Ирина Эланс

Автор который поможет с любыми образовательными и учебными заданиями

Ювелирные дома

СОДЕРЖАНИЕ

Введение_{…………………………………………………………………….
3}

Ювелирный дом Korloff: магия черного бриллианта_…_…_…₄
Ювелирный дом GAVELLO: Украшение как символ_……_….₁₁
Традиции и новации Итальянских ювелиров...................... 15
Ювелирный дом Mauboussin: история с перипетиями…...20
Дом Карла Фаберже: История русского ювелира………..26

Заключение_{…………………………………………………………………}

_{Библиография}_{………………………………………………………………}

Введение Красота, долговечность, редкость - таковы три главных достоинства настоящего драгоценного камня.

Большинство ювелирных домов с мировыми именами имеют длинную историю, множество традиций, многие из них на протяжении долгих лет, а некоторые и по сей день, остаются семейным бизнесом. Часть из них со временем приобретала новые черты, превращалась из маленьких частных предприятий в международные корпорации.

Есть ювелирные дома, которые всегда на слуху, которые давно уже стали ассоциироваться с потрясающей роскошью и огромными деньгами, но, вместе с тем, и с чем-то неизъяснимо прекрасным, благородным. Таковы Tiffany, Chopard, Wellendorf, Korloff и ряд других. Их названия встречаются на страницах романов о великосветской жизни и слетают с губ героев фильмов о миллионерах.

Я хочу рассказать о нескольких ювелирных домах, таких как :

- Ювелирный дом Korloff: магия черного бриллианта

- Ювелирный дом GAVELLO: Украшение как символ

- Традиции и новации Итальянских ювелиров.

- Ювелирный дом Mauboussin: история с перипетиями

- Дом Карла Фаберже: История русского ювелира.

Korloff: магия черного бриллианта.

Два года назад поздним вечером в "Крокус Сити Молл" можно было увидеть огромную очередь. Больше сотни людей были готовы ждать сколько угодно, чтобы попасть в бутик Korloff и увидеть легендарное сокровище французского ювелирного дома – черный бриллиант.

Талисман из России
Огромный чистейший черный бриллиант необычной огранки Korloff Noir, который всего на один день привезли в Москву, по легенде, обладает магическими свойствами. Он приносит удачу каждому, кто на него хотя бы посмотрит, ну а тем, кому посчастливилось прикоснуться и даже подержать в руках этот удивительный солитер, удача не изменит до конца жизни. Не удивительно, что владельцы компании Korloff, отец и сын Пайясеры, постоянно пребывают в хорошем настроении - фортуна всегда к ним благосклонна. Нельзя, конечно, говорить, что московский бомонд настолько обделен везением, что мечтал попасть в бутик французской марки, только чтобы немного подзарядиться удачей от черного бриллианта. На самом деле те, кто его видел, никогда не забудут этой совершенной красоты. Ни одна фотография не может передать уникальной игры света на черных переливающихся гранях и ощущения внутреннего сияния, которое исходит из самого центра камня.

http://svadbasale.blog.ru/79298835.html Люди, выходившие из бутика Korloff, имели вид немного ошеломленный, а ощущение легкого волшебства, скорее всего, не покидало их несколько часов и даже дней.Очевидно, что основателям дома Korloff, ставшим владельцами такого уникального творения, приходится постоянно держать самую высокую планку: все изделия французского ювелирного дома должны соответствовать классу черного бриллианта. Кстати, не случайно основатель Korloff так долго ждал с бутиками в России: он хотел, чтобы на открытии непременно был выставлен талисман Дома. А это было непросто, поскольку такую уникальную ценность надо хранить и перевозить соблюдая строжайшие условия.

