Военная форма 1882-1941 годов

                                           Введение 
  Символы, титулы, чины, звания, государственные награды являлись и являются, по сей день социальными феноменами, и несут на себе печать своего времени и общества. Ведь в них отражено «социальное лицо» эпохи, конкретного исторического времени. По ним можно определить уровень развития самого общества. И они не могут быть неинтересны нашему современнику. Причины и принципы их возникновения, их эволюция позволяют всесторонне представить исторический процесс, приблизиться к пониманию мировоззрения человека прошлого, раскрыть закономерности его мышления, смысл его поступков, подойти к изучению социальной психологии отдельных слоев общества, их менталитета. Стержнем всей системы была установленная Петром I «Табель о рангах». Титулы это установленные законом словесные обозначения служебного и сословно-родового положения их обладателей. Ордена как бы дополнение к титулу, а так же оценка подвига Чин давал право на замещение должностей государственной службы, а также на совокупность прав, без которых, будь ты, как говорится, семи пядей во лбу, не получишь в обществе признания. Чины и награды и по сей день играют существенную роль в развитии общества.

  Цель курсового проекта: выявить причин появления той или иной униформы следует изучать в каждом конкретном случае все доступные документы и литературные источники, а также изображения и техническую документацию.

 Тема для изучения очень широка и выходит за рамки курсовой работы, поэтому подробно рассмотрена военная форма России с 1825 по 1941гг . В настоящей работе речь пойдет о культуре униформы, ее историческом, социальном и психологическом содержании, а также о том, в какой мере и в каком направлении может униформа влиять на формирование стереотипов в моде.

Задача: изучить историческую справку, журналы, модные тенденции. Составить концепцию коллекции, выполнить форэскизы и эскизы.

   1.2 Обособление выбора.

 Военная форма одежды— одежда военнослужащих, установленная указами, приказами, правилами или специальными нормативными актами, ношение которой является обязательным для военнослужащих вооружённых сил государства и других формирований, где предусмотрена военная служба. Военная форма 1851го года представлена на рисунке 1.1.

  Идея создания униформы не принадлежит какой-нибудь одной стране или одному человеку, так как она была одновременно введена в нескольких странах. Это происходило по очевидным причинам: необходимо было с первого взгляда отличать своего товарища от врага в ходе сражения, а также обозначить принадлежность войска к определенному государству. Традиции всегда играли важную роль в развитии униформы, что характерно для всех эпох. Даже современный вид униформ несет отпечаток древних традиций. Со временем детали костюма, указывавшие на ту или иную эпоху, хоть и теряли свое изначальное предназначение, но часто сохранялись в виде символического орнамента. Комплект военной формы представлен на рисунке 1.2

  О современной «моде»  униформологию можно говорить, вспомнив слова В.С. Соловьёва о «несчастье» моды на идеи: « Несчастье такой моды есть, однако необходимое отражение  во внешности того внутреннего факта, что известная идея действительно стала чем то в общественном создании: ведь прежде, чем сделаться предметом рыночного спроса, она, разумеется, дала ответ на какой-нибудь запрос людей мыслящих». Эти и иные обстоятельства, в конечном счёте, и обусловливают необходимость постановки философских вопросов, связанных с военной формой одежды и военной униформологией, являющейся феноменом современной военно-социальной жизни.

 Актуальность обозначенных проблем связана с рядом обстоятельств. Во-первых, формирование новых, а в отдельных случаях и реанимирование старых отраслей социальной жизни, переживающих бурное развитие. К числу таких отраслей можно отнести и военную униформологию, которая всё более внятно последовательно проявляется в военно-социальной жизни.

 Во-вторых, военно-социальная  сфера, связанная с военным форменным  костюмом достигла на сегодняшний день в своём развитии такого состояния, когда возникает объективная потребность  в переходе от дальнейшего накопления эмпирического материала к его глубокому осмыслению и обобщению.

 Разнообразные материалы по исследованию военной формы представлены в научном и историко-публицистическом творчестве таких авторов как Бурков В.Г., Висковатов А.В., Глинка В.М. и др.

