Вертикальное озеленение. 2

Содержание

1.Виды вертикального озеленения

2.Подбор ассортимента для южной стороны

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Виды вертикального озеленения

Вертикальное озеленение. Украшение стен зданий вьющимися растениями либо создание стенок из растительности, разделяющих участки парка или отделяющих его от внешнего окружения.

Концептуально можно выделить три вида вертикального озеленения:

1.Озеленение пространства вьющимися растениями.

 

              Вертикальное озеленение. Плющ обыкновенный.

Это в принципе и есть то «вертикальное озеленение» о котором обычно говорят в ландшафтном дизайне. Этот вид очень популярен, доступен большинству садоводов, актуален для участков, решенных в самых разнообразных стилях. 

                       

                             Городское озеленение вазонами.

 

2. Озеленение при помощи  вазонов. Такое озеленение типично для городских улиц. Вазоны с цветами крепятся на столбах, или на самостоятельных конструкциях.

3. «Живые стены» Патрика  Бланка. Ученый-ботаник разработал технологию фасадного озеленения в погоне за единством урбанизированных пейзажей и дикой природы.

                                    

                                  Живая стена Патрика Бланка

 

Свет, вода и питание – три кита на которых, по мнению Бланка, держится вертикальное озеленение. Технология такова: металлическая рама прикрепляется к стене, на нее крепится каркас из пластика, в котором располагается материал типа войлока. В этот «войлок» помещают семена. Дальше при помощи специального насоса происходит постоянная циркуляция воды, насыщенной питательными веществами. И вскоре начинают зеленеть «живые стены».

Началось все с фасадов зданий, а когда технологию окончательно доработали, «живые стены» стали появляться и во внутренних интерьерах.

 Остановимся подробнее  на вертикальном озеленении при  помощи вьющихся растений.

Если размер вашего участка не позволяет разбить на нем сад в классическом понимании, то прекрасным решением этой проблемы станет вертикальное озеленение.

                            

   Вертикальное озеленение. Древогубец круглолистный.

 

Растениям, подходящим для такого озеленения, требуется немного места на самой земле, ведь преимущественно они развивается вверху. Создается невероятный объем зеленых насаждений, и это легко скрывает недостаток площади.

 Вертикальное озеленение  это не только красиво, но и  весьма полезно, с его помощью  можно не только «играть» с  дизайном участка, но и:

- Улучшить вид сооружения, например, украсить хозяйственную постройку, или скрыть незначительный дефект строительства.

- Увеличить озелененную площадь в несколько раз (площадь озеленения по квадратным метрам легко может превысить площадь самого участка).

                      

           Каменный дом с вертикальным озеленением

 

- Защитить дом от перегрева, воздействия солнечных лучей, пыли, шума и прочих внешних воздействий.

- Улучшить микроклимат и обогатить пространство кислородом.

- Обозначить границы участка (живая изгородь) и разделить его на функциональные зоны.

- Оборудовать тенистое уютное место для отдыха и т.д.

                

                                        Забор в девичьем винограде

 

Получается, вертикальное озеленение — это доступный и эффектный способ благоустройства садового участка.

Для того чтобы все получилось как лучше, а не как всегда, следует придерживаться трех основных правил:

1. Ясно представлять себе  конечную цель.

В первую очередь это четкое представление, а лучше схематический набросок дизайнерской задумки. Это важно для того, чтобы участок выглядел гармонично и через некоторое время не превратился в амазонскую сельву, густую, красивую, но совершенно неуправляемую растительность. Нужно понимать, какие растения, для чего, где и сколько вы сажаете.

2. Подобрать правильные  растения.

Выбор растений напрямую зависит от задач, которые вы ставите перед вертикальным озеленением. Для живой изгороди это будут одни растения, для зеленой ширмы – другие, а может, это будут необыкновенной красоты цветы на отдельно укрепленных шпалерных панелях.

Соответственно, прослеживается прямая связь с пунктом 1 — сначала придумываем дизайн, потом выбираем растения.

