Индийский костюм.От истоков до сегодняшних дней

          Содержание: 

Введение………………………………………………………………………….3

I. Цивилизация долины Реки Инд………………………………………………5

1.1. Формирование индийской одежды. Легенда о происхождении сари……6

1.2. Сари…………………………………………………………………………..8

1.3. Прически и косметика древнеиндийского населения……………………10

1.4. Текстиль в индийском костюме…………………………………………...12

II. Региональные типы индийского костюма…………………………………18

2.1. Костюм северо-западной Индии………………………………………......18

2.2. Кашмирский  костюм…………………………………………………….....21

2.3. Женский Свадебный индийский костюм в региональных вариантах…..26

Заключение………………………………………………………………………33

Словарь терминов…….…………………………………………………………34

Список используемой литературы……………………………………………..36

Приложение (см. диск) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Введение

     Индская или Хараппская цивилизация — одна из трёх наиболее древних цивилизаций человечества, наряду с древнеегипетской и шумерской. Культура Индии необычайно самобытна, ярка и многогранна. Она потрясает своей красотой и великолепием, легендами, яркостью красок, богатством традиций, сохраняющихся и в наше время.

     Индия славится и своим национальным костюмом. Меня заворожили его красота, изысканность, пронизывающая насквозь символика цвета, формы и орнаментов, богатство тканей и узоров, поэтому я взяла тему индийского костюма для данной курсовой работы. Также культурное наследие Индии изучается историками, искусствоведами, художниками, индийские мотивы часто используют известные модельеры.

     В данной курсовой работе я постараюсь изучить индийский костюм, начиная от древности и заканчивая последними тенденциями.

     Цель моей курсовой работы — выявить особенности индийского костюма, его историю, основные формы, текстиль, символику.

     Для выполнения этой цели необходимо решить следующие задачи:

     1. Подбор всех доступных книг, статей, интернет источников по этой теме.

     2. Анализ собранной литературы, выделение основной информации, её обработка и систематизация.

     3. Изучение Индийской цивилизации, формирования костюма, выделение отличий в разных регионах.

     4. Подбор иллюстративного материала.

     5. Выполнение практического задания (роспись по ткани - батик).

     В процессе работы над курсовой я пользовалась различными пособиями. Например, много информации почерпнула из книги Даниловой А.Н. «Костюм народов Зарубежной Азии» Это очень интересное и познавательное методическое пособие по истории костюма разных эпох, со схемами раскроя разных изделий, вплоть до исторического покроя. Также интересной мне показалась книга «История костюма. Стили и направления» Плаксина Э.Б., Михайловская Л.А., Попов В.П. Еще я использовала различные интернет ресурсы, например сайт bharatiya.ru.

     Данная курсовая работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы, словаря и приложения.

     Введение включает актуальность рассматриваемой темы, цель и задачи курсовой работы, указываются некоторые источники информации по данной теме; раскрывается структура курсовой работы.

     I глава рассказывает о цивилизации долины реки Инд. Также в нее входят параграфы о формировании индийской одежды, о косметике и прическах древних индийцев, о текстиле. 
Во II главе идет речь о региональных типах индийского костюма. Также один из параграфов посвящен женскому свадебному индийскому костюму в региональных вариантах.

     В заключении содержатся анализ проделанной работы и выводы.  
В словаре собраны встречающиеся важные понятия, определения и названия. 
Далее следует список используемой литературы, а завершается курсовая работа приложением, куда входят иллюстрации, посвященные костюму индийцев, аксессуарам, косметике и макияжу.

          I. Цивилизация долины реки Инд

   Индская  или Хараппская цивилизация — одна из трёх наиболее древних цивилизаций человечества, наряду с древнеегипетской и шумерской. Из всех трёх она занимала наибольшую площадь. Развивалась в долине реки Инд в XXIII—XIX веках до н. э. до прихода ариев, во II тыс. до н. э. Наиболее значительные центры — Хараппа, Лотхал и Мохенджо-Даро. Население в годы расцвета составляло около 5 миллионов человек.

