Дизайн прически в стиле барокко

Содержание

Введение

     Определить  точку отсчета, когда же появилось такое явление, как "дизайн", достаточно сложно. Трудно представить себе дизайнера в грязных шкурах и с дубиной в руках, однако потребность человека сделать орудие труда более удобным, красивым, функциональным появилась именно вместе с этими орудиями труда.

     Многие  принципы современного дизайна пришли к нам из мира искусства: так, например, композиция - одно из понятий используемых в художественном мире, наряду со следующими понятиями – пространства, цвета, света/тени и многими другими. Принципы старого мира не забыты современным дизайном.

     Такая  сфера  человеческой деятельности как  дизайн прически относится  к  новым  видам  дизайна.

     Современная ситуация в искусстве и в дизайне  своим разнообразием во многом близка далекой эпохе стиля барокко. Формообразование барокко складывается из калейдоскопичности образов, представляющих художественную завершенность.

     Барокко - самый эмоциональный среди стилей. Барокко -исключительно декоративный стиль. Барокко - самый пластичный стиль, выводящий на первый план пышные завитки и сложные орнаменты, текучие формы мебели и живописность в отделке помещений.

     Характерные для  барокко черты нашли свое  отражение и в прическах. Последние стали отличаться чрезвычайным разнообразием и замысловатостью форм.

     Объект  исследования - эпоха  барокко.

     Предмет исследования - прически  эпохи  барокко.

     Цель  исследования - выявление  особенностей  стиля  барокко.

     Для  достижения  данной  цели  необходимо выполнение  следующих задач:

     - Рассмотреть характерные  черты  стиля  барокко;

     - изучить прически  эпохи  барокко (Франция, Англия, Голландия).

     Для  написания  работы  использованы книги:

• по истории дизайна (Ковешинкова Н.А. «История  дизайна», Лаврентьев А.И. «История  дизайна»;
• истории прически (Сыромятникова И.С. «История  прически», Марек З. «Парикмахерское дело»);
• по истории искусства.

     В книге Ковешинковой Н.А. рассматривается  история  развития техники, ремесла  и декоративно-прикладного искусства  доиндустриальных цивилизаций, в том  числе  и история  барокко.

     Специальной  литературы по истории прически и развитию парикмахерского  дела крайне  мало. Сыромятникова И. С. характеризует прически всех исторических эпох, в книге  много иллюстраций. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Характерные  черты  стиля  барокко

     На  рубеже XVI — XVII вв. в искусстве складывается новый стиль, получивший название барокко. Из Италии в конце XVI в. он распространяется на север. Своей патетикой и пышностью форм новый стиль был призван прославлять монархию и аристократию, возвеличивать католическую церковь. «Помпезные формы барокко нашли широкое применение в первую очередь в архитектуре и интерьере новых церквей и монастырей. Новый стиль особенно пришелся по вкусу иезуитам, не случайно барокко иногда так и называют: «стиль иезуитов». Если Ренессанс был стилем раннекапиталистических городов-республик, то барокко служил целям абсолютной монархии, отсюда и неизбежное тяготение ко всему чрезмерному, к нагромождению форм, зачастую портящему впечатление. В барочном стиле меняется характер исходных геометрических форм: вместо плавных кругов и полукругов появляются мотивы сложных по очертаниям, динамичных овалов, спиралей, которые широко используются в оформлении окон, мебели, посуды. Спокойная гладь поверхностей предметов нарушается выпуклостями и вогнутостями, линии изламываются, искривляются¹».

     Характерные черты архитектуры  барокко:

     «Самые характерные черты барокко - броская цветистость и динамичность - соответствовали самоуверенности и апломбу вновь обретшей силу римской католической церкви. За пределами Италии стиль Барокко пустил самые глубокие корни в католических странах, а, например, в Британии его влияние было незначительным. У истоков традиции Барокко искусства в живописи стоят два великих итальянских художника - Караваджо и Аннибале Карраччи, создавшие самые значительные работы в последнее десятилетие 16 века - первое десятилетие 17 века. Для итальянской живописи конца 16 века характерны неестественность и стилевая неопределённость. Караваджо и Карраччи своим искусством вернули ей цельность и выразительность. В итальянской архитектуре самым видным представителем Барокко искусства был Карло Мадерна (1556-1629 гг.), который порвал с маньеризмом и создал свой собственный стиль. Его главное творение - фасад римской церкви Санта-Сусанна (1603 г.). Основной фигурой в развитие барочной скульптуры был Лоренцо Бернини, чьи первые исполненные в новом стиле шедевры относятся приблизительно к 1620 г. Квинтэссенцией барокко, впечатляющим слиянием живописи, скульптуры и архитектуры считается капелла Коранаро в церкви Санта-Мария делла Виктория (1645-1652 гг.)²».

