Облицовочные работы

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 ФГБОУ ВПО «УралГАХА»

 

           Кафедра  Экономики  и  организации проектирования и строительства

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферативно-курсовая работа

на тему :«Облицовочные работы»

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Выполнил: Ст. группы В-392

 

       Проверил:

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург 2013г

 

Содержание.

 

 

 

 

1.Подготовка поверхности  ……………………………………………………..1

2.Материалы для облицовочных  работ………………………………………….6

 

3.Контроль качества……………………………………………………………..13

 

4.Техника Безопасности………………………………………………………....14

 

5.Технология укладки  плитки…………………………………………………..15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Подготовка поверхности

 Для начала избавляемся  от старой сантехники, далее берем  в руки молоток и зубило и начинаем отбивать старый кафель. При этом следует соблюдать меры предосторожности: на руки надеть перчатки, чтобы не порезаться об острые края, а на глаза – очки, которые защитят от попадания пыли и мелких отлетающих кусочков плитки. После того как плитка отбита, необходимо убрать тем же зубилом остатки старого клея.

 Теперь можно приступать  к самому главному процессу. Нет,  это совсем не укладка самого  кафеля – это подготовка поверхности.  Здесь главное усвоить важное  правило: 80% успеха – это ровная поверхность. Положить плитку неровно при наличии хотя бы небольших способностей вряд ли удастся.

 Первым делом, необходимо  осмотреть качество штукатурки. Если она в основном состоит  из смеси песка и цемента,  местами уже вздулась и готова  обрушиться, то придется снова взять в руки молоток и зубило и очищать поверхность до кирпичной кладки.

 Если поверхность  достаточно прочная, то можно  приступить к измерению ее  геометрических параметров. Для  этого понадобится отвес. Само  приспособление достаточно простое и состоит из тяжелого груза, который прикреплен к шнуру. С его помощью мы проверяем вертикальность стен. Для этого нужно размотать шнур на высоту комнаты, закрепить его под потолком к стене и проследить, насколько стена уходит в сторону. Если отклонения превышает несколько миллиметров, то необходимо выравнивать стену штукатуркой. И ни в коем случае не нужно рассчитывать, что и так сойдет. Плитка – это не обои, заваленный угол нельзя будет вытянуть в какую-либо сторону. А, проложив ровный ряд плитки до потолка, велика вероятность получить щель в углу в несколько сантиметров, которую ничем не заделать.

            Далее необходимо взять угольник  и измерить взаимную перпендикулярность  стен. Угол не составляет 90 градусов, значит надо штукатурить. Затем необходимо проверить стены на всевозможные выпуклости и вогнутости. Для этого нам понадобится водяной уровень. Главное, чтобы его длина была не меньше метра. Если имеются даже незначительные отклонения (несколько миллиметров на длину в один метр) – то лучше их выровнять.

 С полом то же  самое. Никаких неровностей. Так  же уровнем следует проверить  его горизонтальность. В случае, если он будет завален в  какую-либо сторону, то получится  большой зазор между стеновой  и половой плиткой, который  будет выглядеть не очень эстетично.

 

Выравнивание стен.

 

 Если стены оказались  неровными, то приступаем к  их выравниванию.

 

Для этого нам понадобятся  следующие инструменты:

1. Емкость, в которой собственно и будет замешиваться состав. Это может быть обычное пластмассовое ведро;
2. Дрель с миксером, для размешивания состава

                  3.Водяной уровень для контроля работ;

                  4.Мастерок и терка (в случае использования смеси из песка и цемента) ;

В случае использования  специальных строительных смесей, необходимо запастись парой шпателей. Один большой (около 1 м) собственно для нанесения состава на стену, а другой вспомогательный маленький, для помещения состава на большой шпатель. Вполне хватит длины в 10-20 см.

 При использовании смеси  из песка и цемента, набрасываем мастерком на небольшую часть выравниваемой поверхности приготовленный состав и теркой круговыми движениями растираем его до получения ровной поверхности. В случае использования специальных смесей, наносим равномерный слой материала по всей длине большого шпателя (для этого нам как раз и поможет маленький шпатель) и растягиваем с небольшим прижимом состав по поверхности стены. Продолжаем до получения ровной поверхности. Контроль работ ведем с помощью водяного уровня.

