Немецкое вино

Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение

высшего профессионального образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖИ И ТУРИЗМА (ГЦОЛИФК)»

 

ИНСТИТУТ  ТУРИЗМА, РЕКРЕАЦИИ, РЕАБИЛИТАЦИИ И  ФИТНЕСА

Кафедра туризма  и сервиса

 

 

 

 

РЕФЕРАТ

по дисциплине «ТиО услуг питания»

на тему: «Немецкое вино»

Направление подготовки туризм бакалавр туризма 100200.62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:

студент III курса

направления туризм

Жиляев Дмитрий

 

 

 

Москва

2013 год

СОДЕРЖАНИЕ

 

 

1) Виноделие в Германии……………………………………………...............................3

2)  Разрешённые сорта…………………………………………….........................................................3

3) Интриги рислинга………………………………………………………………………………..…...6

4) Красная Германия………………………………………………………………………………........7

5) Вина Пфальца……………………………………………………………………………………....…...8

6)Золото Рейна…………………………………………………………………………………...………...9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виноделие в Германии

 

развито в основном на юго-западе страны, вдоль реки Рейн и её притоков. Старейшие хозяйства восходят ко временам aнтичного Рима. Приблизительно 60 процентов немецкого производства вина расположено на территории федеральной земли Рейнланд-Пфальц, на территории которой расположены 6 из 13 винодельческих областей. В Германии виноградниками занято около 102 000 гектаров, что составляет примерно одну десятую от площади виноградников в Испании, Франции или Италии. Общее производство вина составляет обычно около 9 миллионов гектолитров ежегодно, или 1,2 миллиарда бутылок, что делает Германию восьмым в мире производителем вина. Белое вино составляет примерно две трети от общего производства.

Как страна-вино-производитель, Германия имеет двойственную репутацию. Более осведомленные потребители на экспортных рынках ассоциируют немецкие вина с элегантными и изысканными белыми винами, другие же считают производителем дешёвых полусладких вин типа Liebfrauenmilch.

 

Разрешённые сорта

Согласно  немецкому законодательству о виноделии, правительства федеральных земель ответственны за составление списков  сортов винограда, разрешённых к  производству вина.

Разрешены сорта белого вина, такие как:

Сильванер, Рислинг, Совиньон блан

И Разрешённые к выращиванию сорта красного (чёрного) винограда такие как:

Мерло, Мускат, Каберне Совиньон

 

Классификация вин Германии.

• Deutscher Tafelwein — немецкое столовое вино. Виноград может поступать откуда угодно, минимум предписаний по производству. В основном потребляется в стране и не экспортируется.
• Deutscher Landwein — немецкое местное вино.
• Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete (QbA) «Качественное вино из указанной области». В винах QbA допустимо повышение содержания алкоголя добавлением сахара в сусло. Вино должно происходить с одного из тринадцати винных регионов (не допустимо смешение винограда из разных регионов), производиться только из разрешенных сортов винограда, достигать определенного уровня зрелости и проходить дегустационные тесты для получения номера АП.
• Prädikatswein, переименованное (1 августа 2007 года) из Qualitätswein mit Prädikat (QmP). Качественное вино из отборного винограда особой спелости, наиболее ценный класс немецких вин. Отличается высокими вкусовыми качествами и большим удельным весом виноградного сусла. Существует шесть градаций качественных вин:
• Kabinett — «кабинет». Первая категория натуральных, неподслащенных качественных вин, изготавливаемая из винограда, собранного через несколько дней после сбора ягод для QbA.
• Spätlese — «шпэтлезе» (буквально «поздний сбор»). Изготавливается из винограда собранного через 12-14 дней после сбора ягод для Kabinett.
• Auslese — «ауслезе» (буквально «отборное»). Вино, изготовляемое из тщательно отсортированного вручную по степени зрелости винограда позднего сбора. Благодаря позднему сбору ягоды имеют повышенное содержание сахара.
• Beerenauslese — «беренауслезе» (буквально «отборные ягоды»). Такие вина производятся из перезревшего винограда, пробывшего на лозе дольше, чем просто «ауслезе». При этом ягоды поражаются Botrytis cinerea или другими грибками рода Botrytis, удаляющими влагу из ягод, либо слегка заизюмливаются с сахаристостью не ниже 29 %. Из такого винограда, как правило, производятся сладкие десертные вина.
• Eiswein — «айсвайн», «ледяное вино»). Такое вино производится из ягод, замёрзших естественным образом на лозе и достигших сладости аналогичной «беренауслезе». Ягоды собираются и отжимаются в замороженном состоянии. При этом, благодаря связанной в виде льда воде, достигается повышенное содержание сахара в таких винах. См.Ледяное вино.
• Trockenbeerenauslese — «трокенберенауслезе» (буквально «сухие отборные ягоды»). Используется для приготовления сладких концентрированных и весьма дорогих вин. Ягоды используемые для таких вин ещё более заизюмленные и их сахаристость превышает 36 %.

