Выживание в природе без врачей

Введение_________________________________________________________2

Глава 1. Преодоление Страха________________________________________3

1.1 Ориентирование________________________________________________4

1.2 Попытки  выбраться_____________________________________________9

Глава 2. Организация ночлега_______________________________________11

Глава 3. Добыча огня, пищи и воды__________________________________14

3.1 Топливо, трут и определение места для  костра______________________14

3.2 Разведение  огня без спичек______________________________________15

3.3 Огонь  для приготовления пищи__________________________________17

3.4 Добывание  пищи и воды________________________________________18

Глава 4. Первая медицинская помощь________________________________20

Глава 5. Сигнал бедствия___________________________________________23

Список использованных источников_________________________________24

Введение

Даже в наши дни нередки случаи, когда человек, в результате сложившихся обстоятельств, попадает в условия автономного существования, благоприятный исход которого во многом зависит от его психофизиологических качеств, прочных знаний основ выживания и других факторов. Главная задача человека в автономной ситуации - выжить. Слово «выжить» всегда употреблялось в совершенно конкретном смысле - «остаться в живых, уцелеть, уберечься от гибели». Под выживанием понимают активные, разумные действия, направленные на сохранение жизни, здоровья и работоспособности в условиях автономного существования. Но экстремальную ситуацию легче предотвратить, чем выбираться из нее. Поэтому никуда не уходите, не сообщив кому-либо свой маршрут и примерное время возвращения, знайте, местность путешествия, отправляясь в путь, берите с собой: аптечку, удобную обувь и одежду по сезону, сотовый телефон/пейджер/рацию.

В условиях автономного существования рано или поздно наступает критический момент, когда непомерные физические и психические нагрузки, кажущаяся бессмысленность дальнейшего сопротивления подавляют волю. Человеком овладевают пассивность, безразличие. Его уже не пугают возможные трагические последствия непродуманных ночевок, рискованных переправ. Он не верит в возможность спасения и поэтому гибнет, не исчерпав до конца запасов сил, не использовав запасы продовольствия.

Глава 1. Преодоление Страха

При любых обстоятельствах выживание человека, прежде всего, зависит от него самого. Речь идет не только о его навыках. Чаще всего ситуация автономии возникает неожиданно, и первая реакция любого, кто попал в опасную ситуацию, - страх. Но обязательными условиями благополучного преодоления всех трудностей при автономной ситуации являются проявление воли, настойчивость, грамотное действия. Паника и страх резко снижают шансы на спасение.

При кратковременной внешней угрозе человек действует на чувственном уровне, подчиняясь инстинкту самосохранения: отскакивает от падающего дерева, цепляется при падении за недвижимые предметы, пытается держаться на поверхности воды при угрозе утопления. О какой-то воле к жизни в таких случаях говорить не приходится. Другое дело – долговременное выживание.

Выживание, основанное только на биологических законах самосохранения, кратковременно. Для него характерны быстро развивающиеся психические расстройства и истерические поведенческие реакции. Желание выжить должно быть осознанным и целенаправленным и должно диктоваться не инстинктом, а сознательной необходимостью.

Страх - это эмоциональная реакция на опасность, которая может сопровождаться такими физическими ощущениями, как дрожь, учащенное дыхание, сильное сердцебиение. Это естественная реакция, и она свойственна каждому нормальному человеку. Именно страх за свою жизнь вызывает желания действовать во имя собственного спасения. Если человек знает, как должен действовать, страх обостряет реакцию, активизирует мышление. Но если он не представляет, что нужно предпринять, испытывает боль или слабость от потери крови, тогда страх может привести к стрессу - чрезмерно сильному напряжению, торможению мыслей и действия. Эти ощущения могут быть столь интенсивными, что внезапный сильный страх может привести к смерти. Существуют различные способы преодоления страха. Если человек знаком с методикой аутотренинга, то он сможет в считанные минуты расслабиться, успокоиться, беспристрастно проанализировать ситуацию. Если же нет, то мысли о чем-нибудь другом помогут человеку расслабиться и отвлечься. Хороший эффект дают и дыхательные упражнения. Нужно сделать несколько глубоких вдохов. Когда человек испытывает страх или стресс, его пульс ускоряется, и он начинает очень часто дышать. Заставить себя дышать медленно - значит убедить организм, что стресс проходит, не зависимо от того, прошел он или нет.

