История орнамента. 2

«Орнамент» – латинское слово, а в переводе на русский язык означает «украшение», «узор», построенный на ритмическом чередовании и сочетании  геометрических или изобразительных  элементов. Исполняется орнамент средствами рисунка, живописи, скульптуры, в зависимости от материала – на бумаге, ткани, дереве, металле, кости; широко применяется в архитектуре и книжной графике. Являясь основой народного искусства, он во многом определяет традиции этноса. Каждая эпоха, каждая нация выработала свою систему орнамента. По ней можно определить и время, и страну, где была создан тот или иной предмет.

В нем прослеживаются воззрения  и понятия о прекрасном. Орнамент доносит до нас мысли наших  предков, не только сообщая некоторые  сведения о жизни прошлых поколений, но оказывая большую помощь и в решении преемственных связей как народного декоративно-прикладного, так и профессионального изобразительного искусства наших дней.

Чувашский орнамент занимает достойное  место среди большого разнообразия орнаментов народов мира. Однако следует признать, что национальный орнамент – сложная и малоизученная область чувашского искусства. И если об орнаменте чувашской вышивки существует довольно много литературы, содержащей подробные ее описания, то о других видах орнамента литература значительно скуднее. Такое положение характерно для орнаменталистики в целом. По словам кандидата искусствоведения Л. М. Буткевич, «теоретическая база изучения орнаментального искусства в отечественной и мировой науке чрезвычайно слаба. В основном это литература либо описательного характера, либо работы, посвященные чисто формальному анализу тех или иных орнаментальных композиций».

Среди дореволюционных публикаций по чувашскому орнаменту известны альбом художника Н. Е. Симакова, работы этнографов Иоганна Готлиба, Н. И. Гаген-Торн, П. С. Паллас. В XX веке в изучение чувашского орнамента внесли вклад художники Д. И. Архангельский, М. С. Спиридонов, этнографы Г. А. Никитин, Т. А. Крюкова, Т. Н. Акимова. В настоящее время представляют большой интерес научные труды искусствоведов А. А. Трофимова, Г. Н. Иванова-Оркова, публикации народных мастеров В. А. Минеевой, Т. В. Шарковой, Е. Н. Жачевой и др.

Знание истории и теории орнамента  сегодня нужно тем, кто работает в сфере архитектуры, интерьера, ювелирного искусства, художественного текстиля, костюма, не говоря уже о народном творчестве, где тема орнамента остается актуальной во все времена.

Чувашская национальная вышивка

страница 1

Вышивка является одним из основных видов чувашского народного орнаментального искусства. Современная чувашская вышивка, ее орнаментика, техника, цветовая гамма генетически связаны с художественной культурой чувашского народа в прошлом.

     Для анализа старинной  чувашской вышивки в распоряжении  исследователя имеются образцы, относящиеся к 19 и началу 20 вв. Лишь незначительное количество орнаментированных предметов, хранящихся в музейных собраниях, датируется 18 в. Однако даже эти сравнительно поздние образцы указывают на их давнее происхождение и раннее знакомство чуваш с искусством орнаментации тканей.

    Обработка животного  и растительного волокна была  известна чувашской женщине издавна.  Старинная одежда была домотканой, богато украшенной вышивкой. П.  С. Паллас во второй половине 18 в. так писал об одежде  чувашских женщин: «Одеяние у них так же, как у мордвинок, из толстого холста; вышито пестрою, наипаче синею, красною и черною шерстью и сделано малым чем отменно».

    Вышивка исполнялась  на домотканом, чаще конопляном  холсте шерстяными нитками и  нитями из растительного волокна своего прядения. Кроме того и в 18, и 19 вв. значительное распространение имела вышивка шелками. На базарах и бродячими торговцами тогда продавался шелк сырец, который пряли, а затем красили сами чувашки. Красили в старину только нитки для вышивания, сам же холст, из которого шили одежду, оставался белым. Пестрядинная одежда низовых чуваш появляется в употреблении значительно позже, в конце 18 в., и получает особенно широкое распространение, начиная с середины 19 в.