  Осмысление содержания представленной литературы позволяет сформулировать определённые положения-гипотезы относительно обозначенного  феномена.

  Военная униформология представляет собой формирующуюся и активно развивающуюся отрасль, связанную с военной формой одежды, рассматриваемой в качестве источника и объекта курсового проекта.

  Описательный и эмпирический материал, накопленный в достаточном количестве, в рамках военного знания, позволяет осуществить научно-теоретический подход к рассмотрению исследуемой отрасли.

  Военная форма всегда имела и имеет некоторое сходство с обычной гражданской одеждой, носимой в данное время. В тех государствах, где имелось кастовое устройство, одежда касты Воинов была и обмундированием войска. Вообще говоря, первоначально каждый мужчина, способный носить оружие, был воином и выходил на войну в том платье, которое носил постоянно; доспехи специально воинские были весьма примитивны и разнообразны.   Однако стремление отличать свои войска от неприятельских по возможности издали приводило уже в давние времена к тому, что вооружённые силы старались иметь одноцветную одежду или по крайней мере отличительные знаки при разнообразной одежде. Если какой-либо род войска имел значение постоянного и почетного, он получал и отличительные знаки своего достоинства (напр. отряд «бессмертных» или гвардия персидских царей).   Правильное обмундирование, по мнению военных историков, получило начало в Спарте, но это было лишь последствием своеобразного устройства всего спартанского быта: регламентация, предписывавшая правила умывания, расписание блюд за обедом и т. п., не могла не коснуться такого важного события, как выступление на войну, и не предусмотреть цвета одежды, наиболее удобного для этой цели, — и спартанцы избирают красный цвет, чтобы текущая из ран кровь была менее заметна и не смущала малодушных.

    Удобство однообразного обмундирования не могло не быть осознано и другими греками, а за ними и римлянами. Римские легионы имеют нечто вроде формы обмундирования в современном смысле: одежду белого цвета, однообразное вооружение и доспехи, а на шлемах разноцветные, отличающие легион от легиона перья. В Средние века войска, собственно говоря, не было, так как оно составлялось из вассалов и их оруженосцев и ратников; о каком-либо однообразии в форме обмундирования не могло быть речи, но каждый носил отличительные знаки своего господина; покрой одежды также был приблизительно одинаковый, в зависимости от звания.

  В вооружённых силах  России существует целый ряд  принадлежностей, которые были в  военной форме времен Российской  империи, такие, например как погоны, сапоги и длинные шинели с  петлицами -знаками принадлежности к определённому роду войск на воротниках для всех званий. Цвет формы того же синего / зелёного цвета, как и форма которую носили до 1914 года.

   Военную форму  одежды носят строго в соответствии  с Правилами ношения военной  формы одежды военнослужащими  Вооруженных Сил Российской Федерации, которые утверждаются приказом  министра обороны Российской  Федерации. Эти Правила распространяются  на военнослужащих, проходящих военную  службу в ВС России, воспитанников суворовских военных, нахимовских военно-морских и военно-музыкальных училищ, кадетских и кадетских морских корпусов, а также граждан, уволенных с военной службы с зачислением в запас или в отставку с правом ношения военной формы одежды.

    Рисунок 1.1 – Военная форма 1851го года

  Рисунок 1.2 – Комплект военной формы

1.3 Информационно-аналитическая часть

  В 1882 году в русской армии была осуществлена реформа военного обмундирования: во всей армии были установлены тёмно-зелёные, почти чёрные мундиры на крючках без пуговиц и цветных лацканов, единые головные уборы – фуражки (у солдат фуражки-бескозырки) и круглые барашковые зимние шапки с суконным дном; вся армейская кавалерия получила мундиры пехотного образца, но с разнообразной расцветкой воротников и погон, а также фуражек (по полкам). Только гвардейская кавалерия сохранила пышно украшенное парадное обмундирование. Проведённая реформа себя не оправдала: тёмные мундиры демаскировали воинов на поле боя, а отмена традиционной парадной формы вызвала недовольство среди офицеров. 
  Развитие нарезного оружия и особенно увеличение прицельной дальности его действия вызвали необходимость создания полевого военного обмундирования, обладающего маскировочными свойствами. В 1904 в Великобритании было введено военное обмундирование защитного – светло-оливкового цвета (хаки), появившегося в английских колониальных войсках ещё в 1895. Униформа подобного цвета стала появляться и в британских подразделениях в Индии. В традиционной тропической форме британской армии преобладал белый цвет, и новая форма получила название «хаки», что в языке хинди означало «пыльный, грязный» (в хинди это слово попало из другого языка – фарси – где оно означало «грязь», в смысле земля или почва). Теперь это слово есть практически во всех языках мира.

