Удмуртский женский костюм

Министерство Образования  Российской Федерации

Кафедра. ЭиОП

Реферат по курсу «История культуры и религии удмуртов»

На тему «Удмуртский женский  костюм»

Выполнил: студент гр      .

Проверил:         

2011г.

Содержание:

1 Введение

2 Семантика одетости

3 Головной убор

3.1 Головные уборы северных удмурток

3.2 Головные уборы южных удмурток

4 Костюмные комплексы

4.1 Северный костюмный комплекс

4.2 Южный костюмный комплекс

5. Пояс

6 Обувь

7. Украшения

8.Заключение

9. Приложение

1 Введение

Одежда - послание из прошлого, которое позволяет ближе узнать своих предков.

Что значит для нас одежда? Это не просто защита от воздействия  погоды, это выражение самого себя, времени. Наиболее остро это чувствуешь, когда изучаешь национальный костюм. Почему именно такой узор и такой  цвет использован? Что всё это  значило?

В этом реферате я попытаюсь  приоткрыть завесу тайны национального  костюма.

2 Семантика одетости

Выполняя свое основное и  первичное предназначение, т.е. предохраняя  человека от неблагоприятного воздействия  внешней среды, от холода и непогоды, сохраняя человеческое тепло, одежда, как и дом (в некотором смысле, дом - та же «одежда», только вынесенная за пределы тела), и вообще любой  предмет «заслонявший» человека от внешнего мира, дает искомое чувство  защищенности, комфорта, вследствии чего устойчиво соотносится с категорией «своего». Защищающие свойства одежды усиливались и с помощью орнамента. При этом важно подчеркнуть, что  в одежде магическим охранительным  узором покрывались в первую очередь  «отверстия», через которые всевозможные зловредные духи могли проникнуть к  человеку: ворот, подол, рукава. В прошлом  орнамент вышивался золотыми, серебряными  нитями. Одежда и дополнительные обереги-украшения  – все это должно было охранять человека за пределами его «крепости»-дома, во внешнем мире с присущим ему, рассредоточенным в нем злым началом. «Охранявшая» человека одежда служила своего рода последней (а точнее первой) границей между ним, его телом, и миром  вокруг него. Осуществляя целый ряд  указанных выше функций, выступая знаком половозрастного и семейного  статуса, одежда являлась одним из наиболее важных маркеров включенности человека в мир культуры. С другой стороны  одежда скрывала его изначальную  природность, наготу. В силу указанных  обстоятельств, лишаясь своей культурной «оболочки», раздеваясь, человек освобождается  от правил и предписаний регламентирующей Культуры, возвращается к исходному  природному состоянию и приобретает  способность к трансформации  в «иное» существо, а в некоторых  случаях и уподобляется ему.

В традиционной одежде удмуртов два варианта: северный трёхцветный (белый, красный и чёрный цвета) и  южный полихромный. Традиционное чёрно-бело-красное  сочетание цветов впоследствии нашло  отражение в государственных  символах Удмуртской Республики - гербе  и флаге.

3 Головной убор

Прикрытие волос (особенно у  женщин) – важнейший момент для  понимания семантики шапки. В  мифопоэтическом сознании волосы воплощают  непреодолимую силу роста. В загадках они задаются через растительный код: «Гурезь йылын турын будэ, скал сое уг сиы – На горе трава  растет, и для коровы не годна (Волосы)»; «Пеймыт нюлэскытћ валъёс ворттыло – В темном лесу лошади скачут (Вши)». В связи с этим, а также благодаря таким качественным характеристикам, присущим волосам, как множество, бессчетность, с ними связываются обилие, плодородие, плодоносная, сексуальная сила. Вполне естественно, что эти представления переносились и на головной убор. Очевидно, именно данная связь лежит в основе одного свадебного обычая: укладывая молодых спать «…у присутствующих мужчин отбирают шапки, а у женщин платки или фартуки и все это бросают под подушку молодых…». И не случайно, что после выхода замуж и до наступления беременности женщины сохраняли некоторые «девичьи черты» в своем внешнем облике (прическа, головной убор) и даже в поведении, что очевидно должно было способствовать скорейшему наступлению беременности (бесплодие в удмуртской традиционной культуре расценивалось как большая беда). Удмуртка после замужества сохраняла еще некоторое время девичью прическу – косу. Этот период ношения косы замужней женщиной продолжался до рождения первого ребенка, в других местностях – до трех лет. Сарапульские удмуртки делали чузырет (женская прическа: волосы делятся на две косы, которые завивают в кружки рядом с ушами) через три года после замужества  В одной из локальных традиций (Шарканский район) замужняя женщина в продолжении определенного возраста носила свой девичий головной убор – такью (круглая шапочка – в других районах – это исключительно девичий убор): « Молодушка до снятия с нее такьи считается еще как бы девушкой, поэтому девушки приглашают ее на игры и посиделки как свою подружку, нимало не стесняясь ее мужа. Окончательное же лишение девичьей свободы наступает со времени снятия с нее такьи и замены таковой подургою.