    Для крашения пряжи  использовались различные растительные красители. Весной и летом женщины выкапывали корни и собирали пучки трав, нужных для крашения. П. С. Паллас пишет, что при крашении для получения желтого цвета чуваши употребляли заячий мак (Adonis vernalis), простую полынь, с примесью дрока (Genifta tinctoria), для зеленого цвета - листья разнолистного чертополоха (Carduus hete rophyllus). Наиболее распространенным красителем, дававший красный цвет, была марена (Rubiа tinctorum). После сушки ее толкли в ступах или мололи на жерновах, затем, подлив воды, ставили в горячую печь. На другой день прибавляли воды и долго кипятили. Для крепости краски клали золу. В отваре марены красили шерсть до четырех раз, просушивая после каждого раза. Кроме марены, пользовались еще душицей (Origanиm) и собранными весной молодыми листьями яблони; цветочные головки душицы и листья яблони толкли, затем прибавляли обваренного солода и подливали воды, в раствор клали еще дрожжи. Паллас отмечает, что полученные растительные краски давали хороший цвет и многие не линяли после стирки.

    Навыки в окрашивании  пряжи в дальнейшем развивались  и совершенствовались. С появлением  полихромной вышивки (19 начало 20 вв.) потребовалось большее количество  красителей. Старая чувашская вышивка  чрезвычайно разнообразна. Различные виды ее применялись при орнаментации отдельных частей одежды.

     Основной принадлежностью  старинной чувашской одежды являлась (холщовая рубаха), грудь, подол,  рукава, спина которой богато  орнаментировались. С вышивки  рубахи, в первую очередь женской рубахи, как наиболее красочно и богато украшенной орнаментом, и следует начать описание чувашской национальной вышивки.

    Наиболее архаичные образцы  женских орнаментированных рубах,  сохранившихся в нескольких экземплярах  в датируются серединой и концом 18 в. Женская рубаха 18 века

Женская рубаха середины 18 века

   Особенностью этих рубах  является богатая орнаментация  нагрудной части. Чрезвычайно  мелкая вышивка, исполненная темно-красным,  окрашенным мареной шелком, расположена  между нашивками шелковой или шерстяной тесьмы. Сами нашивки, часто густого темно-красного и реже палевого или темно-зеленого цветов, являются как бы дополнением к вышивке. На некоторых экземплярах рубах нашивки эти расположены асимметрично по обе стороны грудного выреза, более крупный рисунок в виде меандра помещен на левой стороне.

     На плечах и рукавах  этого типа рубахи расположена  вышивка геометрического, стилизованного  растительного, а иногда животного  орнамента. Плечевая вышивка по  своему характеру отличается  от нарукавной, но последняя нередко сливается с ней составляя как бы естественное продолжение. На одной из старинных рубах вышивка вместе с нашивками тесьмы, спускаясь с плеч, идет вниз и заканчивается на груди острым углом. Нашивки располагаются в виде ромбов, треугольников, квадратов. Внутри этих геометрических фигур - вышивка мелкая, сетчатая, а по наружному краю вышиты крупные крючкообразные и звездообразные фигуры. Этот наиболее архаичный из дошедших до нас образцов чувашской орнаментации весьма интересен тем, что некоторые исследователи, на основании тщательного анализа орнамента нагрудной, плечевой и наспинной вышивки, находят в ней аналогии и связь с древнекитайскими пиктографическими изображениями. Такое предположение ставит данный экземпляр женской плечевой вышивки в число уникальных памятников, воссоздающих былые исторические и культурные связи предков чуваш с их соседями.

    Рубахи хранящиеся в  музеях приобретены в селе  Орауши Вурнарского района Чувашии.  В том же селе летом 1939 г.  Г. А. Никитину удалось приобрести фрагменты вышивки, аналогичные описанным выше. Все они (и рубахи, и фрагменты Г. А. Никитина) совершенно сходны с рубахами чувашки, изображенными в литературе 18 в., например, в гравюре П. С. Палласа и красочных рисунках к сочинению И. Г. Георги «Описание всех в Российском государстве обитающих народов» 1799 года издания. Есть основание считать предметы одежды из села Орауши наиболее архаичными из этнографических коллекций по чувашам.

