольный осмотр автомобиля

КОНТРОЛЬНЫЙ ОСМОТР АВТОМОБИЛЯ.

Существует очень важное правило, по которому перед выездом автомобиля всегда необходимо проверить механизмы  автомобиля, от которых зависит безопасность движения. Перед каждым выездом следует:

произвести внешний осмотр автомобиля, обойти его со всех сторон;

поднять капот и визуально убедиться  в наличии: охлаждающей жидкости в расширительном бачке, жидкости в  бачке омывателя, тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра (она всегда должна быть на одном уровне), уровне электролита в аккумуляторе и уровне масла по мерной метке. При необходимости долейте эти жидкости;

после длительной стоянки необходимо закачать топливо в поплавковую  камеру карбюратора рычагом ручной подкачки на бензонасосе;

проверить давление в шинах шинным манометром, хотя бы один раз в неделю, практика сама подскажет, как часто  это необходимо делать;

Помни: перекачанная на 10% шина уменьшает  срок службы на 10%, а недокачанная шина на 10% уменьшает срок службы на 20%. Норма давления в шинах есть в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля. Остаточная глубина рисунка протектора шины у легкового автомобиля должна быть не менее 1,6 мм.  
- убедиться в исправности приборов освещения и сигнализации - путем их включения при неработающем двигателе, включенном зажигании и центральном переключателе света.  
 
Особое внимание обратить на наличие света стоп-сигналов, указателей поворотов и сигналов движения задним ходом; - проверить комплектность автомобиля, обязательно иметь аптечку, огнетушитель, знак аварийной остановки, запасное колесо, домкрат, насос (лучше электрический), молоток, манометр, отвертку, монтировку и несколько разных ключей. Желательно иметь ремень вентилятора (при электрическом приводе не надо), ремень генератора, камеру колеса, свечи зажигания, лампочки приборов освещения, буксиры (разборные); - при открывании двери кабины убедиться, что она не задевает за какие-либо предметы и никому не помешает, а сев в машину, нужно закрыть ее сразу, так как при снятии с тормоза автомобиль начинает двигаться в гараже, иногда даже немного, но достаточно, чтобы, уперевшись в неподвижный предмет, повредить его и вывернуть дверь вперед. Устранить потом эту вмятину будет очень трудно.  
Дверь своего автомобиля нужно всегда держать закрытой, а если есть необходимость начинать движение с открытой дверью, то нужно быть очень внимательным; - убедиться в полной исправности тормозов путем нажатия на педаль, тормоза; - в начале движения проверить исправность рулевого управления путем вращения рулевого колеса влево и вправо - рулевое колесо должно вращаться легко и дополнительных стуков и толчков в руки не должно быть.

Ежедневное техническое обслуживание

Для начала необходимо осмотреть автомобиль (прицеп, полуприцеп), выявить наружные повреждения и проверить его  комплектность, проверить состояние  дверей кабины платформы, стекол, зеркал заднего вида, противосолнечных козырьков, оперения, номерных знаков, механизмов дверей, запорного механизма опрокидывающейся кабины, запоров бортов платформы, капота, крышки багажника, заднего борта  автомобиля-самосвала и механизма  его запора рамы, рессор, колес, шин, опорно-сцепного (буксирного) устройств, опорных катков (полуприцепа), убедиться  в надежности сцепки прицепного состава.

Исполнительская часть операций технического обслуживания производится по потребности, на основе результатов выполнения их контрольной части. Настоящие перечни  являются обобщенными; уточняются для  конкретных моделей автомобилей  и их модификации во второй части  Положения. На основе перечней основных операция разрабатываются мероприятия  по организации и технологии контроля (диагностирования) технического состояния  подвижного состава, выполнению других работ технического обслуживания. Техническое обслуживания специального оборудования автомобилей (насосы, холодильные установки и т. п.) осуществляется в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

Проверить правильность и целостность  опломбирования спидометра и таксометра, действие приборов освещения и световой сигнализации, звукового сигнала, стеклоочистителей, омывателей ветрового стекла и фар, системы отопления и обогрева стекол (в холодное время года), системы вентиляции. Проверить внешним осмотром состояние гидроусилителя рулевого управления, проверить люфт рулевого колеса, состояние ограничителей максимальных углов поворота управляемых колес.

