Контрольная работа по «Традиции и кухни народов мира»

Министерство образования и науки Российской Федерации

Ростовский институт (филиал) Федерального государственного

бюджетного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

«Российский экономический университет имени Г. В.Плеханова»

Контрольная работа по дисциплине:

«Традиции и кухни народов мира»

Выполнила: студентка

3 курса РГБ с/о

Брусник Е.Р.

Зачетная книжка №120305

                                                                                  Проверил: преподаватель 

Болховитина А.И.

Ростов-на-Дону 2014г

. 
Тема работы:

"Возникновение кулинарного мастерства в России и его историческое развитие."

Содержание

Введение

1.Древнерусская кухня

2.Кухня Московского государства

3.Кухня Петровской и Екатерининской эпохи

4.Петербургская кухня

5.Общерусская национальная кухня

6.Современная русская кухня

Заключение

Список литературы

Введение

Русская национальная кухня необыкновенно самобытна и интересна. Ее историю невозможно отделить от истории нашей Родины. На протяжении своего многовекового существования она впитала и творчески переработала кулинарные традиции многих народов: от татар до французов. На формирование национальной кухни влияло следующие факторы: климат, образ жизни населения, политика и религия. Даже войны, которые вела Россия, изменяли ее кулинарные традиции — русские воины привозили из походов новые рецепты блюд, которые пришлись им по вкусу. Пройдя тысячелетний путь развития, русская кухня пережила несколько основных исторических периодов, каждый из которых по-своему обогатил ее.

Принято различать шесть этапов в развитии русской кухни:

• древнерусская кухня(IX-XVI вв.);

• кухня Московского государства(XVII в.);

• кухня Петровской и Екатерининской эпохи(XVIII в.);

• Петербургская кухня(кон. XVIII в.- 60-е гг. XIX в.);

• общерусская национальная кухня(60-е гг. XIX-нач. XX вв.);

• современная русская кухня(с 1917 г. по настоящее время).

1. Древнерусская кухня.

Древнерусский этап развития русской кухни длился около 500 лет. О своеобразии кухни того периода мы можем судить по одному из древних письменных памятников — книге «Домострой», которая была написана советником царя Ивана IV Грозного, Сильвестром. По сути, эту книгу вполне можно считать первой кулинарной книгой на Руси, ведь автор составил список современных ему блюд и напитков. Кухня того времени отличалась строгими правилами и традициями, которые соблюдались в каждой семье.  Самым лучшим кушаньем считалось то, которое сделано по рецепту, полученному от матери или бабушки. Всегда было принято внимательно присматриваться, как готовится одно и то же блюдо у разных хозяек.  Древнерусская кухня требовала четкого следования рецептуре, а кулинарные фантазии не особенно приветствовались. Еда была простой, не очень разнообразной, но подаваемые блюда и напитки должны были быть многочисленны, особенно на праздничном столе. Своеобразие древнерусской кухни определялось как продуктами, которые использовались, так и способами их приготовления. Блюда в старорусской кухне разделялись на мучные, молочные, мясные, рыбные и растительные.

И. Машков. Хлебы. 1924 г.

К кушаньям, приготовленным из муки, относился, в первую очередь, хлеб, преимущественно ржаной, который появился несколько веков назад и до сих пор остается характерным именно для русских. Ржаной хлеб считался полезнее пшеничного, ему приписывались многие лечебные свойства.  Пшеничный хлеб был так называемым хлебом для праздника. Он подавался в особых случаях и пекся в виде калачей.

Второе место среди мучных продуктов по праву занимали пироги. Пироги по способу приготовления были «пряжные», их жарили на масле, и «подовые», выпекаемые в печи. Подовые всегда готовились из квасного теста, на дрожжах, а пряжные могли быть приготовлены и из постного. Пироги имели продолговатую форму и разную величину. Большие назывались пирогами, а маленькие — пирожками. Все пироги, за исключением сладких, подавались к горячему.

К другим видам блюд, выпекаемых из теста, относился каравай. Он представлял собой сдобный хлеб, приготовленный самыми разными способами. Тесто для «битого» каравая взбивалось в отдельной посуде на масле, для «ставленого» — на молоке, для «яицкого» — на яйцах. А еще из теста делались курник, оладьи, котлома, сырники, блины, хворосты и висели.