     Самыми  видными итальянскими современниками Бернини в этот период зрелого  барокко были архитектор Борромини  и художник, и архитектор Пьетро да Кортона. Несколько позднее творил Андреа дель Поццо (1642-1709 гг.); расписанный им плафон в церкви Сант-Иньяцио в Риме (Апофеоз св. Игнатия Лойолы) является кульминацией тенденции барокко к помпезному великолепию. В 17 веке Рим был столицей мира в области искусства, привлекал художников всей Европы, и Барокко искусство скоро распространилось за пределы "вечного города". В каждой стране Барокко искусство подпитывалось местными традициями. В одних странах оно становилось более экстравагантным, как, например, в Испании и Латинской Америке, где развился стиль архитектурного украшательства, названный чурригереско; в других приглушалось в угоду более консервативным вкусам. В католической Фландрии Барокко искусство расцвело в творчестве Рубенса, на протестантскую Голландию оно оказало не столь заметное влияние. Правда, зрелые работы Рембрандта, чрезвычайно живые и динамичные, явно отмечены влиянием Барокко искусства. Во Франции оно ярче всего выразило себя на службе монархии, а не церкви. Людовик XIV понимал важность искусства как средства прославления королевской власти. Его советником в этой области был Шарль Лебрен, который руководил художниками и декораторами, работавшими во дворце Людовика в Версале. Версаль с его грандиозным сочетанием пышной архитектуры, скульптуры, живописи, декоративного и ландшафтного искусства явил собой один из самых впечатляющих примеров слияния искусств.

     Введение  в моду кривой линии очень осложнило мебельное производство, так как древесина поддается гнутью лишь с большим трудом. Для формирования изогнутых поверхностей остается довольно трудоемкая техника склеивания кусочков фанеры. Шероховатости и неровности, неизбежно остающиеся на стыках, шлифуются, полируются и покрываются лаком. Отсюда и обилие в барочной мебели изделий лаковой работы. Появление более совершенных и разнообразных приемов фанерования, а также расширение круга используемых в мебели пород древесины и других материалов привело к пышному расцвету интарсии — деревянной инкрустации. Широкое распространение получил и прием украшения накладками из позолоченной бронзы, частично заменивший резной декор, применение которого стало практически невозможным в случае искривленных поверхностей, фанерованных мозаичной техникой. По мере развития стиля осваиваются новые отделочные материалы: кость, панцирь черепахи, перламутр, фарфор.

     Тон в искусстве мебели начинает задавать абсолютистская Франция. В 1662 г. на базе скромной шпалерной мастерской братьев Гобеленов была организована Королевская мануфактура гобеленов, производившая, помимо прочего, и мебель. Мануфактуру возглавил известный художник Шарль Лебрен.

     «Крупнейшим мастером-мебельщиком эпохи барокко, несомненно, является фламандец по происхождению Андре Шарль Буль (1642 — 1732). Он обладал многосторонним талантом — был архитектором, живописцем, мастером художественной мебели, рисовальщиком, гравером. Буль первым стал инкрустировать мебель черепаховым панцирем (техника «пикет), широко применял эбеновое дерево, слоновую кость, бронзу и олово. Первые значительные работы Буля появляются уже в 1672 г., когда он становится придворным мастером Людовика XIV. После смерти придворного столяра Жана Масэ Буль в 1679 г. возглавил мастерские в Лувре, значительно расширив их³».

     Произведения  Буля производят впечатление строгой величавости; ведущий элемент орнаментики — крупные, симметричные мотивы стилизованной лозы (Приложение 1). Мастера, следовавшие приемам Буля, по характеру материала, которым они пользовались, были названы чернодеревцами; они работали в тесном сотрудничестве с маркетерами и бронзовщиками. Буль всегда сам выполнял все работы, связанные с изготовлением мебели, — от проекта до отделки. Мастерская Буля, в которой работали и четыре его сына, со временем выросла в крупное мебельное предприятие. В настоящее время мебель Буля и его наследников хранится в Лувре, Версале, Фонтенбло, в парижском музее Клюни.