3.1 Головные уборы северных удмурток

Большим разнообразием отличались женские головные уборы: повязки, покрывала, шапки, полотенца. Самым распространенным девичьим головным убором была холщовая шапочка (такья), обшитая кумачом  и монетами.

Девочки 10-12 лет носили круглую  такъю (котрес такъя), 14-15 лет - продолговатую (кузялэс такъя). Невеста на свадьбу  надевала обе такъи сразу. Кроме  такъи, девушки носили головные повязки  из кумача или холста, украшенные вышивкой, блестками, позументом, лентами, а также  платки из белого холста, ситца, в праздники - из кашемира и шелка.

Замужние женщины, кроме  налобных повязок и платков, носили головное полотенце (весяк кышет, йыр  котыр), концы которого украшались вышивкой и красными ткаными полосками.

3.2 Головные уборы южных удмурток

Из головных уборов девушки  обычно носили платки и налобные повязки (укотуг, тятяк). Укотуг состоял из полосы позумента, нашитого на холст или  кумач, густой бахромы с блестками  и деревянных подвесок, обвитых позументной  нитью.

Налобная повязка женщин (йыркерттэт), в отличие от девичьей, украшалась по нижнему краю бусами и монетами. Налобные повязки носились в сочетании с головным полотенцем (чалма, йыркышет), конусообразным убором типа кокошника (айшон) и платком-покрывалом (сюлык). Концы белой льняной или  хлопчатобумажной чалмы украшались узорным тканьем, вышивкой, лентами, оборками из фабричных тканей, кружев. Сложенная вдвое по длине, она  закреплялась на голове булавками или  нитками, на спине - пояском фартука. Чалму носили только замужние женщины.

В 50-55 лет ее заменяли холщовой шапочкой (пелькышет) с пришитыми  к ней ситцевыми закругленными  концами в виде полотенца, которые  оторачивались кружевами или  оборкой.

Удмуртский айшон был  аналогичен русскому кокошнику. Его  высота колебалась от 7 до 35 см.

Берестяная основа айшона обшивалась холстом или кумачом  и спереди украшалась монетами, бусами, бисером. Через три года после  свадьбы на айшон пришивали так  называемый бырттос (от слова бырттыны - вдеть, продеть) из кусочка ткани  с пришитыми бусами и монетами.

Поверх айшона надевался  сюлык. Он представлял собой белый  квадратный холст с вышитым или  аппликативным узором. Свадебный  сюлык украшался черной ковровой вышивкой с древовидным орнаментом, исходящим от углов к центру, края обрамлялись массивными кистями  из бордовых или черных ниток. Повседневный сюлык был красного цвета с  зелеными шерстяными кистями, вместо вышивки - аппликация из разноцветного материала.

Черный сюлык женщина  носила в течение трех лет после  свадьбы (или до рождения первого  ребенка), после чего меняла его на красный, который носила примерно до 50-55 лет. В конце XIX в. айшон стал выходить из употребления, а сюлык в качестве свадебного покрывала бытовал до 40-х гг. XX в.