    В Ораушах сохранились,  по-видимому, экземпляры вышитой одежды, имевшей в прошлом значительное распространение. Это положение подтверждается и свидетельствами стариков, полученными во время экспедиционных работ в других районах Чувашии, где одежда подобного типа уже больше не бытует.

страница 2

Сходство нагрудной вышивки этих рубах по своей технике и архитектонике с образцами орнаментированных свадебных предметов, например, с наволочками на свадебную подушку также говорит об ее архаичности. Весьма возможно, что эти сохранившиеся в коллекциях музея образцы представляют собой остатки одежды, типичной для древнего населения Чувашии.

    Некоторые детали орнамента,  сближающие его с вышивкой  дунайских болгар и македонцев, указывают, по-видимому, на этногенетические  связи чуваш с древними булгарами.

    Едва ли не самый большой интерес в орнаментации чувашской женской рубахи представляет нагрудная вышивка. Она типична для старинных белых вышитых рубах, бытовавших в середине и конце 19 в. у группы низовых чуваш. Форма вышивки многообразна. В основном это - розетки: ромбовидные, звездообразные, в виде креста и др. По характеру орнамента вышивка также неоднородна. Встречается вышивка с геометрическим, животным и растительным орнаментом. Преобладающими цветами являются: красный (разной тональности), синий, желтый, зеленый, черный. Чаще вышивка многоцветна.

    Вышивка в виде розеток  является отличительным признаком  рубахи замужней женщины. Розетки  как бы подчеркивали зрелость  женщины. Это предположение подтверждается  образцами нагрудных вышивок  с двумя или тремя парами  розеток, в которых можно усмотреть стремление усилить плодовитость женщины.

     Нагрудная вышивка  женской рубахи носит также  название отрезная. Этот термин  связан с тем, что вышивка  зачастую заготовлялась отдельно, на прямоугольном куске белого  холста и только потом вшивалась в нагрудную часть рубахи. Такая структура рубахи (с отрезной верхней частью спереди) среди поволжских народов встречается лишь у чуваш и бесермян (небольшой этнографической группы, живущей в северных районах Удмуртии и в одном районе Кировской области). В свете последних археологических данных о древних булгарских поселениях на реке Чепце, в районе расселения бесермян, эта этнографическая близость чуваш и бесермян является еще одним из подтверждений участия булгар в формировании чувашского народа.

    Нагрудная вышивка замужней женщины  в своем развитии претерпела  ряд изменений.

    Вышитые розетки с появлением  фабричного материала - красного  кумача - постепенно заменились разного  рода нашивками. Так, на груди  рубахи на месте вышивки стала нашиваться ромбовидная фигура из подосок красного кумача. в центре ромба помещалась вышивка стилизованный растительный или животный орнамент. Такой же орнамент повторялся и на верхних нашивках ромба. В тех случаях, когда кумачные нашивки были широкими и в середине ромба оставалось лишь маленькое белое пятнышко, все же в нем, делался миниатюрный узор или, по крайней мере, несколько стежков цветными нитками. Со временем однако вышивка, утратившая свое первоначальное значение естественно, заменилась нашивкой произвольной формы, не имеющей ничего общего со своей исходной розеткой вышивки.

    Преобладали нашивки красного  цвета, но на особых рубахах,  которые девушки готовили себе  к свадьбе, в некоторых районах  (особенно в современном Козловском) они делались черного или темно-коричневого цвета. Такого рода рубаху невеста наде¬вала на свадьбу; она же была и похорон¬ной одеждой. У саратовских чуваш, по свидетельству на груди рубах, приготовленных «на смерть», делались две нашивки из небольших кусочков синего ситца и кумача. Имеются также сведения о том, что в более ранний период (в начале 19 в.) такую рубаху вышивали, употребляя специальный узор, что несомненно указывает на давность этого обычая.

