Осенний пейзаж. Батик

Министерство  образования и науки РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«НОВОСИБИРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ  ИСКУССТВ

Кафедра декоративно-прикладного искусства

ОСЕННИЙ ПЕЙЗАЖ. БАТИК

Курсовая работа по декоративно-прикладному искусству

Выполнила студентка группы В-311

Мясникова Н.С. _____________________

Специальность 050602.65 Изобразительное искусство

Специализация Декоративно-прикладное искусство

Форма обучения   заочная

Научный руководитель

к. иск., профессор кафедры ДПИ,

Тропина Т.Н.

_______________

_______________

«    »____________2012 г

Новосибирск 2012

СОСТАВ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

1. Пояснительная записка 33 с. с ил., 5 с. ил.
2. Платок «Осенний пейзаж». Шелк, роспись. 90x90
3. Приложение: композиционные поиски, пробники, эскиз платка.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4

ГЛАВА I.  КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ РОСПИСИ ТКАНИ 6

1.1. Мировое развитие батика 6

1.2. Русский батик 11

1.3. Современный батик 12

Глава II. ТЕХНОЛОГИЯ  ВЫПОЛНЕНИЯ  БАТИКА 15

2.1. Оборудование,  инструменты,  материалы  и  их  подготовка  для художественной  росписи 15

2.2. Основные  способы  росписи  тканей 19

2.3. Выполнение творческой работы в технике горячего батика «Осенний пейзаж 24

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 26

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 27

ПРИЛОЖЕНИЕ 29

ВВЕДЕНИЕ

Роспись ткани – очень древнее и  всегда актуальное искусство. В последние  десятилетия популярность батика особенно возросла. Об этом можно судить по многочисленным выставкам и показам, на которых  можно увидеть изделия, расписанные  мастерами батика. Это подтверждают обзоры текстильных выставок в блоге  Ирины Дворкиной [13], а так же огромное количество других электронных ресурсов на просторах всемирной сети.

Это не удивительно, никогда не выходят  из моды уникальные рукотворные наряды, аксессуары и предметы интерьера.

Очень много интересной литературы по росписи  ткани выходит в свет. Как в  рамках серий по декоративно-прикладному  искусству, например, книги Марины Синеглазовой [4,5], доступные каждому любителю творчества. Так и книги, ориентированные  на более узкий  круг читателей, например, студентов творческих вузов. Такова книга Р. А. Гильмана «Художественная роспись тканей» [2], дающая  специализированную информацию, посвящающая в тонкости и секреты искусства росписи ткани.

Тема  курсовой работы  «Осенний пейзаж. Батик».  Данная тема была выбрана по двум причинам.

Во-первых,  осень всегда очаровывала людей  своей богатой цветовой палитрой и яркостью красок. Это необыкновенное время года часто отражается в  творчестве художников, поэтов, музыкантов.

Во-вторых, техника   батика,  покоряющая  графическими  и  живописными  эффектами,  была  выбрана  как  способ,  позволяющий  наиболее  выразительно  воплотить  замысел.

Цель  данной работы:  изучить  материал  по  заданной  технике,  углубить  знания  о  декоративно-прикладном  искусстве,  систематизировать  знания  о  росписи  ткани.

Основные  задачи:

• собрать  текстовый  и  иллюстративный  материал  «Осенний пейзаж»  и  «Батик»;
• освоить  основные  приемы  росписи  ткани;
• выполнить  творческую  композицию.

Состав  работы:  теоретическая  часть  изложена  в  пояснительной  записке,  практическая  представлена  в  приложениях.

В  пояснительную  записку  включены:  введение,  две  главы,  заключение  и  литература.

В  первой  главе  освещаются  основные  виды  росписи  и  печатных  рисунков,  краткие  исторические  сведения  о  них.

Во  второй  главе  дается  описание  техники  выполнения  ручной  художественной  росписи, а так же ход выполнения практической работы на тему «Осенний пейзаж».

Вначале  приводится  перечень  необходимых  материалов  и инструментов.  Из  способов  художественной  обработки  ткани  освещаются   холодный  и  горячий  батик,  свободная  роспись,  а так же различные  эффекты (солевая техника, кракле), т.к.  эти техники использовались при выполнении практической  работы.

Новизна  работы  заключается  в  представлении  собственного  варианта  творческой  композиции,  выполненной по мотивам  пленэрных натурных зарисовок  в  технике  батика. 