Некоторые из этих блюд мы с успехом готовим и сегодня. К мучным блюдам относились также кисели, которые по традиции заваривали мукой и, конечно, различные каши.

Молочные кушанья были представлены, прежде всего, лапшой с подливом в нее свежего или топленого молока, молочными кашами и всеми видами молочных продуктов: творогом, сметаной, кислыми сырами.

Мясо на Руси ели вареным или печеным. Вареное мясо подавалось в первых блюдах: щах, ухе, рассолах или под взварами (соусами). Запекали мясо в печи. Принято было употреблять баранину, говядину и птицу (кур, уток, гусей). Готовили и мясо дичи: оленину, лосятину, зайчатину, и мясо дикой птицы: уток, гусей, лебедей, рябчиков и перепелов.

Русь всегда изобиловала рыбой, как морской, так и речной. Ее вялили, сушили, солили, готовили под взварами и на пару. Рыба подавалась и в первых блюдах: рассольниках, ухе, солянках (селянках). Ее ели печеной. Особым лакомством всегда считалась икра, особенно свежая зернистая — из осетра и белорыбицы. Икру употребляли с уксусом, перцем и луком, ее варили в уксусе или маковом (миндальном) молоке или жарили.

Особо следует отметить способ и технологию приготовления русских национальных блюд. Печи, построенные для отопления жилища, служили одновременно и для приготовления пищи. В русской кухне издавна процесс готовки сводился к варке или выпеканию продуктов в русской печи (жарение было заимствовано у татар позднее). Вареная пища только отваривалась, а то, что было предназначено для печения, только пеклось. Таким образом, народная русская кухня не знала ни соединения продуктов, ни их комбинирования, ни двойной тепловой обработки. Вся технология горячего приготовления сводилась к нагреву. Тепло печи могло быть трех степеней: «до хлебов», «после хлебов», «на вольном духу», но всегда пища готовилась без непосредственного контакта посуды с огнем, нагреваясь только через толстый слой раскаленных кирпичей. Температура при этом могла быть либо все время постоянной, либо падающей, если печь постепенно остывала, но никогда не бывала возрастающей, как это принято при современном приготовлении на плите.  
 Главная особенность русской печи — равномерный, устойчивый жар, который держится очень долго и после того, как печь уже закончили топить.  В зависимости от температурного режима в печи каждый раз готовилось разное кушанье. При температуре 200 °С пекли знаменитые русские пироги: кулебяки, расстегаи, курники и шаньги; запекали целого поросенка или гуся. В остывающей печи можно было томить молоко, варить рассыпчатые каши, готовить жаркое. Вкус пищи, приготовленной в русской печи, был совершенно особым за счет того, что кушанья получались томлеными или полутомлеными.

На семейные торжества и православные праздники во всех семьях, независимо от достатка и сословия, принято было готовить одни и те же определенные блюда. Уже в древнерусский период большое значение приобрела обрядовая кулинария, эта традиция сохранялась очень долгое время, практически до советской власти.

Среди праздничных блюд особо следует отметить те, что готовились на Масленицу, которая отмечается в преддверье Великого поста. Главным отличием этого праздника являлось разгульное веселье и обилие блинов.

Б. Кустодиев. Масленица. 1916 г.

Каждая хозяйка старалась угостить своих домашних и гостей на славу. И главным блюдом были блины. На лакомки, то есть в среду Масленой недели, тещи приглашали «на блины» зятьев с дочерьми, отсюда и пошло выражение «к теще на блины». Особенно этот обычай соблюдался в отношении молодых, недавно поженившихся. Как правило, в этот день собиралась на гулянье вся родня. Зато в пятницу на тещины вечери зять угощал блинами тещу с тестем. Правда, угощение было весьма своеобразным. Курьез заключался в том, что званая теща обязана была с вечера прислать в дом к молодым весь блинный скарб: таган, сковороды, черпак и даже кадку, в которой замешивалось тесто для блинов. Тесть же присылал муку и кадушку с маслом.

Самые разнообразные поверья и традиции связаны с блинами у русских людей. Существовала примета, что, если накормить роженицу блинами, роды пройдут легко, а новорожденный будет крепким и здоровым. И на поминальном столе блины были обязательным кушаньем, символизируя, с одной стороны, замкнутый круг земного бытия, а с другой — бесконечность существования жизни духовной. Никто не знает, когда блины впервые появились на русском столе, но известно, что они были ритуальным блюдом еще у славян-язычников.

