Особенности женского и мужского костюма в 19 веке

Содержание

     Введение _____________________________________________с.1

Глава 1. Художественные стили 19в и их влияние на формирование костюма_______________с.2

  1.2 Западноевропейский мужской костюм 19 в._____________с.2-10

  1.3 Женский костюм в Европе в начале 19 в.______________с.10-16

  1.4 Украшения, причёски и головные уборы в 19 в _______с. 16-20

Выводы 

 Глава 2. Особенности костюмов________________________с.21

2.1 Стиль ампир____________________________________________с.21

2.2 Резкое изменение моды__________________________________с.16-17

Выводы

Заключение________________________________________________с.15-16

Список использованной литературы___________________________с.17

Приложение 

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  исследования проблемы заключается в том, что в 19 веке как и в последующие века Одежда её стили и атрибуты были образом жизни, не зря в наше время которое кажется далеко от тех проблем берёт за основу их стиль и образ одежды. И в новое время мы используем как шляпы и пышные платья, так и сюртуки, и всё прочее. Выбранная нами тема не проста, потому что это и есть одна из направлений в нашей повседневности, потому что наша одежда говорит о нас многое, как и в прежние времена.

Цель -  заключаются в описании видов и форм одежды 19 столетия.

Задачи - совместимость и причина появления одежды в данную эпоху

-образы, формы, виды и  стили 

-атрибуты

-причёска и обувь 

Объектом  изучения является сам человек, его внешний вид и одежда

Степень изученности проблема одежды была рассмотрена как и иностранными так и русскими писателями исследователями такими как: Т.Готье в своей работе «Мода и искусство», Р.М. Кирсанов «Костюм в русской художественной культуре», А.Б. Гофман «Мода и люди», и др. при помощи их анализа мы смогли рассмотреть проблему одежды с новой стороны о чём напишем в нашей работе.

Структура работы. Курс работы состоит из ведения, двух глав, в каждой главе по 3 параграфа, заключения, списка использованной литературы, словаря незнакомых слов и приложения.

Костюм 19 века

История костюма 19 века полна драматизма и очень наглядна в своём отражении эпохи. Искусство костюма предоставило небывалое по размаху поле деятельности самым различным областям производства, связало страны узами монополий и торговли, твёрдо установило господство международной моды.

Быстрый рост промышленности в странах  Европы, многочисленные смены направлений  в искусстве, конкурентная борьба отраслей производства моды и конкуренция  в торговле, появление на рынках новых тканей и всех компонентов  костюма - вот пружина экономического и художественного двигателя  моды. Но есть ещё одна влиятельная  пружина в этом сложном механизме: потребители моды - главным образом  женщины.

Этот раздел посвящён мужскому и  женскому костюму 19 века. Здесь вы найдёте  информацию о причёсках и головных уборах 19 века, узнаете что представляют из себе такие стили в костюме 19 века, как: ампир, романтизм и позитивизм.

Западноевропейский  мужской костюм 19 века

XIX век отличался обилием  и разнообразием верхних вещей.  В этом отношении необходимо прежде всего упомянуть о рединготе (сюртук), сохранившемся со времен революции; затем следует «капот» и, наконец, «каррик» с несколькими пелеринами.

В 1805 году в моду вошло  чрезвычайно оригинальное верхнее  платье - спенсер, получившее свое название от имени лорда Спенсера. Спенсером называлась короткая светлая курточка, доходившая только до талии, с очень короткими рукавами, отделанными внизу брыжами.

Курточка эта надевалась поверх фрака и до известной степени предохраняла от холода грудь и спину. Спенсер был в моде недолго, всего несколько лет, и появился опять на короткое время в 1849 году женщины пользовались им значительно дольше, превратив его в короткую жакетку.

К числу верхних же вещей  следует отнести и венгерку со шнурами. В 1822 году в большой моде был длинный суконный плащ с двойным воротником, шнурами и кистями. Он надевался главным образом во время выездов и поэтому зимой подбивался, подобно рединготу, каким-нибудь красивым мехом.