ГЛАВА I.  КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ РОСПИСИ ТКАНИ

1.   Мировое развитие батика

Наиболее  ранние сведения об окраске тканей в мировой литературе относятся  к I веку н.э. Плиний Старший дал в одной из своих книг описание способа окраски, который применялся в Египте: «В Египте окрашивают одежды удивительным способом: после того, как белое полотнище расчертят, его пропитывают не красками, но поглощающими краски веществами; когда это сделано, на полотнище не видно ничего, но, погрузив его в котел с горячей краской, в надлежащее время вынимают окрашенным». Как видим, описание очень похоже на современные определения батика.

В Индонезии, в некоторых областях Центральной Явы и прилегающих  к ней островах, сохранилась древнейшая форма резервирования, которой пользуются до сих пор при создании особой церемониальной ткани. Резервом здесь  служит специально приготовленная рисовая  паста, которую наносят с помощью  бамбуковой палочки. Ткань берут  только ручного прядения, краска приготовляется из корня растения Morinda citrifolia, окрашивание происходит в несколько стадий и длится несколько дней. После удаления пасты остаются простые, в основном геометрические, реже — фигуративные изображения. Как считает известный исследователь Индонезии Г.П.Рофайер, «…относительно невероятно происхождение сегодняшнего развитого искусства батика из простого способа резервирования рисовой пастой». Он полагает, что батик как способ был завезен из Индии.

Русский этнограф Игорь Каммадзе, изучавший материальную и духовную культуру Явы, обращает пристальное внимание на искусство батикования: «…С давних пор батик стал неотъемлемой частью ритуала поклонения богам, раджам и т.д., и каждый узор полон символики и наделён волшебной силой. Одним из значительных символов индонезийской культуры является «крис» — древнейшее оружие яванцев — он же один из любимейших и символичных мотивов, изображаемых в батике. В отличие от криса, изготовление батика является исключительно женским ремеслом».

Символическое значение батика проявляется в его  традиционной сине-коричневой цветовой гамме, в изображении древних  орнаментальных мотивов и особенно в том, что ни один обряд жизненного цикла не обходится без криса и без батика. «Крис, завернутый в ткань, воплощает единство космоса во всей его полноте, отдельно же крис и батик — воплощение мужского и женского аспектов мироздания». Философско-символическая соотнесенность предметов материальной культуры и духовной жизни народа имеет очень древние корни. Мир и миф есть единое целое.

Можно говорить не о прямом заимствовании  из Индии, а скорее о совершенствовании  давно знакомой индонезийцам техники.Через множество товарно-хозяйственных записей известно, что индийские набивные ткани были предметом активного экспорта на Суматру и Яву в Средние века. Из стремления воспроизвести понравившиеся узоры в собственной технике возник типично яванский прибор — тьянтинг (джаньтинг) — маленький медный сосуд, который наполняется расплавленным воском и может быть разогрет на огне, если воск начинает застывать. Сосуд снабжен тонкой загнутой трубочкой, из которой вытекает тонкая струйка воска, и именно это приспособление позволяет нанести тонкие штрихи, линии и точки, составляющие сложный узор — характерную особенность индонезийского батика. А рисование от руки превращает простое окрашивание ткани, столь необходимое в повседневной жизни, в высокоразвитое искусство.

Следующей предпосылкой для развития узорного украшения ткани послужил особенно тонкий гладкий хлопок, привозимый опять же из Индии. Этот дорогой материал могли себе позволить только женщины  богатых городов побережья и  жители кротонов — княжеских домов  патриархальной Явы.

Из  тысячи различных орнаментов, передававшихся из поколения в поколение, многие были в конце 18 века запрещены к  употреблению для простолюдинов, и  носить их дозволялось только членам княжеской семьи и лицам, особо  приближенным к султану. Это были прежде всего традиционные ритуальные, символические орнаменты. К таким орнаментам относились, например, изображения мифической птицы с раскрытым перепончатым хвостом, схематичное изображение старинного меча, спиральная полоса, язычок пламени, дополняющий спираль, штрихи, напоминающие дождик, мотив изображения священнной горы на белом фоне. Эти запреты и предписания строго соблюдались в XVIII веке, и даже сегодня появиться в кратоне Джакарты в запретном (lorangan) узоре считается неприличным для местных жителей. Символическое значение узоров возвышало и магически защищало их носителей.

Настоящий художник по ткани глубоко укоренен в собственной культурной традиции. Кроме того, занятие батиком требовало  много времени, совершенствования  мастерства, создания особой атмосферы  духовной гармонии и концентрации. Все это вело к расцвету искусства батика.