     Подобное употребление свадебной  одежды в похоронном обряде имеет место также у дунайских болгар. В коллекциях Государственного музея этнографии хранится одежда болгарской невесты черного цвета, которая являлась для нее и свадебной, и похоронной. Эта аналогия, как и ряд других, приведенных нами выше примеров, может указывать на этногенетические связи чуваш с древними булгарами.

    Расщепление сложного в прошлом  орнамента на части и размещение  его вместе с разного рода  нашивками на груди рубахи  хорошо прослеживается на экземплярах  из коллекций того же музея.  Иногда с разложением нагрудной вышивки меняется и ее местоположение. Встречается нередко перенос узора на подол: части разделенных розеток вышиваются по всему подолу.

    Нагрудная вышивка на девичьих  рубахах представляет собой, полоски,  расположенные углом в виде треугольника или ромба. Чаще всего она одноцветная. По краям и в середине ромба иногда вышивают довольно сложные геометризованные фигуры. В более поздних образцах (начало 20 в.) вышивка эта стала заменяться нашивками. В процессе изменения она получила черты сходства с теми нашивками, которые делались на рубахе замужней женщины, однако форма их была треугольной.

     У чуваш (верховых), живущих в  северо-западных районах республики, к северу и западу от реки  Цивиль, вышивка на женских рубахах  всегда отсутствовала. Местной особенностью одежды этой группы была чрезвычайно мелкая вышивка геометрического характера, которая шла узенькой полоской по разрезу на груди, заканчиваясь внизу острым углом. Исполнялась она обычно красной, черной, желтой, зеленой шерстью или красной и желтой шелковой, черной и зеленой гарусной нитью. Характер этой вышивки и ее расположение имеет аналогию с вышивкой соседящих с чувашами с севера горных марийцев. Сходство может объясниться взаимовлиянием, происходившим с весьма давнего времени, связанным с расселением обоих народов по территории. Однако это сходство мало отразилось на таком существенном явлении, как, терминология отдельных частей одежды и вышивки. У чуваш она носит самостоятельный характер.

На тыльной  стороне рубах 18 в., несколько ниже лопаток, расположены темно-красные шерстяные и шелковые нашивки сложного геометрического орнамента. Иногда на этом месте вышивалась розетка. Орнамент ее несколько проще по сравнению с вышивками, но он многоцветен и разнообразен по форме.

   В рубахах, датируемых уже 20 в., когда усилился процесс замены вышивки кумачовыми нашивками, наспинная розетка превратилась в ромбовидную фигуру из полосок кумача. Середина ромба и здесь иногда так же заполнялась вышивкой.

    Старинная женская рубаха имеет богатую наплечную и нарукавную вышивку. На рубахах 18 в. она покрывала плечо и проходила по верхней линии вдоль всего рукава, составляя как бы единое композиционное целое. В более поздних образцах наблюдается вышивка двух типов: первая - в виде продольной вышитой полосы, отороченной двумя шерстяными или шелковыми нашивками и вторая - в виде овальной розетки в верхней части рукава. Иногда можно встретить и сочетание обоих типов вместе.

    Наплечная вышивка на женской  рубахе верховых чуваш располагалась  поперек плеча вдоль шва, соединяющего рукав со станом, была обычно исполнена на узенькой полоске, вернее на цветной шерстяной тесьме (наплечник). При стирке рубахи эта полоска могла спарываться. Орнамент был чрезвычайно мелким, тонким, тщательно выполненным, сама вышивка - полихромной.

    Характеристика орнаментации чувашской  женской рубахи была бы неполной, если бы мы не коснулись  украшения ее подола. Вышивка  по подолу старинной рубахи  была обязательной. На рубахах  18 - начала 19 вв. орнамент подола был  достаточно развит. Чаще всего он был геометрическим, но встречались так же сильно стилизованные растительные узоры.