  Русская армия в  Русско-японскую войну вступила  в солдатских белых гимнастерках  и почти черных шароварах. Офицеры  щеголяли в ослепительно белых  кителях со сверкающими золотыми  и серебряными погонами, офицерскими  поясами и портупеями, обшитыми  золотым и серебряным галуном, цветных фуражках с белыми  чехлами. Меткий огонь японской  пехоты, уже обмундированной в  униформу цвета хаки, к которому  добавлялся огонь пока еще  немногочисленных пулеметов, быстро  отбил у нашей пехоты желание  ходить в атаку так, как это  делалось в XIX веке. Японцы стреляли, сами оставаясь невидимыми. Пришлось  русским солдатам и офицерам  перекрашиваться в защитный цвет уже во время боев.

  Только в начале XIX века установился обычай одевать всю армию, или её самую значительную часть, главным образом пехоту, в почти одинаковое обмундирование и различать полки по вензелям на головных уборах и знакам, выгравированным на пуговицах. Такая тенденция прослеживается на протяжении всего XIX века, но при этом стремление сохранить традиции не исчезло. В начале XX века в большинстве стран выбрали почти одинаковый покрой для военных униформ. Но гвардейские и кавалерийские части во многих случаях по-прежнему носили роскошное и богато украшенное обмундирование.

   Довольно яркие цвета  униформ не изменялись, пока гладкоствольные  ружья, заряжаемые через дуло, имели  незначительную дальнобойность. Позднее  повышение эффективности огнестрельного  оружия заставило взглянуть на  униформу совершенно с новой  стороны. Чтобы передвижение солдат  на местности было незаметным  для врага, униформа должна совпадать  по цвету с

окружающим ландшафтом. В ходе Первой мировой войны во всех воюющих армиях была введена униформа, отвечающая этому требованию. Все рода войск имели униформу одного покроя и цветового оттенка. Отличительные знаки состояли из мелких букв или цифр, а также едва заметных значков и окантовки. 
  Выводы из этих ошибок сделали быстро. В 1907 г. по итогам Русско-японской войны в русской армии введен в качестве летней формы однобортный китель защитного цвета с воротником-стойкой на крючках, с застежкой на пять пуговиц, с карманами на груди и на боках (так называемый «американский» покрой). Белый же китель прежнего образца вышел из употребления. В русском

флоте существовали однобортные кителя подобного покроя синего и белого цвета. В авиации накануне войны был принят в качестве рабочей одежды синий китель. Вскоре полевое защитное военное обмундирование появилось в армиях других стран. Но в России 1907-08 было восстановлено яркое парадное военное обмундирование в гвардейских пехотных полках, кавалерии, учебных заведениях и для генералов в качестве парадных головных уборов были введены кивера. Китель представлен на рисунке 1.3

                                      Рисунок 1.3 - Китель 
Убийство эрцгерцога Фердинанда в июне 1914 года вовлекло в четырёхлетний военный конфликт – Первую мировую войну – почти всю Европу, затронув так же Канаду, Австралию, Индию, Новую Зеландию, , Турцию, Грецию и США. Это время не способствовало процветанию моды, но развитие её не останавливалось; многие женщины носили  форму, а те, кто не носили, стали одеваться в строгие костюмы, более свободные платья и более короткие юбки, демонстрируя стремление к большей простоте.