Разделение блюд на постные и скоромные произошло в русской кухне очень рано и оказало большое влияние на формирование дальнейших традиций. С одной стороны, строгое разграничение постного и скоромного стола привело к некоторому однообразию используемых продуктов и блюд, но, с другой стороны, обогатило русскую кухню грибными и рыбными блюдами, кушаньями, приготовленными из лесных ягод и трав (крапивы, сныти, лебеды и др.).

Самыми распространенными блюдами в постном меню были жидкие кушанья: похлебки, полевки, солодуха, кулага, толокно, овсяный кисель с постным маслом, а также квашеная капуста, соленые грибы, грибные кушанья, каши из ячневой, овсяной, пшенной, перловой, гречневой круп, намного позже — печеный картофель. Пожалуй, самая известная постная еда — тюря. Это холодная подсоленная вода с кусочками хлеба и репчатым луком. Часто во время поста готовили толокно, которое делалось из овса, обжаренного, точнее выдержанного в продолжение ночи в уже не слишком горячей, но достаточно теплой печи.

Мука, полученная из такого зерна, теряла способность образовывать клейковину, но зато хорошо набухала в воде и быстро загустевала. Толокно замешивали на охлажденной кипяченой воде, которую слегка подсаливали. Оно было любимым лакомством детворы. Из загустевшего толокна дети лепили рыбок, петушков, зайчиков — и забава, и вкусно, и голод прогоняет. Толокном обычно полдничали или ужинали перед сном.

Полевка — это жидкая похлебка, которую приготавливали из ржаной муки, а точнее из заквашенного ржаного теста — расчины. Расчину ставили закисать накануне. Когда она достаточно закисала, в горшочке кипятили воду, добавляли соль, лавровый лист, репчатый лук, расчину и «заколачивали» колотовкой (приспособление, которое вырезали из молодого, тщательно оструганного соснового деревца, на котором оставляли веерообразные тонкие сучки длиной 3-4 см). Полевку заправляли луком, сушеными грибами, а в некоторые дни поста сельдью или вяленой рыбкой.

За Великим постом следовал самый главный православный праздник — Пасха, или Воскресение Христово. Пасхальный стол отличался праздничным великолепием, был обильным и очень красивым. Запекали поросенка, барашка или окорок, жарили телятину. Цветами украшали блюда, а также стол, иконы и дом. Для пасхальной трапезы до сих пор пекут сдобные куличи, готовят творожные пасхи и красят яйца. По древней традиции, яйца красили и укладывали на блюдо среди специально пророщенной зелени овса и пшеницы.

Рождество Христово — один из самых светлых христианских праздников. Вечер накануне Рождества — Рождественский сочельник или сочевник, получил название от слова «сочиво» — ритуального кушанья, приготавливаемого из макового сока с медом и каши из красной пшеницы или ячменя, ржи, гречихи, гороха, чечевицы, позже — риса.

Сочивом начиналась трапеза в Рождественский и Крещенский сочельники, а также на родинах, крестинах, поминках, с той лишь разницей, что эта каша, чаще называемая кутья, была разной по составу. Так, рождественскую кутью готовили постной. Ее приготавливали с маковым, миндальным, ореховым, конопляным соком с добавлением меда и измельченных ядер грецких, лесных орехов, миндаля. На второй день Рождества готовили бабью кашу, или бабкину кутью. В древности был обычай навещать дом, в котором появился новорожденный, а в числе даров приносить бабкину кашу и бабкины пироги. В отличие от рождественской постной кутьи, бабкину готовили «богатой». На поминках подавали постную поминальную кутью — «коливо». Кстати, ржаную или пшеничную соломину, стебель и колос в древности тоже называли «коливо». Отсюда, возможно, и название кутьи, так как старообрядцы, например, готовили ее только из красной пшеницы. Этот обычай сохраняется и по сей день.

Традиционную русскую свадьбу обычно играли осенью, а подготовка к торжественному дню могла длиться около двух месяцев и состоять из нескольких этапов, ни один из которых нельзя было пропустить, это считалось плохой приметой.

А. Рябушкин. Свадебный поезд в Москве (XVII столетие). Фрагмент. 1901 г.