   С VII тыс. до н. э. в долине Инда и Сарасвати развивается производящее хозяйство. Выделяется особая раннеземледельческая культура, которую называют мергарской. В эту эпоху человек нашёл эффективный способ получения продуктов питания, оптимальное для данного региона развитие земледелия, охотничьего промысла и зарождающегося скотоводства. Это создавало все необходимые условия для перехода на качественно новую ступень — формирования нового культурно-исторического комплекса.

   Культура  долины Инда[http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F] не была единственной в своём регионе. Так, в Амри ей предшествовала местная оригинальная культура, некоторое время сосуществовавшая с хараппской.

   У индских дравидов были развиты монументальное строительство, металлургия бронзы, мелкая скульптура. В зачатке находились частнособственнические отношения, а в основе сельского хозяйства лежало ирригационное земледелие. В Мохенджо-Даро были обнаружены едва ли не первые известные археологам общественные туалеты, а также система городской канализации.

   Письменность долины Инда учёным расшифровать не удаётся, поэтому сведения о политическом развитии Хараппы и Мохенджо-Даро и имена правителей на сегодняшний день неизвестны. Важная роль отводилась внешней торговле: у хараппской цивилизации было сообщение с Месопотамией, Средней Азией, прямые торговые контакты доходили до Шумера и Аравии.

   Закат индской цивилизации приходится на XVIII—XVII века до н. э. В это время основная масса дравидского населения сдвигается на юго-восток (на территории Пакистана остаются только предки народа брауи) и утрачивает былой уровень развития. Вероятно, это было вызвано ухудшением природных условий. Последний удар по носителям цивилизации нанесло вторжение ариев, описанное в «Ригведе».

   Первые  данные о существовании доарийской цивилизации в западной Индии  опубликовал в XIX в. Александр Каннингем. Окончательно существование Индской цивилизации было установлено в 1921-22 гг. экспедицией во главе с Джоном Маршалом.

   Вопрос  об этнической принадлежности не решён, хотя чаще всего предполагается связь  с носителями дравидийских языков. 

1.1Формирование индийской одежды. Легенда о       происхождении сари

      Индийские ткани уникальны. Они обладают замечательными свойствами и предоставляют безграничные возможности для моделирования. Они ценятся за потрясающие сияющие расцветки и богатое украшение разнообразными орнаментами. Некоторые образцы излучают такой свет, как будто это не ткань, а горсть самоцветов. 
      В древности в Индии по одежде можно было определить принадлежность к роду и сословию. Для простых людей существовали хлопковые ткани, а для членов королевских семей ткали золотую или серебряную парчу. Индийская парча представляет собой шелковую основу с вплетенными в нее золотыми или серебряными нитями. Эти нити образуют на ткани нежные цветочные узоры. Но не только по виду материала или цвету выделяли касту — в Индии даже драпировка сари означала многое и существовали специальные правила. Сегодня, конечно, о кастовой принадлежности говорить не приходится, но способы различных драпировок до сих пор существуют. 
      В Индии и сегодня многие полотна ткут на станках вручную. Но в европейские страны поступают материалы, изготовленные промышленным способом, что никак не лишает их своей уникальности. 
Важно заметить, что в последних коллекциях мировых дизайнеров присутствуют модели сари. Это вечерние платья ярких расцветок, расшитые золотом или серебром, а также украшенные самоцветами. В этой одежде женщина выглядит стильно, элегантно и привлекательно 
Находки, относящиеся к III тысячелетию до н.э., позволяют говорить о том, что основой современной несшитой одежды как раз являются элементы древнейшего мужского и женского индийского костюма.  
Переселение мусульман из Центральной Азии и нашествие иноземных народов имеют прямую связь с появлением и дальнейшим утверждением в Индии сшитых видов одежды.

     У простых людей по-прежнему сохраняются традиционные элементы индийского костюма. Шитый костюм со временем завоевывает господствующее положение в официальной жизни.