Когда англичане в 1811 году оккупировали Яву, они решили распространить английские хлопчатобумажные ситцы во всем юго-азиатском  регионе, но натолкнулись на непреодолимое  препятствие, которым было качество окраски местного батика. Оно было гораздо выше европейского, растительные красители не линяли при стирке, как это происходило с ситцами, окрашенными анилином. Так местная  традиция укрепила свои позиции, и, возможно, именно этот фактор повлиял на дальнейший ход событий.

Мелкие  торговцы поставляли желающим работать привозную ткань для батика и  доставали красители, приготовленные по традиционной технологии. Одновременно разрушается «монополия» женщин в батике. Совершается переход  к технике tjap — батика, т.е. нанесения узора медным штампом, и мужчины, работающие по найму в мастерских, берут на себя изготовление штампов. Это было достаточно дорогим и даже рискованным делом. Новый индийский или европейский узор не всегда сразу находил своего потребителя, и затраты на изготовление целой партии одинаковых батиков могли привести как к неожиданному богатству, так и к полному разорению. Поэтому мастерские никогда не переходили целиком к производству tjap - батика, продолжая разрисовывать ткани вручную. Это обеспечивало сохранение художественных навыков исполнителей, богатство вариаций в орнаментации, неповторимость и высокое качество изделий.

Как развивалась история технологий окраски в Индии, Китае и Японии.

В Индии в средние века рисунок  на ткань наносился двумя способами  — кистями и при помощи деревянного  штампа. Первый способ был весьма трудоемким и длительным. Известные исследователи  индийского ткачества Дж.Ирвин и П.Шварц утверждают, что «раскрашивание ткани кистями было гораздо ближе к искусству, чем к ремеслу».

Из  ручной технологии до настоящего времени  широко распространена техника узелковой  окраски ткани, так называемая бандхана, при которой узор выглядит составленным из мелких неровных пятнышек. Изображения людей в одежде, украшенной таким точечным узором, можно увидеть в скульптурах, рельефах и фресках древних индуистских храмов.

Другая  древняя технология распространена в Гуджарате. Ткань свивают жгутом и плотно обматывают те места, где должны быть полосы, затем ткань погружают в краску. После развязывания на месте свивки остается непрокрас. Такая техника называется лахерия. Она похожа на батик, но здесь иной метод резервирования.

Технология, соответствующая батику, известна под  названием каламкари и сохранилась в основном в Короманделе и Тамилнаде в среде ремесленников, изготовляющих для местной клиентуры портьеры для храмов, пологи, балдахины, часто включающие мифологические сценки и даже портреты. Понятно, что такая технология не дает большого количества изделий и не может удовлетворить широкий спрос. А такой спрос появился в Индии в XVII веке, в связи с ее колонизацией англичанами.

Распространение метода набойки, или набивки явилось  важным усовершенствованием. Индийские  ситцы (голландское chintz от хинди «чхинт») пользовались огромной популярностью в самой Индии и за ее пределами, особенно в Европе XVII-XVIII веков. Для мольеровского Журдена обзавестись ситцевым халатом означало приобщиться к аристократическому обществу. Европа была настолько покорена индийскими ситцами, что быстро переняла технологию их изготовления. Можно сделать вывод, что именно европейский спрос породил развитие индийской набойки, которая совершенно вытеснила ручное изготовление ткани в Индии. Набивные ткани упоминаются в произведениях художественной литературы и воспоминаниях путешественников первых десятилетий XVI века как уже распространенный вид текстильных изделий. Современные исследования находят относящиеся ко все более ранним периодам доказательства того, насколько высоко были развиты тканевое производство и технологии в средневековых Индии и Китае.

Китай дал миру такой прекрасный материал, как шёлк. Техника украшения шелковой ткани методом набойки в Китае  называлась жанцзе. Это можно перевести как узоры краской, орнамент, получаемый погружением в красящую жидкость. Во многих письменных источниках говорится, что ткани жанцзе повсеместное посила как знать, так и простой народ. В танский период существовало три различных метода нанесения узоров краской: восковой, блоковый и узелковый. По-видимому, самым древним и традиционным из них является метод лацзе (узоры воском), при котором жидкий горячий воск по узору накладывался на ткань, после остывания ткань погружали в красильный чан, потом воск удаляли, и ткань в нужных местах оставалась неокрашенной. Иногда последовательность была обратной: ткань окрашивали, затем по заданному рисунку на нее наносили воск, после этого ткань помещали в щелочной раствор, и краска, за исключением закрытых воском мест, смывалась. Если была необходима двуцветная окраска, то операция повторялась. В три цвета окрашены немногие дошедшие до нас образцы. Они назывались санбаоцзе. Исследователи-этнографы считают, что тройная окраска была техническим пределом, так как при наложении четвертого слоя ткань делается почти черной. Вышеописанный способ можно смело назвать батиком. Только это батик на шёлке.