 

 

 

Из Рислинга производят самые восхитительные вина,  7-10 градусов алкоголя. И все-таки есть участки, на которых периодически рислинг, и особенно  в союзе с благородной плесенью, достигает ошеломляющей сахаристости. Конечно, для того чтобы «вырастить» стильное сладкое вино, виноградарю не придется истязать лозу и добиваться пика спелости: здесь можно ограничиться и более скромными результатами. Просто перезрелая ягода сумеет воплотиться в элегантное вино из отборных сортов. В рислинге все упирается в равновесие, а сорт облегчает жизнь виноделу тем, что удерживает изобильную кислотность, благодаря которой вино остается свежим и жизнестойким.

Начиная с  1971 года, когда в Германии было принято винное законодательство, о качестве немецкого вина судят по удельному весу сусла на момент сбора урожая. Таким образом, экспертиза заключается в определении концентрации  виноградного сахара, которая выражается в градусах (по шкале) Эксле. В большинстве винодельческих регионов Германии это значение установлено на отметке 85 Эксле для  категории «шпатлезе» (вино из винограда позднего сбора/Spätlese) и 83 – для категории «Kabinett». Все это дало пищу играм разума, в частности, с целью «подогнать» градус Эксле, и, соответственно, рыночную цену, популярным стало купажировать виноматериалы, полученные из нескольких виноградников.

Хуже того, владельцы виноградников, главным образом, расположенных  в теплых регионах, высадили сорта  раннего срока созревания, подверженные заизюмливанию под действием благородной плесени.

Чем дальше на север, тем больше  кислотных соединений накапливает виноградная ягода и тем реже достигает стадии полной спелости. Так, в пойме притоков Мозеля, рек Саар и Рур, незначительное и типичное для этих мест понижение температуры способно породить серьезнейшие проблемы. Но стоит только выдаться теплому году, и из винограда, чье вызревание прерывают, на сей раз к радости винодела, грибки ботритиса, рождаются ни с чем не сравнимые по насыщенности сладкие вина. Они встречаются чрезвычайно редко, стоят дорого и не боятся времени. Вернувшись на юг в рейнские земли, лоза начинает быстрее достигать необходимого уровня спелости, но одновременно падает кислотность, а винам, в отличие от своих собратьев из долины Мозеля,  не мешает нарастить хребет. Внешние проявления проистекают из различной структуры этих вин. А в южном Бадене, когда теплая погода напоминает Эльзас,  урожай может давать начало очень насыщенным,   обильным винам, стиль которых диаметрально противоположен  пикантным живчикам с севера.

Начиная с 70-х годов 20 века, в моду вошло ледяное вино Айсвайн, представляющее произведение совершенно другой природы. Температура должна снизиться до –8°C и оставаться на этой отметке, по крайней мере, в течение восьми часов. Следовательно, сбор может начаться только на заре. Отсутствие грибков благородной плесени сказывается в некоторых винах четкой структурной композицией букета, и одновременно выражается в  нежелательной, избыточной кислотности.