     Не могло не сказаться на развитии индийской одежды сближение с западной культурой. Это явление в наибольшей степени отразилось на мужской одежде.

     Женщины же до последнего времени хранили верность индийской традиционной одежде. 

     В XIX в. англичане привезли в Индию сюртуки, брюки и даже свои пилотки. Приобщение к европейской моде сказалось в изменении силуэта платья индийских женщин. 

     Например, свободная национальная рубаха, приближаясь к формам европейского платья, становится все более прилегающей. 
      Индийская одежда очень богата в своём разнообразии разновидностей и видов стилей и способов драпировки. Поэтому выделяют Пенджабский, Гуджаратский и другие согласно индийским штатам (районам) национальные костюмы.

        Махабхарата (древний индийский эпос)[ http://himalayaindianshop.ru/article_info.php?articles_id=12] рассказывает, что однажды царь Пандав, играя в кости с вражеским кланом Кауравов, проиграл и свою казну, и свое войско, и мать, и братьев, и самого себя. Последней ставкой сделал жену Драупади - и тоже проиграл. Обрадованный победитель приказал привести в зал собраний, где проходила игра, прекрасную Драупади. Но она отказалась прийти, говоря, что еще не одета. Тогда слуга схватил ее за волосы и поволок, как простую рабыню. И вот все увидели горько плачущую Драупади, из последних сил она удерживала наполовину спустившееся платье. В скорби, не поднимая головы, стояли ее мужья. А враги разразились злорадным смехом. Довольны они были, что удалось им оскорбить Пандавов. Один их Кауравов решил сорвать с Драупади одежду, чтобы навеки покрыть ее имя позором. Как ни старался обнажить ее Каурав, Драупади оставалась одетой.

        Тогда распутные победители схватили один конец тонкого материала, в который она была скромно и тщательно задрапирована. Они продолжали тянуть его и распутывать, но тщетно. Ведь Господь Кришна пообещал защитить ее добродетель с помощью сари. Так, 5000 лет назад, в первый раз в письменном источнике была упомянута древняя индийская женская одежда - сари. 

     1.2. Сари

     Самый простой способ заинтриговать мужчину - надеть элегантное сари, открывающее часть спины. Оно выгодно подчеркнет фигуру и в тоже время скроет недостатки. В сари женщина становится хрупкой и женственной. Сари – самая красивая одежда[6] и гардероба индийской женщины. Сари не зависит от веяний моды. Надевая его, женщина создает стиль своими руками, меняя драпировку, экспериментируя с цветом и тканью. Вот почему сари становится все популярнее по всему миру. Успех сари заключен в его простоте, комфорте и элегантности.

     Сари не изменилось за века. Различные народности Индии со временем лишь вносили свой вклад, употребляя разнообразные ткани для изготовления сари, применяя новые способы драпировки. Жители южной Индии традиционно драпируют девятиярдовое сари (примерно 8,2 м) в виде шароваров. У народностей, проживающих на территории центральной и южной Индии оно выглядит как длинное европейское платье. Cари долгое время носили непосредственно на теле. Более позднее сари стали драпировать поверх надетых на тело юбки гуджары[6] и лифа или коротенькой кофточки с рукавами до локтя – чоли. Некоторые племена и сейчас носят сари без блузок. Длина классического шестиярдового сари (5,5 м) позволяет сделать складки на нижней части сари и обернуть его вокруг тела через плечо, что выглядит очень элегантно. 

       Сари – гордость индийской женщины. Оно может быть исполнено из сверкающего шелка или тончайшего хлопка, в пастельных тонах или пышно украшенное цветами. Его вышивают золотыми нитями, украшают окантовкой. Сари бывают романтичными, шикарными, скромными, яркими, изысканными и невинными.