Кроме того, человек не может действовать успешно, если у него нет четкой цели и плана по ее достижению. Иногда кажется, что профессиональные спасатели, летчики, военные в сложных ситуациях действуют, не задумываясь. Но это не так: просто у них есть готовый, зачастую уже проверенный план, а то и несколько вариантов. Поначалу человеку может показаться, что он ничего не знает и ничего не может. Но стоит только разделить ситуацию и задачи на составные части, как окажется, что многое ему под силу. Вернейшим способом для преодоления страха и растерянности является организация планомерных действий по обеспечению выживания. Для этого человеку необходимо задать себе четкую установку действовать в возможной экстремальной ситуации.

1.1 Ориентирование 

 При путешествии  по незнакомой местности лучше  всего иметь карту. Если ее  нет, ориентироваться можно без  нее.

Стороны горизонта могут определяться по компасу, небесным светилам, по некоторым признакам местных предметов. При незаторможенном состоянии стрелка компаса устанавливается своим северным концом в направлении северного магнитного полюса, соответственно другой конец стрелки будет показывать на юг. Компас имеет круговую шкалу (лимб), который разделен на 120 делений. Цена каждого деления  3 или 0-50. Шкала имеет двойную цифровку. Внутренняя нанесена  по ходу часовой стрелки от 0 до 360 градусов через 15 градусов. Для визирования на местные предметы и снятия отсчетов по шкале компаса на вращающемся кольце компаса закреплено визирное приспособление и указатель отсчетов. При работе с компасом всегда надо помнить, что сильные электромагнитные поля или близко расположенные металлические предметы отклоняют магнитную стрелку от правильного ее положения. Поэтому при определении направлений по компасу необходимо  отходить на 40-50 м от линии электропередач, ж/д полотна, боевых машин и др. крупных металлических предметов.

Определять стороны горизонта можно по небесным светилам:

-         по солнцу: солнце в 7 часов утра находится на Востоке, в 13 часов  на Юге, в 19 часов на Западе;

-         по солнцу и часам со стрелками. Для определения направления данным способом необходимо держать часы в горизонтальном положении и повернуть их так, чтобы часовая стрелка своим острым концом была направлена в сторону солнца. Прямая линия, делящая угол между часовой стрелкой и направлением на цифру 1 указывает на Юг.

-         По перемещению тени от вертикально поставленной палки покажет приблизительное направление Восток-Запад;

Ночью стороны горизонта можно определить по Полярной звезде. Для этого необходимо найти созвездие Большой Медведицы с характерным расположением звезд в виде ковша с ручкой. Через крайние две звезды ковша проводится воображаемая линия, и на ней откладывается расстояние между этими звездами 5 раз. На конце пятого отрезка будет находиться яркая Полярная звезда. Направление на нее будет соответствовать направлению на север. Стороны горизонта можно определить по некоторым признакам местных предметов:

1.      Кора большинства деревьев грубее на северней стороне.

2.      Камни, деревья, деревянные, черепичные и шиферные крыши с северной стороны раньше и обильнее покрываются мхом. На хвойных деревьях смола обильнее выступает на южной стороне. Все эти признаки бесполезно искать на деревьях среди чащи. Зато они бывают отчетливо выражены на отдельно стоящем дереве среди поляны или на опушке.

3.      Муравейники располагаются на южной стороне деревьев и камней.

4.      Снег тает быстрее на южном склоне холмов и гор.

Используют магнитный азимут – горизонтальный угол, измеряемый по ходу часовой стрелки от 0 градусов до 360 от северного направления магнитного меридиана до определяемого направления.

Для определения магнитного азимута необходимо: встать лицом к наблюдаемому объекту (ориентиру), отпустить тормоз стрелки компаса и, придав компасу горизонтальное положение, поворачивать его до тех пор, пока северный конец стрелки не встанет против нулевого деления шкалы. Удерживая компас в ориентированном положении, поворотом вращающейся крышки направить визирную линию, проходящую через прорезь и мушку в заданном направлении на данный предмет. Средняя ошибка измерения азимута компасом составляет около 2 градусов. Движение, в процессе которого выдерживается заданное направление и осуществляется точный выход в назначенный пункт называется движением по азимуту. Движение по азимутам применяется главным образом в лесу, в пустыне, ночью, в тумане и тундре и др. условиях местности и видимости, затрудняющих визуальное ориентирование. При движении по азимуту на каждой поворотной точке маршрута, начиная с исходной, находят на местности по компасу нужное направление пути и двигаются по нему, ведя отсчет пройденного пути. При движении по азимуту возникает необходимость обхода препятствий, которые невозможно преодолеть напрямую. При этом поступают следующим образом. Замечают ориентир на противоположной стороне препятствия в направлении движения, определяют до него расстояние прибавляют его к пройденному пути. После этого обойдя препятствие, выходят к выбранному ориентиру и определяют по компасу направление движения.