    Старинная вышивка по подолу  исполнялась многоцветными, главным  образом шерстяными нитями. Некоторые  из ее образцов, являясь, по-видимому, наиболее архаичными, представляют собой почти полное тождество с вышивкой подола женской рубахи дунайских болгар. Позднее вышивка значительно упростилась. Она представляла собой орнамент, составленный из простых стежков, которые шли по краю шерстяной тесьмы, нашиваемой на подол. В 20 в. В ряде районов Чувашии подол стали украшать ткаными полосами и даже кружевом (домашнего плетения и покупным).

    Орнаментация мужской рубахи, по  сравнению с женской, у чуваш  была менее развитой. Вышивка  шла узкой полоской по вороту и краям разреза на груди, на рукавах - у кисти - и по подолу. Старинные мужские рубахи вышивали шерстью. На рубахах конца 19 - начала 20 вв. отдельные части, например, ворот, делались из кумача. Вышивка по вороту иногда сочеталась с шитьем бисером. Кроме цветных шерстяных ниток домашнего прядения, применялся гарус, шелк, бумага.

    К числу сравнительно  поздних элементов женской одежды  следует отнести (передник), которое  в настоящее время еще бытует  повсеместно. Передник, надевавшийся  в праздники, обычно украшали вышивкой. Показателем того, что передник явление относительно позднее, может быть его орнамент, зачастую заимствованный от русских. Здесь в узорах встречаются традиционные мотивы русской вышивки - кони, павы и т. п. Однако в более старых передниках вышивка самобытная, чувашская. Вышивали передник крестом, гладью и др. В старых образцах преобладающим являлся геометрический орнамент, в поздних - растительный. Кроме того, на передниках делались нашивки из разноцветных ситцевых и кумачовых полос пли из лент.

     Непременной принадлежностью  женской одежды в прошлом был  пояс. Старинные пояса обычно  делали длинными (до трех метров  длины). Изготовляли их из шерстяной  синей домоткани или из холста. Концы вышивались шерстью или разноцветным шелком. Пояс несколько раз обертывали вокруг талии, а затем по бокам спускали вышитые концы. Орнамент был разнообразным, преобладал геометрический. Делались пояса и более короткие, но тип и способ ношения их были такими же. Наряд чувашки дополнялся вышитыми поясными подвесками.

     Наряд чувашки дополнялся  вышитыми поясными подвесками, которые  зафиксированы еще путешественниками  18 в. Так, Паллас писал: «Они  так же, как мордвинки, украшают  себя пряжками и нагрудниками, да висящими от пояса на стороне пестро вышитыми лоскутьями с бахромою, что у них сар называется. «Сара» носили раньше повсеместно и женщины, и девушки.

    Поясные подвески чувашек  в общих чертах представляют  собой две парные полоски холста, украшенные вышивкой. К нижнему концу их пришита бахрома темно-синего или красного цвета. При детальном ознакомлении удается установить три типа «сара». В одном случае это две прямоугольные полоски темно-синей шерстяной домоткани, белого холста или кумача, покрытые вышивкой, по всему полю. Второй тип поясных подвесок - две скрученные полосы холста с концами, украшенными вышивкой. В верхней части обе полосы сшиты. «Сара» такого типа носили поверх рубахи, как пояс. Третий тип представляет собой несколько прямоугольных полосок домашнего холста или покупной ткани, которые подвешены к поясу. Количество их обязательно парное. К середине пояса, как бы разделяя «сара», подвешен сложенный углом кусок ткани, орнаментированный также вышивкой. Надевали пояс так, что этот угольник приходился сзади; «сара» же спускались по бокам.

Кроме этих основных типов, существует значительное количество вариантов  поясных подвесок. Орнамент на них  также весьма разнообразен. Исполнена  вышивка обычно шерстяными и шелковыми  нитками. Цветные шелка встречаются  даже на образцах, датируемых 18 в. Орнамент распределяется по всему полю «сара». Если «сара» суживается в верхней части, то расположение узора вышивки имеет форму трапеции.

    Часто орнамент бывает  расположен ярусами, разделенными  узкими полосками вышивки или  нашивок. При геометрическом орнаменте встречаются чаще ромб, квадрат, треугольник. Для растительного характерны стилизованные изображения деревьев, цветов, листьев. Весьма редки изображения животных и человека.