4 Костюмные комплексы

4.1 Северный костюмный комплекс

Территория распространения  костюмного комплекса верхнечепецких удмуртов – Глазовский и частично Сарапульский уезды Вятской губернии, ныне Ярский, Глазовский, Балезинский, Игринский, Красногорский, Юкаменский, Дебесский районы Удмуртской Республики.

Североудмуртский женский  костюм представляет собой один из наиболее древних типов одежды пермских народов.

Летняя одежда северных удмурток состоит из распашного кафтана (шортдэрем), рубахи (дэрем). Дополняют их фартук без грудки (азькышет) и аппликативный  нагрудник (муресазь).

Рубаха из белой домотканины  туникообразного покроя, рукава из красно-белой домотканины с узорами, выполненными в технике браного  ткачества. Композиция узора трехчастная, между частями оставлены белые  просветы домотканины. Рубаха получает свое название "пестросаес" по оформлению рукавов. Шейный вырез рубахи овальный, по подолу прошита полоса красно-белой  поперечнополосатой домотканины, иногда с включением элементов браного  ткачества.

Рубаху обычно носили в  паре с распашным кафтаном (шортдэрем). Его кроили как и рубаху, с отложным четырехугольным воротником и короткими  рукавами с продольным разрезом на плече,через который продевался богато вышитый рукав рубахи. Полы, воротник, подол шортдэрема украшали вышивкой, иногда пришивали бусы, мелкие монеты, раковины каури; вышивка сопровождалась полоской кумача. В зависимости от способа украшения, цвета отделочных тканей, количества используемого кумача распашные кафтаны назывались по-разному: биньыса, сирсо диськут назван по технике вышивки, при которой  полы и воротник вышивались двухсторонней  гладью и шитьем по выдергу; зӧк кумач понэм отличался отделкой большим количеством кумача; пичи кумач понэм - небольшим количеством кумача; котыр кумач понэм отделывался кумачом по кругу; кӧтуло - полосками красных лент до низа живота; у котрак тачкиё - плечи, подол, полы отделывались вышивкой в сочетании с полосками кумачовых лент, вожен шырем отличался зеленой отделкой по подолу; гордэн шырем - красной отделкой.

Каждая пара женской одежды имела свой вариант вышитого нагрудника (кабачи), который представлял собой  четырехугольный кусок ткани  размером 20x30 см, сплошь вышитый шелком. Кабачи составляли принадлежность костюма  замужней женщины, надевались они поверх рубахи, закрывая грудной разрез. В  конце XIX в. на смену вышитым нагрудникам  пришли аппликативные (муресазь), сшитые из разноцветных кусков тканей в сочетании  с вышивкой. Иногда к ним пришивали  монеты, пуговицы.

Неотъемлемую часть женского костюма составляли передники (азькышет) без грудки, их отделывали кружевами, тесемками, вьшивкой. Узорные завязки  к передникам плелись или ткались  на специальных дощечках. В будни  подпоясывались только фартуком, а  в праздники надевали еще узорный  пояс, к которому подвешивали полотенце  или платок (урдэс кышет - букв, боковой  платок).

Зимой на белую рубаху надевали распашной кафтан, сшитый из клетчатой  домотканины (кильымо шортдэрем), с  отрезной спинкой, присборенный в талии, рукава втачные, длинные. Поверх распашного кафтана надевался фартук без  грудки, при ношении он дополнялся теми же элементами, что и летняя одежда, исключается только нагрудник  и треугольный платок. С зимней одеждой женщина надевала четырехугольный  платок, сшитый из двух полос домотканины.

Зимой носили шубы из дубленой овчины обычно желтого цвета; праздничные  шубы, нагольные или крытые тканью, были черного цвета.

4.2 Южный костюмный комплекс

Южно-удмуртский костюмный комплекс сформировался среди населения, жившего на стыке лесной и степной зон, где значительно сильнее ощущалось влияние степных скотоводческих культур. В этом комплексе сохранились древние культурные элементы, берущие начало с ананьинской эпохи (VIII -III вв. до н. э.), когда местные племена находились под влиянием скифо-сарматской культуры. В более позднее время на южноудмуртский костюм оказали влияние тюрки, вначале - булгары, затем - татары и башкиры.