Однако никакие трудности перевозки и прохождения утомительных таможенных формальностей не остановили Пайясера - он был убежден, что российские клиенты Дома заслужили право увидеть бриллиант вживую. Ведь и сам камень, и истоки ювелирного дома берут начало именно в России. Уникальный камень весом в 88 карат, являющийся самым большим черным бриллиантом в мире, был найден в Сибири и принадлежал знатной русской семье Корловых-Сапожниковых. Вскоре после революции он был увезен за границу.

http://londongrad.ru/life/816.html

В 40-х годах ХХ века семья продала его антверпенскому дилеру. Бриллиант стал переходить из рук в руки и по легенде однажды ненадолго оказался у французского ювелира - дедушки Даниэля Пайясера. Рассказывают, что тогда он подозвал внука и сказал: «Протяни руку и закрой глаза», а затем вложил в его ладонь черный бриллиант. Даниэль с первого взгляда влюбился в таинственный камень, а когда вырос, выкупил его. В 1978 году он основал собственный ювелирный дом, который назвал в честь камня - Korloff. Хотя предание гласит, что этот черный бриллиант обладает магической силой и приносит удачу всем, кто до него дотрагивается, даже Пайясер делает это довольно редко, и если и прикасается к реликвии, то только в перчатках. Черный бриллиант Korloff, страховая стоимость которого превышает $37 000 000, действительно принес Пайясеру удачу. Ведь заставить о себе говорить, когда в ювелирном мире царствуют несокрушимые Harry Winston и Van Cleef & Arpels, Tiffany & Co и Chaumet, совсем нелегко, но Korloff это удалось. Ювелирный дом представлен сегодня в 35 странах мира, а его бутики украшают главные улицы Нью-Йорка, Токио и Милана. А в начале третьего тысячелетия компания заявила о себе и в России: открылись два бутика в Москве и один в Санкт-Петербурге.

Штаб-квартира и ювелирное производство Korloff расположены во Франции, в Лионе. Korloff производит не так много украшений. Большая часть изготавливается по индивидуальным заказам и эскизам. В разработке дизайна драгоценностей принимает участие сам Даниэль Пайясер и его сын Оливье - наследник компании и продолжатель семейного дела. Все украшения обрабатываются только вручную. Сначала подбираются одинаковые по весу, размеру и оттенку камни, затем изготавливаются и шлифуются оправы изделий. Вручную происходит и покрытие разноцветным сверкающим лаком (кстати, технология этого процесса держится в тайне). Так создаются коллекции высочайшего качества и безупречного стиля.

Магия цвета и символов
Непременная деталь всех ювелирных украшений Korloff - фирменный логотип в виде двух букв «K». У этого логотипа тоже русские корни. Появился он 20 лет назад, когда совсем молодой еще Дом впервые выступил спонсором события мирового масштаба - матча за звание шахматного короля между выдающимися российскими гроссмейстерами Анатолием Карповым и Гарри Каспаровым. Приз турнира был украшен 1500 бриллиантами и выполнен в виде двух стоящих «спиной к спине» букв «К». С тех пор этот необычный знак украшает все коллекции Korloff. Судя по всему, Даниэль Пайясер - страстный поклонник спорта. Например, сегодня ювелирный дом активно поддерживает французскую сборную по фигурному катанию. Оказывается, у спорта и ювелирного искусства много общего.

http://londongrad.ru/life/816.html

Чистота бриллиантов гармонирует с прозрачностью льда, вдохновение творчества - с красотой ювелирных форм... Посланницей Korloff стала русская фигуристка - олимпийская чемпионка Марина Анисина, партнерша Гвендаля Пейзера в танцах на льду. Яркая и талантливая Марина как нельзя лучше воплощает лозунг Пайясера: «Я создаю исключительные украшения для исключительных женщин... Каждое украшение - это размышление о Ней - удивительной и недосягаемой». А французы говорят: «Korloff - pour te dire j'aime» («Подарить Korloff значит признаться в любви»).

Все ювелирные коллекции Korloff отличает какая-то удивительная нескромность. Блеск драгоценных и полудрагоценных камней и лак как будто говорят: «Взгляните же на меня! Где еще вы увидите такую красоту?!» Бесстыдно и обворожительно сверкают не только украшения c россыпью камней, но и скромные, на первый взгляд, колечки из коллекции Solitaire, украшенные одним-единственным бриллиантом.

http://www.kalitva.ru/2006/01/23/2381.html

Все дело в том, что ювелиры Korloff придумали и запатентовали собственную огранку Korloff в 65 граней (в классической огранке их 57), которая заставляет сверкать особым светом даже самые миниатюрные камни. Знаменитая огранка Korloff повторяется во многих изделиях марки. Например, в этом году Даниэль Пайясер представил коллекцию часов с фасетчатым сапфировым стеклом, расчерченным гранями, повторяющими очертания бриллианта Korloff.