    Нашивки в виде расположенных  поперек и по диагонали лент встречаются уже на ранних образцах (18 – начало 19 веков). Они играют роль разделителей отдельных орнаментальных композиций. В позднее время (в начале 20 века) нашивки стали занимать преобладающее место, а в последствии и совсем вытеснили вышивку. С проникновением в деревню фабричных изделий к «сара» чаще стали пришивать пуговицы, позумент, стеклярус, металлические пронизки, а вместо самодельной бахромы – покупную и даже кружева.

    «Сара» был обязательной  принадлежностью женской одежды, особенно праздничной и обрядовой. Наряду с ними, представляющими собой парные подвески, у чуваш разных районов бытовала еще однолопастная подвеска, иногда она называлась «ласточкин хвост». Носили ее подвешенной к поясу сзади.

    К числу обязательных  предметов одежды замужней чувашки относиться также головной убор «сурпан», который богато украшался вышивкой. У разных территориальных групп населения Чувашии этот головной убор имел свои особенности, как в отношении размеров, так и орнаментации. Способы его ношения были также различными для разных групп чуваш.

    Наиболее длинными и  богато орнаментированными были  старинные сурпаны низовых чуваш.  Сурпаны чуваш промежуточной  группы были менее украшенными  и более короткими, чем у  низовых, но шире и длиннее  верховых. Что касается вирьяльских чуваш, то у них сурпан по общему характеру и расположению орнамента имел большее сходство с марийским шарпаном.

    Орнамент на сурпанах  наиболее часто встречается геометрический, имеют место также животный  и растительный. Последние характерны для старинных образцов.

    Сурпаны украшались не  только вышивкой. Иногда концы  его завершались узорным тканьем.  Такие сурпаны были распространенны  в южной части Чувашии, а  также в Саратовской и Самарской  губерниях. Часто тканые концы  сочетались с вышивкой разноцветной шерстью.

    На орнаментику сурпанов  не могло не оказать влияния  то обстоятельство, что он был  носим постоянно, даже в рабочее  время, а поэтому особая вышивка  позволяла выделить праздничный  сурпан, надеваемый в редких случаях.  Такие сурпаны, разумеется, имели более сложную орнаментику. Влияли на вышивку и способы ношения сурпана. В тех случаях, когда концы сурпана должны были виднеться, они украшались, в других случаях орнаментированное пространство было незначительным. Что же касается гаммы красок, то следует отметить большую строгость старинных сурпанов и полихромность - поздних.

Форма чувашской вышивки разнообразна. В основном это - розетки.

    Чуваши верховые и  восточной группы в сочетании  с сурпаном носили в прошлом  «масмак» (начельник). Масмаки были нескольких типов, имеющих своеобразие в орнаментации и размещении узора. Одни из них (у верховых) были узкими; делались они из холщовой ленты, накладывались на темя; обычно вышивались разноцветными нитками (шерстяными и шелковыми) по всему полю; орнамент - мелкий, геометрический в виде ромбов, звезд, крестов, квадратов, розеток и зигзагов, по краю - нашивки. Другую форму представляют старинные масмаки типа налобника, по размеру они более широки. По виду и орнаментации они напоминают башкирские хараусы. Расположение вышивки здеcь трапециевидное.

    В южных районах Чувашии  в качестве женского головного  убора в прошлом имела распространение  «чалма». Она представляла собой  косынку из тонкого белого  холста, ею закрывалась вся голова. По краям она украшалась вышивкой. В некоторых районах она носилась вместе с сурпаном.

    Обычным головным убором  девушки был платок, который позже  повсеместно стал переходить  к женщине, вытесняя сурпан.

    Если в прошлом чуваши  богато орнаментировали вышивкой обыденную одежду, то еще богаче и совершеннее была вышивка праздничной и особенно обрядовой одежды. В этом отношении в первую очередь выделяются одежда и предметы, связанные со свадебным ритуалом.