В Японии технологии украшения ткани  развивались своим особым путем. Как и многое другое, это было обусловлено её географической изоляцией, самодостаточностью и своеобразием культуры. Считается, что окрашивание  способом, известным в мировой  культуре под названием батик, было завезено в Японию из Индии или  из Китая. По-японски он назывался  рокэти и использовался при разрисовке ткани для ширм и одежды. VIII век был золотым веком художественного ткацкого производства в Японии. В это время уже существовало множество видов ткани; кроме батика, развивается вышивка и восковая набойка — суримон, а также техники кокэти (узоры по трафарету) и юхата, напоминающая индийскую лахерия. С Х-ХI веков японский костюм стал роскошным как никогда. Погоня за сложностью наряда вызвала к жизни искусство чередования цветовой гаммы складок и одежд и тщательного размещения узора, который не должен теряться в складках. Рисунки, полученные техникой трафарета, вытесняются градуированной ручной росписью. С течением веков меняются предпочтения: так, в XIII веке в моду входит орнаментация гербами, а в конце XVI в полной мере оценят значение сюжетного узора, и на ткань для кимоно и ширм переносят целые картины. Продолжает развиваться техника набойного рисунка, а в конце XVII — техника юдзен, разработанная Миядзани Юдзен — рисунок с помощью рисовой пасты! Возникает вопрос, а не привезли ли эту технологию голландцы с Явы? Ведь именно в торговле с Японией Нидерланды добились почти монопольного положения. В начале XIX века изготовление тканей и узоров достигло большого совершенства, но творчество в орнаментике начинает вытесняться штамповкой, как это случилось гораздо раньше в Индии и Китае, где связь с Европой налаживалась издревле по Шелковому Пути, а затем в процессе колонизации.

Особо следует отметить «европейский»  фактор развития тканевых технологий. С проникновением европейцев (в основном, голландцев и англичан) в Индию  и Индонезию связаны многие цивилизационные  и культурные процессы. В их числе  развитие ткацко-красильного производства в связи с расширением спроса, распространение технологий, взаимопроникновение  восточной и европейской эстетики в орнаменталистике, ее обогащение и в то же время некоторое упрощение, необходимое при широком производстве.

С середины XIX века голландцы, потерявшие своё влияние на европейский рынок, развили предпринимательскую деятельность на Яве. Открывались целые мануфактуры по производству батика, хозяева которых чувствовали дух времени, знали господствующие направления и умели угодить самому взыскательному вкусу. Но в это время английская хлопчатобумажная промышленность, опирающаяся на высокую технологию ситцевой набойки, окончательно обгоняет нидерландскую, а метод батикования переходит в сферу кустарного и мелкого производства. Им интересуются, в основном, немцы, которым мы должны быть благодарны за сохранение батика как технологии в Европе и которые в наши дни выпускают высококлассные принадлежности для профессионалов и делают все возможное для широкой популяризации батика среди любителей.

2.   Русский батик

В Древней Руси существовал способ окрашивания очень похожий на яванский батик. Назывался он кубовая  набойка или выбойка. Как и  обычная набойка, он был завезен на Русь в 12 веке с купцами из Индии и получил широкое развитие. Заключался он в следующем. На резную доску с узором, так называемую «манеру» наносился специальный состав на основе белой глины - вапа, и такой доской пропечатывалась вся ткань. После высыхания вапы ткань погружалась в бак с красителем — куб. Как правило, ткань окрашивалась в индиго от светло-голубого до сине-фиолетового, поэтому мастера-красильщики назывались также синильщиками, а избы-мастерские — синильнями. После окрашивания вапа удалялась с ткани при помощи слабого раствора серной кислоты.

В конце 19 века ремесленное окрашивание тканей резко сократилось из-за развития мануфактурной промышленности. Когда в 20-30 годах 20 века в Советской России стал развиваться батик, он уже никак не был связан с древнерусскими традициями. Русские мастера перенимали европейский опыт и европейскую технику холодного батика. Сначала отдельные художники пробовали себя в этом виде искусства. Батиком увлекались Н.Ламанова, Е.Е.Лансере, М.В.Либаков, А.Г.Тышлер, В.А.Щуко. Позже начали создаваться артели, занимающиеся росписью косынок, платков, шалей, шарфов на революционную и народную тематику.

