Ирина Эланс

Автор который поможет с любыми образовательными и учебными заданиями

Кормление собак

Общие правила кормления собак.

Ежедневный рацион кормления должен в полной мере обеспечивать потребность собак в энергии, белках, углеводах, жирах, минеральных веществах и витаминах, с учетом породы, пола, возраста, физиологического состояния, выполняемой работы, содержания и т. п. Рационы составляют из продуктов, которые соответствуют природе и вкусу собаки.

Отдельные корма включают в рацион в таких количествах, при которых не наблюдалось бы вредного действия их на здоровье животного. Собаке следует давать в рационе столько корма, сколько требуется по физиологической норме. Потребность собак в общем количестве корма при кормлении рационами разной консистенции неодинакова.

Собаке при кормлении сухим рационом с влажностью 8-10 процентов требуется 15-40г, при кормлении влажным рационом с содержанием 70-75 процентов воды — 30-60г на 1кг массы тела. Суточный объем корма зависит от возраста, величины, функциональной деятельности собаки, а также от питательности, вкусовых и физических свойств кормовых продуктов, входящих в рацион.

Практикой установлены следующие средние нормы скармливания кормов в сутки применительно к служебной собаке с массой тела 25—30кг, при средней рабочей нагрузке и содержании в не отапливаемом помещении: мясо — 400г, крупа — 400г, овощи и зелень — 300г, хлеб — 200г, жир животный — 20г, соль поваренная — 15г.

Подбор кормов для собаки

При подборе кормов для собаки в рацион можно пользоваться следующей шкалой заменяемости: 1г мяса заменяется 0,75г сердца, 1,5г легких, 1,5г требухи, 2г кишок, 0,5г мясокостной или рыбной муки, 0,75г сухой рыбы, 1,5г цельного молока, 0,75 жирного творога, 3г обрата, 1,5г тощего творога; 1г овсяной крупы заменяется 1,5г хлеба, 3г картофеля, 1г ржаных сухарей.

Кормление считается правильным, если при данном рационе взрослые собаки не изменяют своей массы и упитанности, и у них не наблюдается признаков нарушения аппетита, репродуктивной способности и здоровья. Одно из основных правил кормления — соблюдение режима питания собак (время и количество кормлений в сутки, распределение корма в течение суток и др.).

Правильный режим обеспечивает высокую перевариваемость корма и усвоение питательных веществ рациона и хорошее состояние собаки. Кормить собак следует в строго определенное время, что необходимо для образования условного рефлекса на время. Взрослых собак в период покоя следует кормить не менее 2-3 раз в сутки, в период размножения (вязка, щенность, лактация сук) — 3-4 раза. Щенки должны получать корм не менее б раз, молодняк — 4-5 раз в сутки через равные промежутки времени.

Служебных собак (взрослых) кормят два раза в сутки, утром и вечером, за 1-2 часа до их работы и спустя час после ее окончания, в зависимости от распорядка работы при равном распределении корма. Переход от одного корма (рациона) к другому должен быть постепенным, умеренным, рассчитанным на то, чтобы дать возможность организму суки прийти в норму.

В это время корм должен быть легкоперевариваемым, и его следует давать небольшими порциями 5-6 раз в день. Лучшим кормом в этот период является мясной бульон, жидкий мясной суп с рисом, манной или дробленой овсяной крупой. Можно давать также немного белого хлеба, размоченного в большом количестве молока.

Суточная потребность в питательных веществах у кормящих сук приведена в таблицах 1 и 2.

Живая масса, кг	Энергия, кДж	Белки	Жиры	Легко- усвояемые углеводы	Клетчатка
3	3300	20,2	4,6	32,1	2,4
4	4065	27,0	6,0	42,8	3,2
5	4765	33,8	7,5	53,5	4,0
6	5468	40,5	9,0	64,2	4,8
7	6160	47,3	10,5	74,8	5,6
8	6788	54,0	12,0	85,5	6,4
9	7353	60,8	13,5	96,2	72,0
10	7855	67,5	15,0	107,0	8,0
15	10736	101,2	22,4	160,4	12,0
20	12990	135,0	30,0	213,9	16,0
25	15450	168,8	37,4	267,4	20,0
30	17595	202,5	44,9	320,8	24,0
40	21790	270,0	59,8	427,8	32,0
50	25663	337,5	74,8	534,8	40,0

Таблица 1. Суточная потребность в питательных веществах

у кормящих сук в первые две недели лактации, г.