3. Соблюсти технологию.

 Что касается технологии  вертикального озеленения этого  типа, то она стара как мир: растения высаживаются в непосредственной  близости к каким-либо сооружениям (стены построек, заборы, арки, перголы, колонны, обелиски и т.д.), прикрепляются к ним, а потом растения растут, развиваются и обвивают предложенные опоры.

 Если технология соблюдена, растение выбрано правильно, учтены  его потребности, то время и  заботливый уход подарят вашему  участку живые стены и массу  приятных впечатлений.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Подбор ассортимента

Вертикальное озеленение позволяет высаживать самые разнообразные вьющиеся растения, которые радуют глаз яркими цветовыми сочетаниями за счет разной окраски листвы и цветов. Прежде, чем приобрести то или иное растение, стоит определиться с его будущим местонахождением: а именно, на какой стороне вы будете его высаживать. Не забывайте, что однолетние растения плохо растут в тени.

Для южной стороны стоит выбирать жимолость, китайский лимонник, крупноцветковую магнолию, ценотус, розу, клематис, глицинию, каллистемон, актинидию коломикта, рододендрон.

Для оформления фасадов чаще всего используют девичий виноград и плющ, можно отдать предпочтение ломоносу или лазающим лианам. Для оформления декоративных арок, пергол или беседок прекрасно подойдут вьющиеся сорта розы, древогубец, клематис, девичий виноград, жимолость, кудрявый паслен, лимонник, декоративная фасаль. Для клематисов или плетущихся роз можно сделать опору оригинальной формы: скажем, в виде чаши или шара.

Пытаясь озеленить и украсить свой участок, не забывайте, что вьющиеся растения тоже нуждаются в своевременном уходе, стрижке и регулярном поливе. Проявите фантазию и терпение – и ваш дом и сад станет удивительным уголком, дарящим радость и умиротворение.

1.Жимолость- уникальное растение. Кусты её могут вырасти до 5-ти метров в высоту. Высокие, пушистые, они прекрасно подходят для создания «живой» изгороди в ландшафтном дизайне. Если вам нужна плодоносящая зелёная изгородь – покупайте саженцы высокорастущего кустарника. Нет – ограничьтесь низкорастущими. Только учитывайте, не у всякой высокорастущей жимолости плоды съедобные. Некоторые сорта кустарника культивированы только для декоративных целей. Уточняйте у продавца все подробности о жимолости: сорт, вкус, на какой год она начнёт плодоносить, какова урожайность с куста и прочее. Если человек – практик, то он способен дать вам множество полезных советов. Кстати – о продавцах. Даже специалисту иной раз сложно отличить один сорт саженцев жимолости от другого. Советую приобретать саженцы либо через крупные питомники, либо у частников, которые сами выращивают жимолость и торгуют своим товаром. И в этом случае может быть пересортица, но шансов, что вы купите нужный сорт ягоды, будет намного больше.

2.Лимонник китайский- выращивают в садах не только для украшения стен домов, веранд, беседок, но и как источник стимулирующих и тонизирующих средств, получаемых из листьев, коры, корней и ягод. Известно замечательное свойство плодов лимонника придавать человеку бодрость. Коренные жители Дальнего Востока называют их плодами пяти вкусов: кислого, терпкого, жгучего, горького и сладкого. В свежем виде они малосъедобны. Из плодов готовят варенье, джем, сок, сушат. Сок добавляют как приправу в компоты, кисели, сиропы. Листья, молодые побеги и кору, свежие или высушенные при температуре 60°, применяют для приготовления чая /10 г сушеных листьев на литр кипятка/. Листья используют при мариновании грибов, огурцов, помидоров.