Во  времена нэпа был значительный спрос  на платья с асимметричным рисунком, шёлковые шали с изысканным орнаментом в восточном стиле. Это на некоторое время обеспечило художников работой и подстегнуло их фантазию. Но постепенно мода на шали прошла, и мастерам пришлось искать новые источники заказов. Сюжеты росписей того времени часто диктовала сложная политическая ситуация в стране. В основном поощрялась советская символика, которая изображалась на флагах, вымпелах. 

3.   Современный батик

В настоящее время, как и во времена  процветания Индонезии, батик не теряет своей актуальности. В России батик получил свое развитие и  засверкал новыми гранями. Вторая половина и особенно конец двадцатого века, характеризуются бурным всплеском  в этом виде декоративного искусства, открытии новых направлений в  технике и ярких имен. Весомый  вклад в этот процесс внесли члены  Московского союза художников, Ассоциации художников декоративных искусств, родоначальники основополагающих направлений в  технике батика:

• Ирина Трофимова - монументальный батик;
• Татьяна Шихирева - «повествовательный» батик;
• Сергей Давыдов - «философский» батик;
• Виктория Кравченко - «офортный» батик;
• Александр Талаев - экспериментальный батик;
• Юрий Балычев - «традиционный» батик ...

Сегодня батик в России находится на высоком  профессиональном уровне, с ярко индивидуальным техническим и художественным подходом, что находит свое отражение в  регулярных выставках этого прекрасного  вида искусства, где московские художники  по праву занимают ведущее положение.

По  мнению С.Давыдова [9] современный батик делится на три направления: «Холодный» батик, «Горячий» батик, «Экспериментальный» батик и изобилует различными техническими приемами, что позволяет на высоком профессиональном уровне решать любые творческие задачи - будь то платье, платок, шарф, шаль или станковое панно.

«Холодный»  батик включает в себя четыре основных технических подхода:

• «Классический» - создается методом наводки резервом замкнутых плоскостей - подобно витражу и расписывается в один слой;
• «Многослойный» - создается также подобно витражу, но при этом расписывается в несколько наложений цветовых тонов друг на друга;
• «Незамкнутая графика» - расписывается без использования замкнутых плоскостей, а наоборот методом разрыва резервной линии и вхождения цвета одной плоскости в цвет другой
• Свободная роспись / «Акварельная техника» / - расписывается по специальному покрытию на шелке, без применения резерва, в акварельной технике. «Холодный» батик наиболее доступный и эффектный, поэтому широко применяется как при росписи утилитарных изделий, так и при создании авторских панно.

«Горячий» батик / роспись расплавленным воском / включает в себя два технических  подхода:

• «Прямой», который в свою очередь делится на «однослойный» и «многослойный». «Однослойный» - создается методом фиксации, расплавленным воском, белого цвета ткани с последующей росписью красителями в один слой, а «многослойный» - создается методом фиксации, расплавленным воском, белого цвета ткани, с последующей росписью и фиксацией воском нескольких цветовых тонов, каждый раз насыщая их по тону;
• «Обратный» /вытравка/ создается методом росписи насыщенных цветов с последующей фиксацией воском и «вытравкой» до белого участков росписи не покрытых воском, что позволяет исключить смешение цветов при наложении и добиться сочных, ярких и «открытых» цветовых отношений. «Горячий» батик в основном применяется для создания авторских панно и обладает неограниченными живописными и фактурными возможностями.

«Экспериментальный» батик включает в себя целый ряд  технических приемов:

• Роспись валиками расплавленным воском;
• «Штамп» расплавленным воском;
• «Поливка» расплавленным воском;
• «Шибори»

Экспериментальный»  батик позволяет создавать незабываемые абстрактные композиции особенно при  создании утилитарных изделий, авторские  ткани, платки, шали, постельное белье, гардины ...

  Художники Ассоциации художников  декоративных искусств в совершенстве владеют техникой современного батика и создают высокохудожественные авторские произведения.

Глава II. ТЕХНОЛОГИЯ  ВЫПОЛНЕНИЯ  БАТИКА

1.  Оборудование,  инструменты,  материалы  и  их  подготовка  для художественной  росписи

Краски

Выбор красок для росписи по шелку достаточно велик. Одни краски разводятся только спиртом, другие разбавляются также и водой. Отличаются они и по способу закрепления - утюжкой, горячим воздухом, влагой или паром, причем каждая из них имеет как свои преимущества, так и свои недостатки.