С 4-го дня после щенения кормление должно осуществляться в соответствии с принятыми нормами. С этого времени в рацион включают свежее мясо, свежие мясные субпродукты, молоко, творог, что обеспечивает суку полноценными белками и способствует выделению большого количества молока.

Таблица 1. Суточная потребность в питательных веществах у кормящих сук в первые две недели лактации, г.

Живая масса, кг	Энергия, кДж	Белки	Жиры	Легко- усвояемые углеводы	Клетчатка
3	4620	22,9	4,8	34,8	2,4
4	5691	30,6	6,2	46,5	3,2
5	6671	38,2	7,8	58,1	4,0
6	32,0	45,9	9,4	69,7	4,8
7	40,0	53,5	10,9	81,4	5,6
8	9502	61,2	12,5	93,0	6,4
9	10293	68,8	14,0	104,6	7,2
10	10997	76,5	15,6	116,2	8,0
15	15067	114,7	23,4	174,4	12,0
20	18186	153,0	31,2	232,5	16,0
25	21630	191,2	39,0	290,6	20,0
30	24663	229,5	46,8	348,7	24,0
40	30506	306,0	62,4	465,0	32,0
50	35927	382,5	78,0	581,2	40,0

Таблица 2. Суточная потребность в питательных веществах

у кормящих сук в третью—пятую недели лактации, г.

Для обеспечения сук минеральными веществами и витаминами в рацион включают минеральную смесь, указанную выше (по 1/2 чайной ложки 2-3 раза в день), кости, костную муку, свежие овощи, зелень, 1-2 столовые ложки томатного сока, а также рыбий жир и витаминные препараты. Полезно раз в день давать таблетку аскорбиновой кислоты с глюкозой. Чтобы корм лучше усваивался, у лактирующих сук следует кормить не менее трех раз в день, желательно довольно жидким кормом, что способствует более обильному выделению молока. Для увеличения молочности сук в качестве питья можно давать суррогатный кофе с молоком и медом (1 чайная ложка на 0,5л) 3 раза в день, а также 4 раза в день по 0,5-1 таблетке апилака, 3 раза в день по одному грецкому ореху.

Правильное кормление лактирующих сук

Правильное кормление лактирующих сук — основа здоровья и благополучия новорожденных щенков. Развитие щенков, начиная с появления их на свет и до конца подсосного периода, особенно в первые две недели, зависит, в основном, от правильного кормления лактирующих сук. Для щенков в первые 2 недели жизни единственным кормом является молоко матери.

Щенки в первую неделю сосут мать не менее 12 раз в сутки, во вторую — 8 раз, к четвертой неделе — 6 раз и перед отъемом 4-5 раз. При обычном помете (3-6 щенков) и при хорошей молочности суки подкормку щенков начинают с 2-недельного возраста, при больших пометах (8-12 щенков) или в случае, если у суки мало молока, подкормку начинают с недельного возраста. Признаком сытости щенков является спокойный их сон, голодные же щенки беспокоятся, ползают и скулят. Щенков, отстающих в росте, подкладывают к задним соскам, как наиболее молочным.

Подкармливать щенков начинают свежим цельным, немного подогретым (до 27-30°С) коровьим молоком. Лучше давать молоко козье или овечье, так как оно по составу ближе к молоку собаки. Для того, чтобы коровье молоко было ближе по составу к молоку суки, в него добавляют одно сырое куриное яйцо на 0,5-1л. Сначала молоко скармливают из обычной бутылки, на которую надевают соску, позднее, когда щенки начинают видеть, их приучают пить (лакать).

Для этого молоко наливают в блюдце, и щенка осторожно тычут в него мордочкой. После одного-двух раз щенок приучается пить молоко. С этого времени добавляют небольшое количество белого хлеба, дают жидкие молочные каши из манной крупы, добавляя одно свежее куриное яйцо на каждые 5-6 щенков. Количество молока нормируют: в первую неделю подкормки — немного меньше граненого стакана, во вторую — стакан, в третью — 2 стакана и в четвертую неделю — 3 стакана в день.

В рацион щенков непременно должен входить кальцинированный творог. Для его приготовления 1л молока нагревают до кипения, быстро приливают 4 столовых ложки 10-процентного раствора хлористого кальция и перемешивают. Творог отделяется от сыворотки. Творог можно развести сывороткой до кашицеобразного состояния и добавить столовую ложку сахара.