  В период первой мировой войны 1914—1918 годов в армии широкое распространение получили кителя произвольных образцов — подражания английским и французским моделям, получившие общее наименование «френч» — по имени английского генерала Джона Френча. Особенности их конструкции в основном заключались в конструкции воротника — мягкого отложного, или мягкого стоячего с застежкой на пуговички подобно воротнику русской гимнастерки; регулируемой ширине обшлага (с помощью хлястиков

или разрезной манжеты), больших накладных карманах на груди и полах с застежкой на пуговицы. Среди авиаторов ограниченное распространение получили френчи английского офицерского типа — с открытым воротом для ношения с рубашкой и галстуком.

  Изменения принесённые войной, были, возможно, большими, чем происходившее ранее или после войны. Война привела к потери шести миллионов жизней, и женщины по необходимости или по собственному выбору должны были обходиться без мужской поддержки. Старая социальная структура была подорвана: рабочий класс стал более ясно осознавать свою роль в обществе и начал требовать повышения уровня жизни; революция в России

смела старую аристократию, и многие вынуждены были связать свои надежды с социалистической и коммунистической идеологиями .Мода также не могла оставаться прежней; хотя Париж и сохранил своё лидирующее положение в области «высокой моды», мода перестала быть привилегией узкого круга и стала доступной  всё более широким слоям общества.

  В этой напряжённой  обстановке резко возрастает  общественная значимость женщин. Заменив  ушедших на фронт мужчин, они занимаются разнообразным трудом – и умственным и физическим. Равноправие, подтвердившееся не в декларациях, а в реальной жизни, помогает осуществить  важную реформу костюма, обусловленную изменившемся образом жизни. Это создание практичной, и не стесняющей движений одежды, упразднение корсетов, укорочение длины юбок. Уже в первый год войны длин женских платьев доходит до щиколотки, затем до середины икры. Одежда характеризуется мягкими линиями силуэта, умеренными объёмами. Появляются новые практичные виды одежды: широкие и свободные пальто, жакеты, деловые костюмы разнообразной формы, рабочая и производственная одежда.

Свободная форма отличает одежду от этого периода. Свободно висят на плечах блузки, рукава,  пелерины. Их характеризуют стиль «бочонок», фантастическая отделка: широкие оборки, баски, пояса, не прилегающие к фигуре, неровные края низа юбки. Мягкие ткани маскируют естественные очертания фигуры.

 Появился новый тип женской красоты – женщина – мальчик, тонкая, длинноногая, плоскогрудая, с узкими бёдрами, без подчеркнутой талии, с мальчишеской стрижкой. Однако есть в нём  и особая женственность: бронзовая от солнечного загара кожа, ярко накрашенные губы и глаза, маникюр, блестящие волосы.

 Этому новому идеалу  женской красоты соответствует  и костюм, который своим силуэтом  наследует основные формы архитектуры  и предметов быта:

эллипс, прямоугольник. Цвета его элегантны и выдержаны в одном тоне, сером бежевом, цвета меда и панциря светлой черепахи, белом и чёрном. Орнамент находится под влиянием кубизма в живописи: квадраты, кружочки, чёрточки, встречается также растительный орнамент.

 Любой вид женской  одежды, будь то платье, блузка, костюм, жакет или пальто, имеет основной  и единственный силуэт – прямой, по ширине облегающий бёдра. Талия  не подчёркивается, пояс носят  на линии бёдер, длина платья и пальто – до середины колена. Женский костюм впервые за пятнадцать веков своего существования допускает показ ног до коленей. Простой по конструкции, почти лишённый отделки, прямоугольный по своей форме, костюм сливается с линиями свободного от корсета гибкого тела, стремительного в движения.

 Мужской  костюм стал  функциональными целесообразным ещё в XIX веке. В начале XX века на него большое влияние оказывает военная одежда. Появляются всевозможные куртки и закрытый пиджак типа франча с поясом и накладными карманами, брюки галифе и гольф, мягкий плащ покроя реглан, пальто тенч-кот на съёмной тёплой подкладке. Все эти виды обогащают стандартизированный, унифицированный гардероб мужчины, расширяя его функциональность.

  К революции 1917 г. русская армия подошла в кителях самого разнообразного покроя. Соответствие уставу наблюдалось только в штабах, тыловых организациях, а также во флоте. Однако усилиями нового военного и морского министра А. Ф. Керенского был уничтожен даже этот относительный порядок.