Территория распространения  комплекса — Алнашский, Граховский, Завьяловский, Малопургинский, Можтинский, Киясовский, Кизнерский (Бемыжский куст) районы Удмуртской Республики, Агрызский, Менделеевский районы Республики Татарстан.

В данный костюмный комплекс входят рубаха (шортдэрем), фартук (айшет), нагрудник (кыкрак), высокий берестяной головной убор (айшон), головное полотенце (чалма), налобная повязка (йыркерттэт), платок-покрывало (сюлык), летняя верхняя  одежда из тонкого сукна или плиса (дӥсь), кафтан-безрукавка (саестэм), кафтан из полушерстяной домотканины (зыбын), кафтан из шерстяного домашнего или фабричного сукна (дукес), шуба (пась).

Традиционная женская  рубаха южных удмуртов конца XIX -начала XX в., в отличие от североудмуртской, шилась из пестряди, имела по два  боковых скошенных клина, широкие  рукава с клиньями, суживавшиеся к  кистям, небольшой стоячий воротник. Вдоль грудного разреза нашивались полосы ситца в виде нагрудника (муресазь). Украшенный аппликацией съемный  нагрудник (муресшет, мурескышет) напоминал  кабачи северных удмуртов, но в отличие  от него надевался под рубаху, непосредственно  на грудь. Известен еще один вид нагрудника - кыкрак, который тоже надевался  под рубаху. К подолу рубахи пришивали  оборку (сӧзул, итэт, карта) в 12-15 см а между нею и станом - узорную полоску.

Из распашной одежды южные  удмуртки носили зыбьн, камзол или саестэм, дӥсь, поньток, ӟилян, дукес, шуба. Зыбын, напоминающий русский зипун, шили из красной или синей в черную полоску шерстяной домотканины с отрезной спинкой и присборенной талией. Рукава у кисти обшивали полосками черного сатина. Праздничный кафтан - дӥсь, аналогичный зыбыну, шили из плиса или китайки, полы и подол украшали тесьмой. Камзол шили из красной шерсти или белого холста; идущие от талии клинья отделывали белой, зеленой или черной тесьмой, к подолу пришивали оборку. Камзол подпоясывали вышитым (позднее - аппликативным) поясом. Поньток (от русского - пониток) шили из полушерстяной домотканины, по крою он был приталенным, без сборок.

Женские фартуки (ашшет, айшет), в отличие от североудмуртских, шились с высокой грудкой, к подолу пришивали  оборки.

5. Пояс

Большую роль в удмуртском костюме играет пояс: верхнюю одежду и рубашку носили подпоясанными. Кроме утилитарной роли, – придать  удобство и сохранить тепло, пояс играл весьма важную роль в системе традиционных представлений удмуртов. Мифологию пояса (кускерттон – «поясницы повязка») во многом определяет его связь с центром тела человека, его серединой – поясницей, талией. В представлениях о пространстве в большинстве мифологических систем середина рассматривается как источник космической гармонии, порядка.

Любопытно, что на ритуальных поясах зар изображался с помощью  вышивки образ мирового дерева. Обращает на себя внимание и один из элементов  женского головного убора – головное полотенце (чалма), яркие узорные  концы которого, ниспадающие на спину, маркировали уровень пояса. Согласно предположению С.Х.Лебедевой, чалма служила и поясным украшением. Весьма показательно, что для орнамента тканых и вышитых концов головных полотенец типична трехчастная схема композиции. Нередко встречается здесь и растительный древовидный орнамент. Маркируя эту телесную середину, на линии которой находится символ зарождения, жизненности – пуп (пуповина), пояс служил их вещественным аналогом, являлся средоточием жизненной силы.