Лимонник - неприхотливая деревянистая лиана, способная обвивать опоры в направлении по часовой стрелке. Длина лиан до 10 м, толщина стволика у основания до 5 м. При отсутствии опор приобретает кустовидную форму и не вьется. При этом высота куста составляет 1-1,5 м, побеги стелются по земле, образуя много прикорневой поросли. Плодоносящая лиана имеет три типа побегов: вегетативные /ростовые/, вегетативно-генеративные /смешанные/, генеративные /плодовые/. Плодоношение наступает на 5-6-й год на приросте текущего года. В пору активного плодоношения урожай с одного куста до 2,5 кг. Растение однодомное, но цветки однополые, т.е, на одной лиане появляются женские /пестичные/ и мужские /тычиночные/ цветки. При определенных условиях на лиане могут образовываться только женские или только мужские цветки. В этом случае проявляется двудомность, и лиана может цвести, но не плодоносить.

Начало вегетации лимонника в окрестностях Иркутска приходится на конец апреля - начало мая. В это время снимают укрытие и поднимают ветви на шпалеру. Начинает цвести 8-18 июня. Ягоды ярко-красные, мелкие /0,5-0,8 г/, вкус кислый с горьковатым привкусом, а семена со жгучим привкусом, собраны в длинную свисающую кисть, созревают в середине - второй половине сентября, не осыпаются.

Лимонник плохо растет и плодоносит на солнечном участке, на сильно затененном месте также развивается плохо. Кусты, посаженные в полутени, плодоносят хорошо. Оптимальная освещенность в июле 6-8 часов. Сеянцы 2-летнего возраста рекомендуется затенять от прямых солнечных лучей. Хорошо растет на средних и легких суглинках, не переносит высокого уровня грунтовых вод. Посадочные ямы должны иметь размер 60x50 см, на дно укладывают дренаж из гравия, битого кирпича, щебня вперемешку с песком. На тяжелых глинистых почвах вносят песок /0,5-1 ведро/. Расстояние между растениями один метр при выращивании на шпалере и 2 м - без шпалеры. Посадку лучше производить весной, в конце апреля - начале мая. Корневая шейка заглубляется при посадке на 2-5 см. Лимонник плохо переносит пересадку, страдает даже от незначительного подсушивания корней. После высадки растения поливают и притеняют на 15-25 дней.

Вегетативные и вегетативно-генеративные побеги не рекомендуется подвязывать наклонно верхушкой вниз. Такое положение побега вызывает приостановку роста и отмирание.

Обрезку делают летом и осенью, так как весенняя обрезка вызывает сильный "плач", и ослабляет растения. В октябре шпалеру вместе с лианой опускают на землю, прикрывают ботвой, сухой травой и другими утепляющими материалами. Зимой окучивают снегом. Укрытие убирают после схода снега /в середине - второй половине апреля/. Перед началом вегетации /конец апреля/ шпалеры с лианами поднимают.

Размножается семенами, корневой порослью, отводками. Зеленые и одревесневшие черенки укореняются плохо. Лучше применять, весенний посев. Предварительно семена стратифицируют в течение 90-100 дней в песке. Режим стратификации: семена замачивают в течение четырех суток в снеговой воде, которую ежедневно меняют, всплывшие семена удаляют; затем семена замешивают с промытым речным песком, увлажняют и хранят в первый месяц при температуре 15-20°, два последующих месяца - при температуре 0-5°. В начале мая высевают в посевные ящики на глубину 1,5-2 см. Сеянцы притеняют от прямых солнечных лучей. Весной следующего года их пикируют на грядку. Первые два года сеянцы растут медленно. На третий год начинают куститься и развивают хорошую корневую систему - это лучшее время для пересадки.

Давно применяется в народной медицине в качестве укрепляющего и стимулирующего средства, при физическом и умственном переутомлении. Лимонник эффективен при астенических и депрессивных синдромах (психастения, травматическая церебрастения, реактивная депрессия у больных атеросклерозом). Настойку плодов лимонника применяют для повышения цветоразличительной функции у лиц, работающих с цветовыми сигналами, также применяют для профилактики гриппа и острых респираторных заболеваний у детей и взрослых. Отсутствие побочных явлений и кумулятивных свойств позволяет отнести препараты лимонника к ценным стимулирующим средствам. Отвар ягод лимонника снижает содержание сахара в крови при экспериментальном диабете, понижает содержание хлоридов в крови, резервную щелочь и незначительно стимулирует тканевое дыхание. Плоды, семена, корни, кору и плодоносы используют в китайской, японской и русской народной медицине как стимулирующее и тонизирующее центральную нервную систему средство, в частности при неврастении.