  Сам он носил китель-френч произвольного образца, вслед за ним его надели многие руководители армии. Флоту же было приказано переодеться в кителя с застежкой на крючки, обшитые чёрной тесьмой по борту, с карманами лишёнными клапанов. До изготовления новых образцов формы следовало перешить имеющуюся в наличии. Этот приказ офицеры исполняли произвольно, в результате флот тоже лишился единого образца кителя.

 Именно в 20-ые годы  появляется новый принцип крепления  одежды на плечевом поясе и  свободное «взаимодействие» оболочки  костюма с фигурой. Основной формой  одежды становится туника- рубашка , созданная из полотнищ прямоугольной формы, что соответствует тенденции и в архитектуре XX  века, где геометрия , пластичность формы являются основой для конструкций. 
В начале 20 века в большинстве стран выбрали почти одинаковый покрой для военных униформ. Но гвардейские и кавалерийские части во многих случаях по-прежнему носили роскошное и богато украшенное обмундирование(форма представлена на рисунке 1.4). Довольно яркие цвета униформ не изменялись, пока гладкоствольные ружья, заряжаемые через дуло, имели незначительную дальнобойность. Позднее повышение эффективности огнестрельного оружия заставило взглянуть на униформу совершенно с новой стороны. Чтобы передвижение солдат на местности было незаметным для врага, униформа должна совпадать по цвету с окружающим ландшафтом. В ходе Первой мировой войны во всех воюющих армиях была введена униформа, отвечающая этому требованию. Все рода войск имели униформу одного покроя и цветового оттенка. Отличительные знаки состояли из мелких букв или цифр, а также едва заметных значков и окантовки. Постоянно увеличивавшиеся точность и дальнобойность оружия, а также овладение воздушным пространством привели к появлению военного снаряжения, обеспечивавшего максимальную маскировку в различных ситуациях, не ограничивая при этом свободу движения.

          Рисунок 1.4 – Гвардейская парадная форма

 И хотя никто сразу не заметил зримых изменений в моде, всё же они имелись: явная тенденция к упрощению одежды, возврат к естественному силуэту, стремление к одежде, соответствующей нормам санитарии и гигиены, создание практичной одежды для ношения вне дома, то есть побеждают функциональное назначение одежды и её целесообразность с учётом санитарно – гигиенических норм. Резко меняется манера одеваться: создаются предпосылки для создания современного, модного стиля.

 Повседневная демонстрация  одежды сначала была вызвана  суровой необходимостью: началась  первая мировая война, и женщины, вынужденные работать, изменили  не только характер костюма, сделав  его более удобным, но свой  облик. Вместо сложных, женственных  причёсок – короткая мальчишеская  стрижка. Юбки стали ещё короче  – впервые за много столетий  женщина открыла ноги, и с тех  пор длина юбки колеблется, то  поднимаясь, то опускаясь, от мини  до макси. Не хрупкая, изящная дамочка, не роковая женщина начала века, но деловая собранная спортивная – этот образ в общих чертах был найден тогда и с тех пор не выходил из моды.

  В войну закрылись  почти все фирмы, входящие в  систему «от кутюр», так называемую  Высокую моду, многие из них  – навсегда. Те Дома, которые в  послевоенные годы пытались работать  по старому, оказались банкротами  – и в прямом смысле, и в  смысле новых идей.

 Больше чем когда-либо  стало ясно, что мода не может  ориентироваться лишь на тех, кто имеет сверх доходы. Успех и популярность нужно искать у массового потребителя. А этот потребитель предпочитал не шить себе элегантные вещи у знаменитых Кутюрье – он попросту не мог себе этого позволить, он хотел покупать одежду в магазине и не претендовал на её уникальность, и мода стала тиражировать наиболее удачные предложения художников.

Именно в годы первой мировой войны, когда закрылись многие журналы мод, когда ушли на фронт знаменитые портные-мужчины, и определились основные

слагаемые нового женского гардероба XX столетия, сформировался новый женский облик, тип красоты и женственности.