В 1824 году появился длинный редингот, спускающийся до пят, с двумя рядами пуговиц, полукруглым воротником и небольшими тупыми отворотами. Эти рединготы шились преимущественно из бледно-желтого, серого, песочного или горохового сукна, которое летом заменялось люстрином или альпага такого же цвета. Весь редингот, включая отвороты и клапаны на расположенных наискось карманах, подбивался обыкновенно ярко-красной подкладкой.

В 1830 году, наряду с необычайно длинными пальто — сюртуками, начали носить более короткие с глухим отложным воротником и расходящимися кверху, но очень узкими внизу рукавами. Эти короткие пальто шились преимущественно из синего или коричневого сукна, причем полы их с двумя рядами пуговиц наверху плотно запахивались и наглухо застегивались, а начиная от талии расходились в виде кринолина.

В 1835 году фасон этих пальто несколько изменился: рукава их сделались  совершенно узкими, а полы стали  распахиваться и наверху. Шинель с длинной пелериной стали носить люди всех сословий; кроме того, многие носили круглый плащ испанского покроя без пелерины, служивший более легкой одеждой; воротник этого плаща в случае дождя можно было поднимать до самых ушей. Затем стали опять носить каррик с обыкновенным воротником и более или менее короткой пелериной в виде колокола.

В 1838 году в большом употреблении был бурнус, отделанный шнурами, а впоследствии снабженный надевающимся на голову капюшоном; наряду с ним временами носили упомянутый выше круглый плащ. В середине 40-х годов сюртуки и фраки отличались чрезвычайно длинной талией, широким гладким воротником и такими же отворотами. К этому же времени относится и появление довольно длинного пальто с очень длинной талией и двумя рядами пуговиц, так называемого gibun.

Пальто это отделывалось зимой мехом или бархатом; впоследствии оно делалось в виде сака с воротником в виде шали и шнурами. «Gibun» несколько напоминал «calan» — пальто, похожее на «сак», с капюшоном в виде косынки.

В 1848 году в моду вошел  широкий «twen» с одним рядом пуговиц, очень широкими рукавами и стоячим или узеньким отложным воротником. Все эти пальто и верхние вещи подвергались время от времени незначительным изменениям. Так, например, в 1849 году пальто-сак сделалось значительно короче и вместо двух рядов пуговиц стало отделываться одним. Летом эти короткие пальто, из-под которых нередко выглядывали полы сюртука, делались обыкновенно из светлой материи.

В 50-х годах вошли в  моду короткие и длинные пальто в  виде сака и в талию, всевозможные короткие плащи с рукавами и затем  бурнусы в виде колокола (иногда с шотландским воротником в виде шали, широкими воронкообразными рукавами и широкой опушкой). Многие продолжали носить также прежнее пальто с пелериной, известное теперь под названием coachmen.

К этому же времени относится  также появление столь распространенного  впоследствии, вплоть до наших дней, «гавелока». Большинство этих верхних вещей, как показывают их названия, было английского происхождения; в это время влияние Англии на моды не уступало влиянию Франции.

В 60-х годах вошли в  моду потайные застежка и бархатный воротник. Начиная с 1870 года в Германии стали носить «императорскую шинель», которая вскоре затем уступила место «шинели Гогенцоллернов», изготовлявшейся преимущественно из серого сукна.

Эта шинель была заимствована из России, появилась она у нас  при Николае I и называется до сих  пор «николаевской». Кроме того, появились особые пальто с карманами-муфтами. Модное в последнее время пальто с целой спиной было в большой моде в 50-х годах и затем в 1864 году

Во второй половине XIX века даже шуба стала кроиться наподобие  сака. Ее стали отделывать более  или менее широким косым или  круглым меховым воротником, такими же отворотами и обшлагами, а иногда даже шнурами. Шуба для гулянья в  это время спускается чуть ниже колен  и снабжается обыкновенно только одним меховым воротником в виде шали.

Дорожная же шуба доходит  почти до пола и нередко опоясывается продетым сквозь особые петли кушаком. Прежде вместе с шубой для гулянья  носили шапку из такого же меха, как  воротник и отвороты, а теперь франты носят цилиндр. Плащи от пыли делались преимущественно из легкой материи (альпага, хмеринос, полотно), причем фасон их ничем не отличался от других фасонов, принятых в данное время; сначала они имели вид рединготов или карриков, затем стали кроиться в форме сака; в последнем случае они обыкновенно снабжались пелериной и клапаном (планкой) на спине.