     На развитие мебельного искусства Франции большое влияние оказали рисунки образцовых предметов мебели, авторами которых были многие видные художники и мастера-мебельщики — Маро, Лепотр, Лебрен, Каффиери и др. Художественная мебель, производившаяся в мастерских Парижа, начинает в это время оказывать заметное влияние на мебель соседних стран, да и в целом французский язык, французские моды и манеры становятся предметом подражания во всех европейских столицах.

     Вывод: В конце XVI века, в результате эволюции Возрождения, появляется новый исторический художественный стиль-барокко. Целью нового стиля было поразить, потрясти зрителей, поэтому театральность, наличие неожиданных эффектов стали его неотъемлемыми чертами. Главными стилевыми признаками считались "сложность", сопряжение неожиданного, сопоставление контрастного. Напряжение, грандиозность, повышенная эмоциональность, замысловатые комбинации форм и декора, а также преобладание криволинейных, очертаний были присущи произведениям всех видов искусства.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Отражение стиля  барокко в  прическе

     В первой половине XVII века при дворе  французского короля сложился устойчивый идеал мужской красоты, распространившийся на другие европейские дворы. Воин и  галантный кавалер — вот каким  должен был быть идеальный мужчина. Грубоватые повадки, физическая сила уступают место жеманным манерам. Умение красиво ухаживать за дамами, танцевать ценится наравне с образованностью и умом. Личность короля становится эталоном для подражания.

     Идеал женской красоты зависел от фавориток короля, которые быстро сменяли одна другую. Но стройность и грациозная осанка, кокетливость и женственность, пышные волосы были обязательными требованиями.

2. 1 Прически Франции

     Общая характеристика.

     В первой половине XVII века Франция становится сильной, развитой страной, классическим образцом абсолютистской монархии. Король, наделенный неограниченной властью, при поддержке феодалов и дворян проводит политику укрепления абсолютизма. Министры Франции благодаря своей внутренней и внешней политике добиваются для страны международного авторитета.

     «В XVII веке Франция переживает также подъем культуры и искусства. В это время за ней закрепляется приоритет в области моды. Распространение моды происходило тогда весьма оригинальным способом. Рассылали восковых кукол, одетых по последней моде, в другие государства. Куклы получили имя греческой красавицы Пандоры. Существовали Большая и Малая Пандоры — для верх ней и нижней одежды. Путешествие восковых фигур было событием, которому придавали очень большое значение. На это время между воюющими странами заключалось перемирие, прекращались военные действия.

     В 1679 году начинает выходить иллюстрированный модный журнал «Меркур галант», в  котором талантливые художники, граверы воспроизводили моды королевского двора. Журналы не создавали моду, они только популяризировали ее, давая рекомендации, какую одежду надо носить в данном сезоне. Пропагандистами моды были и художники, отражавшие в своих произведениях пышные костюмы и прически своего времени. Законодателем моды становится король, но зачастую в нее вносят дополнения и изменения его фавориты и особенно — часто менявшиеся капризные фаворитки⁴».

     Развитие  моды на прически во Франции можно  разделить на два больших периода: правление короля Людовика ХШ (1601— 1643) и правление короля Людовика XIV (1638 — 1715). Во второй половине XVI века недалеко от Парижа был сооружен дворцово-парковый ансамбль Версаль. В украшении его принимали участие художники, скульпторы, мастера прикладного и садового искусства, определившие моду на ткани, мебель, украшения и т. д. Это время моды стали называть модами Версаля, вернее, версальскими.

     С 1618 по 1648 год Франция находилась в состоянии войны с Габсбургами. Эта война получила название Тридцатилетней. Мода мало изменилась по сравнению с концом XVI века. В центре внимания оказался солдат. Его облик вносит изменения в костюм и прически. Немецкая мода «а-ля Валленштейн» распространилась по всем европейским странам, в том числе и во Франции. (Альбрехт Валленштейн (1583 — 1634) — талантливый полководец, участник Тридцатилетней войны; был убит в результате заговора. Ф. Шиллер сделал его героем своей трилогии; «а la» — французское выражение; буквально: «по подобию»).

     Основные  виды и формы причесок.