Несмотря на то, что Рислинг лидирует, в том числе по качеству, в списке немецких виноградных сортов, в Германии существуют  и другие разновидности, удовлетворяющие стандартам сладкого вина. Одним из них является гибрид Шойребе (Scheurebe), полученный путем скрещивания Рислинга и Сильванера. Полный грейпфрута в ягодах, которые срезаны на сухое вино, он может раскрыть  привлекательную откровенность букета и вкуса на фоне сахаров  сладких вин. Пино Гри, который дает сладкое вино, немецкие виноделы называют (Рулендер) Ruländer. Взращенная на юге страны, лоза воплощается в очень насыщенные вина, роскошные и упоительные, несмотря на низкую кислотность. Источником южно-германских сладких вин является и Гевюрцтраминер (Gewürztraminer), но почти всем им заказан путь на самый верх.

Одно время было модным высаживать гибриды, в частности Кернер (Kerner) и Эренфельзер (Ehrenfelser). Однако им недостает индивидуальности, и в последнее время они теряют былую популярность. Единственное по-настоящему эффективное скрещивание осуществили, когда создали Рисланер (Rieslaner), еще один плод взаимодействия признаков Рислинга и Сильванера. Благодаря своей активной кислотности, он может давать вина высочайшего уровня. Что касается кросс-бредов раннего срока созревания, таких как Оптима (Optima), Бахус (Bacchus) и Ортега (Ortega), то лучшей новостью будет их полное отсутствие. Поначалу они привлекают, однако со временем, вкус которого им чужд, грубеют, доказывая лишний раз наивность  и обманчивость первого впечатления.

Тайна великих  вин Германии зарыта, вся без остатка, в винограднике.  Сбраживание виноградного сока проходит в стальных  танках, в классических дубовых овальных бутах или в других бочках. К счастью ферментация в барриках ограничилась единичным фактом. Рислингу и дубу чуждо единство, они способны только на борьбу противоположностей. В Германии виноделие по-прежнему открыто научно-техническим инновациям. Перед подобными интервентами распахнут двери в Австралии, и от них же нахмурится лицо француза. Однако кризис хай-тек-зависимости у немецкого винодела уже миновал.  То же верно и в отношении пристрастия к Süssreserve (не перебродившему виноградному соку), в котором видели спасение от вялой сахаристости. Решая уравнение «спирт/сахар», передовые поместья заняты поиском идеального ответа.

Тому, кто задался целью выбрать  «лучших производителей» сладких немецких вин, придется изрядно поломать голову. Само сладкое вино – это алмаз в венце немецких винодельческих хозяйств, и, как всякая роскошь, доступен лишь избранным. Говоря проще, сладкое вино привередливо. Но стоит только природе сменить гнев на милость, и, пожалуй, любой уважаемый винодел произведет хотя бы пинту сладкого вина. А в выдающиеся годы число создателей великих вин измеряется дюжинами, и даже сотнями.

 

 

Германия  – самая северная провинция в  мире для выращивания винограда: если на юге Франции сбор винограда  начинается в августе, то здесь первые ягоды обрывают в октябре. Долгий период созревания винограда – преимущество немецкого виноделия. «Немцам нет  необходимости собирать урожай в  конце лета – мы можем подождать  до поздней осени, пока все соки и  ароматы сконцентрируются в гроздях», - утверждает самый знаменитый сомелье Германии Маркус дель Монего. 

 

Интриги рислинга

 

Холодная  погода способствует невысокой урожайности, естественному сокращению количества винограда на лозе. Научившись ценить уникальность собственного климата, немцы знают все его положительные и отрицательные стороны.