В горной местности выбираются ориентиры так, чтобы они распределялись в направлении действия подразделений не только по фронту и в глубину, но и по высоте. В лесной местности выдерживание маршрута движения, проходящего по грунтовым дорогам и просекам, требует умения безошибочно распознавать на местности те из них, по которым проходит путь, выбранный по карте. При этом следует учитывать, что лесные дороги часто бывают мало заметны на местности, а часть из них может не показываться на картах. Вместе с тем можно встретить непоказанные на карте дороги, в тоже время хорошо наезженные. В качестве ориентиров в лесу используют дороги, просеки, перекрестки, и развилки дорог и просек, реки и ручьи, поляны пересекающие маршрут движения. Просеки прорубаются обычно во взаимно перпендикулярных направлениях, как правило, в северном направлении, соответственно запад-восток.

Есть несколько способов измерения углов и расстояний на местности:

1.      Измерение углов на местности с помощью бинокля.          

 В поле  зрения бинокля имеется две  перпендикулярные угломерные шкалы  для измерения горизонтальных  и вертикальных углов. Величина (цена) одного большого деления соответствует 0-10, а малого – 0-05. Для измерения  угла между двумя направлениями  надо, глядя в бинокль, совместить  какой-либо штрих угловой шкалы  с одним из этих направлений  и подсчитать число делений  до второго направлений и подсчитать  число делений до второго направления. Умножив, затем, этот отсчет на  цену деления, получим величину  измеренного угла в «тысячных».

2.      Измерение углов с помощью линейки.

В некоторых условиях обстановки может возникнуть ситуация, когда не будет под рукой бинокля, то он может измерять угловые величины  с помощью линейки. Для этого необходимо линейку держать перед собой на уровне глаз на расстоянии 50 см. Один миллиметр линейки будет соответствовать 0-02. Точность измерения углов таким способом зависит от навыков в выдерживании расстояний от глаз (50 см), что требует определенной тренировки.

3. Измерение  углов подручными средствами.

Вместо линейки можно использовать различные предметы, размеры которых хорошо известны: спичечный коробок, карандаш, пальцы и ладони рук. Измерить углы можно с помощью компаса. Измерение углов на местности является подготовкой для определения расстояний на местности. Для определения расстояний на местности применяются различные способы и приборы. Часто люди вынуждены определять расстояния различными способами: глазомерно или по измеренной угловой величине предметов на местности, по спидометру машины, промером шагами, по средней скорости движения.

Глазомер – основной способ и самый простой при определении расстояний, доступный для каждого. Этот способ не дает высокой точности в определении расстояний, но при определенной тренировке можно добиться точности до 10 м. Чтобы развить свой глазомер нужно постоянно упражняться  в определении расстояний на местности.

Одним из способов измерения расстояний на местности это использование известных по протяженности расстояний на местности (линии электропередач – расстояние между опорами, расстояние между линиями связи и т.п.).

Определение расстояний по угловым размерам предметов является одним из основных способов определения расстояний и имеет довольно высокую точность. Для определения расстояний по угловым величинам необходимо знать линейные размеры местного предмета, определить угол под которым он виден и затем по формуле определить расстояние до данного предмета:

Определение расстояний по скорости движения и по спидометру машины целесообразно производить в случаях передвижения. Одним из способов определения расстояний может быть способ по звуку,  вспышкам. Зная, что скорость звука в воздухе 330 м/с т.е. округленно 1 км. За 3 сек. можно определить расстояние, проведя небольшие расчеты. В некоторых случаях расстояние можно определить по слуху, т.е. по слышимости различных звуков. Из опыта оценки слышимости различных звуков становится ясно, что:

-         передвижение в пешем строю по грунтовой дороге можно услышать на расстоянии 300 м, а при движении по шоссе – 600м.

-         движение автомобилей по грунтовой дороге – 500 м., по шоссе – до 1000м.