       Сари – чрезвычайно гибкая одежда. Оно состоит из простого прямоугольного куска материала (обычно 8 метров в длину), который обертывают вокруг женского тела. Модельеры древности, создавшие эту универсальную одежду, не предполагали, что она станет явлением в истории мировой моды. Современные дизайнеры отмечают в сари, помимо таких эстетических качеств, как красота и изящность, еще и практичность: его легко стирать и гладить, оно не стесняет движений, выгодно подчеркивает женский силуэт, и в то же время скрывает недостатки фигуры. Наблюдая со стороны, наверное, не без присущего женщинам любопытства, за бесконечной сменой тенденций мировой моды, индианки и сегодня остаются верны своей национальной одежде. Ткачество издревле было ремеслом семейным, профессиональные секреты передавались из поколения в поколение. Ткацкое ремесло тяжелое и трудоемкое, поэтому чаще им занимаются мужчины. Самый дорогой заказ выполняют юноши с чувствительными пальцами, ткут в определенное время суток, чтобы глаза могли видеть естественный цвет нити. Нити прядут из коконов шелкопряда. Потом их вываривают, окрашивают и наматывают на бобины. Окрашивают специальными красками, секрет приготовления которых каждая семья ткачей хранит в тайне. Краски славятся своей стойкостью, они не линяют и не выгорают на солнце. 

1.3. Прически и косметика древнеиндийского населения

   На  формирование причесок влияли различные факторы: климатические условия, половозрастная и кастовая принадлежность, религиозность.

   Дети  и юноши волос не стригли –  носили их распущенными до плеч. Прически мужчин не отличались разнообразием и сложностью форм. Это были зачесанные назад волосы, завитые волнами, с локонами на концах. Кшатрии-воины брили голову, оставляя небольшой пучок волос в центре головы, поэтому их называли шикханди – чубатыми. Сикхи носили длинные волосы, уложенные в продолговатые пучки, укрепленные надо лбом. Пучки делались из косы или жгута. Одна из заповедей обязывала сикхов не стричь волосы с рождения до смерти. Воины носили также длинную прядь волос, завитую в локон и свисающую с правой стороны. Дервиши (перс., букв. – бедняк, нищий) – члены мусульманских братств, в более широком смысле – нищие – волос не стригли, носили их распущенными до плеч. Большим позором считалось среди брахманов сбривание волос на голове. Этим обрядом могли заменить смертную казнь. Пленным в знак позора сбривали волосы, оставляя пять клоков, торчащих в разные стороны.

   Мужчины, вступив в пору возмужания, отращивали усы и бороды. Бороды окрашивали растительными красителями, смазывали  ароматическими снадобьями, маслами. Бороды и усы завивали. Богатые вельможи, чтобы не испортить завивки на усах или бороде, на ночь надевали повязки – набородники. Бороду сикхи носили скрученной или убранной в специальную сетку. В особо торжественных случаях бороду распускали.

   Женские прически, так же как и мужские, были очень просты независимо от сословной принадлежности. В женских прическах на скульптурах, рельефах, а также во всех описаниях, которые встречаются в литературных источниках, длина женских волос достигает уровня линии талии или бедер. В скульптурных изображениях волосы у женщин всегда тщательно убраны. Прически из завитых волос делали только храмовые танцовщицы – баядерки. Спиральные, круто завитые локоны густой массой располагались на спине. Дополнением причесок были завитки на щеках. В скульптурах времен Мохенджа-Даро и Хараппы чаще встречаются прически с одной косой.

Прически[http://abc.vvsu.ru/Books/u_kostum/page0004.asp]

делали  из одной или нескольких кос разнообразных сложных плетений. Их завязывали, укладывали или переплетали между собой на голове, у основания для прочности перетягивали тонкой черной ниткой. Использовали заколки, гребни, обручи, кольца, ленты, цветы, нити бус из жемчуга, драгоценных и полудрагоценных камней. Девушки носили височные косы, иногда зачесывали волосы на одну сторону, пропуская их в небольшую трубочку, заплетали жгутом.