Проверить осмотром герметичность  гидроусилителя рулевого управления, привода тормозов и механизма  выключения сцепления, систем питания, смазки и охлаждения, гидросистемы механизма подъема платформы  автомобиля-самосвала, проверить состояние  и натяжение приводных ремней.

Проверить работу агрегатов, узлов, систем, спидометра, таксометра и других контрольно-измерительных  приборов автомобиля на ходу. Остановить двигатель и на слух проверить  работу фильтра центробежной очистки  масла.

               ТО-1 автомобиля

  ТО-1 заключается в наружном техническом осмотре всего автомобиля и выполнении в установленном объёме контрольно-диагностических, крепежных, регулировочных, смазочных, электротехнических и заправочных работ с проверкой работа двигателя, рулевого управления, тормозов и других механизмов. Комплекс диагностических работ (Д-1), выполняемый при или перед ТО-1, служит для диагностирования механизмов и систем, обеспечивающих безопасность движения автомобиля.

Проводится ТО-1 в межсменное время, периодически через установленные интервалы по пробегу и должно обеспечить безотказную работу агрегатов, механизмов и систем автомобиля в пределах установленной периодичности.

Углубленное диагностирование Д-2 проводят за 1 -2 дня  до ТО-2 для того, чтобы обеспечить информацией зону ТО-2 о предстоящем  объеме работ, а при выявлении  большого объема текущего ремонта заранее  переадресовать автомобиль в зону текущего ремонта. 
Второе техническое обслуживание                      

             ТО-2 автомобиля

Второе техническое обслуживание (ТО-2) включает все работы, выполняемые  при ТО-1, а также дополнительно  более углубленные работы по предупреждению неисправностей и уменьшению износов. 
Первое и второе техническое обслуживание проводится после определенного пробега в зависимости от условий эксплуатации.

ТО-2 включает выполнение в установленном  объеме крепежных, регулировочных, смазочных  и других работ, а также проверку действия агрегатов, механизмов и приборов в процессе работы. Проводится ТО-2 со снятием автомобиля на 1-2 дня с  эксплуатации.

На АТП Д-1 и Д-2 объединяют на одном участке с использованием комбинированных стационарных стендов. На крупных АТП и на базах централизованного обслуживания все средства диагностирования централизуют и оптимально автоматизируют.

Определение места диагностики  в технологическом процессе технического обслуживания и ремонте автомобилей  позволяет сформулировать и основные требования к ее средствам. Для диагностики  Д-1 механизмов, обеспечивающих безопасность движения, требуются быстродействующие  автоматизированные средства для диагностирования тормозных механизмов и рулевого управления.

Для диагностирования автомобиля в  целом (Д-2) и его агрегатов необходимы стенды с беговыми барабанами для определение мощностных и экономических показателей, а также состояния систем и агрегатов, максимально приближающие условия их диагностирования к условиям работы автомобиля. Для диагностики, совмещенной с техническим обслуживанием и ремонтом, должны использоваться передвижные и переносные диагностические средства и приборы.

Техническое обслуживание системы охлаждения

Для обеспечения нормальной работы системы охлаждения необходимо выполнять  следующие правила.

Заливать в систему жидкостного  охлаждения чистую, желательно мягкую воду. Признак мягкой воды — способность  ее хорошо мылиться. Рекомендуется  использовать воду, слитую из системы  охлаждения, так как в ней меньше содержится известковых солей.

Наиболее простые способы смягчения  жесткой воды, взятой из колодцев, рек, родников, прудов и озер: предварительное  кипячение, добавление соды или антинакипинов (например, 10...12 мг тринатрийфосфата на 1 л воды). Наиболее современный метод борьбы с накипью в системе охлаждения двигателей — это электромагнитная обработка воды. Сущность этого метода заключается в том, что при прохождении воды через магнитное силовое поле содержащиеся в ней соли не образуют накипи, а выпадают в виде осадка.