Что касается свадебного обеда, то на этот счет существовал целый свод правил и установлений. На русском свадебном столе кушанья были глубоко символичны. Тесто всегда было символом благополучия и плодородия.  Поэтому на свадьбу в первую очередь готовили каравай. В некоторых губерниях словом «каравай» называли саму свадьбу. На свадьбу обязательно пекли и пироги. Руководить выпечкой могла только женщина, живущая с мужем в любви и согласии и имеющая добрых детей: считалось, что семейный лад через пирог передается молодым. Каравай украшали цветами и веточками калины (символ любви). Тот из молодых, кто откусит самый большой кусок пирога, и будет хозяином в доме. При этом новобрачным за праздничным столом не разрешалось есть то же, что ели остальные гости. Жениху можно было отведать немного каравая с сыром и выпить вина, невесте чаще всего не дозволялось и этого, но свадебный стол должен был ломиться от яств. В центре стола ставили каравай в окружении медовых пирогов и калачей, саек, ватрушек, пряных коврижек. К свадебному пиршеству готовился специальный пирог — «курник» с запеченными внутри яйцами и украшенный куриной головой из теста. С древних времен дошел до нас обычай кормить новобрачных курицей перед праздничным ужином втайне от всех. Курицу непременно подавали и гостям. Еще одно обязательное для русской свадьбы угощение — свинина.

 Блюда из свинины  должны были обеспечить молодым богатство и благополучие. Надо сказать, что до XVII в. на Руси не знали ни танцев, ни оркестров, так что единственным развлечением на свадьбе было застолье. Когда съедались закуски, вносили жареного лебедя (у простого народа лебедя заменял жареный петух). Жених должен был дотронуться до птицы рукой и велеть ее резать. Поесть жених и невеста могли только по окончании общего застолья в своей опочивальне.

Очень важным застольем, наполненным многочисленными символичными блюдами, была поминальная тризна. Непременными кушаньями на обеде после похорон бывали кутья, мед и овсяный (клюквенный) кисель, в некоторых районах — рыбный пирог, блины. Кутья, как правило, варилась из цельных, нераздробленных зерен — чаще всего пшеницы. Кутья, как и зерно, из которого она приготовлена, знаменует собой постоянство возрождения жизни, невзирая на смерть. Готовили кутью обычно сладкой, с медом или патокой. Говорили, «чем слаще кутья, тем жальче покойника». Кутью следовало взять ложкой три раза. Помимо ржаного, овсяного или клюквенного киселя, обязательной на столе была чаша с медом, разведенным водой или брагой. Полагали, что ими «торили дорогу покойнику». Как правило, блины подавались на 9-й и 40-й день, а в день похорон блины на стол не ставились. В некоторых местностях подавали еще муковню — заваренную кипятком муку с молоком, или кулеш — кашу с салом. Ели ложками (ножами и вилками за поминальным столом не пользовались очень долго), а пирог разламывали руками. В дни поста поминальный стол должен был быть постным.

Интересно, что в традиционной русской кухне было не принято смешивать продукты, и даже постный стол поначалу представлял собой блюда, в которых каждый вид овощей, грибов или рыбы приготавливался отдельно.

Овощи — капусту, репу, редьку, горох, огурцы — ели сырыми и солеными или парили, варили, пекли. Такие блюда, как салаты, никогда не были свойственны русской кухне и появились в России уже в XIX в. как одно из заимствований с Запада. И даже тогда они поначалу делались преимущественно с одним овощем, отчего и назывались «салат огуречный», «салат свекольный», «салат картофельный». Грибы и рыбу тоже не смешивали. Их варили и солили отдельно друг от друга. Рыбную уху варили из одного сорта рыбы. Чтобы разнообразить вкус блюд, употребляли специи. Использовались лук и чеснок, причем в весьма больших количествах, петрушка, анис, кориандр, лавровый лист, черный перец и гвоздика, появившиеся на Руси уже с X-XI вв., а позднее, в XV — начале XVI вв., этот набор был дополнен имбирем, корицей, кардамоном, аиром и шафраном.  Блюда готовились и с добавлением различных масел: конопляного, орехового, макового, деревянного (оливкового), и значительно позднее — подсолнечного.

В средневековый период начинают употреблять жидкие горячие блюда, получившие общее название «хлёбова». Это уха и щи, изготовленные на растительном сырье, а также различные виды мучных супов.