Черные бриллианты, не отличающиеся природным блеском, ювелиры Korloff тоже заставили заиграть - за счет умелого обрамления обычными бриллиантами. Выполненная в этом стиле Volga - одна из самых знаменитых коллекций дома. Своеобразная визитная карточка украшений Korloff - это блестящий лак. Четырнадцать ярких оттенков действуют как магнит и сразу притягивают взгляд. Лак используется в классических коллекциях St-Petersbourg и St-Petersbourg Junior и может быть однотонным или разноцветным. Но все же изюминка Korloff - это, прежде всего, роскошный блеск отборных драгоценных камней и металлов. Пайясер создает свои шедевры из 18-каратного белого и желтого золота, бриллиантов, мадагаскарских сапфиров, изумрудов, рубинов и топазов. В коллекциях Korloff используются сапфиры пяти цветов - розового, желтого, голубого, синего, красного - и десятков их оттенков. «Я люблю оригинальность, смешение цветов и различных материалов», - повторяет глава французского ювелирного дома Korloff Даниэль Пайясер.

Не только бриллианты
Но Korloff - это не только украшения, и не только для женщин. К любому ювелирному изделию Korloff можно подобрать шелковые платки, галстуки, шарфы и даже ручки, украшенные тем же лаком, что и ювелирные коллекции. Настоящей сенсацией стало появление коллекции вечерних платьев от Korloff, дизайн которых также придумал неутомимый Даниэль Пайясер. «Появление новой марки в нише высокой моды - это само по себе явление. Тем более в истории моды это первый случай, когда одежду haute couture создает ювелирный дом.

http://www.epar4um.ru/catalog/all/korloff/?let=K

«Самые великие уходят из высокой моды, - говорит Даниэль Пайясер. - Но у нас есть преимущество: они должны зарабатывать на моде, а мы можем заниматься ею только ради удовольствия!» О том, что Korloff становится таким же авторитетом в отрасли товаров класса люкс, как и именитые дома, основанные сто лет назад, свидетельствует последняя премьера французской марки: новое слово в мире роскоши - бриллиантовый автомобиль! В белоснежном автомобиле Korloff Diamond Car ярко выразился узнаваемый почерк дома: смелость дизайна, совершенный стиль и, конечно, всемирно известное двойное «К» в отделке корпуса автомобиля и роскошного кожаного салона. Центральную панель и двери украшают великолепные бриллианты. В ближайшее время клиенты марки Korloff смогут получить истинное удовольствие и прокатиться на роскошном бриллиантовом автомобиле. Конечно, можно не верить в удачу.

Все, кому довелось лично познакомиться c Даниэлем Пайясером, просто поражались энергичности и невероятной эрудированности этого человека. Он может несколько часов подряд без устали общаться с самыми разными людьми, рассказывая им об истории драгоценных камней и объясняя, какая из оригинальных идей нашла свое воплощение в последних коллекциях дома Korloff. Не приходится сомневаться, что у Даниэля Пайясера еще множество проектов, готовых к воплощению, каждый из которых наверняка станет сенсацией в мире luxury. Однако без удачи, которую приносит магия черного бриллианта Korloff Noir, тут тоже явно не обошлось. И фортуна улыбается каждому, кто носит украшения, часы или аксессуары французского дома Korloff.

http://luxuryawards.net/list/list_155.html?template=89

Украшение как символ.

В Москве (сеть бутиков Louvre) появилось еще одно интересное ювелирное имя - GAVELLO. Итальянская марка, основанная в 1970-м, ранее была представлена в монобрендовых и мультибрендовых бутиках в Милане, Лондоне, Афинах, Токио и Санкт-Петербурге.

http://www.a-jewels.com/jewelry/Gavello.html

Несмотря на перенасыщенность московского рынка и пресыщенность клиентов, появление новой ювелирной компании может стать весьма заметным явлением, прежде всего благодаря необычному стилю ее украшений.

Не секрет, что многие ювелиры и дизайнеры вдохновляются крупной пластикой и архитектурой, но влияние этих видов искусства на стиль украшений, как правило, является весьма опосредованным.

http://deluxe.nsk.ru/2008/07/FrontRunners/?rtcl=5/

У основателя и бессменного главного дизайнера Gavello Ринальдо Гавелло совсем другая история: до прихода в ювелирный мир он сам занимался архитектурой, промышленным и автомобильным дизайном. Именно поэтому его украшения трехмерны и создают некую иллюзию уменьшенных копий современных скульптур и авангардных построек. К тому же они имеют идеальные пропорции и органично смотрятся на теле.