Заполнять радиатор надо до уровня горловины  верхнего бака, а во время работы не допускать, чтобы уровень воды был ниже 8 см от верхней плоскости  заливной горловины.

Доливать воду в систему охлаждения перегретого двигателя следует  постепенно и обязательно при  работающем двигателе. В зимнее время  года нельзя заливать слишком горячую  воду в холодный двигатель. От резкой смены температуры в головке  цилиндров и блоке могут образоваться трещины.

Зимой вода может замерзнуть в системе  охлаждения двигателя, что приводит к образованию трещин на его деталях, поскольку при замерзании воды ее объем увеличивается. Вследствие этого  происходит разрыв стенок блоков цилиндров, головки и трубок радиатора. Поэтому  перед длительной стоянкой воду из системы охлаждения необходимо слить. Желательно в зимнее время в систему  охлаждения заливать антифриз, самый  распространенный из которых — «Тосол А-40». Он предназначен для круглогодичного  использования в системе охлаждения в течение двух лет.

Следует помнить, что антифриз очень  ядовит и при попадании в желудок  и кишечник вызывает отравление. Запрещается  переливать жидкость без резиновых  перчаток, засасывать ртом в шланг, а также курить и принимать  пищу во время работы с ним.

При ежесменном техническом обслуживании проверяют уровень воды в радиаторе. При этом, открывая крышку заливной горловины радиатора, следует оберегать  лицо и руки от ожогов горячей водой  и парами, которые могут вырваться  из горловины. При испарении антифриза  доливают воду. Сильная утечка воды из сливного отверстия в корпусе  водяного насоса свидетельствует о том, что детали уплотнительного устройства насоса износились, их следует заменить. Если при отсутствии утечек наблюдается большой расход воды, проверяют состояние паровоздушного клапана.

Через каждые 60 моточасов (при ТО-1) смазывают подшипники водяного насоса. Для этого необходимо очистить масленку от пыли и сделать три-четыре нагнетания солидола шприцем. Проверяют натяжение ремня вентилятора. Нормальным натяжением ремня вентилятора считают такое, при котором от нажатия на ремень в средней его части с определенным усилием образуется прогиб, величина которого указана в приложении 3.

Силу натяжения и прогиб приводных  ремней следует измерять специальным  приспособлением. Натяжение ремня  вентилятора регулируют перемещением генератора или специальным натяжным роликом.

Следует иметь в виду, что чрезмерное натяжение ремня вентилятора  вызывает преждевременный износ  подшипников, а слабое натяжение  ремня приводит к перегреву двигателя  и повышенному износу ремня.

Через каждые 960 моточасов (при ТО-3) необходимо промыть систему охлаждения специальным раствором.

Для удаления накипи из двигателей с  чугунной головкой используют раствор  каустической соды (100 г стиральной соды и 15 г керосина на 1 л воды), а  для двигателей с головкой и блоком цилиндров из алюминиевого сплава—  хромпик или хромовый ангидрид (20 г на 1 л воды). При этом, сняв термостат, заполняют систему охлаждения раствором и прогревают двигатель. По истечении 10 ч снова пускают двигатель и, прогрев его на малой частоте вращения около 15 мин, останавливают. Отъединив нижний шланг, сливают раствор и промывают систему охлаждения чистой водой для удаления шлама.

В двигателях с воздушным охлаждением  нужно очистить защитную сетку вентилятора  и межреберное пространство цилиндров  и их головок.

При сезонном техническом обслуживании проверяют работу термостата и термометра. Термостат вынимают из корпуса и  опускают в посуду с горячей водой. При температуре 70°С отверстие основного клапана термостата начинает открываться, и при температуре 85°С оно полностью откроется. Полный ход клапана — около 9 мм. Показания дистанционного термометра сравниваются с показателями жидкостного термометра, опущенного в заливную горловину радиатора.