Молоко и мясо поначалу употребляли достаточно редко. Причем некоторые виды мяса были совсем под запретом, например телятина. Мясо варили, добавляли в щи и каши, но почти не жарили. Из молока делали творог и сметану.

Н. Соломин. Июльский медосбор. 2000 г.

Главными сладостями в старорусской кухне считали мед и ягоды, из которых варили варенья. Ягоды также сушили, смешивали с мукой и яйцами и делали пряники.

2. Старомосковская кухня.

Основное отличие кухни Московского государства, или старомосковской кухни, от древнерусской состояло в том, что появилось ощутимое различие в меню разных сословий. Раньше стол знати отличался от стола простолюдина лишь количеством блюд. Дополнительно для знати за границей закупали только вина и сушеные фрукты. С развитием внешней торговли, введением монополии на ряд товаров (водка, икра, красная рыба, рыбий клей, мед, соль, конопля) и заменой натурального обмена денежным началось разграничение в ассортименте продуктов, которые поступали на стол высших сословий, и теми, что имелись в наличии у крестьянина. Это же привело к тому, что стали складываться русские региональные кухни.

Кулинарные пристрастия московских царей и знати оказывали большое влияние на всю русскую кухню в целом. Это происходило потому, что все продукты питания и специи, как бы они ни были дороги и экзотичны, имелись в свободной продаже и могли быть приобретены любым, кто пожелает. А огромный штат прислуги активно распространял сведения о рецептах и способах приготовления различных блюд. Вот почему термин «московская кухня» хотя и означает прежде всего кухню знати XVII в., в то же время имеет и более широкое значение. Речь идет о кулинарных традициях, ставших господствующими в XVII в. в столице и ее окружении. Эти традиции оказались настолько устойчивыми, что старомосковская кухня дожила в Москве, а особенно в Замоскворечье, вплоть до начала XX в., несмотря на то, что господствующее кулинарное направление в стране сменилось за это время трижды.

В то время как народная кухня, начиная с XVII в., все более упрощается и обедняется, кухня дворянства и особенно знати становится все более сложной. Состоятельные господа составляют себе «роспись кушаний» на целый год.

Признак богатого стола того времени — большое количество блюд и их перемен, для боярской кухни до 50, а за царским столом их число возрастает до 150-200 в течение одного обеда. Необыкновенную праздничность и помпезный вид придают столу и сами размеры блюд. Рыбу и птицу выбирают самую крупную, порой размеры блюда становятся такими, что его с трудом доносят до стола несколько человек. Трапеза длится до 8 часов, включает десятки перемен блюд, которые состоят из двух десятков однотипных закусок, горячего и сладостей.

Обычай соблюдать посты свято сохранялся во всех сословиях и делил стол на скоромный и постный. Уже достаточно развитое к этому времени постное меню обогащается астраханским балыком, черной икрой в двух ее разновидностях (паюсная и зернистая), соленой и заливной красной рыбой, Кольской семгой, сибирской нельмой и белорыбицей, байкальским омулем.

Кухня высшего сословия того времени объединяет и обобщает опыт предшествовавших столетий и создает на его основе новые, более сложные варианты старинных блюд. Впервые происходит заимствование иностранных блюд, преимущественно восточного и балканского происхождения, и способов их приготовления. Входит в обиход жареное мясо, которое подразделяется на печеное, шестное (жаренное на вертеле), сковородное и верченое.

В XVII в. окончательно оформляются все основные типы русских супов, причем появляются неизвестные для средневековой Руси солено-пряно-кислые супы — кальи, похмелки, селянки (солянки), рассольники, — обязательно содержащие квашения, лимон и маслины.

Во второй половине XVI в. в состав Русского государства входят новые земли и народы — Казанского и Астраханского ханств, Башкирии и Сибири.

Это не могло не повлиять на кулинарию. Этот период проходит под сильным влиянием восточной, в первую очередь татарской, кухни. В русскую кухню проникают такие продукты, как изюм, урюк, инжир, дыни, арбузы, заморские лимоны и чай. Их употребление постепенно становится традиционным. Важным событием для кулинарии, и особенно для развития кондитерского искусства, стал завоз в XVII в. в Россию тростникового сахара.