-         Громкие крики – 0,5 – 1 км.

-         Вбивание кольев, рубка леса – 300-500м.

Приведенные данные весьма приблизительны и зависят от слуха человека.

В основе любого способа определения расстояний лежит умение выбирать на местности ориентиры и использовать их как метки, указывающие нужные направления, пункты и рубежи. Ориентирами принято называть хорошо видимые предметы на местности и детали рельефа, относительно которых определяют свое местоположение, направление движения и указывают положение целей и др. объектов. Ориентиры выбираются по возможности равномерно.  Выбранные ориентиры можно пронумеровать, выбрав направление, или дать условное наименование.              Для указания своего местоположения на местности относительно ориентира определяют направление и расстояние от него. 

1.2 Попытки выбраться

Выбраться как можно скорее особенно важно, если среди заблудившихся имеются раненые или если заблудившиеся оказались в опасной зоне. Трудно передвигаться среди завалов и буреломов, в густолесье, заросшем кустарником. Кажущаяся схожесть обстановки — деревьев, складок местности и т. п. — может полностью дезориентировать человека, и он нередко движется по кругу, не подозревая о своей ошибке.

Чтобы выдержать избранное направление, обычно намечают какой-нибудь хорошо заметный ориентир через каждые 100—150 м маршрута. Это особенно важно, если путь преградит завал или густая заросль кустарника, которые вынуждают отклониться от прямого направления. Попытка идти напролом всегда чревата получением травмы, которая усугубит и без того сложное положение терпящего бедствие. Но особенно трудно совершать переходы в зоне болот. Нелегко отыскать среди зыбучего зеленого пространства безопасную пешеходную тропу.

Особую опасность на болоте представляют так называемые окна — участки прозрачной воды на серо-зеленой поверхности болот. Иногда их размеры достигают десятков метров. Преодолевать болото надо с максимальной осторожностью и обязательно вооружившись длинным прочным шестом. Его держат горизонтально на уровне груди. Провалившись, ни в коем случае нельзя барахтаться. Выбираться надо медленно, опираясь на шест, не делая резких движений, стараясь придать телу горизонтальное положение. Для кратковременного отдыха при переходе через болото можно использовать выходы твердой породы. Водные преграды, особенно речки с быстрым течением и каменистым дном, преодолевают, не снимая обуви, для большей устойчивости. Прежде чем сделать следующий шаг, дно прощупывают шестом. Двигаться надо наискось, боком к течению, чтобы потоком не сбило с ног.

Зимой можно передвигаться по руслам замерзших рек, соблюдая при этом необходимые меры предосторожности. Так, надо помнить, что течение обычно разрушает лед снизу, и он становится особенно тонким под сугробами у обрывистых берегов, что в руслах рек с песчаными отмелями часто образуются натеки, которые, замерзая, превращаются в своеобразные плотины. При этом вода находит выход обычно вдоль берега под сугробами, возле коряг, скал, где течение быстрее.

В холодную погоду натеки парят, напоминая дым человеческого жилья. Но значительно чаще натеки скрыты под глубоким снегом, и их трудно обнаружить. Поэтому все препятствия на речном льду лучше обходить; в местах изгибов рек надо держаться подальше от обрывистого берега, где течение быстрее и  поэтому лед тоньше.

Часто после замерзания реки уровень воды убывает настолько быстро, что под тонким льдом образуются карманы, представляющие большую опасность для пешехода. По льду, который кажется недостаточно прочным, а другого пути нет, передвигаются ползком. В весеннее время лед бывает наиболее тонок на участках, заросших осокой, у затопленных кустов.

Если нет твёрдой уверенности в возможности быстро выйти из создавшейся ситуации, а обстановка не требует немедленного ухода с места происшествия, лучше остаться на месте, развести костёр, построить укрытие из подручных материалов. Это поможет хорошо защитится от непогоды и в течение длительного времени сохранять силы. Кроме того, в условиях стоянки значительно легче добывать пищу. В ряде случаев эта тактика облегчит действия поисково-спасательной службы, получившей информацию о происшествии в конкретном районе. Приняв решение «остаться на месте», нужно составить план дальнейших действий, в котором предусмотреть необходимых мероприятия. 