Сыворотку от кальцинированного творога дают пить суке. С 2-недельного возраста щенков подкармливают сырым свежим мясом в виде фарша или тонко скобленным. В первые дни дают мяса 15-20г, постепенно к 3-недельному возрасту увеличивая до 40-50г, к 4-недельному — до 100г в сутки. Мясо дают 3-4 раза в день равными порциями после того, как щенки пососут мать.

С 3-недельного возраста щенкам начинают давать комбинированную подкормку: мясо, молоко, рисовый отвар и жидкую манную кашу на молоке по 30-50г сначала с постепенным увеличением до 200-250г по 3-4 раза в день. С 3,5 недель скармливают мясной бульон, суп. С 1 месяца щенкам дают вареное мелко изрубленное мясо два раза в день по 15-25г.

Через месяц после щенения

Спустя месяц после щенения у суки начинает постепенно снижаться молочность. С этого времени щенков подпускают к матери 3-4 раза в сутки, а в промежутках дают 4-5 раз подкормку, состоящую из коровьего молока с небольшим количеством накрошенного белого хлеба, овсяного или рисового супа и мяса как вареного, так и сырого, пропущенного через мясорубку. К моменту отъема щенков от сук количество кормлений доводят до 6 раз в сутки.

Отъем щенков от матерей целесообразно производить в 6-недельном возрасте постепенно в течение 5 суток. К этому возрасту молодняк должен быть приучен есть обычный корм. Переводить щенков на обычный корм без материнского молока нужно с большой осторожностью. Переводя щенков на самостоятельное кормление, надо тщательно следить за их развитием и предупреждать заболевания. Контролем правильного кормления щенков в это время служит среднесуточная прибавка массы тела молодняка: мелких пород — 15-20г, средних — 50г и крупных пород — 150-175г.

Хорошим кормлением в этот период можно улучшить формы телосложения собаки. Корм следует разнообразить, чтобы щенок впоследствии не был приучен только к определенной пище. После отъема щенкам скармливают мясо, рыбу, молоко, рис, манную крупу, дробленую овсянку, белый хлеб, овощи, ботву огородных культур, дикорастущую зелень, рыбий жир, костную муку, мел, фосфорнокислую известь и витамин D.

Полезно давать небольшими порциями сырую печень, хрящи, крупные («сахарные») кости. Щенков следует кормить только доброкачественными продуктами, небольшими порциями, но часто, не допуская вздутия живота. Корм следует готовить для каждого кормления и скармливать его чуть теплым в виде супа и жидкой каши, а молоко — с хлебом.

До 2-месячного возраста щенков кормят 6 раз, с 2 до 4-х месяцев — 5 раз, с 4 до 5 месяцев — 4 раза и с 5 до 6 месяцев — 4-3 раза в день. Щенок должен съедать порцию корма полностью. Если почему-либо щенок не съел пищу, ее необходимо сразу же убрать и следующую порцию корма давать только в положенное время. С 6-месячного возраста щенков постепенно переводят на рацион взрослых собак. С 8 месяцев молодую собаку кормят как и взрослую: 2 раза в сутки — утром и вечером. Довольно часто приходится прибегать к искусственному выкармливанию щенков.

При этом очень важно, чтобы новорожденные щенки пробыли под матерью не меньше суток, поели молозива, иначе большинство их погибает. Для искусственного выкармливания щенков готовят молочную смесь, в которую входит: молоко коровье или козье — 80 г, желток куриного яйца — 1шт, сливки — 20г, 40-процентный раствор глюкозы — 20мл, 5-процентный раствор аскорбиновой кислоты — 3 мл, масляный раствор витамина А — 2 капли, масляный раствор витамина D3 — 2 капли. Молочную смесь подогревают до температуры 30-35°С.

До 2-недельного возраста щенков кормят через каждые 2 часа, с перерывом на ночь в 6 часов. Общее количество молочной смеси на одного щенка в сутки рассчитывают следующим образом: 3-дневному щенку дают 15-20 процентов, 7-дневному — 22-25 процентов, 14-дневному— 30-32 процента и 21-дневному — 32-40 процентов от живой массы щенка. С 21-го дня искусственно выкормленным щенкам начинают скармливать коровье молоко и подкормку по режиму кормления щенков, находящихся под матерью.