Деликатные, легкие, пикантные, хорошо утоляющие  жажду, элегантные, благоухающие цветами, свежие и экспрессивные, изысканные и энергичные, мерцающие множеством экзотических ароматов, поражающие сочетанием сладости и кислоты, сочетающиеся и  с грубыми немецкими луковыми пирогами, и с тончайшими японскими  блюдами… Разумеется, все эти хвалебные эпитеты оправдываются, если погода благоволила виноделу. И если это было так, то знатоки найдут в немецких рислингах ароматы абрикосов, апельсинов, грейпфрутов, мармелада, меда.

В Новом  Свете, где пытаются повторить Рислинг, ему не хватает долготы вызревания, он не получает достаточного количество кислоты. И, кстати, из белого винограда это самый сложный сорт для понимания. Когда его начали сажать всюду, это нанесло его репутации непоправимый ущерб».

 «Рислинг – это немецкое достояние, наследие наших предков, часть нашей культуры, - утверждает Дирк Рихтер, - Для немцев умение что-то делать хорошо - очень ценное качество, важная черта личности. Способность производить хороший Рислинг – это тоже часть индивидуального мастерства, которое так чтимо в Германии».

Умение  «делать что-то хорошо» передается в немецких семьях от отца к сыну, от деда к внуку. Наверно, потому и Рислинг среди остальных сортов стоит особняком – он, по мнению немецких виноделов, дает возможность почувствовать вкус, течение самой жизни, значимость традиций, передающихся из рода в род…

История немецких семейных виноделен и в  самом деле вызывает изумление: биографии  иных родов, связанных с производством  вина, уходят в глубокое средневековье. Потомок барона фон Ройтенсштрауха, живущий в мозельском поместье Картхойзерхоф возводит винодельческие традиции своей семьи к 1223 году. К тому же периоду относится и замок, окруженный каналами, парком с прилегающими к нему виноградниками… В доме Райнхарда Мутта на винодельне Rappenhof в Рейнхессене в следующем году будут отмечать 400-летие семейного бизнеса. На фирме Дирка Рихтера исторический пласт не столь глубок – здесь предки, занимающиеся виноделием, прослеживаются на протяжении каких-то 300 лет. Зато в погребах компании «Max Ferd. Richter» с гордостью показывают вина 70-х годов XIX века, бутылки с янтарным «Трокенберенауслезе» 1900 года. Такие вина поставлялись с берегов Мозеля в Россию, их пили богатые помещики Москвы и Екатеринбурга, ценили при русском императорском дворе. Этикетки за минувшие годы изменились мало: консервативные, чтящие традиции хозяева из десятилетия в десятилетие повторяют изображение собственного дома со старинной гравюры 1800 года.

И, наконец, не случайно, один из престижных и самых  дорогих немецких аукционов проходит в монастыре Эбербах – там, откуда в начале XII века началось немецкое виноделие. Монастырь Эбербах был основан монахами-цистерианцами, теми самыми, которые посадили знаменитый бургундский виноградник Кло де Вужо. Члены этого знаменитого католического Ордена знали толк и в винах, и в почвах, и виноградниках, много экспериментировали с лозой. Именно с них (а вовсе не с римлян, возделывавших виноградники под Триром!), по мнению лучших производителей Рислинга, началась история немецкого виноделия.   

 

Красная Германия

 

Самый знаменитый красный сорт Германии с длинным  и труднопроизносимым названием «Шпэтбургундер» неизменно вызывает в памяти французские ассоциации. Под этим наименованием на Рейне и в Мозеле выращивают Пино Нуар – славу и гордость бургундского виноделия. Популярность Шпэтбургундера в Германии объясняется тем, что он очень хорошо противостоит болезням, а в удачные годы при полном созревании дает результаты, сравнимые с бургундскими винами. Беда лишь в том, что такие урожаи случаются в здешних краях очень редко. И все же, несмотря на то, что красные вина не слишком удаются в Германии, на них все же есть устойчивый спрос.