3. Манголия крупноцветковая- в семейство Магнолиевых (Magnoliaceae) входит 12 родов и более 200 видов преимущество субтропических растений. Род Магнолия (Magnolia) назван в честь французского ботаника Пьера Магнола. Включает 62 вида - деревья, листопадные и вечнозеленые кустарники, редко лианы.

Описание. Цветки ароматные, обычно одиночные, расположенные на концах ветвей или реже в пазухах листьев, диаметром около 10 см. Распускаются до появления листьев, у некоторых видов иногда повреждаются заморозками. Листья крупные, кожистые, чаще изумрудно-зеленые с небольшим опушением снизу. Растения необычайно привлекательны во время цветения.

Главная трудность при выращивании магнолий в средней полосе - подмерзание. В отличие  от вечнозеленых магнолий, например, магнолии крупноцветковой (M. grandiflora), листопадные виды достаточно морозостойки в средней полосе. Однако цветочные почки могут повреждаться заморозками. Более стойкая к заморозкам - магнолия звездчатая (M. stellata), поскольку зацветает раньше других видов. Наиболее зимостойкие: магнолия Кобус (M. kobus), м. трехлепестная или зонтичная (M. tripetala),  м. длиннозаостренная  (М.  acuminata).

Посадка и уход. Магнолии предпочитают плодородную, гумусовую почву. Реакция - слегка кислая или нейтральная (кислотность рН 6-7,5), при посадке необходимо обеспечить хороший дренаж.

Магнолии нетребовательны к уходу. К обязательным мероприятиям относится регулярный полив в засуху, внесение комплексных органо-минеральных удобрений, подходящих по сезону (весна и осень) и санитарная обрезка. На зиму  стволы обматывают нетканым материалом, чтобы защитить растения от грызунов.

Магнолии, которые можно найти в садовых центрах, чаще всего привезены из Польши и Голландии, где более мягкий климат. Часто такие растения в Подмосковье подмерзают, плохо развиваются и не цветут. Старайтесь выбирать районированный посадочный материал. На зиму молодые (до 3 лет)  магнолии нужно мульчировать сухим торфом или листовым опадом и в первые годы укрывать: лапником, мешковиной, нетканым материалом (плотностью 60 г/кв.м).

Размножение магнолий .В природе магнолии опыляют жуки, а семена разносят птицы. Для садоводства самый простой способ — зеленое черенкование "с пяточкой" при использовании стимуляторов корнеобразования.

4. Роза- прекрасные и очень капризные растения. Цветы требуют особых условий для своего роста и развития. Розам на дачном участке нужно особое место посадки, специальная почва, тщательный уход. При выращивании роз на даче местоположение и земля для цветов имеют важное значение.

Посадку роз на дачном участке производят на легких суглинистых почвах, удобренных гумусом, при низком уровне грунтовых вод. Можно использовать, также, чернозем. Нежелательна песчаная почва. Сажать цветы в средней полосе лучше осенью, до того, как почва охладится до +10 град. Это важно, чтобы растение смогло укорениться на новом месте до наступления холодов. Корни не растут, если температура почвы ниже +10 град.

Постоянный уход в период активного роста и цветения роз на дачном участке состоит из рыхления почвы, полива, прополки, подкормки, борьбы с вредителями и болезнями, обрезки и формирования куста. Все эти действия следует проводить постоянно и с учетом потребностей растений. Так подкормку специальными комплексами удобрений, которые продаются в магазинах, проводят весной, когда начинается рост почек, и еще раз летом во время цветения.