Уход за шерстью короткошёрстных и длинношёрстных кошек.

По потребности в уходе за шерстью кошек можно разделить на следующие категории:
1. Короткошерстные кошки с однослойной шкурой (сиамские, бирманские, рексы, британские короткошерстные), которых сначала вычесывают против шерсти, удаляя выпавшие волоски, а затем приглаживают по шерсти.
2. Короткошерстные породы с двойной шкурой (абиссинские, русские голубые, американские короткошерстные), у которых, помимо длинных волосков, придающих шкуре цвет, имеется короткий плотный подшерсток. Их нужно чистить так же, как и первых, но не переусердствовать и не повредить волосяной покров.
3. Длинношерстные и полудлинношерстные породы (персидские, ангорские). Их следует расчесывать долго и осторожно. В конце процедуры шерсть на плечах и голове зачесывают наверх, образуя вокруг головы "корону".

У большинства короткошерстных пород волоски меха достигают длины 4,5 см, и у длинношерстных - 13 см и более. При регулярном уходе (особенно расчесывании) из шкуры удаляются выпавшие волоски. Если этого не делать, кошка при вылизывании удаляет их сама. Язык кошки покрыт многочисленными заостренными бугорками (папиллярами), из-за которых его поверхность похожа на терку. Когда кошка вылизывает мех, папилляры вычесывают выпавшие волоски. Поскольку папилляры изогнуты по направлению к корню языка, то вылизываемые волоски подтягиваются к пасти животного и затем проглатываются. Проглоченные волоски накапливаются в желудке кошки в виде тугих сосискообразных клубочков шерсти. У длинношерстных кошек, которых не расчесывают, такие клубочки образуются наиболее часто. Кошка, в желудке которой образовался клубочек, может ощущать голод и сытость одновременно. Она часто подходит к миске с пищей, съедая каждый раз очень мало. Клубочки зачастую выбрасываются из желудка при рвоте, но могут попадать в кишечник и закупоривать его. Можно помочь кошке избавиться от клубочков, напоив ее парафиновым маслом, которое смазывает пищевой тракт и, будучи минеральным маслом, не переваривается. Если такой способ не помогает, приходиться прибегать к операции.
Если длинношерстную кошку не вычесывать, то волосы могут начать накапливаться за нижними клыками. Кошка не в силах выплюнуть их или выскрести лапой. Такая волосяная веревочка постепенно внедряется в десну.
Лучше всего уход за шерстью сделать ежедневной процедурой непосредственно перед кормлением, чтобы кошка привыкла к гребням, щеткам и заботливым движениям ваших рук, вслед за которыми последует вознаграждение в виде хорошей еды. Очень важно, что в процессе вычесывания удаляются выпавшие волоски, в результате они не попадают в желудок при вылизывании и не образуют там комков шерсти.
Регулярная процедура ухода за шерстью создает между хозяином и кошкой особый психологический настрой: их связывают узы взаимозависимости, выкованные в процессе приятного ежедневного ритуала, неуклонно соблюдаемого на протяжении всей кошачьей жизни. Начинать нужно с первых же дней, как только вы взяли котенка, и никогда не пропускать очередного сеанса, в каком бы состоянии ни находилась кошка. Котята воспринимают ваши действия как увлекательную игру, пытаясь ухватиться зубами за щетку и гребень, побороть их; беременная самка оценит ваши старания по уходу за теми частями тела, до которых сама она в этот период дотянуться не может; кот-производитель, живущий в особом помещении, с нетерпением ждет от хозяев положенной порции ежедневного внимания; больные животные признательны за чистоту, которую не в состоянии поддерживать сами; а стареющим кошкам приятна забота о них в тот период жизни, когда угасает интерес ко многому другому. Таким образом, уход за телом улучшает как физическое, так и эмоциональное состояние кошки.

Шерсть

Инвентарь:

Щетки (лучше всего из натуральной щетины, поскольку в ней почти не возникает статическогоэлектричества)
Гребни
Шампунь
Присыпка для ухода за шерстью
Вата
Беруши
"Елизаветинский" воротник"
Полотенца
Отруби
Хирургический спирт
Шелковая ткань и кусочек замши.