Как хорошее здание должно вписываться в окружающий ландшафт, так и хорошее украшение должно вторить линиям и пропорциям тела. Ринальдо создает именно такие украшения. Сам Гавелло подчеркивает связь своих ювелирных произведений с творениями модернистов первой четверти XX века и автомобильных дизайнеров 1920-30-х годов, создававших футуристические автомобили, которые можно смело назвать не только превосходными образцами сложной механики, но и шедеврами дизайна.

http://www.restoclub.ru/news/12182/

За последние десятилетия ювелиры приучили нас к украшениям, которые разными способами движутся или создают иллюзию движения. Ведь статика скучна. Gavello сочетает современные технологии и вековые традиции ювелирного искусства, чтобы создавать именно динамичные формы. Так появляются плавные линии колец из белого золота «Corpo» («Тело»), изгибы которых подчеркивают бриллианты pave, и обтекаемых форм перстни «Sella» («Седло») с крупными полудрагоценными камнями (аквамарином, дымчатым кварцем или ониксом).

Ювелиры Gavello уверены: дизайн первичен, он может появиться спонтанно, интуитивно. Сначала миниатюрную скульптурку будущего украшения надо выполнить в воске или серебре, а потом, когда форма откорректирована и доведена до совершенства, надо начинать подбор материалов - благородных металлов, полудрагоценных и драгоценных камней.

http://www.cosmo.ru/fashion/shopping/1064095/

Цвет в украшениях Ринальдо Гавелло подчинен единой с формой сверхзадаче: органичному сочетанию с линиями и пропорциями тела и созданию иллюзии движения. Смелые цветовые решения не ограничиваются коньячными и черными бриллиантами, но доходят до радужных цветовых фантазий из полудрагоценных камней: например, сочетание оливкового, янтарного, небесно-голубого, фиалкового, как в украшениях линии «Trama» («Интрига»).

http://www.esisbest.ru/tag/rinaldo-gavello/

Ринальдо Гавелло считает, что много веков назад украшение появилось именно как символ, религиозный или мистический. И только потом, благодаря совершенствованию скульптурности форм, плавности линий и колористических решений, приобретало свое самоценное значение. Вместе с тем и сейчас ювелирное произведение - не просто аксессуар: оно должно иметь свою символику и некий потаенный смысл.

Например, коллекция «Le Spade» («Мечи») вдохновлена мистической средневековой темой рыцарей храма - тамплиеров. Главный мотив коллекции - стилизованный рыцарский меч, выполненный из золота и инкрустированный бриллиантами. Новая коллекция «Galaxy» («Галактика») вдохновлена другими мирами, таинственностью и безграничностью Вселенной. Эти кольца, подвески, серьги и браслеты из белого и розового золота, бриллиантов и полудрагоценных камней мерцают, как далекие звезды галактики.

http://www.esisbest.ru/tag/rinaldo-gavello/

Другая новая линия - «Rosae» - вдохновлена розой, но не просто красотой и изящностью цветка, а воплощенной в нем женственностью. История - приятное дополнение к красивому ювелирному украшению.

Ринальдо Гавелло считает уникальным не только каждое свое украшение, но и каждого клиента марки. Именно поэтому он уделяет особое внимание интерьеру бутиков Gavello и компаниям, представляющим его марку. Дистрибьюторов выбирают долго и тщательно, они должны превосходно зарекомендовать себя на рынке. Именно поэтому продвижение итальянского бренда на мировой рынок - процесс долгий и кропотливый.

Гавелло не собирается останавливаться на достигнутом и хочет создать глобальную сеть бутиков, представляющих украшения марки. Он уверен, что люди, предпочитающие необычные украшения, интересующиеся современным дизайном и авангардными формами, найдутся во всем мире. В Москве такие клиенты, вне всякого сомнения, есть.

Традиции и новации

Итальянские ювелиры обладают уникальной техникой и создают украшения оригинального дизайна. Нередко в современных украшениях можно увидеть отголоски древнейших традиций. Едва ли все ювелиры специально изучают древние образцы – просто многие темы, символы и образы заложены в их генах.