Для автомобилей периодичность  технического обслуживания устанавливают  не в моточасах (часах работы), а в пройденных километрах. В основной период эксплуатации автомобилям проводят: ежедневное, два периодических (продолжительность пробега зависит от категории условий эксплуатации) и сезонное техническое обслуживание.

Эксплуатация кривошипно-шатунного  механизма двигателя.

Правильная эксплуатация двигателя  крайне необходима, так как его  ремонт достаточно трудоемкий и дорогостоящий  процесс. И к кривошипно-шатунному  механизму, это относится в первую очередь.

Ресурс работы двигателя - это продолжительность  нормальной работы двигателя без  его капитального ремонта. Для отечественных  автомобилей ресурс двигателя составляет приблизительно 150 - 200 тысяч километров пробега, и несколько больше для  иномарок.

Для многих из вас эти цифры покажутся  недосягаемо большими, но это не означает, что можно забывать о  своевременной смене масел, жидкостей, фильтров и других расходных материалов. Плюс к этому, двигатель также  требует периодических регулировок. Необходимо соблюдать сроки обслуживания его механизмов и систем, как этого  рекомендует завод–изготовитель вашего автомобиля. А иначе, через удивительно  короткий промежуток времени, вам может  понадобиться именно капитальный ремонт двигателя.

Факторы, влияющие на продолжительность  работы двигателя.

Первый фактор, уменьшающий ресурс двигателя - частые перегрузки автомобиля. Если загрузка салона, багажника и  прицепа превышает все разумные пределы, то, двигаясь на такой перегруженной  машине продолжительное время, вы рискуете выработать ресурс двигателя ранее  вышеуказанного срока.

Водители, полагающие, что металл выдержит все – очень сильно ошибаются. Попробуем «примерить» это утверждение  на себя.

Если сумка, с которой вы идете  по улице, весит 1,5 - 2 кг, то можно долго  не ощущать усталости. А теперь давайте  возьмем на прогулку свой любимый  телевизор с диагональю 51 см и, «погуляв»  по набережным часика этак два, оценим свое состояние. А ведь в отличие  от нашего с вами организма, металл претерпевает необратимые изменения.

Вторым фактором, влияющим на срок службы вашего двигателя, является движение с максимально возможной скоростью  длительное время.

Если на трехкилометровой дистанции  по кроссу, вы будете бежать также быстро, как и на 100 метров, то вам не избежать быстрого уставания и потери сил. Сразу вспоминается фраза из песни  В. Высоцкого: «Он на десять тыщь, рванул как на пятьсот... и... спекся!». Последствия для человеческого организма могут быть плачевными. То же самое происходит и с двигателем автомобиля. Жаль, что многие начинают понимать это слишком поздно.

Мы с вами не так далеко ушли от тех «страшно» больших цифр (температуры, давление, скорости...), характеризующих  условия, в которых работают механизмы  двигателя, чтобы вы успели их забыть. Согласитесь, что количество «взрывов»  в цилиндрах, периодичность колебаний  температуры и давления за одну секунду, не могут не влиять на продолжительность  «жизни» деталей двигателя.

Третий фактор, ускоряющий износ  двигателя - экология. Грязный воздух и грязные дороги укорачивают  жизнь не только человеку, но и разрушающе действуют на структуру металла, уменьшая ресурс двигателя. Поэтому  не забывайте вовремя производить  замену фильтров, по мере возможности  применяйте чистые масла и бензин, следите за внешним видом двигателя  своего автомобиля. Хотя бы пару раз  в год, его следует очищать  от грязи и мыть с использованием специальных жидкостей.

                               ТО ГРМ

Замена ремня или цепи ГРМ  очень ответственная процедура, если пропустить момент или попытаться сэкономить, в результате можно получить очень серьезную поломку двигателя. В идеале, замену ремня ГРМ надо делать во время каждого большого техосмотра. Обычно, если меняют ремень или цепь ГРМ, то одновременно с этим меняются ролики, помпа и сальники. 
 