   Видов причесок было множество: уложенные  горизонтально косы напоминали пирамиду, украшенную нитями жемчуга, цветами; пряди волос могли быть перевитые жгутами. Существовало поверье, что в женских прическах обитают боги, поэтому женщины делали высокие прически, напоминавшие храмы.

   Женщины гладко зачесывали волосы со лба назад  и укладывали их на затылке или  низко на шее в пучок типа «улитки» или объемного полушария. Внутрь пучка прокладывали подушечку или шерсть животных, что придавало прическе устойчивость. Наиболее распространенными были змеевидные пучки – их носили замужние женщины.

   Прически  окуривались дымком ароматического растения, чаще всего сандала. Кроме того, прически густо пропитывались маслами, которые не только придавали волосам блеск, но и предохраняли кожу головы от солнечных лучей. Иногда волосы подкрашивали растительными красителями, придавая им медный оттенок. Красители обладали лечебными свойствами и способствовали росту волос.

   Проборы причесок, особенно по праздникам, красили  в оранжевый или красный цвет, закрывали продольными нитями бус, которые заканчивались на лбу  круглой бляхой или украшением в  виде цветка или луны. Молодые женщины носили в левой ноздре украшение в виде одного камня или колечка, но вдовы не могли иметь такое украшение.

   Все слои населения Индии чернили  брови и веки углем, подводили  нужную линию сурьмой или басмой. Лицо и шею покрывали белилами, румянили щеки, золотили губы, покрывали коричневой краской зубы. Женщины в центре лба рисовали маленькое пятнышко – тилака (тилак). В древности оно означало знак касты или секты. Наносили его порошком сандала, киновари, шафрана при помощи кисточки. У разных каст имелись свои знаки особой формы и цвета. Этот знак всегда отличает замужних женщин. Концы пальцев рук и ног было принято красить в оранжевый цвет. Иногда на губах, окрашенных красной помадой, ставили черточку мисси черным порошком. 

   1.4.Текстиль в индийском костюме

   История изготовления художественных тканей –  одного из самых древних ремесел  Индии – насчитывает более  пяти тысяч лет. При раскопках[4] в долине Инда было найдено множество веретен как грубых, сделанных и простой глины, так и искусно обработанных, изготовленных из фаянса.

     Из всех произведений прикладного искусства Индии ткани больше других пострадали от разрушительного действия влажного и жаркого климата. Между тем в Индии изготовлялись ткани из хлопка, обильно произрастающего в этой стране, и из шерсти. Все боги, а также знать носили одежду из тонкого льна. Она была столь воздушна, что женщины могли носить под ней украшения, текстиль лишь слегка приглушал их блеск. Поэты, описывая лен, употребляли такие сравнения, как светлее света, темнее металла, ярче золота.

     С течением времени лен заменил хлопок. Специфически местная культура – хлопок был известен с 3 тысячелетия до н. э. В Мохенджо-Даро найдены остатки мануфактуры с фрагментом ткани из хлопка, окрашенной мареной. В Индии из хлопка создавались удивительные ткани, которые, быстро распространившись по всему миру, стали наиболее популярными и дорогими. Способы обработки и крашения тканей тщательно скрывались. В Риме эпохи Нерона в большой моде были прозрачные индийские муслины из хлопка, называвшиеся «тканями из ветра и облаков». Вплоть до нашего времени высокое качество муслина определялось тем, проходит ли кусок 18 м длины на 0,9 м ширины через кольцо. Сведения об индийском текстиле, имеющем необычайно тонкую обработку, встречаются уже в древних эпосах, относящихся к V–VI вв. до н. э. В них можно найти описания тканей, приравниваемых по своей ценности к золоту. С древнейших времен в Индии существовал обычай производить из хлопка ткани, затканные золотой или серебряной нитью.

     Финикийские и эфиопские купцы распространили индийский хлопок по всему Средиземноморью и Египту. Центры производства хлопчатобумажной ткани сохранились в искаженном виде в названиях тканей: мадаполам, мултан, коленкор, мадрас и др.