К тому же большинство современных ювелиров – представители династий. Возможно, именно поэтому итальянские украшения всегда узнаваемы – они кардинально отличаются от произведений французских и английских ювелирных домов.

Итальянские произведения ювелирного искусства более легки и солнечны, красочны и теплы. Они отражают темперамент жителей Апеннинского полуострова. Благодаря этому темпераменту – ищущему и рисковому – в современной Италии создаются не только украшения, отсылающие к древним традициям ювелирного искусства, но и инновационные произведения XXI века. В коллекциях нового сезона можно найти все характерные особенности итальянского ювелирного мастерства.

Традиции
На территории Италии первые центры ювелирного искусства появились много веков назад. Одним из таких центров была Тоскана. Во времена этрусков (VIII век до н. э.) здесь уже проживали первые золотых дел мастера. Они создавали великолепные браслеты, серьги и ожерелья. Кроме того, они делали такие оригинальные аксессуары, как подвески-флаконы для духов.

Считается, что именно этруски положили начало итальянским ювелирным традициям. Римляне продолжили начатое. В своих изделиях они использовали в основном восемнадцати- и двадцатичетырехкаратное золото. Кстати, именно римляне начали создавать ювелирные изделия с драгоценными камнями. Свои шедевры они украшали сапфирами, дымчатыми изумрудами, индийскими бриллиантами и янтарем.

Римский стиль вобрал в себя и традиции Древней Греции. Многие ювелиры создавали изделия из золота в форме сердец и различных животных. Особенно популярны были броши, их древние римляне использовали в качестве застежек для своих нарядов. Уже во времена расцвета Империи профессия ювелира относилась к почетным и привилегированным. Интересно, что в ранние годы существования Римского государства имели место строгие ограничения, лимитировавшие количество украшений и даже запрещавшие их носить. Правда, во времена Империи этот довольно сомнительный запрет был снят – все, имевшие возможность приобретать ювелирные изделия, могли носить их сколько угодно.

В чем отличительные особенности римского ювелирного искусства? В том, что украшения были полихромными, существовали разные виды крепления камней, метал часто делали рельефным или наносили на него эмаль. Древние римляне использовали большую часть камней, известных современному ювелирному искусству: алмазы (тогда они не огранялись), сапфиры, изумруды, топазы, аквамарины, жемчуг. Применялись и такие необычные материалы, как кость, стекло, дерево, самоцветы и даже монеты. К чему в статье о новых тенденциях такая историческая справка? Ответ прост: все новое – это, как известно, хорошо забытое старое. Например, древние римляне делали металл рельефным (сегодня этим славится Buccellati), использовали дерево (эбеновое дерево есть в современных украшениях от Damiani) и монеты (посмотрите на коллекцию «Cicladi» от Bvlgari): плоские золотые круги не что иное, как имитация монет. Римляне создавали броши в форме рыбок, насекомых и животных – новая коллекция «Pumas» от Magerit.

Кстати, в подвесках присутствует еще одна характерная для античных украшений черта: использование черных шнурков вместо цепочек. Такие шнурки есть и в коллекции «Sky» от Magerit, только они не гладкие кожаные (как это было в древности), а крученые, шелковые и белые. Подвески в «Sky» оригинальны и узнаваемы: голубые и черные, овальные и прямоугольные с аппликациями из желтого или белого золота и бриллиантов.

Любили древние римляне и длинные цепи (их часто носили в несколько оборотов). Ассоциацию с этой традицией вызывают длинные цепочки в коллекции «Sunshine» от Raima. Отсылает к античности и древний символ солнца. В современных украшениях от Raima он совершенно не похож на античные образцы. Это филигранно сделанные совершенно невесомые искрящиеся бриллиантовые подвески. Древние ювелиры могли только мечтать о создании таких украшений!

И еще одно интересное использование древнеримских мотивов: античные ювелиры применяли в своих изделиях кость. Компания Staurino Fratelli тоже использует «кости» в украшениях мужской линии. Только это не материал, а элемент дизайна. Кольца из драгоценных металлов, нередко с эмалевым покрытием (еще один отголосок Рима), украшают запонки, подвески, кольца. Выглядят эти произведения совсем не устрашающе, но весьма брутально.

Новации
Инновационные решения этого сезона можно поделить на три категории: цветочная тема, создание абстрактных композиций и дизайн, построенный на игре контрастов.