Замена ремня (цепей) грм - непростая и порой длительная операция. Ресурс любого ремня ГРМ рассчитан приблизительно на 60000 тыс. км пробега. Но не рекомендуется тянуть до последнего, а менять его при первых признаках износа.  
Перед заменой ремня необходимо установить распределительный вал в контрольную точку, а коленчатый вал – в ВМТ первого цилиндра (в некоторых марках авто – в четвертом). Затем снимается крышка ГРМ, старый ремень и ставится новый. Попутно меняются натяжные ролики и шестерня. По окончанию работ, нужно убедиться в том, что все метки (и на шкиве распредвала, и на шкиве коленчатого вала) остались на прежних местах. Затем производят натяжение ремня, чтобы он прогибался на величину, не болше указанной в руководстве по эксплуатации автомобиля. А перед пуском двигателя не помешает сделать несколько оборотов пусковой рукояткой, чтобы убедиться, что поршни в любом положении не упираются в клапана и двигатель вращается свободно.

    то системы узлов питания карбюраторного двигателя

Топливный бак, как правило, не требует  к себе внимания со стороны водителя на протяжении всего срока службы автомобиля. Но иногда все же приходится снимать бак с машины и промывать  его от грязи, которая попала туда в результате заправки машины некачественным бензином. В случае небольшого загрязнения  можно попробовать слить отстой, для чего надо отвернуть пробку в  нижней части топливного бака. А  если сильно не повезло, то приходится демонтировать всю систему питания.

Если засоряется компенсационное  отверстие в пробке топливного бака или вентиляционная трубка, то создается  разрежение, которое не позволяет  бензину поступать в карбюратор (топливный насос не в состоянии  справиться с этим разрежением). Определить "вакуум" можно по звуку во время  открытия пробки топливного бака. Каждому  из нас приходилось открывать  консервные банки, поэтому звук будет  знакомым.

Загрязнение воздушного фильтра способствует увеличению концентрации вредных веществ  в выхлопных газах, выбрасываемых  в атмосферу, так как содержание бензина в горючей смеси значительно  возрастает. Необходимо периодически заменять фильтрующий элемент. Срок его замены оговаривается инструкцией  завода-изготовителя, но при эксплуатации автомобиля по пыльным дорогам, этот срок может и должен быть уменьшен.

                                              То системы смазки

При ТО-1 кроме работ по ЕО проверяют  осмотром герметичности узлов и  смазочных трубопроводов. У автомобилей  с дизелем контролируют уровень  смазочного материала в топливном  насосе высокого давления и регуляторе частоты вращения коленчатого вала двигателя. При работе в условиях большой запыленности окружающей среды выполняют следующее: заменяют смазочный материал в поддоне картера двигателя; сливают отстой корпусов смазочных фильтров; очищают от отложений внутреннюю поверхность крышки корпуса фильтра центробежной очистки смазочного материала; промывают поддон и фильтрующий элемент воздушных фильтров двигателя и вентиляции картера, а также фильтр грубой очистки, если он не проворачивается рукояткой.

При ТО-2 дополнительно к работам, выполняемым при ТО-1, заменяют (по графику) смазочный материал в картере  двигателя. При этом промывают фильтрующий  элемент фильтра грубой очистки  и заменяют фильтрующий элемент  фильтра тонкой очистки смазочного материала или очищают фильтр центробежной очистки, очистка и  промывают клапан вентиляции картера  двигателя. Промывают фильтрующий  элемент воздушных фильтров двигателя и компрессора и с учетом конструктивных особенностей фильтра заменяют в них смазочный материал.

При СО, кроме работ, предусмотренных ТО-2, промывают смазочную систему и заливают смазочный материал, соответствующий времени года. Проверяют исправность датчика аварийных сигналов давления смазочного материала в смазочной системе двигателя. При подготовке к зимней эксплуатации отключают смазочный радиатор.