Охранительная сила пояса  усиливалась и с помощью культового литья: по сообщению Н.Первухина  к концам поясов крепились медные бляхи с подвесками (гусиные лапки  или бубенчики, лопаточки). Пояс - столь  значимый символ своего, родного, что  во время свадьбы, при переодевании невесты, надевая на нее пояс, говорят: «Воршудэд та мед луоз, шудзэ мед  сетоз, зечсэ мед сетоз» («Пусть воршудом он тебе будет, счастья пусть даст, хорошего пусть даст»)

В древности пояс служил, по-видимому, символом связи (связанности), установления взаимоотношений между  людьми, что отразилось в обычае его разрывания в случае конфликта. Так, жители д. Ниж. Кукмор (Татарстан) не имели родственных связей с д. Ст. Юмья. По рассказам стариков жители этих деревень поссорились и в  знак разрыва всяких связей разрезали  напополам ритуальный свадебный  пояс зар. Это означало, что никто  не должен выходить замуж в Ст. Юмью и никто не должен жениться на девушке  из Ст. Юмьи

6 Обувь

С анатомическим низом, его  нечистотой и вредоносностью связана  обувь. В некоторых местах шайтана  иносказательно называют кушкут (исьникут) – отопок, изношенный лапоть (Изношенность одежды в целом, обноски, лохмотья - в сказках характерный признак мифических существ: «...Глаза у него (Шайтана - П.О.) страшные, одежда истаскана, словом, - все признаки недоброго человека”. С помощью такого лаптя колдуны насылают порчу: «Колдуны бросают изношенный лапоть в трубу и таковой, обратившись в сороку, вылетает в трубу и напускают болезнь на человека, к которому посылает колдун. Вернувшись обратно, сорока обращается опять в лапоть».

Таким образом, обувь устойчиво  соотносится с идеей пути, дороги, избавления, отправления, увода от человека нежелательных явлений, а в идеале и их предотвращения. Обувь отводит  от людей разрушительные силы и поэтому  используется в качестве апотропеического средства. В целях предотвращения порчи, чтобы защитить цыплят от хищных птиц, удмурты вывешивали на забор, под навесом у входа в скотный  двор, около пасеки, у входа на огород сношенные лапти. Сходные  действия зафиксированы и у коми-пермяков.

Женщины-удмуртки носили чулки (чуглэс), сшитые из толстого белого или  цветного холста, а также связанные  из шерсти и портяных ниток. К чулкам прикреплялись завязки, при помощи которых чулки подвязывались  под коленками. Холщовые чулки шили без пятки, и они имели вид  довольно длинного цилиндрического  мешка, сведенного к концу на конус. Такие чулки – наиболее старинные; они были известны и соседям удмуртов – коми-пермякам и коми-зырянам; у последних холщовые чулки сохранились  как смертная обувь. Зимой под  чулки надевали шерстяные или  меховые обертки, а летом –  холстинные. Для того, чтобы нога была полной и круглой, ниже икр вкладывались в чулки особые подушечки, набитые  тряпками или куделью.

Поверх чулок женщины  обертывали ноги портянками из белого холста (бинялтон), которые не доходили до колен и оставляли открытой всю верхнюю часть чулка.

Наиболее распространенной обувью удмурток были лапти (кут). Они  отличались от русских лаптей формой и плетением и заканчивались  острым носком, который в праздничных  лаптях украшался гусиными перьями, полосками из черной клеенки и  жести. Праздничные лапти плели  из 11 и 9 лык, будничные - из 7 и 5. Веревочки  к лаптям плели из белых льняных  и черных шерстяных нитей, для  крепости добавляли конский волос.

7. Украшения

Среди женских украшений XVIII-XIX вв. главную массу составляли металлические украшения: серебряные монеты – русские (в особенности  царские рубли и мелкое серебро) и иностранные, жетоны, разнообразные  бляхи, пуговицы, металлические накладки и подвески. Дорогие серебряные украшения  сохранялись столетиями как семейная драгоценность и в богатых  семьях переходили от поколения к  поколению. В более бедных слоях  населения в качестве украшений  применялась имитация монет из олова  и жести.

Металлические запястья, браслеты, сплошь украшенные орнаментом, серьги, кольца, цепочки – в большом  количестве доставлялись разъездными  торговцами.

Значительно меньшее место  среди украшений занимали изделия  из стекла – бусы и бисер, в то время как у соседних народов  – мордвы, чувашей – бисер  и бусы пользуются до настоящего времени  чрезвычайно широким распространением.