Глава 2. Организация ночлега

Организация ночевки – дело трудоемкое. Сначала необходимо подыскать подходящий участок. В первую очередь оно должно быть сухим. Во-вторых, расположиться лучше всего поблизости от ручья, на открытом месте, чтобы всегда иметь под рукой запас воды.

Простейшее убежище от ветра и дождя изготовляют, связав отдельные элементы основы (рамы) тонкими корнями ели, ветвями ивы, тундровой березы. Естественные полости в обрывистом береге реки позволяют удобно расположиться на них так, чтобы место сна находилось между костром и вертикальной поверхностью (обрыв, скала), служащей отражателем тепла.

При подготовке места для сна  вырывают две ямки – под бедро и под плечо. Можно заночевать на подстилке из елового лапника в глубокой яме, вырытой или оттаянной до земли большим костром. Здесь же, в яме, следует всю ночь поддерживать огонь чтобы избежание серьезной простуды. В зимней тайге, где толщина снежного покрова значительна, легче устроить убежище в яме у дерева. В сильный мороз можно построить снежную простейшую хижину в рыхлом снегу. Для этого снег сгребают в кучу, поверхность его уплотняют, поливают водой и дают замерзнуть. Затем снег из кучи выгребают, а в оставшемся куполе проделывают маленькое отверстие для дымохода. Разведенный внутри костер оплавляет стены и делает прочной всю конструкцию. Такая хижина сохраняет тепло. Нельзя забираться под одежду с головой, так как от дыхания материал отсыревает и промерзает. Лучше закрыть лицо предметами одежды, которые в последствии легко высушить. От горящего костра возможно скопление угарного газа и нужно позаботиться о постоянном притоке свежего воздуха к очагу горения.

Временным укрытием может служить навес, шалаш, землянка, чум. Выбор типа укрытия будет зависеть от умения, способностей, трудолюбия и, конечно, физического состояния людей, поскольку в строительном материале нет недостатка. Однако, чем суровее погода, тем надежнее и теплее должно быть жилище. Позаботьтесь, чтобы будущее жилище было достаточно просторным. Нет необходимости придерживаться принципа «в тесноте, да не в обиде». Прежде чем приступить к строительству, надо хорошо расчистить площадку, а затем, прикинув, сколько потребуется строительного материала, заготовить его заранее: вырубить жерди, нарубить лапника, ветвей, собрать мох, нарезать коры. Чтобы куски коры получились достаточно большими и прочными, на стволе лиственницы делают глубокие вертикальные надрезы, до самой древесины, на расстоянии 0,5—0,6 м друг от друга. После этого полосы нарезают сверху и снизу крупными зубцами сантиметров по 10—12 в поперечнике, а затем осторожно сдирают кору топором или ножом-мачете.    

 В теплое время года можно  ограничиться постройкой простейшего навеса пирамида. Два полутораметровых кола толщиной с руку с развилками на конце вбивают в землю на расстоянии 2,0—2,5 м друг от друга. На развилки укладывают толстую жердь — несущий брус. К нему под углом примерно 45—60° прислоняют 5—7 жердей и, закрепив их веревкой или лозой, поверх натягивают брезент, парашютную или любую другую ткань. Края тента подгибают с боков навеса и привязывают к брусу, уложенному в основание навеса. Из лапника или сухого мха делают подстилку. Навес окапывают неглубокой канавкой для защиты от воды в случае дождя.

Более удобен для жилья двускатный шалаш. Вбив стойки и уложив на них несущий брус, жерди на него укладывают под углом 45—60° с обеих сторон, и к каждому скату привязывают по три-четыре жерди параллельно земле — стропила. Затем, начиная снизу, на стропила укладывают лапник, ветви с густой листвой или куски коры так, чтобы каждый последующий слой, словно черепица, прикрывал нижний примерно до половины. Переднюю часть, входную, можно завесить куском ткани, а заднюю прикрывают одной илидвумя жердями и заплетают лапником.

При высоком снежном покрове у подножия большого дерева можно вырыть «снежную траншею». Сверху траншею прикрывают брезентовым полотнищем или парашютной тканью, а дно выстилают несколькими слоями лапника.  