    В прошлом считали,  что хорошая вышивальщица  является и хорошей работницей. Потому девочку уже семи - восьмилетнего возраста учили вышивать. Ко времени своего замужества она должна была заготовить приданое, а также подарки жениху и его родне. Основную часть приданого составляли рубахи. В приданом богатой невесты было до ста рубах. Рубахи должны были быть тщательно вышиты, а поэтому предварительно делали заготовки вышивок, отдельных частей рубахи, чтобы из них по мере надобности можно было сшить рубаху в короткий срок.

На свадьбу дружка являлся в  верхней одежде (халат). Это - распашная одежда из белого холста, длинная, цельная, прямая, без застежек. Передние полы на груди украшены каймой вышивки красной, зеленой шелковой и темно -коричневой, темно - синей шерстяной нитями. Орнамент завитки и стилизация листа. Аналогичная вышивка расположена на бортах, на подоле и рукавах кафтана. Кроме вышивки, кафтан орнаментирован нашивками из шелковых лент. В узоре – меандры.

    Интересна вышивка на  одежде свахи (кафтан или кофта), бытовавшей в начале 19 в. Позднее вышивка на ней была заменена нашивками.

Одежда свахи (вид спереди) 

Одежда свахи (вид сзади)

    Из других свадебных  предметов богато орнаментировались  свадебные платки, платок жениха, покрывало на посуду с пивом,  свадебные полотенца - плясовой  платок и покрывало невесты.

    В течение всего свадебного  обряда невеста находилась под  покрывалом. Снималось оно только  по приезде в дом жениха. Это  покрывало представляло собой  большое прямоугольное полотнище  (примерно 150 Х 120 см) тонкого белого  холста, сшитое из трех полос. Углы его украшались вышивкой квадратной композиции со вписанным в него узором, которые соединялись узкими вышитыми полосками, идущими параллельно краю. Вышивка двусторонняя. Края обшивались узкой шелковой тесьмой.

    Еще сложнее и богаче была вышивка свадебных платков. Платки жениха входили в число свадебных подарков, которые должна была заготовить невеста. По форме платки эти бывают двух родов. Первый - это четырехугольный кусок холста размером около 30 Х 50 см, вышитый разноцветными шелками и шерстью и обшитым по краю шелковой тесьмой и бахромой. Он прикреплялся к правой руке жениха. Платки второго рода представляют прямоугольник из белого холста, один угол которого загнут и закреплен. Этот платок обычно углом подвешивался жениху на спину.

     Вышивка на платках  первого типа обычно двусторонняя. Орнамент чрезвычайно многообразен. В некоторых случаях он идет  широкой полосой по краю, образуя  рамку, внутри которой по углам  также имеются узоры в виде  квадратов или треугольников.  Иногда вышивкой заполняется почти все поле платка, образуя лишь небольшой просвет посредине. Вышивка на платках второго типа по характеру орнамента аналогична первому, однако чаще всего она односторонняя, а узор вышивки на загнутом углу часто отличен от узора другого угла.

    Вышивка в прошлом  исполнялась чувашками почти  без всяких технических приспособлений. Вышивали на холсте по счету  ниток. Чувашка – вышивальщица  знала огромное количество швов, из которых составлялись соответствующие  орнаментальные композиции. Существовала как односторонняя, так и двусторонняя вышивка. Анализ всей техники чувашской вышивки затруднен тем, что исследователю доступны образцы швов, применявшихся лишь на протяжении последних трех столетий, т. е. когда архаичные способы орнаментации подвергались многим изменениям.

Национальная вышивка.

Самым массовым видом творчества была вышивка (тёрё): ею занималась буквально  каждая чувашская женщина, девушка. Вышивкой украшаются у чувашей верхние  мужские и женские рубашки, платки, фартуки и т. п, Характерные черты чувашского орнамента — сочетание приглушенных, в основном красного, с вкраплением золотистого, зеленого и синего цветов с тонким чувством ритма. Композиция чувашской вышивки, мотивы и техника исполнения, имея единую этническую основу, варьируются у разных этнографических групп. В прошлом при вышивании применялось более 30 швов.