В качестве браслетов, ожерелий, амулетов употреблялись белые раковины (йырпинь), широко распространенные на территории Среднего Поволжья у народов  мари, мордвы, чувашей. Известны они  и в Средней Азии, и на Кавказе. Эти раковины добывались в Индийском  океане; их распространение на определенной территории говорит о торговых связях с Индией и о торговом пути, проходившем  через земли названных народов. Раковины представляли для удмуртов материальную ценность и, по-видимому, играли роль своеобразной монеты; их не только носили в качестве украшения, но ими уплачивали дань, которую  собирали булгарские феодалы.

Замужние женщины скрывали свои волосы под головным убором; девушки  украшали свои косы накосником. Девичьи  накосники представляли собой узкую  полосу холста, на которую нашивались жетоны или монеты; вместо холста иногда употреблялась тесьма. Накосник заканчивался металлической пластинкой и прикреплялся сзади к такъе.

Другое девичье украшение  для косы представляет собой небольшой  треугольник из бересты, обтянутый  зеленой бумажной тканью; основание  треугольника равно 8 см, высота – 6 см; лицевая сторона его покрыта  мелкими серебряными и имитированными монетами и мелкими кораллами; на оборотной стороне пришита петля из шнурка для прикрепления к косе около затылка.

В ушах девушки и замужние женщины носили серьги (угы), которые  чаще всего состояли из мелких серебряных монет. В центре помещалась самая  крупная монета, а вокруг нее –  более мелкие. Под подбородком  проходила веревочка, соединяющая  серьги.

7.1 Праздничные украшения

Широким распространением пользовались ушные подвески (пельугы), которые  составляли необходимое дополнение к головным уборам – айшону и  такъе. Они состояли из двух больших  серебряных монет, привязанных к  отдельным ниткам, на которые были нанизаны стеклянные бусы разной формы  и цвета; обе нитки сплетались в одну. Пельугы пропускали за ушную  раковину и выпускали наружу, поверх всех головных украшений.

На руках женщины носили металлические браслеты (поскес) и  запястья (суйпос). Поскес и суйпос встречались  двух видов: широкие, со вставленными в  них цветными камнями, и узкие, сплошь украшенные насечкой из растительного  орнамента. Браслеты делались также  из нанизанных на нитку раковин (йырпинь) и крупных стеклянных бус (кивесь).

Из шейных украшений наиболее широкое распространение получили качек и лага. Качек – плотно охватывавшая шею снизка из мелких монет в 15—20 коп., ряда бус и белых  раковин, шириной в 5 см. Лага бытует в настоящее время и состоит  из полоски холста, обшитой темно-красным  ситцем и украшенной мелкими бусами синего и белого цвета, монетами и  раковинами, нашитыми в несколько  рядов.

Так же женщины носили ожерелье из крупных серебряных монет, общей  стоимостью до 40 руб., оно покрывало  шею и грудь до пояса, широким  распространением пользовалось ожерелье кироскал, состоявшее из нитки, крупных  серебряных монет, мелких бус и подвешенного к ним на середине медного креста. Возникновение этого украшения  связывают с эпохой христианизации удмуртов. Термин «кироскал» в переводе на русский язык означает шнурок для  креста. У удмуртов до недавнего  времени существовал обычай подвешивать  крест, полученный девочкой при крещении, к украшениям взрослой девушки, например к камали – чересплечному украшению  из серебряных монет. До христианизации вместо креста на кироскале носили воршудный знак или дэмдор. Эти  жетоны служили эмблемой рода, к которому принадлежала та или другая женщина, носившая часто родовое имя – Можга, Чибья, Докья и т. д.

Распространенным шейным украшением были бусы (чыртывесь). Этим термином обозначаются два различных  украшения – шейное и нагрудное. Шейное украшение надевалось молодыми замужними женщинами и девушками  с праздничным костюмом. Оно имело  вид ожерелья из стеклянных желтых бус, нанизанных на проволоку вперемежку с более мелкими голубыми бусами и крупными серебряными монетами в 1 рубль. К началу XX в. чыртывесь  исчезает из употреблении, но продолжает храниться в сундуках старух.