Резиновый плащ или «макинтош», служащий исключительно защитой от дождя, появился в 20-х годах и вытеснил непромокаемые плащи из промасленного полотна. В последнее время этот плащ ничем не отличается от обыкновенного пальто.

В начале XIX века при дворе, а в некоторых случаях даже и на улице еще можно было встретить  туфли с пряжками; при дворе  эта мода исчезла только тогда, когда  перестали носить короткие панталоны. На улице такие башмаки встречались  только летом и преимущественно  в самом начале XIX столетия. Открытые бальные туфли с бантами встречались  до 40-х годов; позднее они периодически появляются и до нашего времени.

Сохранившиеся со времен революции  ботфорты исчезли уже к тридцатым  годам. Распространенные в 1800 году сапоги а lа Суворов, вырезанные спереди в форме полукруга, вышли из моды в 1806 году и если и встречались потом на более или менее продолжительные сроки, то только в единичных случаях.

В том же 1806 году вышли  из моды полусапожки, просторное воронкообразное  голенище которых едва доходило до икр. В 1807 году появились гусарские  сапоги с двумя швами вдоль  голенища. В 1850 году сапоги с голенищами были заменены короткими штиблетами на пуговицах или на резинках. Впоследствии стали еще носить ботинки со шнуровкой.

Таким образом, было три рода обуви: ботинки на резинках, на пуговицах  и на шнурках. Вся эта обувь  делалась из простой или лаковой  колеи или из матовой лайки. Кроме  того, многие носили ботинки из непромокаемой материи с кожаной оторочкой. В 70-х годах в моду вошли светлые башмаки из желтой или коричневой кожи; сначала их надевали только летом, а потом — во всякое время, не исключая даже зимы.

В 1850 году стала впервые  употребляться резиновая обувь; до того времени носили только кожаные  калоши с деревянной или гуттаперчевой  подошвой. Что касается фасона обуви, то сначала ее носок имел острую форму, за исключением носка сапога. Каблуки обыкновенно или отсутствовали  совершенно, или достигали весьма незначительных размеров. В 20-х годах  верхом изящества считалась узкая  обувь, носок которой почти сходил на нет. Каблук оставался по-прежнему сравнительно невысоким. Но уже начиная с 1865 года размеры каблука увеличились настолько, что в 70-х годах он достигал нередко двух дюймов. Носок оставался широким и тупым. В 80-х годах длина башмака стала значительно превосходить длину ноги, благодаря чему у некоторых франтов носок передка загибался кверху в виде клюва, при этом прежние высокие каблуки, суживающиеся книзу, были заменены более широкими английскими.

Плиссированное жабо в  начале XIX века носили при придворном костюме вместе с белым галстуком, с поднятым кверху воротником рубашки  и плиссированными манжетами. Среднее  сословие употребляло жабо только в  редких случаях, но знать появлялась в нем в обществе и на улице  вплоть до 1820 года.

Между прочим, приблизительно около 1801 года признаком изящества  считалось совершенное отсутствие белья. Поэтому галстук плотно обматывался  несколько раз вокруг шеи, пока не доходил до самых ушей и подбородка, после чего концы его прятались  за жилет, вырез которого кончался как  раз под галстуком.

В 20-х годах на балах  и в обществе был в большом  употреблении галстук из муслина, закрывавший целиком весь вырез жилета. Выходя на улицу, надевали черную шелковую косынку или пестрый клетчатый галстук из муслина. Все это надевалось поверх тугого накрахмаленного, доходящего до самых щек воротника рубашки. Кончики галстука прятались под жилет, благодаря чему был виден значительный кусок накрахмаленной, заложенной в мелкие складки манишки, представлявшей собою нечто вроде нагрудника, привязанного к талии двумя тесемками.