 Самыми практичными, что  в прочем, и не удивительно  оказались женщины-кутюрье – Вьюнне и Пакен, Жанна Ланвен, ГабриэльШанель,Соня Делоне, Эльза Скьяпарелли. Они использовали для моделей дешёвые материалы, избегали вычурных или дорогих отделок, их вещи не были ни роскошными, что так ценилось в предвоенные годы, они были не сложны и элегантны.

 На время войны приходятся  первые успехи Коко Шанель как создательницы модной одежды. В это время как и другие Кутюрье испытывали недостаток тканей, Коко Шанель расширяла производство.  Начав в 1909 году свою деятельность в мире моды модисткой в Париже, она в 1913 году открыла в курортном городе Довилль предприятие, ГД создавала модели одежды для отдыха в спортивном стиле.

 В моду вошёл трикотаж  ручной вязки - жакеты, шарфы, шапки  и т.п. Распространились и другие  мужские элементы костюмы –  гетры, фетировые шляпы, кашне. Упрощению подверглось и нижнее бельё. Корсеты окончательно уступили место бюстгальтерам и поясам для чулок.

 Высокая мода была  вынуждена приспособиться к условиям  военного времени.  Другие дома  моды предлагали своим клиенткам  более простые и удобные модели. В моделях Домов «Пакен», «Ворт», «Люстль» чувствовалось влияние военной моды, особенно в повседневных костюмах. В нарядной одежде можно было увидеть элементы довоенной моды: продолжали носить тюрбаны с эгретами из перьев, платья в восточном стиле с завышенной линией талии, хотя их шили с более широкими и короткими юбками.

 Ж.Ланвэн предлагала женственные модели с пышными юбками. В 1915 году в моде появились «военные криполины» - широкие юбки с оборками в «стиле фламенко». В этом романтическом стиле несомненно, проявлялись усталость от войны и тоска по мирной жизни. В моде был «испанский стиль» - высокие гребни и мантильи , туфли «танго» с перепонками или на завязках, « испанские» платья в стиле «фламенко».

 В моделях домов  моды в 1917-1918 годах выявилась тенденция  к изменению модного силуэта  – появились платья с двумя  линиями талии: завышенной, как в 1910-е годы, и заниженной, на бёдрах. Ланвен предлагала платья – рубашки. Во время войны стал складываться « русский стиль» в моде. И не только в России, но и в Англии и во Франции ( особенно после легендарного Брусиловского прорыва – наступления русской армии в 1916 году на Юго- Западном фронте под командованием генерала А.А. Брусилова) в модном женском костюме появились первые головные уборы в форме кокошника и мотивы народной вышивки.

 После победы в Великой  Октябрьской социалистической революции  в искусстве молодой Советской  Республики формируется образ  нового человека, борца, героя, романтика, отрекшегося от старого мира, строящего новую жизнь, по новым идеалам правды, гуманизма, добра и красоты.

  В костюме этот образ так же получает новое звучание. Он должен соответствовать новому образу жизни, социальному строю, являться носителем новых идей, революционной морали. Октябрьская революция изменила социальный состав общества, ликвидировав  класс дворянской и буржуазной аристократии.

 Вместе с ними исчезли  роскошные туалеты, не приспособленные  к трудовой деятельности. Пуаре выполнял военные заказы деятельности слепое подражание западной моде.

 Крестьянский и городской  костюм рабочих, служащих, демократической  интеллигенции стихийно приспосабливался  к новым, суровым особенностям  военного и гражданского труда  и быта тех лет.

 Красный цвет, цвет  знамени революции , приобрёл в этот период важнейшее символическое значение в декоративном решении костюма. Кожаные мужские и женские куртки комиссаров, руководителей рабочих, партийных и молодёжных организаций, солдатские гимнастёрки  с широкими кожаными ремнями, френчи, сатиновые тёмные косоворотки с городскими пиджаками – основная одежда мужчин.

  Платья из солдатского  сукна или холста, прямы юбки, ситцевые блузки и куртки, красные  платки и косынки повязанные на лоб, - одежда для женщин.