     «В начале XVII века продолжает ощущаться влияние испанских мод. Мужчины носили прически типа «Анри Катр» в подражание Генриху IV (Приложение 2, рис. 1). Бороды и усы являлись дополнением к этим прическам. В 1620— 1630 годах силуэт меняется. Короткие волосы начинают отращивать, распространяется прическа из завитых длинных и полудлинных волос, спускающихся отдельными локонами на плечи и спину. На удлинение причесок повлияло также изменение формы воротников. Отложные воротники позволили распустить длинные локоны по плечам (Приложение 2, рис. 2). С этого времени аристократы и придворные носят только длинные волосы, короткая стрижка забыта. Вскоре появляются различные варианты «детской» прически (когда Людовик XIV был ребенком) — одним из них стала прическа придворного щеголя герцога Лотарингского Каденетта (Приложение 2, рис. 3). Прическа представляла собой пряди естественных волос, подстриженных «лестницей». Разделенные на две равные части, они обрамляли лицо с двух сторон. На лбу выстригалась небольшая ровная челка. С левой стороны пряди заплетались в тонкую косичку, на конце она украшалась бантом и драгоценностями. Прическа «а-ля Каденетт» стала самой популярной среди придворных и дворянства, а также в армии, где просуществовала до XVIII века и вызвала волну подражаний. Одним из вариантов ее была прическа «комета», получившая такое название, возможно, потому, что прядь волос с одной стороны была длиннее остальных и напоминала хвост кометы. Появились прически с «любовными» локонами — одним или двумя, завязанными на конце лентами непременно того цвета, который любила дама сердца. При этих прическах носили в левом ухе серьгу с большой жемчужиной в виде капли⁵».

     Прически  низших слоев населения мало изменились по сравнению со средневековьем. Буржуа, мелкие ремесленники, горожане носили «пейзанские» прически, бороды и усы самой различной формы.

     С 1624 года в моду входит пышный завитой  парик. Первым обладателем такого парика считается французский аббат  Ривера, обратившийся к парикмахерам в 1620 году с необычным заказом. Искусство  парикмахеров позволило усовершенствовать громоздкие, неудобные волосяные изделия, какими были первые парики. Королевский лейб-медик Эрве нашел способ прикреплять волосы к маленьким шапочкам, обтянутым шелковой тонкой сеткой. Парики приобретают формы естественных причесок и прочно входят в жизнь всех слоев населения. Прически на париках постепенно изменились. Завивка осуществлялась горячим способом, при помощи пара, что было в то время большим новшеством. В большинстве случаев это были локоны, завитые и уложенные горизонтальными рядами, с плотной челкой надо лбом и глубоким продольным пробором (Приложение 2, рис. 4). Бриды парика, расположенные на груди, часто перевязывались лентами «фавор» или на конце завязывались узлом.

     Самой модной бородкой этого времени считается «муш» — маленький пучок волос под нижней губой. Эта мода была введена Людовиком XIII. Отстраненный от дел властолюбивым кардиналом Ришелье, он занимался от скуки всякими пустяками. Однажды он собственноручно обрил всех офицеров своего полка, оставив им на подбородке маленький кустик волос. С этого времени такая борода стала называться «муш» или «а-ля ройял» («по-королевски»). Эта мода сохранилась до 60-х годов. Бороды средней величины носило только духовенство, ученые, аптекари, врачи, старые люди.

     В XVII веке во Франции при дворе короля Людовика XIV мода на бороды и усы резко изменилась. Подражая молодому королю, придворные стали носить усы «шевалье». Они имели форму узкой полоски над верхней губой, концы были завиты. В армии усы носили только офицеры. Усы считались символом аристократизма, привилегией королевских мушкетеров. Ремесленники и крестьяне носили более широкие бороды и усы.

     «По окончании Тридцатилетней войны облик мужчин начинает терять воинственность, приобретая черты инфантильности, женственности. При королевском дворе, обосновавшемся в Версале, создается штат квалифицированных художников по прическе — парикмахеров. С годами число их увеличивается с пятидесяти до нескольких сот. Парикмахерское дело во второй половине ХЧП века достигает расцвета. Искусство изготовления париков стало так совершенно и накладные шевелюры так великолепны, что во Францию посыпались заказы на изготовление париков от всех франтов Европы, включая Россию. Парики стали предметом коммерции, экспорта. Прибыли от и» реализации были весьма значительными. Парик алонжевый, то есть удлиненный (Приложение 2, рис. 5), утвержденный как официальный парик при королевском дворе, стоил 1000 экю, цена белокурых париков из натуральных женских волос доходила до двух- трех тысяч экю. Придворные дамы должны были иметь несколько париков разного цвета — каштановый, черный, серый, русый, белокурый, белый. Парики носили также буржуа и ремесленники. По размерам они были значительно короче и меньше, прическа была скромнее, менее помпезной. Соответственно и цена была значительно меньше⁶».