Для проверки уровня смазочного материала  автомобиля устанавливают на горизонтальной площадке и останавливают двигатель. Подождав 4…5 мин, пока смазочный материал стечет, вынимают и проверяют измерительным  щупом, вставляют его на место  до упора, затем вновь вынимают и  по метке «Полно» и «Долей»  определяют уровень. Метка «Полно»  на измерительном щупе соответствует  верхнему уровню смазочного материала  в двигателе, который не следует  превышать. При смазывании щупа ниже метки «Долей» смазочный материал необходимо долить в картер двигателя. Нормальный уровень смазочного материала  до пуска двигателя после длительной стоянки автомобиля должен соответствовать  метке 1 на измерительном щупе. В  двигателе автомобилей КАМАЗ  нормальный уровень смазочного материала  соответствует метке «В» на измерительном  щупе.

Смена смазочного материала и промывка смазочной системы осуществляются на прогретом двигателе до температуры  охлаждающей жидкости 70…90?С. Остановив  двигатель, отвертывают сливную  пробку картера и сливают отработанный смазочный материал. Заливная горловина  смазочной системы при этом должна быть открыта. Из корпусов смазочных  фильтров сливают отстой, разбирают  и промывают фильтры. Ввернув  сливную пробку, заливают смазочный  материал до верхней метки на измерительном  щупе.

   определение и устранение неисправностей       двигателя

Неисправна катушка зажигания. Проверить с помощью контрольной  лампы исправность катушки зажигания. При включенном зажигании один конец  провода лампы соединить с  «массой», а вторым коснуться безымянной клеммы. Лампа не горит, а при касании  клеммы Б горит. Произошел обрыв в первичной обмотке. Катушку зажигания заменить (рис. 7).

Поломка провода в распределителе зажигания и нарушение изоляции проводов низкого напряжения. Замыкание  рычажка прерывателя на корпус. Подключить контрольную лампу к клемме низкого  напряжения распределителя зажигания  и «массе». Если при включенном зажигании  при разомкнутых контактах лампа  горит, а при замкнутых не горит, то цепь тока низкого напряжения, включая  первичную обмотку катушки зажигания  и прерыватель, исправна. Если лампа  при разомкнутых контактах не горит, отсоединить провод от клеммы распределителя зажигания и между наконечником соединительного провода и корпусом подключить контрольную лампу. Если лампа горит, цепь до распределителя зажигания исправна, а распределитель зажигания – неисправен. Причина неисправности – замыкание обкладок конденсатора или подвижного рычажка прерывателя и его провода с корпусом. Устранить замыкание (рис. 8).

Неисправен коммутатор или  бесконтактный датчик в распределителе зажигания. Не поступают импульсы тока на катушку зажигания. Отсоединить  от катушки зажигания провод, идущий от клеммы 1 коммутатора, и подключить наконечник провода к контрольной  лампе (А12-3 Вт). Другой вывод лампы  подключить к клемме «+ Б» катушки  зажигания. Включить зажигание и  проверить коленчатый вал стартером. Лампа мигает, коммутатор выдает импульсы тока на катушку зажигания – цепь низкого напряжения исправна. Лампа  не мигает – или бесконтактный  датчик или коммутатор требует замены (рис. 9).

Пробой конденсатора на корпус. Проверить с помощью контрольной  лампы исправность конденсатора. Отсоединить провод конденсатора от клеммы ввода в распределитель зажигания и соединить его через контрольную лампу с выводом «+» аккумулятора. Если лампа горит – конденсатор пробит. Заменить конденсатор (см. рис. 6).

Неисправен бегунок. Снять  крышку распределителя. Вынуть из крышки центральный провод и поднести его  наконечник к токоведущей пластине бегунка на расстояние 3 мм. При включенном зажигании в момент размыкания контактов  появилась искра – бегунок  пробит и требует замены.Прогар крышки распределителя зажигания между центральным и одним из боковых электродов (двигатель троит). Снять крышку с распределителя зажигания. Тщательно протереть тряпкой, чтобы убрать нитеобразный слой копоти и, если это не помогло, отсоединить свечной провод от неисправного вывода крышки, доехать до гаража и заменить крышку.Окисление зажимов проводов в клеммах и наконечниках. Обеспечить надежный контакт зажимов проводов в клеммах и наконечниках. Подтянуть провода гайками.Большой зазор в контактах прерывателя (зависание подвижного контакта). Установить зазор в прерывателе (0,4±0,05) мм. Изношенный подвижный контакт заменить.Подгорание, расшатывание контактов замка зажигания, механический износ кулачка. При внезапном отключении зажигания с клеммы «15» контактной группы снять голубой с черными полосами провод и присоединить его к клемме «30».