 Обрезку роз проводят  весной до начала вегетации. Обязательно  нужно вырезать дикие побеги  под местом прививки. Основные  побеги также подрезают, оставляя  нужное количество почек - от 12 до 2 - 3, в зависимости от того, какого  эффекта хотят достигнуть. Обрезка  бывает сильная (оставляют только 2 - 3 почки), средняя (на 4 - 6 почек) и слабая (на 8 - 12 почек). Самая сильная обрезка нужна для очень интенсивного роста кустов, но зацветают они позже, чем при средней и слабой обрезке. При слабой обрезке розы начинают цветение раньше, но оно не столь интенсивное.

При уходе за розами в средней полосе на зиму их необходимо укрывать. Это обычно делают в начале ноября, при -4 град. Укрывной материал для цветов может быть разным - лапник, торф, и, в конце концов, просто земля. Некоторые дачники и садоводы укрывают цветы обычными деревянными ящиками, набрасывая на них ветки и листья, а потом это укрытие дополняется снегом. Очень важно вовремя снять укрытие весной, до пробуждения почек, но когда уже нет угрозы заморозков, иначе растения могут выпреть.

Чтобы успешно выращивать розы на дачном участке и иметь неповторимый ландшафтный дизайн, надо тщательно изучать все особенности ухода за этими прекрасными растениями, что, несомненно, приходит с опытом.

5. Клематис- с открытой корневой системой можно высаживать осенью или весной. Если саженцы клематисов находятся в контейнерах, то перевалить их в сад можно в любое время года, кроме зимы.

Обычно приобретают саженцы клематисов в возрасте одного-двух лет; однолетние саженцы намного дешевле.

У саженцев клематисов может быть тонкий стебель длиной 5–20 см (многим начинающим цветоводам он кажется сухим). Порой саженцы продаются вообще без стебля, в виде пучка корней с ростками или с проснувшимися почками.

Если саженцы клематисов приобретены уже после наступления осенних холодов, прикопайте их в саду и укройте землёй.

Когда осенью нет возможности посадить купленные клематисы, отложите посадку саженцев до весны. Зимой храните их в холодном непромерзающем погребе или подвале (при температуре не выше +5С). Корневую систему саженцев засыпьте чуть влажной смесью из опилок и песка, или другого подходящего неплотного грунта. В хранилище растения нужно прищипывать, чтобы сдерживать бурный рост побегов. Каждая прищипка сдерживает их рост на 2–3 недели. Интенсивность отрастания побегов зависит от температуры содержания саженцев. К весне клематисы в хранилище сильно прорастают, поэтому после высадки в сад саженцы с молодыми побегами в период акклиматизации притеняют от солнца (в первые 10 дней). Клематисы выдерживают заморозки до -6С.

Для успешного выращивания клематисов надо обязательно учитывать ряд требований этой культуры. Клематисы светолюбивы и предпочитают солнечные места, защищённые от ветра. Почва должна быть водопроницаемой, суглинистой, слабощелочной (карбонатной) или нейтральной, плодородной, хорошо удобренной и рыхлой. Для клематисов непригодны засоленные, сырые, тяжёлые, кислые почвы. Учтите, что свежий навоз и кислый торф клематисам вредят.

Не выносят клематисы и близко стоящих грунтовых вод. В этом случае посадите растения на холмике (на дополнительно насыпанном грунте), иначе корни клематисов, достигающие в длину 1 метра и более, сгниют.

Если почва в саду глинистая, от места посадки клематисов сделайте дренажную канавку для отвода лишней воды и засыпьте её песком. На дно посадочной ямы (размером 60х60х60 см) положите для дренажа слой щебня в 10–15 см, перлита и т.п.. Неплодородный слой почвы, извлечённый из ямы, полностью замените плодородной землёй с добавлением перегноя (гумуса от калифорнийского червя, хорошо перепревшего компоста). Также добавьте в субстрат 15­0 г суперфосфата и 200 г извести, или 400 г доломитовой муки, тщательно всё перемешайте. Желательно подготовить почву за год до посадки саженцев, чтобы она успела нейтрализоваться известковым материалом и хорошо осесть.