Новое преломление цветочной темы в итальянском ювелирном искусстве – это создание «динамичных» цветочных картин. В новых украшениях, как никогда ранее, отражено цветение и увядание, в них чувствуется дуновение ветра, ощущается блеск солнца и влага утренней росы. В украшениях «Alba Nueva» от Annamaria Cammilli цветы потрясающе реалистичны, их лепестки кажутся совершенно воздушными. А бриллиантовые детали помогают им сверкать и искриться на солнце. Кажется, невесомые небесно-голубые лепестки цветков в кольцах, подвесках и серьгах вот-вот оторвутся от дуновения ветра. Потрясающая иллюзия.

А в линии «Bouquet» от Annamaria Cammilli сочетание белых, розовых и желтых золотых цветков с бриллиантовыми сердцевинами напоминает о нежной цветочной композиции в руках невесты. Такими же невинными кажутся потрясающе изящные цветки из матового розового или белого золота в сочетании с бриллиантами линии «Seta» от Annamaria Cammilli.

В «Soffio» от Giorgio Visconti представлены совсем другие цветы – сказочные, величественные, словно из волшебного сада. Они завораживают своей фантастической красотой и изысканной холодностью. Эта иллюзия создана из отшлифованного до глянца золота (белого, розового и желтого) и оригинальных бриллиантовых деталей. Эти цветы украшают кольца и подвески. Цветы «Nature Theme» от Giovanni Ferraris вызывают несколько схожее ощущение. А еще они напоминают о тропическом лесе с его буйством красок – в этой линии можно найти обрамленные бриллиантами драгоценные лепестки практически любого цвета.

Оригинальные цветы создали мастера Valente (линия «Althea»). В кольцах из этой коллекции проработана до мельчайших деталей не только внешняя бриллиантово-сапфировая сторона кольца, но и внутренняя: если кольцо перевернуть, взгляду откроется золотой стебелек, изогнутый в виде обода, и лепесток из желтого золота с бриллиантами и изумрудами.

На стыке двух тенденций – преломления цветочной темы и создания абстрактных композиций – находятся украшения от Luca Carati («Avenue Montaigne»). В этих серьгах, ожерельях и кольцах угадываются лишь очертания цветков, нарисованные белым золотом и бриллиантами. Другие абстрактные композиции тоже вдохновлены природой. Например, «Snake» от New Italian Art – это ассоциации со змеями. Перламутрово-бриллиантовые змеи из белого золота совсем не натуралистичны, они напоминают мозаичные изображения. А кольца и браслеты из белого золота и бриллиантов от Raima ассоциируются с волнами.

Морские ассоциации вызывают и украшения от Giorgio Visconti. Кольца линии «Abyss» волнообразно извиваются белым золотом и бриллиантами и «пенятся» крупными жемчужинами. Подвески и кольца «Happiness» от Giorgio Visconti напоминают легкокрылых бабочек (выполнены из белого золота и нескольких видов драгоценных камней). На зимние снежинки похожи завораживающие украшения из линий «Labyrinth» и «Signs» – это искрящийся на солнце бриллиантовый снег.

Игра контрастов вообще характерна для итальянского ювелирного искусства. Фавориты этого сезона – сочетания черного и белого и бирюзового и белого. Сочетание черного полудрагоценного камня с белым золотом и бриллиантами есть в коллекции «Ginza» от Luca Carati, голубой топаз сочетается с белыми бриллиантами и золотом в украшениях «Rosa di Francia» от Staurino Fratelli. Одно из самых оригинальных сочетаний белого с черным – в украшениях от Zydo: в браслетах и кольцах на черных эмалевых дисках сделаны три белых круга из белого золота и бриллиантов. Первый круг – круглый бриллиант, два других – своеобразные обручи разных размеров из бриллиантов в обрамлении белого золота.

В общем, в новом сезоне всем поклонникам итальянских украшений предстоит сделать нелегкий выбор между традиционным и инновационным, монохромным и контрастным, природным и абстрактным. «Каждому красиво свое», как говорили древние римляне. Выбор, конечно, не простой, но главное – он есть. При желании можно найти украшения в любом стиле, для любого времени суток и настроения. Этот выбор помогает выразить себя и задать тон всем покупкам нового сезона.