Из  отечественных красок наиболее доступны и качественны краски "Батик-Хобби". Они предназначены для художественного  оформления тканей из натурального шелка, хлопка, висказы, льна и смесей этих волокон. Готовые растворы красителей могут также быть использованы для окрашивания шерсти и капрона.

Краски  для росписи ткани можно использовать как концентрированными, так и разбавленными водой. Если краска необходимого цвета отсутствует, ее можно получить путем смешивания красок друг с другом в определенных пропорциях, подбираемых экспериментальным путем.

Кисти

Инструмент, без которого невозможно обойтись при  росписи тканей, - это кисть. Кисти  лучше иметь мягкие - белка, колонок, ушной волос. Минимальный набор - три штуки: тонкая (№ 3) для росписи  мелких деталей, средняя (№№ 10-12) и толстая (№ 20) для росписи фона.

Для нанесения резервирующего состава  лучше всего подходят плоские  щетинные кисти №5 и №10. Для покрытия больших участков пригодятся флейцы - плоские кисти шириной 2-3 см.

Ткань

Ручную  роспись можно делать на тканях с  разным волокнистым составом: хлопчатобумажных, льняных, вискозных, ацетатных, триацетатных, капроновых, шерстяных и на натуральных  шелках. Однако чаще всего для росписи  применяют хлопчатобумажные, вискозные, капроновые и натуральные шелковые ткани. При производстве ткани на ткацких станках используют аппрет и разные замаслители.

Ткани, на которых исполняется роспись, не должны иметь ткацких дефектов (узлов, петель, утолщенных ниток, блесен и т. д.). Петли и узелки еще до росписи следует срезать так, чтобы не повредить структуру  ткани.

При росписи важное значение имеет ткацкое переплетение ткани, ее толщина и плотность. От этих показателей зависит густота резерва и ширина резервной линии, которую наносят на ткань. Например, при других одинаковых условиях, чем меньшую связь имеют между собой нитки основы и утка, тем шире должна быть контурная линия, нанесенная резервом (на ткани атласного переплетения линия должна быть немного шире, чем на ткани полотняного переплетения). Чем толще и плотнее ткань, тем реже должен быть резерв, шире линия, и наоборот.

Наилучшими  для росписи (особенно холодным батиком) являются тонкие гладкие ткани полотняного  переплетения. Однако расписывать можно  и ткани саржевого, сатинового, мелкоузорчатого  переплетений. Роспись тканей способом горячий батик и свободную  роспись делают на таких же тканях. Но в этом случае менее важное значение имеют переплетения, толщина, плотность и пушистость ткани.

Из  хлопчатобумажных тканей для росписи  рекомендуются такие: батист, шифон, маркизет, мадаполам, бязь и полотно. Наилучшими для росписи являются первые три ткани. Они тонкие, легкие и не имеют на своей поверхности значительной пушистости, как у мадаполама, бязи и полотна, которая становится особенно заметной после снятия аппрета. В сравнении с первыми тремя, эти ткани хуже в росписи способом холодный батик, в этом случае резервную линию следует делать шире и во время нанесения краски не подводить кисть или тампон с краской близко к этой линии, потому что возможно затекание краски через резервную линию по выступающим волокнам. Резерв на таких тканях нужно наносить с обеих сторон, следя за тем, чтобы контуры резервных линий с обеих сторон рисунка совпадали.

Из  искусственных тканей для росписи  применяются отбеленные и светло-закрашенные  ткани, изготовленные из вискозных  волокон (полотна) и комплексных  вискозных, ацетатных и триацетатных ниток (плательные, рубашечные, подкладочные ткани). Их роспись не вызывает особых трудностей, среди них лучше поглощают  краски ткани из вискозных волокон.

Наилучшими  для росписи являются ткани из натурального шелка. Они тонкие, не имеют на поверхности пушистости, краски на них хорошо растекаются и равномерно покрывают плоскость рисунка без ореолов, пятен, затеканий. Из этих тканей в росписи применяют: туаль, полотно, крепдешин, креп-жоржет, креп-шифон. Наилучше растекаются краски на туали, крепдешине, пологие, хуже - на креп-жоржете и креп-шифоне (нитки в этих тканях имеют высокую крутку, и поэтому краска их хуже пропитывает и медленнее подтекает к линии, сделанной резервом). Линии резервом при этом можно исполнять любой толщины, начиная с самых тонких.