Перед посадкой клематисов установите опорыдля лиан (желательно, съёмные на зиму) высотой 2-2,5 метра. Система опор должна обеспечивать поддержку лиан при сильных ветрах. Никогда не высаживайте клематисы вплотную к стене или к ограде, между ними всегда должно быть пространство в 10–20 см. У самой стены почва обычно очень сухая, и это, как правило, приводит к плохому росту, редкому цветению и гибели растений. При посадке клематисов около дома установите для них опоры не ближе 30 см от стены. Вода, стекающая с крыши, не должна попадать на лианы.

После подготовки плодородной почвы, посадочных ям и установки опор проводится посадка клематисов. Если корни саженца подсохли, перед посадкой следует замочить растение в холодной воде на несколько часов. На дно посадочной ямы насыпьте бугорок земли, поставьте на него саженец клематиса и расправьте, равномерно распределите по бугорку его корни. Все корни, корневую шейку саженца и стебель (если он есть) до 5–10 см засыпьте землёй, сделав углубление для исключения растекания воды во время полива.

Если высаживаете клематис весной, то засыпьте его землёй до первого междоузлия. Обильно полейте ведром воды. До осени постепенно добавляйте плодородную почву так, чтобы углубление было засыпано.

При осенней посадке клематиса весной можно убрать часть почвы от самих растений, и до осени тоже подсыпать почву. Так нужно сделать, чтобы облегчить выход побегов, ослабленных после пересадки растений, на поверхность почвы.

Уход за клематисами включает:

 

- регулярный глубокий полив (не реже 1 раза в неделю, а в сильную жару - 2-3 раза);

- рыхление почвы (если она не замульчирована);

- удаление сорняков;

- подкормки (лучше органические) в течение вегетационного периода - примерно 2 раза в месяц.

В первый год после посадки саженцы клематисов можно не удобрять. В дальнейшем удобряйте их так же, как обычные многолетние цветы. Хорошие результаты показала подкормка клематисов «Клубничным концентратом». Подходящей подкормкой является вода, в которой мылось несолёное мясо или рыба.

Каждую весну поливайте клематисы известковым молоком (доломитовой мукой, мелом) и раствором, содержащим медь (одна столовая ложка на ведро воды).

Хорошие результаты даёт припудривание древесной золой нижней части лиан после дождя - это предотвращает увядание побегов клематиса при частых дождях, особенно на тяжёлых почвах. На лёгких почвах увядание клематисов наблюдается редко.

Наибольшей декоративности лианы клематисов достигают в возрасте 3-7 лет.

После семилетнего возраста цветки у клематисов начинают мельчать из-за дефицита удобрений и воды, поскольку в жару, при отсутствии хороших дождей, поливная вода уже не проникает глубоко к корням (они достигают в длину 60–70 см и более). Чтобы этого не происходило, можно вкопать вокруг куста клематиса 3-4 горшка с отверстием в дне. При поливе растения горшки заполняются водой, которая никуда не растекается и проникает глубоко.

Клематисы страдают и от перегрева почвы, и поэтому землю вокруг них мульчируйте перегноем или мхом. У основания лиан высадите низкорослые растения, например, «ноготки»-календулу, которая будет служить ещё и защитой клематиса от нематод.

Можете посадить клематисы на газонах, тогда трава защитит корни лиан от солнца и перегрева.

6- Глициния, или вистерия (Wisteria) - род листопадных вьющихся кустарников-лиан (высотой до 20 м) семейства бобовых родом из Северной Америки и Восточной Азии, включающий 9 видов. Длинные очередные листья глицинии непарноперистые. Нарядные, свисающие кисти соцветий (20-50 см) глицинии на вьющихся стеблях чрезвычайно декоративны. Выведены эффектные сорта вистерии с различной окраской ароматных цветков: белых, розовых, различных оттенков синего и фиолетового (от голубых до пурпурных).