«Что  заставляет немцев, хорошо знакомых с  полнотелыми красными винами Нового Света, пить не всегда и не вполне удачные  красные собственного производства? – рассуждал Рейнгард Мутт, представитель старшего поколения виноделов компании Rappenhof. – Немцы хотят знать больше о природе своей страны, о ее истории и культуре, а потому отдают предпочтение собственным винам. Ведь немцы по сути не космополиты, а патриоты. И это качество особенно сильно в молодых немцах, интересующихся винами». Добавим, что красный виноград в хозяйстве Rappenhof выращивают уже два десятилетия, а необыкновенно теплый, щедрый, давший великолепную спелость красным сортам 2003 год позволяет надеяться, что красные вина своей страны немцы начнут пить не только из патриотизма…

Первым, кто начал подрывать авторитет  Германии как страны исключительно  белых вин, был Генрих Вольмер из Эллерштадта, покоритель горных и жизненных вершин, человек, масштаб личности которого не вписывается ни в какие государственные границы. Однако даже самые ярые противники экспериментов Вольмера согласны в том, что он винодел от Бога. Его предки возделывали лозу еще в середине XVI века. Свое собственное вино он произвел в возрасте шести лет. В Эллештадте у Вольмера без малого сотня гектаров, на которых он выращивает Пино Блан, Пино Гри, и красные сорта Дорнфельдер, Португизер. Беренауслезе и Трокенберенауслезе он делает только в лучшие годы (последним из таковых он признает 1992). В 1987 году Вольмер осмелился посадить Каберне Совиньон. Приставленный к виноградникам инспектор, пораженный столь открыто проявленным вольнодумием, заставил Генриха выкорчевать посадки. Тот сделал вид, что подчинился, а в 1990-м уже получил свое первое красное вино. Он уже тогда предчувствовал моду на красные вина. Сегодня вина из Эллерштадта три десятилетия пьют в самолетах Lufthansa и в лучших ресторанах мира, в 1996 году они стали официальными винами Олимпиады в Сиднее. 

 

Вина Пфальца

 

В южном  Пфальце с его почти средиземноморским  климатом растут фиги, каштаны, лимоны и киви. Зреют финики и у дверей в погреб винодельни Geheimer Rat vonBassermann-Jordan. Владельцы погреба с 500-летней историей с гордостью показювают бочку с первым немецким экспериментальным шардонне: вырастить этот сорт в Германии можно только в условиях Южного Пфальца. Будет ли немецкое Шардонне напоминать бургундское – покажет время, а пока в Пфальце с успехом выращивают Шпэтбургундер (Пино Нуар), и Вайсбургундер (Пино Блан), и Граубургундер (Пино Гри). Уважают пфальцы и игристые вина, делая их по шампанским технологиям из Пино Блан.

Однако  наиболее уважаемым сортом тут является, конечно же, Рислинг. «Каждое качественное хозяйство должно обязательно производить одно сухое и одно сладкое вино, которые оно считает образцовым, - уверен Гюнтер Хаук из Bassermann-Jordan. - Каждое из этих вин должно быть сделано по всем канонам, без ошибок, с точным соблюдением баланса алкоголя, сахара, кислотности». В компании Bassermann Jordan таковыми считают сухоеKirchenstuck 2002 и сладкое Deidesheimer LeinhohleRiesling Kabinett. Здесь, как и всюду в Германии, хвалят 2002 год, он придал новые силы виноделам, обеспечив наряду с хорошей зрелостью великолепную кислотность.

Сегодня мастера Пфальца соревнуются  друг с другом, производя изумительные по чистоте и абсолютно отличные от вин соседнего Эльзаса Рислинги, преуспевая в насыщенных «Кабинетах», «Шпетлезе», «Ауслезе» и винах позднего сбора. Теперь, когда после многих лет забвения немецкий Рислинг триумфально вернулся на столы любителей белых вин, в Пфальце не стихают споры: нужно ли выдерживать вина в бочках, можно ли добавлять кислоту или сахар, можно ли орошать виноградники в случае засухи, сколько вина хранить и как подавать?