Mauboussin: история с перипетиями

Французский ювелирный дом, основанный в первой половине XIX века, классический семейный бизнес, передающийся из поколения в поколение. В то же время это редкое явление в современном ювелирном бизнесе: независимая мануфактура, не принадлежащая ни одной из групп. Компания, не принявшая стиль Art Nouveau и поднявшаяся на вершины ювелирного олимпа во времена Art Deco.

http://www.a-jewels.com/jewelry/Mauboussin.htm

Украшения от этого ювелирного дома обожали американские кинодивы. Главными почитательницами были Грета Гарбо и Марлен Дитрих. Сальвадор Дали увековечил их драгоценности на портрете миссис Джек Вернер. После Art Deco их семейный бизнес пошел на спад, но в последние годы они снова на гребне волны. Их секрет в том, что они не следуют моде, хотя и следят за ней. В их искусстве нет постоянных тем и табу на те или иные ювелирные техники. Вместе с тем их стиль узнаваем и уникален. Знакомьтесь: Mauboussin.

Акт первый: начало
Официальной датой основания Mauboussin считается 1827 год. Тогда месье Роше открыл небольшой ювелирный магазинчик на одной из улочек Парижа. В 1869 году его бизнес перешел к его партнеру Жану Баптисту Ноури – это, пожалуй, одна из самых важных дат в истории ювелирного дома. http://www.a-jewels.com/jewelry/Mauboussin.htm

Ведь именно с этого времени во главе его стоит семейство Мобуссан. Первый Мобуссан был племянником Ноури. Жорж Мобуссан сначала был просто помощником своего дяди, потом стал преемником (что было отмечено в 1922 году переименованием компании в Mauboussin, Successeur de Noury). Чуть позже сложное название было сокращено до простого и запоминающегося: Mauboussin.

Акт второй: развитие
В 1923-м Жорж Мобуссан расширил бизнес. Вместо маленького магазинчика появился большой бутик с мастерскими по адресу Rue de Choiseul, 3. Развитие было не только экстенсивным, но и интенсивным. Мобуссан понимал, что для истинного подъема дому необходимо не только большее помещение, но и известность. Причем не только европейская, но и мировая. Для того чтобы получить ее, Мобуссан участвует в восемнадцати выставках по всему миру. В период с 1924 по 1931 год Mauboussin экспонируется в Нью-Йорке и Милане, Буэнос-Айресе и Рио-де-Жанейро и других мировых столицах. Естественно, много выставок с участием Mauboussin проходит в Париже, который был главным законодателем мод того времени.

http://www.journaldesfemmes.com

Акт третий: кульминация
Жорж Мобуссан был не только успешным бизнесменом, но и талантливым ювелиром. И, что немаловажно, человеком своего времени. Его идеи и пристрастия в искусстве совпали с веяниями эпохи. Он любил смелые сочетания драгоценных камней, полихромность и сложные геометрические узоры. Он создавал яркие и экспрессивные ювелирные картины. Мобуссан не любил тяжеловесных «рам» для своих картин – массивных обрамлений из золота и серебра. Все это было крайне органичным в период Art Deco. Этот стиль доминировал с 20-х по 40-е годы XX века.

Art Deco стал глотком свежего воздуха для успевшего стать консервативным (по формам и темам) европейского ювелирного бизнеса. Все эксперименты до этого сводились к вариациям на тему «драгоценный металл плюс драгоценные камни». Чуть-чуть золота или серебра в сочетании с бриллиантами или изумрудами. Все это успело приесться. И вот, после знаменитой парижской выставки, на которой экспонировались сокровища гробницы Тутанхамона, появляется интерес ко всему ориентальному. В моде Египет, Индия и страны Ближнего Востока. В фаворе яркие сочетания драгоценных камней, игра цвета и света. Европейский ювелирный мир неожиданно открыл для себя, что рубины, изумруды и сапфиры можно сочетать в одном украшении, что матовые камни-кабошоны оттеняют сияние драгоценных камней классической огранки, что золотая или серебряная оправа не обязательно должна бросаться в глаза. Art Deco был эпохой превосходства самоцветов. К тому же очень кстати появился новый металл – платина. Он позволял делать оправу тонкой, воздушной и едва заметной. Платиновая «паутинка» была очень прочной, на ней можно было укреплять даже тяжелые камни.

Ювелирные дома 📙 Реферат → 🆔 315821