Глициния очень теплолюбива, она широко используется в вертикальном озеленении в регионах с мягкой зимой; доживает до 150 лет.

Для более быстрых адаптации на новом месте и укоренения лучше приобретать глицинию с закрытой корневой системой. Местоположение в саду для вистерии выбирают солнечное, защищённое от ветра. Глициния ядовита, поэтому не надо сажать её рядом с прудом (облетающие листья вистерии, попадающие в воду, опасны для рыб).

Почва для вистерии подойдёт любая, но предпочтительнее увлажнённая и питательная, без извести. Перед посадкой глицинии в посадочную яму добавляют компост. После посадки вистерия может долго не проявлять признаков роста.

Наиболее распространены в садах глициния китайская (W. Chinensis) зацветающая весной (апрель-май), и глициния обильноцветущая (японская) (W. floribunda), зацветающая на 3 недели позже. Глициния китайская сильно разрастается (её не рекомендуется высаживать около стены дома), а глициния японская менее агрессивна.

В литературе упоминается о том, что глициния китайская зацветает в трёхлетнем возрасте, а японская - в десятилетнем (!) возрасте.

Растущие без прочной опоры побеги глицинии "душат" сами себя. Регулирующая обрезка вистерии после цветения и укорачивание молодых побегов летом (их укорачивают в июле, оставляя до 15 см прироста текущего года) способствуют дальнейшему интенсивному цветению.

Глициния размножается семенами (плод - густоопушённый боб) и вегетативно: стеблевыми и корневыми черенками и отпрысками, укореняя их весной-летом.

7.Каллистемон – невысокие, древесные или кустарниковые, быстрорастущие, вечнозеленые растения с узколанцетными листьями и интересными колосовидными соцветиями с цветками, которые очень похожи на ершики для чистки бутылок с многочисленными тычинками желтого, красного и белого цветов. Для растения очень важен его полив, причем он может быть обильный. Светолюбивый вид, предпочитающий любые почвы, но не выносит известковых и сильно щелочных грунтов. Лепестков цветы растения не имеют, а при нормально созданных условиях растение цветет весной и летом, размножаясь семенами. Безусловно, чтобы растение хорошо цвело, ему необходимо обеспечить холодный период до 12 градусов и достаточное освещение.

8.Актинидия коломикта- - древовидная листопадная лиана, обвивающая опору против часовой стрелки. Ствол гладкий, кора каштановая. Высота начала обвивания опоры 30-100 см.

Размещение в саду .Выращивание лиан в саду должно быть рассчитано на долгое время - актинидия способна цвести и плодоносить более 30 лет. Им нужна надежная долговременная опора. Под крупные деревья лианы сажать не рекомендуется, так как между ними будет идти борьба за свет и влагу. Кроме того, по-разному складываются взаимоотношения корней разных растений в почве. Учеными доказано, например, что актинидии не переносят соседства яблонь, но любят смородину. Нельзя также повторно сажать эти культуры на одно и то же место - актинидию после актинидии. Не допускается глубокая перекопка почвы вокруг лиан, а только мелкое рыхление. Поэтому их не сажают около плодовых деревьев, где ежегодно перекапывают землю в приствольном круге. В саду следует лианам отвести особое место - возле изгороди или около дома, дав возможность виться по опоре - лесенкам, шпалерам, с которых растения на зиму не снимают.

  Почвы  .Для актинидии подходят самые разные почвы, кроме заплывающих глинистых, с близким стоянием грунтовых вод. Основное требование — хороший естественный дренаж, а это значит, что лианы лучше располагать на возвышенных участках, на склонах со стоком воды, так как растения не переносят застоя воды в зоне корней. !Ввиду интенсивного роста надземной массы лианы лучше растут на богатых органическими удобрениями почвах, слабокислых или кислых, не переносят извести, поэтому известкования почвы под посадку актинидии не должно быть.