При обгорании контактов  стартер не включается – снять  с клеммы «50» штеккер с красным проводом и временно присоединить его к клемме «16».

При износе кулачка просверлить  отверстие диаметром 1,5 мм на его  выступе, нарезать резьбу и ввернуть винт в отверстие. Винт не должен доходить до валика контактной группы.Неисправности системы питанияДиафрагма бензонасоса не совершает полного хода в связи с износом штока привода. Уменьшить толщину прокладки между бензонасосом и блоком двигателя.Сильный запах бензина при движении или при остановке в результате выпадения штуцера из корпуса насоса или карбюратора. При этом автомобиль может продолжать двигаться еще на бензине, находящемся в поплавковой камере. Установить дополнительную скобу, притягивающую топливопровод за хомут к корпусу топливного насоса или карбюратора. Если это произошло в дороге, привязать топливопровод к корпусу с помощью проволоки (рис. 10).Прекращение подачи топлива в карбюратор. Перекос впускного клапана в бензонасосе автомобилей ВАЗ. Снять насос с двигателя. Снять крышку насоса и уплотнительную прокладку с сетчатым фильтром. Выпрессовать латунное седло клапана 1 (рис. 11), извлечь из насоса клапан 2 и его пружину 3. Старый клапан заменить новым, изготовленным из куска пластмассы толщиной 1,5 мм. Седло зачистить и прикрепить к нему клапан. Стойку 4 восстановить, напрессовав на нее тонкостенную стальную трубочку.Засорение фильтра заборника в бензобаке. Открыть люк в багажнике. Отвернуть винты крепления фланца. Отсоединить трубку от фланца. Снять заборник, разобрать его и почистить.

Отсутствует циркуляция топлива  в топливопроводе, и в жаркое время года автомобиль останавливается из-за образования паровых пробок. Насос охладить, положив на него смоченную холодной водой тряпку.

             Карданная передача ЗИЛ 130

Во избежание нарушения балансировки при разборке валов все детали маркируют для того, чтобы во время сборки их поставить на прежние места и и прежнем положении. Стрелки,указывающие на взаимное расположение валов по шлицевому соединению, должны лежать в одной плоскости.

Разборке подлежат шарниры, шлицевые соединения валов, опора промежуточного карданного вала.

Перед разборкой шарнира делают краской метки на крестовине и  вилках, по которым определяют при сборке их прежнее положение. Разбирают шарнир в следующей последовательности: отгибают усики стопорных пластин, вывертываю! болты крепления крышек подшипников к вилке кардана и снимают крышки. В тисках закрепляют карданный шарнир, оправку 3, кольцо 1 (рис. 1). Выпрессовывают подшипник 5. Повертывают шарнир и выпрессовывают подшипник 4. Оправка при этом будет иметь упор в торец шипа крестовины. Вынимают из вилки фланец 2 с крестовиной.  
 
Для замены подшипника и сальников промежуточной опоры карданного вала предварительно снимают карданную передачу с автомобиля. Чтобы разъединить передачу по шлицам, отворачивают обойму сальников. Далее разъедини ют шлицевое соединение, снимают кронштейн опоры и резиновую подушку, отгибают стопорные усики и специальным ключом отворачивают гайку крепления подшипника (рис. 2). Затем снимают подшипник в сборе с крышками, сальниками и задней распорной втулкой.

Федеральное агентство по образованию

Государственное Образовательное Учреждение

Среднего  профессионального Образования

«Орехово-Зуевский государственный профессионально-педагогический колледж»

Лабораторные  работы

По: ТО

                                                                                                                    Кудро М.А.

                                                                                                                    Группа: Т-41

                                                        2012г.