Впрочем, все спорщики сходятся в одном: понять и полюбить немецкие вина несложно, благо, что большинство производимых здесь вин из одного сорта винограда  моносепажные. Однако чистота жанра в последнее время не в чести, словом, и тут стараются следовать винной моде. К примеру, лет тридцать назад в Германии все пили вина мускатных сортов – ныне предлагать их считается дурным тоном. Лет пятнадцать назад считалось, что дубовая бочка убивает свежесть, теперь все сплошь и рядом экспериментируют с «барриками». Но самое главное состоит в том, что наиболее недооцененный и преданный в начале 90-х забвению сорт, каким и был Рислинг, в последние годы напомнил о себе поистине великими урожаями. Чрезвычайно удачные 1999, 2001, 2002 и небывалый, фантастически щедрый 2003 сделали Рислинг мировой сенсацией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Золото Рейна

 

Как бы ни сетовали на прохладный климат своей  страны немецкие виноделы, но погодныйнедостаток они давно научились обращать в свое благо. Только в северных странах, по ягоде собирая подвяленный или ударенный первыми заморозками виноград, можно сотворить из него волшебство, производя чудные, редчайшие вина позднего сбора – «Беренауслезе», «Трокенберенауслезе», «Айсвайны»… Возможно, это и есть то самое золото Рейна, секрет добывания которого так тщательно охраняют гномы братьев Гримм. Производство вин позднего сбора в одном хозяйстве порой может не превышать 90 бутылок, а потому лучшие из них продаются на аукционах в Трире, монастыре Эбербах, в других городах Германии. Выставляя на аукцион 15 бутылок «Трокенберенауслезе» винодел может стать свидетелем того, как его бутылка 375 мл, стартовав с 250 евро, уйдет за 1000 какому-нибудь американскому коллекционеру. Охотников собрать в своем подвале лучшие немецкие сладкие вина в мире огромное множество - знатоки ставят благородные сладкие вина Германии выше признанных бордосских сотернов! Лучшие виноделы, как и их отцы, привыкают к золотому дождю наград, проливаемому на них критиками журналов WineSpectator, Decanter и даже всесильным Робертом Паркером, который впервые за тридцать лет обратил внимание на вина Германии! Владелец Sclossgut Diel) с гордостью показывал страницу WineSpectator со строчкой «Burgberg RieslingAuslese Sclossgut Diel 2001 - 95 баллов», его же Burgberg Riesling Eiswein 1982 удостоился 99 баллов по Паркеру.

«Наши вина позднего сбора – чемпионы-долгожители, - утверждает Кристоф Тирелл. - «Шпетлезе» можно хранить до 15 лет, а для «айсвайна» и 30 лет - малый срок. Спустя десятилетия эти вина будут покорять вас своей изысканной чистотой и свежестью, с которой не сравнится ни один другой сорт винограда, даже те, из которых делают сотерны».

«Великие  вина обязаны быть долгожителями, - говорил Штефан Ресс, разливая по бокаламRiesling Auslese 1971 года. – К тому же старые вина лучше, чем молодые, аккомпанируют еде, ведь в них лучше развиты ароматы.»

«У нас  лучшее в мире вино, - сказал житель области Рейнхессен, винодел в десятом поколении Луис Гунтрум. – Почему я так говорю? Сами подумайте: где еще вы найдете такие легкие, крепостью всего в девять градусов, вина? Даже выпив много, вы останетесь в полнейшей ясности ума.» Помятуя о том, что чем позднее сбор, тем выше качество вина, г-н Гунтрум устраивает эстетские дегустации на своем винограднике: у подножия «волшебной горы» он угощает простыми сухими «Риванерами» и Рислингами, чуть повыше – полусухими Рислингами и винами позднего сбора с романтическим названием «Золотая фантазия», еще выше – наполняет бокалы винами позднего сбора, и, наконец, в беседке, откуда открывается захватывающий дух вид на Рейн, откупоривает Айсвайн!