     Регулярное расчесывание помогает предохранить шерсть от грязи и паразитов. Начинать лучше с головы, постепенно двигаясь к хвосту и обращая особое внимание на участки за ушами, область подбородка, задние ноги и нижнюю часть тела, особенно у длинношерстных кошек. Если в этих местах образовались колтуны, нужно распутать их с помощью тупоконечной вязальной спицы или, если они чересчур свалялись, аккуратно выстричь ножницами с тупыми концами. К сожалению, последнее может испортить внешний вид кошки, предназначенной для участия в выставке.
     Если вы попытаетесь за один раз привести в порядок запущенную шерстку кошки и будете долго и упорно дергать ее за волоски, не удивляйтесь, что она, потеряв терпение, станет плохо вести себя. Уж лучше не заводите кошку длинношерстной породы, коль не готовы тратить два раза в день по полчаса на ее причесывание.
     Доведя до совершенства голову, спину и хвост, переверните кошку на спину, чтобы обработать живот и ноги. Кошка, привыкшая к этой процедуре с раннего возраста, получает от нее удовольствие и не протестует. Расчесывая комочки шерсти, пользуйтесь редким гребнем, затем - с более частыми зубьями и под конец - частым гребешком, позволяющим отделить каждый волосок. Заканчивать процедуру нужно щеткой.
Мягкие движения по шерсти чистой рукой - лучшее средство ухода за мехом короткошерстных кошек. Чтобы придать дополнительный глянец, протрите шерстку шелковым лоскутком или кусочком замши. При расчесывании короткошерстных кошек всегда проводите гребнем по направлению роста волос. У длинношерстных можно слегка "взбить" шерстку, так что каждый волосок встанет дыбом, образуя жабо или ореол вокруг головы. Хвост тоже следует расчесать против шерсти, а потом слегка встряхнуть, держа его за кончик. Считается, что кошка находится в прекрасном выставочном состоянии, когда каждый волосок на ее теле расчесан и вздыблен.
     Готовя кошку к выставке, можете вымыть ее за неделю до этого события (только если у нее грязная или жирная шерсть), особенно если у вас кошка светлой масти. Обязательно удостоверьтесь, что выбрали нетоксичный шампунь и в нем нет отбеливающих веществ или карболовой кислоты. Лучше всего какой-нибудь мягкий шампунь, например детский. Кошки во многом чувствительнее людей и собак, поэтому нужно быть очень осторожным при выборе моющих средств для ухода за шерстью.