Манжеты, которые сначала  закладывались в мелкие складки  или гофрировались, а позднее  стали гладкими, туго накрахмаленными, к 20-м годам вышли из моды совершенно и были заменены соответствующей  отделкой на рукавах фрака, доходившей почти до пальцев. Сначала эта  отделка была довольно широкой, затем  превратилась в узкий кантик, едва выступавший из-под длинных рукавов  фрака.

Наряду с перечисленными выше галстуками, продолжали носить косынку  из черного шелка или белого полотна, но скоро молодое поколение признало эту косынку старомодной. В 1840 году воротник рубашки стал обвязываться пышным пестрым шелковым галстуком, совершенно закрывавшим собою рубашку  и украшенным неизменной булавкой.

Но пожилые люди по-прежнему предпочитали воротники старинного фасона, доходившие до кончиков ушей. Вскоре, и в виде исключения, появился низкий стоячий воротник, выступавший из-под шелкового галстука не больше чем на сантиметр. В 50-х годах окончательно вошла в моду появившаяся лет за десять перед тем вышитая крахмальная сорочка с гладкими манжетами. Крахмальный воротник, не более двух пальцев в ширину, застегивался под самым подбородком; надетый поверх него узкий, туго накрахмаленный галстук закрывал собою только часть воротника и оставлял открытой всю рубашку.

В 60-х годах появляются первые пристегивающиеся воротники, как  стоячие, так и отложные, а также  галстуки и шарфики всевозможных фасонов. Но пожилые люди все еще продолжали носить черную шелковую косынку, манишку и старинный воротник, который сначала завязывался на затылке посредством тесемок, а теперь был снабжен соответствующей застежкой. Необходимо упомянуть, что бумажное белье появилось в конце 60-х годов, а в 70-х годах его носили уже многие. Впоследствии это белье уступило место менее популярному резиновому белью. Во второй половине XIX века, наряду с простой белой рубашкой, появились сорочки с узорчатой грудью и манжетами.

Маленький вышитый и отделанный кружевами платок XVIII века был заменен  в XIX веке большим носовым платком  из пестрого шелка. Среднее сословие употребляло более грубые полотняные или бумажные платки с пестрыми крапинками. Начиная с 1830 года, когда нюханье  табака стало выходить из моды, привилегированные  сословия снова вернулись к белому носовому платку; но тем не менее пестрые шелковые платки употребляются и до сих пор. Кроме того, появились миниатюрные платки из тонкого батиста с узором или нежной каемкой, которые носились в наружном боковом кармане сюртука.

Женский костюм в  Европе в начале 19 века

Среди англичанок даже молодые  девушки носили длинные платья вплоть до 1810 года. На одной из английских модных картинок, относящихся к 1809 году, изображена молодая дама и длинном шелковом платье со шлейфом, отделанном спереди  вдоль подола темным позументом, на который нашиты банты.

Декольтированный бархатный  лиф с почти нормальной талией заканчивается наверху косым  вырезом, который закрыт вставкой в  виде клина из такой же материи, как  юбка, и с такой же отделкой. Пышные рукава — наследие Тридцатилетней войны — закрывают всего четверть руки; они служат продолжением лифа и потому сделаны тоже из бархата. Доходящие до рукавов белые перчатки отделаны по краям рюшью. Вырез лифа закрыт рубашечкой из тонкой материи; рубашечка эта заканчивается стоячим воротником. Разделенные пробором, завитые, высоко закрученные сзади в узел волосы покрыты чепцом в виде сетки, украшенным сбоку пучком свешивающихся наперед страусовых перьев. Короткая, отделанная лебяжьим пухом пелеринка заменяет собою наше sotrie de bal.

В противоположность англичанкам, француженки в 1813—1814 годах носили исключительно такие бальные  платья, которые на целую ладонь не доходили до лодыжек, причем декольте лифа вырезалось в форме сердца (robe en coeur). Из причесок в то время считалась особенно модной китайская: дамы гладко зачесывали волосы наверх, заплетали их в косы и сооружали из них нечто вроде пашни, наверху которой водружался пучок локонов или букетик цветов. Из материй на ряду с шелком (атлас, муар, тафта) по-прежнему употреблялись муслин и перкаль.