  Обувь, мужскую и женскую, составляли ботинки, сапоги, парусиновые  тапочки.

  Для костюма того  времени было характерно полное  отсутствие «декоративных излишеств» - галстуков, кружевных отделок, оборок, брошек, колец. Даже шляпы, сумки  яркий цвет в одежде воспринимались как буржуазные элементы, враждебные духу нового коммунистического быта.

 Предельная скромность  и строгость пролетарского костюма  объяснялась тем, что, разрушая старый  мир гнёта и насилия, революционеры  отрекались от всего, что хотя  бы в какой то мере напоминало  о нём. И эти иногда доходящие  до крайностей требования к  костюму сделали его настолько  созвучным духу революции и  борьбы , что он обрёл значение символа тех героических лет.

 Одним из первых  массовых костюмов, разработанных  художниками после Октября, была  красноармейская форма. В 1918 году  создаётся специальная комиссия  по выработке формы РККА, которая  объявляет конкурс на лучшие  образцы военной одежды. Революционная форма армии, защищающей первое в мире государство рабочих и крестьян, должна была  отражать новый художественный образ, новые идеи. В конкурсе приняли участие знакомые художники – живописцы.

 Васнецов, Кустодиев и  другие, которые использовали в  своих творческих поисках русский  исторический костюм. Через год  проекты новой формы были утверждены: шлем, шинель, рубаха, кожаные лапти, краги. Как в конструктивном так и декоративном решении авторы эскизов шли от русского кафтана и рубахи. Старинные мотивы отделки петлицами удачно сочетались с символическим красным цветом обшлагов, воротника и звёзды на шлеме. Шлем так же повторял древнерусскую форму шолома с бармицей. Его историческая и национальная основа, подчеркнув героизм и романтику образа, вскоре получила современное боевое имя будёновки и просуществовала вплоть до ВОВ

  Сегодня трудно представить, какое исключительное влияние на воспитание и сплочение русской армии имел тот факт, что практически каждый полк, военное училище или кадетский корпус имели свои уникальные знаки различия петлицы и погоны. Начиная с этих внешних объединяющих факторов, дух коллективизма – полка, училища или корпуса – проникал в казарму и на плац, на занятия и в быт солдат и офицеров, кадетов и юнкеров. Отличия во внешнем виде были первыми кирпичиками, на которых основывались история и ратные традиции полков и военно-учебных заведений. 
В начале 20 века военной форме пришлось сыграть еще одну своеобразную роль в судьбе русской армии. Первая мировая война потребовала огромного напряжения всех составных частей российского общества. Значительные

потери, увеличение численности армии поставили серьезные задачи в деле

снабжения войск. Промышленности Российской империи справиться с ними удавалось не всегда. К концу 1916 года в армии и на флоте стали проявляться признаки деморализации. И первыми симптомами этого недуга стали массовые нарушения установленной формы одежды, помноженные на перебои в централизованном вещевом обеспечении соединений и частей на фронте.

 Никогда еще военная униформа так не отличалась от штатской одежды, как в наши дни. Во многих странах солдат имеет обычное, или полевое,

обмундирование, которое служит повседневной одеждой в мирное и военное время, а также комплект обмундирования, предназначенного только для парадов и торжественных случаев. К сожалению, объем работы не позволяет рассказать обо всех униформах, использовавшихся в разных армиях на протяжении многовековой мировой истории.  
Исследуя развитие военной формы в мире, можно отметить одну особенность. Она заключается в зависимости между функциональными качествами мундира и воинским духом армии, его морально-психологическим состоянием. Вместе с тем высочайший моральный дух сглаживал функциональные недостатки военной формы одежды солдат Суворова, Кутузова, которых не могли остановить никакие преграды и никакой противник. Защитники Севастополя в Крымской (Восточной) войне имели одни из самых неудобных образцов военной формы за всю историю существования регулярной российской армии. Но это не помешало им быть героями и оставаться ими все 349 дней обороны города. В то же время удобная, защищающая от холода, хорошо маскирующая форма в значительной степени способна повысить воинских дух солдат и офицеров, поднять их уверенность в собственных силах.