Русский стол этого периода продолжает изобиловать вареными, квашеными и солеными блюдами, которые готовятся без использования масел. Продукты пока не смешивают и не перемалывают. Особенно это относится к мясным и рыбным блюдам. В пирогах рыбу и мясо запекают целиком. Даже грибы и ягоды для начинок не режут, а специально выбирают маленького размера. Идеал кушанья — блюдо, приготовленное из целого животного, птицы или растения.

3.Петербургская  кухня.

С последней четверти XVIII века законодателем мод в области кулинарии становится Петербург.

При этом все кулинарные новинки проникают из царского дворца сначала в столичную дворянско-чиновничью среду, затем в провинциальную дворянско-помещичью, а оттуда и в другие сословия. С 90-х гг. XVIII в. появляются многочисленные поваренные книги, в которых рецепты традиционных русских блюд соседствуют с многочисленными рецептами французской и немецкой кухонь.

Новый всплеск интереса к национальной кухне происходит в связи с общим подъемом патриотизма после войны 1812 года, Но попытки начать собирать утерянные рецепты традиционной кухни натолкнулись на то, что описываемые по памяти рецепты блюд не только не были точны, но и ассортимент далеко не отражал всего богатства русской кухни Первые национальные кулинарные книги не могли соперничать с французскими и немецкими поваренными книгами.

Кухня господствующих классов и на протяжении первой половины XIX в. продолжала развиваться изолированно от народной, под сильным влиянием французской кухни. Правда, в этот период сам характер иностранного влияния существенно изменился. В отличие от XVIII в., когда впрямую заимствовались иностранные блюда вроде котлет, сосисок, омлетов, муссов, компотов и т. п. и вытеснялись исконно русские кушанья, в первой половине XIX в. происходит иной процесс — обработка русского кулинарного ассортимента на французский лад. А во второй половине XIX в. начинается даже восстановление русского меню, однако с внесением французских корректив.

В России в этот период работает целый ряд блестящих французских поваров, которые творчески перерабатывают рецепты традиционной русской кухни. Центром этой реформации был Петербург, и, поскольку отсюда влияние нового кулинарного направления распространялось по всей империи, русская кухня этой эпохи получила название петербургской, в отличие от продолжавшей существовать старомосковской кухни.

Французские повара реформировали и способы подачи блюд к столу. Воспринятая в XVIII в. «французская» подача, когда все блюда выставлялись на стол одновременно, была заменена старинным русским способом — с переменой блюд. При этом в одну перемену стали подавать одно, а не несколько блюд, как в XVII в. Вместе с тем, количество перемен было сильно сокращено, и была введена такая последовательность в сервировке обеденного стола, при которой тяжелые блюда чередовались с легкими и возбуждающими аппетит. На стол стали подавать уже не целое животное или птицу, а готовую нарезку. При этом украшательство блюд как самоцель потеряло всякий смысл.

«Русские» французы выступали также за замену блюд из толченых и протертых продуктов, занявших большое место в кухне господствующих классов в XVIII в., натуральными, более отвечающими характеру русской национальной кухни. Так появились всевозможные отбивные (бараньи и свиные) из целого куска мяса с косточкой, натуральные бифштексы, антрекоты, эскалопы. Одновременно старания французов были направлены на то, чтобы некоторые русские блюда получались более легкоусвояемыми. В гарнирах чаще стали использовать зелень и картофель, появившийся в России в 70-х гг. XVIII в., для пирогов предложили вместо ржаного теста дрожжевое из пшеничной муки.

В это же время появляется безопарный способ приготовления теста на прессованных дрожжах, благодаря этому процесс приготовления теста сильно сократился и стал занимать всего 2-2,5 часа. Особое внимание кулинары уделили закускам, сделав из них одну из самых специфических особенностей русского стола. Если в XVIII в. преобладала немецкая форма подачи закусок — бутербродами, то теперь французы стали сервировать закуски на специальном столе, красиво оформляя каждую на особом блюде. Они настолько расширили ассортимент закусок, включив в их число целый ряд старинных русских мясных, рыбных, грибных и квашеных овощных блюд, что изобилие и разнообразие русского закусочного стола до сих пор вызывает удивление у иностранцев.

В этот период благодаря французским поварам входит в моду комбинирование продуктов, начинают готовить винегреты, салаты, различные смешанные гарниры.