Около 1820 года в составе  бального туалета по-прежнему входила  скошенная, несколько расширявшаяся  книзу юбка на подъеме. Многие дамы продолжали носить двойные платья, причем нижнее платье (foureau) отделывалось вдоль подола сборчатым petinets, а верхнее, более короткое, заканчивалось внизу атласными Бие и фалбалой из блонд.

Такой же фалбалой или рюшью  из лент окаймлялся и круглый вырез  короткого лифа и короткие пышные рукава, из-под которых выглядывали узкие, доходящие до локтей и отделанные кружевами рукава нижнего платья. Волосы спереди ниспадали на лоб в виде коротких колечек, а с боков и сзади зачесывались наверх. На голову надевался атласный ток со страусовыми перьями и жемчужными булавками; на ноги — башмаки с пряжками; перчатки доходили до узких рукавов нижнего платья; узкая индийская шаль перекидывалась через кисти рук.

Один из парижских бальных  туалетов, относящихся к 1820 году, состоит  из сравнительно короткой шелковой юбки в виде колокола, отделанной вдоль подола разбросаны на известном расстоянии цветами. Округленный внизу и заканчивающийся спереди глубоким мысом лиф сделан из более темного шелка, а пышные, короткие, отделанные рюшью рукава — из той же материи, что и юбка. Ровный четырехугольный вырез  окаймлен  фестонами из муслина и украшен на плечах, а также посредине груди и спины шелковыми бантами.

Волосы разделены пробором и завиты на висках, где приколоты  с обеих сторон цветы, а сзади  закручены в пышный узел, прикрытый  чепцом в форме высокого тюрбана. Белые перчатки доходят только до локтей; на ногах — низкие атласные туфли «с переплетами». В качестве sotrie de bal служит опушенная мехом мантилья с широким воротником и большими карманами.

В начале XIX века дамский  туалет обогатился несколькими верхними вещами весьма своеобразного фасона; к числу таких вещей относится, между прочим, спенсер, вошедший в употребление в 1800 году, не выходивший из моды в течение тридцати лет и появлявшийся периодически даже впоследствии вплоть до нашего времени.

Спенсер принимал самые разнообразные  формы. Сначала он был открыт спереди, едва доходил до пояса с высоким  стоячим воротником и длинными, узкими рукавами. Впоследствии он стал глухой короткой блузой, стянутой на талии при помощи узкого пояса или шнурка. Спенсер в виде жакета надевался главным образом для выхода на улицу, а спенсер, напоминавший собою блузу, употреблялся преимущественно в качестве вечернего платья.

Спенсеры делались из сукна  и бумажных материи, а также из атласа и бархата; зимой они нередко подбивались и отделывались мехом. Открытый спенсер в виде жакета обыкновенно делался на яркой шелковой подкладке. Распространенные в 1810 году канзу — это не что иное, как видоизмененный спенсер; канзу назывался короткий глухой жакет с длинными, узкими, покрывающими кисти рук рукавами и глубоким вырезом, окаймленным высоким гофрированным воротником. Такая же гофрированная полоса материи прокладывалась вдоль шва на плечах и вдоль нижнего края жакета, где он стягивался обыкновенно при помощи шнура.

Зимой канзу и спенсеры делались из сукна или из бархата, а летом из перкаля или нанки; в последнем случае канзу нередко уподоблялся короткой, наглухо закрытой спереди курточке с высоким кружевным воротником и длинными узкими рукавами, образующими наверху шесть или восемь поперечных буф и заканчивающимися около кисти кружевными манжетами.

В 40-х годах появилось  канзу из вышитой или узорчатой  легкой кисеи в виде курточки или  короткой, плотно прилегающей к телу пелерины с сильно скошенными передними  полами. Излюбленная в то время douillette была обязана своим происхождением робе; это было обыкновенное верхнее платье на подъеме с косым вырезом у ворота, перехваченное под самой грудью шелковой лентой.

Длинные, узкие рукава ее переходили на плечах в буфы; ворот, передние полы и края ее рукавов  обшивались плиссированным линоном или блондами. Летом такие douillette делались из кембрика, жаконета, левантина, перкаля и муслина, а зимой — из сукна, мериноса, шелка и бархата.