     Ткани у древних индусов не имели узоров и орнаментов. В начале нашей эры получили распространение полосатые ткани, поначалу только в виде одной широкой пурпурной полосы на белом фоне. Уже в то время ткань была столь воздушной и тонкой, что «взлетала при вздохе». Позднее появились узоры, линии, элементы фигур и наконец растительные и геометрические орнаменты, по мере развития ткачества все более напоминавшие скульптурные фризы храмов. Сложность орнамента зависела от сословного положения (кастовой принадлежности).

     Высоко ценились ткани батиковой окраски и набивные ткани из хлопка. Применялась также окраска с протравой и «патола». Этот последний способ под названием «икат» существует в таких странах, как Кампучия и Индонезия, развившихся в сфере культурного воздействия Индии. Сохранившиеся образцы тканей XVII и XVIII вв. несут на себе четкие следы иранского влияния в узоре: сари и кашмирские шали имеют растительный орнамент, где преобладает кипарисовая веточка с наклоненным кончиком – мотив, который со временем приобретал все более условный вид.

     Шерсть применялась главным образом при изготовлении одеял. В середине VIII века появились тончайшие ткани из пуха тибетских козлят, из этого материала изготовляли знаменитые кашмирские шали с неповторимым орнаментом. Красочная кайма с изображением птиц, цветов и листьев была искусно выткана.

     В самых различных районах Индии занимались вышиванием и, начиная примерно с XI в., вышивали золотой нитью, а позднее серебром и шелком. Мотивы вышивок заимствовались у природы (цветы и птицы) или из мифологии и легенд. Как известно, орнаменты для сари большей частью были геометрическими (квадраты, ромбы, зигзаги), но от эпохи Гуптов сохранились сари, орнаментированные птицами.Cеверная Индия[4] славится главным образом тканным орнаментом. Индийские ткачи умеют изготовлять на простых ручных станках тончайшие узорные ткани и тяжелые великолепные парчи, украшенные сложным рисунком. В западных областях Индии на первом месте стоит вышивка гладью, крестом, петельчатым швом и аппликация из маленьких круглых кусочков зеркал.

     Хотя от древних времен в Индии сохранилось очень мало образцов текстиля, индийское происхождение многих видов тканей и их широкое распространение подтверждается наличием индийских названий в других языках. Так, например, английское и французское слово, обозначающее шаль, восходит к соответствующему слову на хинди, французское слово, обозначающее коленкор, происходит от названия города Каликут (совр. Кожикоде), французское и русское слова, обозначающие ситец, также ведут свое начало от слова на хинди, а шерстяные кашмирские шали сами указывают на свое происхождение.

     Шелк в Индии был известен еще до нашего летоисчисления, но родина его Китай. По преданию, шелкопряд завезла в Индию тайком, запрятанным в высокую прическу, одна китайская девушка, вышедшая замуж за индуса. Индийцы в повседневном обиходе довольствовались, по-видимому, посредственной продукцией, а дорогие сорта шелка выписывались в случае надобности из Китая. Все же известны свадебные сари из многоцветного шелка, производившегося в Сурате. В средние века под влиянием арабов в Индии начали производить шелковые ткани: тафту, кисею, затканные золотом, серебром, драгоценными камнями.

     Важнейшим украшением индийской шали или сари является кайма, роскошная не только по цвету и орнаменту, но и разнообразию материала. Иногда ткани обрабатывали смолами, поверх насыпали золотую пыльцу. На кашмирские шали наносили порой панораму целого города с храмами, садами и пестрой людской толпой. Чудом текстиля можно назвать и то, что на обеих сторонах шали орнаменты могли быть разными – они были не набивные, а затканные.

     В Индии цвету придавали большое значение с точки зрения передачи идеи или определенной концепции и эмоционального настроя. Например, коричневый цвет характеризовал эротичность, белый – комичность, серый – печаль, красный – гнев, желтый – удивление, оранжевый – героику, черный – устрашение (устранение), синий – отталкивание.