                               Основной инвентарь для ухода за шерстью
1. Двусторонние (из щетины и проволоки) щетки универсального назначения. Пользуйтесь проволочной частью осторожно, чтобы не поцарапать кожу.
2. Щетка из недлинной мягкой щетины особенно подходит для короткошерстных кошек.
3. Резиновая щетка с короткими упругими выступами и жесткая пластиковая чесалка.
4. Ножницы с тупыми концами для выстригания колтунов (у длинношерстных кошек).
5. Зубная щетка для расчесывания меха вокруг ушей и глаз у длинношерстных кошек.
6. Ватные тампоны, предназначенные для чистки ушей.
7. Широкая плоская щетка для ухода за хвостом длинношерстных кошек, позволяющая расчесать каждый волос в отдельности. Известна под названием "гладилка".
8. Специальные ножницы для подрезания когтей.
9. Частый гребешок для короткошерстных кошек - приглаживает шерсть, удаляет блох и кусочки грязи.
10. Гребень с редкими зубьями для расчесывания запутавшихся волос у длинношерстных кошек.
11. Металлический гребень с редкими и более часто расположенными зубьями - универсальное средство для ухода за шерстью.
12. Нетоксичный детский шампунь - безвредное моющее средство.
13. Лавровишневая вода для удаления жира с шерстного покрова.
14. Медицинский спирт для удаления пятен со светлой шерсти.
15. Вата для чистки глаз, ушей и носа.
16. Нетоксичная пудра для ухода за шерстью или детская присыпка. Вотрите порошок в шерсть, а затем тщательно вычешите его. Мытье кошки шампунем
     Мытье шампунем - это работа для двух человек. Первым делом проследите, чтобы все необходимое для мытья оказалось в нужном месте, потом плотно затворите двери и окна! На всякий случай наденьте пластиковый фартук или комбинезон. Лучшее место для купания - кухонная раковина, тогда вся процедура проходит на удобной для вас высоте. Резиновый коврик, положенный на дно мойки, не даст кошке поскользнуться и укрепит в ней чувство уверенности. Заполните раковину водой на 5 -7,5 см; температура воды должна соответствовать температуре тела кошек 38,3 °С. Заткните кошачьи уши ватой, на случай если животное, сопротивляясь, поднимет брызги. Затем опустите кошку в воду и удерживайте за загривок. Ласковые слова помогут вам в этот момент успокоить кошку. Далее следует аккуратно намочить губкой весь мех, за исключением головы, и мягко втереть в шерстку шампунь до Образования пены. Некоторые кошки мурлычут во время этой процедуры, получая удовольствие от тепла и комфорта. Если кошке не нравится стоять в раковине, попробуйте положить ее передние лапы на сушильную доску. После двух или трех попыток всегда удается найти самую удобную позу. Помыв кошку шампунем, тщательно сполосните шерсть теплой водой. Особенно хороша для этой цели душевая установка на коротком шланге, если, конечно, напор воды не слишком силен. При необходимости намыльте кошку вторично, следуя уже описанной процедуре, но по завершении купания тщательно смойте с шерсти все остатки шампуня.
     Выньте кошку из раковины и заверните в большое теплое полотенце. Затем второй из присутствующих моет кошачью мордочку смоченной в теплой воде ватой. Плохо смываемые места можно потереть медицинским спиртом, следя за тем, чтобы он не попал в глаза. Некоторые кошки любят, когда их сушат феном, но многие боятся его шума. При пользовании феном один человек крепко держит кошку, которая всеми четырьмя лапами стоит на полу или на столе, а другой аккуратно водит феном взад и вперед, не поднося его слишком близко, чтобы не подпалить шерсть. Затем кошку помещают в специальный шкаф для просушки или сажают в закрытую корзину возле источника тепла. Важно не дать кошке разгуливать по сквозняку, пока ее шубка не просохнет. Когда она почти высохнет, деликатное расчесывание поможет привести в порядок спутавшуюся шерсть.
После "бани" мех у кошки делается очень мягким. Поэтому вплоть до выставочного дня слегка припудривайте шерстку нетоксичной детской присыпкой или тальком, хорошенько втирая его, а затем так же хорошо вычесывая. Это позволит придать шерсти естественный вид, а также расчесать ее волосок к волоску. В день выставки на шерсти кошки не должно оставаться никаких следов пудры.

Сухая чистка
Для кошек с короткой темной шерстью сухая чистка - подходящая замена купанию, если, конечно, мех не очень испачкан. Обычно используется "ванна" из отрубей. Положите 0,45 - 0,9 кг отрубей в духовку и нагрейте до такой температуры, чтобы руке было горячо. Постелите на кухонный стол газету и поставьте на нее кошку. Двумя руками втирайте нагретые отруби в шерсть. Большинству кошек нравится эта процедура; они получают удовольствие от нагретых отрубей и непрерывно мурлычут. Обработав весь мех, пересадите кошку на чистый лист газеты и займитесь вычесыванием отрубей. После всех этих манипуляций шубка действительно засияет. Для длинношерстных кошек ванна из отрубей не рекомендуется: невычесанные частички отрубей часто приводят к образованию болезненных колтунов.

3. Группа норных охотничьих собак: фокстерьеры и таксы. Признаки собак данной группы.

В группу норных охотничьих собак входят различные породы такс и низкорослых терьеров. Основное их назначение - охота на барсука, енотовидную собаку и лисицу. Несмотря на малый рост эти собаки сильны и отважны. Они смело идут в нору на поиск зверя, выгоняют его под выстрел охотника, а иногда и сами справляются с ним и вытаскивают наружу.

Более того, норные охотничьи собаки помимо своей основной специальности могут быть полезны и на других охотах. Если их правильно обучить, то они способны разыскивать и поднимать под выстрел пернатую дичь, находить и подавать охотнику сбитую птицу.

Норные собаки могут участвовать в облавных охотах, выставляя зверя, вместе с загонщиками, на линию стрелков и преследуя подранков. Подобно лайкам они останавливают хватками и облаивают кабана, позволяя охотнику подойти на верный выстрел.

Все норные собаки умелые истребители хорьков и крыс. В последнее время их стали использовать для добычи бобра.

Терьеры - большая группа собачьих пород, выведенная в Англии, для травли зверей, укрывающихся в норах. Для различных хозяйственных и спортивных целей там было выведено более двух десятков пород терьеров, откуда они попали в другие страны и, впоследствии, стали разводиться как комнатно-декоративные собаки.