Около 1820 года появилось  еще одно верхнее платье, известное  под названием pardessus, которое тоже изменялось на всевозможные лады. Между прочим, в 1812 году оно имело вид узкого армяка с широким отложным воротником.

В качестве верхних вещей  в начале XIX века существовало множество  накидок в виде мантилий или шалей. Кроме того, многие дамы надевали на спину, по античному образцу, четырехугольные  платки и завязывали их узлами на плечах. В качестве защиты от непогоды по-прежнему служили короткие и длинные тальмы с пелериной и без пелерины.

Около 1820 года появились  особые тальмы для вечеров и балов  из светлого бархата или стеганого  узорчатого шелка. Зимой носили шубы в виде мужского редингота или дульеты, а иногда в виде тальмы. На дамах нередко молено было встретить короткие шубки со шнурами a la polonaise или русские шубы, запахивавшиеся спереди. Шубы покрывались в большинстве случаев сукном, шелком или бархатом.

Кроме того, в то время  в большом употреблении были восточные  кашемировые или египетские шелковые шали. Они заменили собой появившиеся было в начале XIX века одноцветные четырехугольные платки из саржи, тафты, муслина и кисеи и встречались повсюду: на улице, на вечерах, на балах. Впоследствии, около 1805 года, четырехугольные шали были заменены узкими. Эти шали были в моде вплоть до 1890 года, да и теперь еще часто встречаются.

Около 1815 года среди дам  был очень распространен каррик с несколькими пелеринами; вообще в это время предпочитали верхние вещи мужского покроя, причем фасон выбирался всегда тот, который в данный момент был в моде у мужчин. Так, в 1820 году модным считалось пальто с короткими пелеринами из крупной клетчатой материи, вошедшее в моду по инициативе венцев. Зимой по-прежнему носили муфту, которая до начала 60-х годов отличалась большими размерами.

В 1805 году англичанки, на костюме  которых всегда лежал своеобразный отпечаток, стали носить бархатные  зимние пальто с короткой талией и сравнительно длинной, заложенной складками и закругленной спереди баской, отделанной вдоль висящего края кружевами. Кроме того, на многих дамах можно было видеть длинные или полу короткие рединготы из светлого кашемира с длинными рукавами, отделанные на груди золотыми шнурами и такими же пуговицами. Ворот этих рединготов заканчивался гладко пришитым высоким стоячим воротником; под самой грудью находился шнурок, плотно стягивавший здесь редингот.

Среди англичанок были также  очень распространены полу короткие, плотно прилегающие к телу пелерины, которые подбивались или только отделывались мехом и скреплялись у ворота длинным шнуром с кистями. На шею англичанки надевали распространенной в 30-х годах боа из меха, лебяжьего пуха или перьев. Необходимо заметить, что боа в то время надевалось преимущественно в дурную погоду и исключительно для выхода на улицу.

Около 1803 года в моду вошли  рубашечки из тонкой материи, закрывавшие  вырез платья и заканчивавшиеся  у горла узкой шелковой рюшкой. Кроме того, многие дамы носили упомянутые выше широкие кружевные воротники  и чрезвычайно своеобразные короткие пелерины, сделанные как бы из отдельных  кусочков или зубчиков и служившие  для прикрытия горла и груди.

Впоследствии же, около 1820 года, когда вырез платьев значительно  уменьшился, потребность в таких  посторонних «прикрытиях» исчезла  окончательно, и дамы стали носить исключительно простые или двойные  брыжи или даже просто галстучек. В очень редких случаях по-прежнему отделывали платья вышеупомянутой короткой пелериной.

Низкие башмаки, как уже  упоминалось, делались из атласа, саржи, ластика или из пестрой и черной кожи. В течение более 30 лет дамы носили башмаки без каблуков и  зашнуровывали их вокруг ног при  помощи переплетенных крест-накрест  шелковых лент. Приблизительно около 1800 года впервые появляются высокие  дамские башмаки до колен. Среди  перчаток преобладали светлые и  белые лайковые, а также вязанные из шелка и бумаги красного, синего, зеленого и желтого цвета, но преимущественно  серого. Бальные перчатки оставались белыми.