Глава 3. Добыча огня, пищи и воды

3.1 Топливо, трут и определение  места для костра

Маленький огонь легче разводить и  контролировать,  чем  большой. Несколько маленьких костров, разведенных в холодную погоду вокруг вас, дадут больше тепла, чем большой костер.  
Определите и   четко  ограничьте  место  разведения  огня,  чтобы избежать большого лесного пожара.  Первым делом,  когда вам необходимо разводить  огонь на мокрой почве или на снегу,  соорудите платформу из бревен или амней. Защитите огонь от ветра при помощи щита (ветролома) или отражателя, который направит тепло в необходимом направлении.  
Используйте в качестве топлива высохшие деревья и ветки. В мокрую погоду  сухое  топливо вы найдете под стволами поваленных деревьев.  В местностях  с  редкой  растительностью  в   качестве   топлива   можно использовать сухие   травы,   животные  жиры,  а  иногда  даже  уголь, сланцевый деготь или торф,  которые могут  находиться  на  поверхности почвы.  Если поблизости имеются обломки самолета,  попавшего в аварию, используйте в качестве топлива смесь бензина и  масла  (нефти).  Также могут  быть  использованы  и  некоторые растения,  но ни в коем случае не ядовитые.

Для разведения огня воспользуйтесь тем,  что быстро зажигается, к примеру маленькие бруски сухого дерева,  еловые шишки,  кора деревьев, хворостинки,  листья пальмы,  засохшие еловые иглы,  травы, лишайники, папоротники,  губчатые нити гигантского дождевика  (гриб),  который  к тому  же съедобен.  Прежде чем пытаться зажечь костер,  приготовьте из сухого дерева стружку.  Один из наиболее удобных и  лучших  материалов для разведения огня - гниль высохших деревьев или бревен.  Гниль можно отыскать даже в мокрую погоду,  расчищая влажный верхний  слой  такого дерева   ножом,  острой  палкой  или  даже  руками.  Бумага  и  бензин пригодятся в качестве трута. Даже в дождь смола еловых шишек или сухие пни  быстро  загорятся.  Сухая  кора  березы  также содержит смолистые вещества,  которые быстро загораются.  Уложите эти материалы  в  форме вигвама (шалаша) или штабеля из бревен.  
Правильно поддерживайте огонь. Используйте свежесрубленные бревна или  торец  толстого  гнилого  бревна,  чтобы  огонь  горел  медленно. Защищайте красные огоньки от ветра.  Покрывайте  их  пеплом  и  сверху слоем  почвы.  Таким  образом вам легче будет поддерживать огонь,  чем разводить его заново.  
В северных  льдах  или  в  местности,  где  другие  виды  топлива недоступны, следует использовать животный жир.

3.2 Разведение огня без спичек

Прежде чем  попробовать  зажечь  огонь  без  спичек,  приготовьте несколько сухих легковоспламеняющихся материалов.  Затем укройте их от ветра и влаги. Хорошими веществами могут быть гниль, лоскутики одежды, веревка  или  бечевка,  сухие  пальмовые листья,  деревянные стружки и опилки,  птичьи перья,  шерстистые ворсинки растений и  другие.  Чтобы запастись ими на будущее, отложите часть в водонепроницаемый пакет.  
Солнце и  линза- объектив  фотоаппарата,  выпуклая  линза   от бинокля  или телескопа,  наконец,  зеркало могут быть использованы для фокусирования солнечных лучей на легковоспламеняющиеся вещества.  
Кремень и  огниво  (стальная  пластинка)- в  случае отсутствия спичек это лучший способ быстро зажечь сухой трут.  В качестве  кремня может  служить  соответствующая  сторона  водонепроницаемой  спичечной коробки или твердый кусок камня.  Держите кремень как  можно  ближе  к труту и ударьте им о стальное лезвие ножа или о какой-нибудь маленький брусок стали.  Ударяйте так, чтобы искры попадали в центр трута. Когда он  начнет  дымить,  слегка  подуйте на пламя.  Можете добавить в трут немного топлива или же перенести трут  на  топливо.  Если  не  удастся высечь искру с первым камнем, пробуйте с другим.