     Парики  делали из разных материалов — натуральных  волос, волос из шерсти животных, морской  травы, волокон кукурузы и проса. Если парики делались из темных волос, то их сильно запудривали. Больше всего  для изготовления париков ценились женские косы светлых тонов, привозимые из Фландрии, Бретани. Был издан специальный королевский указ, запрещавший аристократам, за исключением королевской фамилии, использовать волосы светлого цвета для париков. Поэтому темные волосы осветляли, прибегая к помощи муки, пудры, каолина. Парик стал официальным головным убором высшего общества, несмотря на все неудобства, связанные с его ношением.

     Если  в начале своего царствования король Людовик XIV, имея густые волосы, не очень  придерживался моды на парики и даже запрещал появление наиболее громоздких, то позже, облысев, он издал указ о всеобщем ношении париков. Вначале молодого короля удовлетворял небольшой парик до плеч, состоящий из простых локонов, затем появились парики с прическами «грива», «пудель». Уже сами названия говорят о форме париков. Они представляли собой большое взбитое облако из локонов, окружающих лицо. Позднее, в 70-х годах XVII века, завивка меняется. Локоны укладываются в строгом порядке, горизонтально, размеры их увеличиваются, надо лбом взбивается кок или тупей. Королевский парикмахер Бинетт сделал такой парик королю из белокурых волос и назвал его «гранд инфолио».

     В 80-х годах в прическе на парике стали делать пробор между тупеями, которые стали увеличиваться  в высоту. В последнем десятилетии  века бриды парика еще более удлинились. Цвет париков с возрастом короля менялся. Стали носить темные, разных оттенков. Бриды париков имели разную длину. Две передние, спадавшие на грудь, делались короче, а третья, которая располагалась на спине, была самой длинной — достигала талии. Завивка кольцеобразная, теряющая симметрию, укладка произвольная. Все парики имели фактически один силуэт. Различия были только в проборе.

     С 1700 года пробор стал явственным, разделяя теменную часть на две; на висках делались напуски, которые закрывали часть  щеки. Этот парик стал напоминать высокую  дамскую прическу, вошедшую в моду, и назывался «де ван а-ля Фонтаж» или «рогатый» — из-за высоких тупеев по сторонам пробора. Иногда из-под парика выпускали естественные пряди волос, а чтобы они не очень отличались от парика, их подкрашивали. Челка завивалась в виде букли и должна была органично сочетаться с искусственными волосами парика. Возможно, к такому способу прибегали небогатые люди, так как подкрасить свои волосы было куда дешевле, чем приобрести новый парик, стоивший довольно дорого.

     Людовик XIV настолько привык появляться в  парике, придававшем его внешности помпезный вид, что никогда в присутствии посторонних не снимал его. Распространение париков приводит к тому, что за каждым сословием была закреплена специальным указом определенная форма. Духовные лица, аббаты должны были пользоваться париком круглой формы и небольшого размера; получившим название «аббатский», служители закона, судейские, юристы «испанским», буржуа небольшими париками с тремя бригами; военные — «бригадирским», который отличался от всех тем, что сзади завязывался бантом; сановники — париками больших размеров, четырехугольной формы. Прибегали к различным ухищрениям, чтобы не затрачивать большие суммы на парики, например использовали шапочки, пришивая к ним локоны.