Украшения, причёски и головные уборы в 19 веке

В качестве украшений служат в это время следующие вещи: часы с цепочкой, табакерка, набалдашник  палки, булавка для галстука, кольца и запонки, а затем к этому  прибавились еще цепочка для  ключей и браслет. Сначала часы прикреплялись  посредством короткой ленты с  пряжкой, затем посредством маленькой  цепочки с брелоками, которая  вновь появилась под названием chatelaine; в 1840 году в моду вошла длинная тонкая цепь, которая надевалась на шею и суживалась при помощи особого приспособления в виде колечка.

В конце 40-х годов впервые  появилась толстая короткая цепочка, идущая от бокового кармана к петлице  жилета, а в 1870 году фасон этой цепочки  несколько изменился: ее концы тянулись от боковых карманов жилета к середине.

Перстень с печатью  до половины 50-х годов носили преимущественно  на указательном пальце. Золотые запонки  для груди и манжет появились  одновременно с сорочкой. Булавка, украшавшая сначала рубашку, затем косынку, превратилась впоследствии в современную  булавку для галстука.

В 30 и 40-х годах такие  булавки состояли в большинстве  случаев из двух небольших, соединенных  цепочкой булавок, украшенных обыкновенно  каким-нибудь шлифованным или резным камнем. Грудь сорочки украшалась сначала одной, потом двумя и  тремя пуговками, которые обыкновенно  были не более булавочной головки и лишь в редких случаях достигали величины мелкой монетки.

В конце 60-х годов эти  пуговки были заменены запонками, которые  изготовлялись сначала из обыкновенной слоновой кости и перламутра, затем  из металла. В 70-х годах запонки  были снабжены особым механизмом, который  давал возможность складывать их прежде, чем продевать сквозь петли.

В первой половине XIX века в  большом употреблении были вязаные  шелковые, шерстяные и бумажные перчатки, встречающиеся и теперь, но значительно  реже, чем прежде. Зимой продолжали носить излюбленные когда-то перчатки. Бальные перчатки были белого цвета; впрочем, встречались также бледно-желтые и светло-серые перчатки. В 90-х годах как бальные, так и прочие перчатки отделывались тремя широкими черными швами.

Что касается головных уборов, то среди них преобладал цилиндр, который временами даже вытеснял все другие головные украшения. В начале XIX века цилиндр имел довольно высокую форму с узкими, сильно закругленными с боков полями. Он часто делался серого цвета. К 20-м годам фасон цилиндров изменился; теперь они представляли собою шляпу с высокой, расширяющейся кверху тульей и с широкими, закругленными или узкими плоскими полями. Наряду с такими шляпами, носили высокие прямые цилиндры с тугими и ровными полями.

В 20-х годах стали носить высокие шляпы из ворсистой материи, расширявшиеся кверху наподобие  воронки и в то же время отличавшиеся узкими миниатюрными полями. Кроме того, многие носили серые цилиндры с узкими полями. В начале 40-х годов цилиндр принял форму короткой грудки; узкие поля его слегка закруглялись.

Некоторые носили, в виде исключения, цилиндры с широкими полями. В течение 40-х годов цилиндр  стал постепенно совершенно гладким  блестящим; довольно широкие поля его  были изогнуты, тулья несколько расширялась  кверху. В 50-х годах поля сделались  узкими и плоскими, а тулья приобрела  форму высокой трубки. Вообще в это время фасон цилиндра менялся не по дням, а по часам.

В 70-х годах тулья стала  низкой и прямой, а поля широкими, сильно опущенными спереди и сзади. В 80-х годах цилиндр отличался чрезвычайно низкой тульей и выпуклыми, но не сильно закругленными полями. Впоследствии поля становились то узкими, то широкими, то прямыми, то закругленными, а тулья все время сохраняла форму трубки с едва заметным углублением.

Трудно даже указать, какой  фасон преобладал, потому что мода на цилиндры менялась ежегодно. Ленточка на цилиндре делалась временами из атласа, временами из репса, а иногда далее из бархата. На балах и в  других торжественных случаях можно  было иногда встретить так называемый chapeau-bas — складную черную шелковую шляпу треугольной формы — наследие XVIII века.