Трение дерева о дерево- получение огня  методом трения   довольно   трудно,  используйте  его  в  качестве  последнего средства.  
Лук  и бурав- сделайте упругий лук,  натянув его при помощи шнурка,  веревки  или  ремня.  Используйте   его   для   того,   чтобы прокручивать  сухое  мягкое древко в небольшом отверстии,  сделанном в сухом,  твердом блоке дерева.  В результате  получите  порошкообразную черную пыль, в которой при дальнейшем трении появится искра. Поднимите блок и высыпьте этот порошок на легковоспламеняющееся вещество (трут).  
Разведение  огня при помощи ремня- воспользуйтесь толстой полоской сухого ротанга (пальмового дерева) примерно 1  -  4-х дюймов толщиной и длиной в 2 шага,  и сухим деревом.  Установите ее на земле, рассеките с одного конца и вставьте другое древко, чтобы первое держалось  в  рассеченном  виде.  Вставьте  маленький  комок  трута  в расщепление  и  прихватите  его  ремнем,  которым   начинайте   тереть туда-обратно, поддерживая одновременно ногами древко.  
Получение огня при помощи "пилы"- она представляет собой два куска сухого дерева, которые старательно трут одно о другое. Этот метод применяется   в  основном  в  джунглях.  Для  трения используйте рассеченный кусок бамбука  или  другого  сухого  дерева  и оболочку цветка  кокоса  в качестве деревянной основы.  Хорошим трутом может служить коричневый пушок,  покрывающий пчелиную пальму,  и сухой материал, который вы найдете у основания листов кокосового ореха.  
Боеприпасы  и  порох- приготовьте  кучу  из сухого дерева и другого воспламеняющегося материала.  Положите у ее  основания  порох, высыпанный   из   нескольких  патронов.  Посыпьте  немного  пороха  на выбранные вами два камня. Ударьте ими друг о друга поближе к основанию  
трута. От искр загорятся порох и трут.  

3.3 Огонь для приготовления пищи

Маленький огонь и нечто наподобие печки - все,  что требуется для приготовления пищи.  Установите бревна для огня  крест-накрест,  чтобы получился равномерный слой угольков.  Постройте простое приспособление из двух бревен,  камней или в виде узкой канавы, на которую можно было бы поставить на огонь кухонную утварь. В качестве передвижной печки может служить большая жестяная банка из-под консервов, особенно в северных условиях.

Наилучшую температуру   для    приготовления    пищи    обеспечит равномерный слой углей. Для выпечки огонь следует разводить в ямке.  
Разведение огня под землей, часто практикуемое индейцами, требует пробурить одну или больше  отдушин  с  наветренной  стороны.  Отдушины играют такую  же  роль,  как  и  вытяжная  труба в печке.  Этот способ приготовления  пищи   имеет   большие   преимущества   в   обеспечении безопасности  в  условиях  выживания,  поскольку значительно уменьшает возможность обнаружения дыма  и  огня.  Кроме  того,  он  нейтрализует отрицательный эффект сильного ветра.

Кроме костра, для приготовления пищи можно использовать: различные примуса (недостаток - взрывоопасность и сильный запах  
бензина); бутановые горелки (очень легкие и чистые); различные складные печи,  работающие на  дровах,  сухой  траве,  
сухом горючем (очень экономно расходуют топливо); различные плитки,  работающие на сухом горючем (невзрывоопасны,  
без  запаха  и  очень  чистые;  недостаток  -  работают  на одном типе  
горючего).

При выборе   костровых   принадлежностей   необходимо   учитывать конкретный маршрут и условия местности. 

3.4 Добывание пищи и воды

Человеку, оказавшемуся в условиях автономного существования, надо предпринимать самые энергичные меры для обеспечения себя питанием с помощью сбора съедобных дикорастущих растений, рыбалки, охоты, т.е. использовать все, что дает природа.

На территории нашей страны произрастает свыше 2000 растений, частично или полностью пригодных в пищу.

При сборе растительных даров надо соблюдать осторожность. Около 2%  растений могут вызвать тяжелые, и даже смертельные отравления. Для предупреждения отравления необходимо различать такие ядовитые растения, как вороний глаз, волчье лыко, вех ядовитый (цикута), белена горькая и др. Пищевые отравления вызывают ядовитые вещества, содержащиеся в некоторых грибах: бледной поганке, мухоморе, ложном опенке, ложной лисичке и др.

От употребления незнакомых растений, ягод, грибов лучше воздержаться. При вынужденном использовании их в пищу рекомендуется съесть за один раз не более 1 – 2 г пищевой массы, при возможности запивая большим количеством воды (растительный яд, содержащийся в такой пропорции, не нанесет организму серьезного вреда). Подождать 1 –2 часа. Если нет признаков отравления (тошноты, рвоты, боли в животе, головокружения, расстройств кишечника), можно съесть дополнительно 10 – 15 г. Через сутки можно есть без ограничений.