Нагрудные украшения из серебра  особенно широко были распространены в южных районах Удмуртии и  известны под различными названиями. Чыртывесь имел форму холщового  «ожерелья» и был обшит кумачом, шириной в два пальца. Сзади  «ожерелье» завязывалось тесемками, верхний  край его был обшит кораллами, нижний – крупными серебряными монетами, в середине шли ряды мелких монет. Спереди к ожерелью пришивались  три полосы холста в виде языков, скрепленные между собой и  обшитые также монетами, средняя  полоса обшивалась более крупными монетами, боковые – более мелкими.

Чыркерттэт представлял  собой сплошную массу серебра, напоминающую чешуйчатые бока рыбы. Его носили обязательно  с шейно-нагрудным украшением, состоявшим из двух рядов монет или подделок под них; в нижнем ряду были крупные  монеты (рубли, полтины), в верхнем  – мелкие (не выше гривенника). Оба  ряда монет были пришиты к нижнему  краю полосы цветного холста, имевшей  крючок для застегивания позади. Поверх монет на холст были нашиты ряды поддельных кораллов, небольших пуговиц, мелких стеклянных бус. От середины ворота на грудь спускался пришитый к  нему к угол холста, длиной 25 см и  шириной 5 см. Весь язычок холста сплошь был украшен серебряными монетами. Это украшение надевалось на верхнее  платье, стоимость его достигала 30 руб.

Среди марийских удмуртов, также были широко распространены украшения  из монет, носившиеся молодыми замужними  женщинами и девушками вместе с комплексом нарядного костюма. К таким богатым украшениям принадлежит  и шейное украшение из старинных  серебряных монет (чыртыкыч). Монеты нашиты на две полукруглые полосы холста. Серебряные нагрудники надевали поверх рубашки; вместе с нагрудником носили другие украшения, например, цепь (жильы) из серебряных мелких монет с подвесками и красноватых камней, вправленных в серебряную витую сетку. Жильы носили девушки и молодые женщины вместе с нагрудниками чыртывесь, чыркерттэт. Жильы переходило по наследству от матери к дочерям-невестам. Часто к жильы прикрепляли в качестве украшения медные гребешки (сынес).

Особую группу среди женских  украшений составляют различные  виды перевязи, надеваемые через левое  плечо под правую руку. Перевязь среди удмуртов известна в нескольких видах и под различными названиями. В бывшем Глазовском уезде наплечное  украшение представляло собой широкую  ленту с нашитыми на нее серебряными  монетами и мягкими красными бусами. Лента спускалась у женщин с левого плеча и прикреплялась другим концом к ожерелью. В Селтинском районе перевязь сюмыс бырттон представляла собой продолговатый кусок холста, шириной в 7-8 см, обшитый черной материей или кумачом; с верхней лицевой  стороны к холсту прикреплялись  монеты в 15-25 коп. или жетоны, а иногда даже и медные пуговицы. По всей вероятности, в более раннюю эпоху это украшение  изготовлялось из сыромятной кожи, о чем свидетельствует сохранившийся  термин «сюмыс», что значит кожа.

Иногда женщина в качестве украшения спускала с левого плеча  две-четыре вышитые серебром или  золотом ленты, которые одним  концом подвязывались к ожерелью, а другим закладывались вдоль  груди; ленты носили название «камали». Такие ленты невеста приготовляла к свадьбе в качестве подарка  для свекрови. В современном переводе «камали» значит нагрудник из серебряных монет.

У южных удмуртов распространена перевязь – бутьмар (что в современном  переводе означает ленту с нашитыми на неё серебряными монетами, надеваемую через плечо). Бутьмар состоит  из двух полос, из которых одна проходит по спине, другая – по груди. Полосы концами своими пришиты к кольцам. Одно кольцо находится на левом плече, второе – под правой рукой у пояса. Передняя полоса обшита монетами в два ряда.

8.Заключение

Этот реферат всего  лишь крупица информации о жизни, мировоззрениях, традициях удмуртов представленная через описание женского костюма.