     «Женщины некоторое время продолжали носить высокие прически на каркасах разных форм, а также объемные валики (Приложение  3,  рис. 6). С 20-х годов с изменением деталей костюма, в частности форм воротников, прическа меняется. Взбитые прически уступают место естественным, упрощенным. В прическах, носимых ранее, оставался открытым лоб; теперь появляется короткая челка из легких, маленьких локончиков — «стружки», или «штопорчики», в виде бахромы. Эта игривая короткая челка получила название «гарсетт» («девчонка»). Боковые средней длины пряди завивались в пышные локоны («туф»). Появление этой прически приписывают королеве Марии Медичи, любившей носить подобные челки (Приложение 3, рис. 7). «Широкие» прически быстро распространились по всей Европе. Боковые пряди туго завивали и при помощи каркаса плотно закрепляли около щек. В таких прическах затылочные пряди убирали в разнообразные пучки из кос, жгутов, имевших плоскую форму. Одновременно распространяются и прически с поперечным пробором, которые разделяли волосы на две части: лобная выстригалась короче, завивалась при помощи пара наподобие примитивной «шестимесячной» завивки; другая, теменная, укладывалась в небольшой конусообразный пучок, украшенный у основания лентами или нитями жемчуга. С боков свисали локоны. «Детский период» короля Людовика XIV отразился на женских прическах так же, как и на мужских. Невзирая на возраст, все дамы «помолодели». Они стали носить простые детские прически из завитых локончиков по всей голове, а также распущенные по плечам локоны, подвязанные лентой вокруг головы, называемые «аль анфан» («по-детски»). «Гарсетты» и «туф» перестают пользоваться успехом у дам. С распространением мужской прически типа «а-ля Каденетт» в дамских прическах тоже появляются отдельные «любовные» локоны. Эта пушистая завитая прядь получила название «мусташ» — «ус». Конец ее завязывался бантом. С середины века (1650 — 1660) форма причесок меняется. Они отличаются изяществом и легкостью. В моду входит прическа маркизы Севинье, получившая впоследствии ее имя. Она представляла собой завитые длинные локоны, связанные пучками над ушами на разной высоте. Лоб обрамляла еле заметная, легкая челка. Волосы затылка покрывались небольшой шапочкой, или чепчиком («бонне»), или шляпкой с пером наподобие испанского тока, или кружевной наколкой из легкого гофрированного газа, шелка или бархата⁷».

     Завивка в прическах была различной, но в  прическе типа «мадам Севинье» (Приложение 3, рис. 8) предпочитали «английские» романтические локоны.

     Королева  Анна Австрийская ввела в моду прическу, получившую название «фейерверк», в ней королева изображена на многих портретах. Волосы спереди укладывались плоско; сзади, завитые в локоны, собирались высоко на затылке в массивный пучок. На плечи спускались змеевидные, штопорообразные локоны.

     В конце правления Людовика ХШ женщины стали носить компактные прически «ан буффон». Тугие локоны плотной массой обрамляли лицо, игривая челка из мелких, легких завитков закрывала большую часть лба. Волосы на затылке заплетались в косу и укладывались в плоский плотный пучок в виде улитки или раковины. «Буффоны» (смешные локоны) носили с шиньонами плоской формы в прическе типа «кульбит». В 1660 году в моду входит новая прическа — «Мария Манчини» (Приложение  4,  рис. 9), названная по имени знатной дамы, итальянки по происхождению. Она заключалась в том, что все волосы над ушами завивались в мелкие локончики, взбивались и укладывались двумя огромными полушариями наподобие розеток, прикрывавшими уши. Здесь был прямой пробор, а также один или два змеевидных локона, свободно спадавших на спину или плечи. В 70-х годах распространяется прическа, созданная парикмахером- женщиной Мартиной, названная «юрлю-берлю» (Приложение 4, рис. 10),— она несколько напоминала по силуэту прическу типа «Мария Манчини». Различие состояло в том, что в прическе «юрлю-берлю» локоны завивались и укладывались четкими рядами, сужаясь к центру головы. Прическа была широкая за счет поддерживавших локоны ленточных петель. Возможно, она была менее распространена, чем остальные, так как очень редко встречается на портретах художников того времени. В 80-х годах появляется новая прическа, которая пользуется популярностью в течение последующих тридцати лет. Возникновению ее предшествовала чистая случайность и экстравагантный характер восемнадцатилетней мадемуазель Анжелики де Фонтанж. У нее во время королевской охоты ветер растрепал прическу. Находчивая красавица оторвала подвязку, украшенную драгоценностями, и завязала ею свои прекрасные белокурые волосы в пучок на макушке. Король похвалил импровизированную прическу, и все придворные дамы последовали примеру фаворитки. Но всеобщее признание прическа «фонтанж» (Приложение 4, рис. 11) получила после смерти ее изобретательницы. Появилось множество вариантов этой прически, на различный манер. Прическа типа «фонтанж» представляла нагромождение высоко надо лбом туго завитых локонов, расположенных горизонтальными рядами и поэтажно. На лбу завивалось несколько локончиков-штопоров, а на грудь спускался один или несколько змеевидных локонов. Герцог Сен-Симон Луи де Рувруа в своих мемуарах высмеял очередное увлечение дам как безумие, охватившее все слои женского населения. Он характеризовал прическу как высокое, многоэтажное каркасное сооружение из волос, проволоки, массы лент и кружев. Своей высотой прическа нарушала пропорции фигуры, увеличивая рост, — лицо было как бы в середине.