Среди наших охотников наиболее распространены жесткошерстные и гладкошерстные фокстерьеры. Оба вида имеют плотную, практически не намокающую шерсть, которая защищает собаку в холод. Жесткошерстный терьер не линяет, но требует щипку или тримминг - специальную обработку шерстяного покрова дважды в год.

Современный фокстерьер - собака не большая, до 40 см в холке, крепкого, сухого сложения с мощными челюстям и крупными как у овчарки зубами. Окрас обычно трехколерный.

Фокстерьеры отличаются азартом и злобностью в преследовании дикого зверя, обнаруженного как в норе, так и на поверхности земли, на деревьях и даже на воде. Их можно успешно использовать на облавных охотах и по пернатой дичи.

У фокстерьера белый окрас с пятнами различных оттенков, кроме пятен тигрового и коричневого оттенков. Шерстный покров (рубашка) должен быть густой, с плотно прилегающим и жестким волосом. Волос имеет надлом, из-за чего «рубашка» слегка волнистая. Чем жестче волос, тем лучше собака защищена от воздействия влаги, особенно для зимней охоты в норах. Эту собаку нельзя стричь, чтобы избежать нарушения плотности шерстного покрова.

Такса.

Таксы – отличные норные бойцы. Эти собаки в норах хозяйничают, как у себя дома. Таксу еще недавно называли: «барсучий пес», «дакс», «таксик», «барсучка». Собака обладает талантом выкапывать норы. Этот забавный внешне пес семейством из Германии. Их использовали для охоты на барсуков. Такса очень хорошо справлялась с заданием, даже не смотря на то, что сам зверь больше собаки. Собаки этой породы, охраняя владельца, готовы отдать свою жизнь.

Таксы бывают трех разновидностей: гладкошерстные, длинношерстные и жесткошерстные. Только шерстным покровом отличаются друг от друга эти три разновидности. По общему виду такса растянутого формата, сухого и крепкого телосложения и очень приземистая. На 70% у нее длина туловища больше высоты, а рост в пределах от 17 до 27 см. Движения этой собаки быстрые и энергичные, она очень активная.

У таксы вытянутая голова, суживающаяся к носу равномерно. Четко выражены надбровные дуги, еле заметен переход ото лба к морде. Глаза должны быть средней величины и темного цвета. Уши должны быть закругленные, длинные и висячие. Нижняя часть груди спускается ниже локтей и выдается вперед. Передние конечности немного искривлены и костистые. Скакательные суставы на задних конечностях должны быть резко выражены и довольно широко расставлены. Хвост должен быть относительно тонким, слегка изогнутым.

Окрас, в большинстве случаев, у этой породы собак черный с подполами, рыжий, рыже-желтый и коричневый.

У гладкошерстных пород шерстный покров блестящий, короткий и плотно прилегающий. Длина волос шерстного покрова у жесткошерстных пород не большая, плотная и жесткая. У длинношерстных такс длинный и мягкий волос. В условиях снежной зимы они менее пригодны для охоты, так как чем жестче волос, тем больше защищена собака от воздействий внешней среды.

Характер норных собак.

Собакам для охоты в норах приходится иметь дело с сильным противником в условиях охоты. Зверь тоже умеет нападать и защищаться, но с норными собаками взять его не трудно. Именно для этого собака должна обладать такими качествами как: злоба, чутье, мастерство и вязкость.

Безбоязненное нападение на зверя, и смелость при нападении зверя на собаку, при этом устойчивая оборона, которая переходит в нападение – это злоба. Чутье – это качество, которым должна обладать собака. Чем сильнее выражено чутье, тем больше шанс успешной охоты. Вязкость – это качество настойчивости, терпения. Собака, обладая этим качеством, никогда не остановится на половине пути, сколько бы времени это не заняло. Под мастерством подразумевается способность собаки целесообразно пользоваться злобой и мягкостью. Например, в одних случаях она должна держать зверя, только облаивая, в других – сразу напасть на него и т. д. А также максимально правильно и верно преследовать зверя по различным ходам в норе.

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

ФГБОУ ВПО Приморская ПГСХА

Институт животноводства и ветеринарной медицины

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

По дисциплине Фелинология и кинология

Студента – заочника Россол Ирины Владимировны

Курса 2 Специальность «Ветеринария»

Шифр 18

г. Уссурийск, 2013 г