Понимая, что великие вина производятся только в великие годы, немцы делают вывод: погода не так уж и часто  балует их выдающимися миллезимами. Коллекционеры относят к таковым 1971, а следующими удачными называют только 1983, 1989 и 1990. Неоднозначные 1975 и 1976 породили множество недостоверных слухов, и многие склонны называть эти года переоцененными. Впрочем, для некоторых немецких регионов и 1982 выдался весьма неплохим, а 1985 кое-где дал прямо-таки изумительные результаты…В такие годы кислота, главный недостаток Рислинга, становится залогом его качества и долголетия, ибо в этом сорте винограда, выращенном в прохладном климате, ее содержится больше, чем вШардонне, Совиньоне, Пино Блан и прочих белых сортах. «Сладость хороших вин никогда не склеивает рот, а высокая кислотность обеспечивает хребет вина, - утверждает Дирк Рихтер. - В таких винах всегда чувствуется сухое послевкусие, ощущается их потенциал.»

Коллекционеры Рислингов только диву даются, как долго это вино может развиваться в бутылке: для вин «позднего сбора» и 15, и 20 лет – не срок, З0-летние выглядят юными, 50-летние только вступают в пору своей зрелости. В хозяйстве SchlossSaarstein «Шпэтлезе»  делают со старых лоз, посаженных в 1943 год. 1983 год, по мнению Кристиана Эберта, дал лучшие за все 80-е годы вина позднего сбора – они и сейчас еще очень свежи, структурны, минеральны пленяют интенсивными ароматами с тонами сухофруктов. Именно такие вина, считает Кристиан, показывают, на что способен Рислинг в лучшие годы. И, добавим, в лучших хозяйствах.

Знатоки немецких вин утверждают, что даже качественные «Кабинеты» и «Шпэтлезе» не стоит пить раньше, чем им исполнится пять лет! В старых винах ароматы Рислинга начинают преломляться, награждать знатоков за их терпение новыми ощущениями: в них появляется больше сухих тонов, развиваются ореховые ноты, оттенки мадеры…Возможно, этот немецкий секрет был ведом английским негоциантам: ведь в начале ХХ века в лондонских винных лавках Рислинги стоили куда дороже, чем замковые вина Бордо.

По словам владельца хозяйства «Max Ferd.Richter», в Германии «Айсвайны» ценятся ниже, чем «Беренауслезе» и «Трокенберенауслезе», ведь TBA и BAсобираются по ягоде, а «Айсвайн» просто требует мороза, и его порой можно произвести в довольно значительном количестве… Однако и те, и другие делать очень сложно, поскольку процессы брожения идут в них с большим трудом. Дирк Рихтер вспоминал, как 1959 году, когда он был еще совсем молодым человеком, но уже помогал отцу на винодельне, ждать брожения TBA пришлось два года, и все боялись, что вино превратится в уксус, так и не став золотистым нектаром…

 

«Долгое терпение – друг вина», говорят французы. Однако основательные немцы не меньше своих соседей знают цену несуетливому ожиданию. Неподалеку от монастыря  Эбербах на территории винодельни Йоханнесбург, гордящейся 900-летней историей, поставлен памятник солдату-гонцу. Народным героем этот гонец, везший указ о начале сбора урожая, стал в 1775 году в результате собственной нерадивости - ведь он сильно опоздал туда, где его очень ждали… Стояла сухая солнечная погода, виноград зрел, виноделы ждали официального разрешения собирать урожай. Шли дни, а гонца все не было. Холодало, от рек поднимался туман, виноград начал плесневеть. Дисциплинированные немцы никак не могли решиться оборвать грозди. Когда гонец прибыл, виноград был так побит плесенью, что почти превратился в изюм. Отчаявшиеся виноделы собрали урожай, с трудом собрали сок. Вслед гонцу летели проклятья… Два столетия спустя на территории одного из самых уважаемых винных поместий страны солдату в прусской форме был поставлен памятник. Он так и изображен – на коне, с гроздью винограда и свернутым в трубку указом в руках – нерадивый человек с простоватым лицом, подаривший Германии ее славу.