 Предыдущие способы оштукатуривания подходят скорее для выравнивания локальных неровностей. Однако если необходимо оштукатурить большие поверхности, то в помощь придут направляющие маячные рейки. В профиль они напоминают букву “T“. Такие рейки вертикально крепятся к стене и получаются своеобразные уровни, которыми можно задавать дальнейшую толщину слоя. Так же нам понадобится правило. Этот инструмент напоминает школьную пластмассовую линейку, только увеличенную во много раз. С ее помощью будут удаляться излишки раствора.

 Приступим собственно к процессу оштукатуривания при помощи маятниковых реек. Для начала нам необходимо выбрать сами рейки. Длина у большинства стандартная и равняется 3 метрам, а вот высота профиля различна и колеблется в среднем от 5 до 10 мм. Если стена имеет не очень большие перепады, то вполне хватит и 5 мм высоты. А вот если выпуклости слишком большие (на расстоянии 1-1.5 метра размер отклонения более 5 мм), то нужно присмотреться к более высокому профилю.

 Теперь нужно установить  рейки к стене. Для этого  отрезаем пару профилей по высоте стены и крепим их основанием к краям оштукатуриваемой стены. Это делается при помощи раствора, который наносится на каждый профиль в нескольких места. Расстояние между точками нанесения около полуметра. Профиль прижимается к стене, пока через боковые отверстия не выйдет раствор. Однако раствор имеет большое время затвердевания, и рейка в это время может отвалиться. В этом случае рекомендуется воспользоваться небольшой хитростью. В нескольких точках планка крепится на алебастр, он же строительный гипс. Его легко найти в строительных магазинах, цены на него весьма демократичные. Только не стоит сразу разводить с водой весь пакет. Лучше всего делать это небольшими порциями, так как он отвердевает буквально в течение минуты. Контроль вертикальности рейки измеряем при помощи отвеса или уровня.

 Далее вбиваем вдоль  каждого из профилей, установленных  в углах, по несколько гвоздей  на разной высоте и натягиваем  шнуры по высоте выступов маятниковых  реек. После чего по шнурам  выставляем к стене все остальные профили, на расстоянии 1-1,5 м друг от друга. Когда раствор затвердеет, необходимо снять гвозди со шнурами и можно приступать к самому оштукатуриванию. Для этого набрасываем раствор небольшими зонами вдоль направляющих, а затем излишки снимаем правилом соответствующих размеров. Работы производим в направлении снизу вверх. Этот способ хорош тем, что не нужно обладать специальными навыками. Главное – ровно установить маяки. Выравнивание пола

 После стен приступаем к  выравниванию пола. Если поверхность пола бетонная, то здесь понадобятся либо специальные строительные смеси для пола, либо все та же смесь песка и цемента. В случае применения состава из цемента и песка, процесс ничем не отличается от оштукатуривания стен.

 Однако в случае изготовления так называемых наливных полов, при помощи специальной самовыравнивающейся смеси технологию придется изменить. Все пропорции смешивания, максимальную толщину и время высыхания можно прочитать в инструкции производителя. В случае если на полу присутствуют микротрещины, рекомендуется проложить пол гидроизоляцией. Так же для увеличения сцепления выравнивающей смеси с основанием, рекомендуется обработать основу грунтовкой.

 Далее по периметру комнаты  вычерчивается уровень. Для этого  нам понадобится специальный водяной уровень, который состоит тонкого шланга и прикрепленных небольших колб с насечками для измерения. Все это приспособление наполняется водой и позволяет выставлять одинаковую высоту по всему периметру комнаты, используя принцип сообщающихся сосудов. Данную работу лучше проводить вдвоем.  Один человек наносит риску на стене и подносит к ней колбу с водой. Второй человек отходит к другой стене и путем изменения высоты колбы добивается совпадения уровня воды и соответствующих рисок на обоих колбах. Таким образом наносим по несколько отметок на каждой стене. Затем соединяем все риски при помощи линейки. По полученным линиям необходимо установить на пол маятниковые рейки. Процесс установки такой же, как и для стен. Далее заливаем пространство между маяками приготовленным составов. Излишки разравниваем при помощи правила. Для удаления пузырьков, возникающих на поверхности, можно воспользоваться игольчатым валиком. Работы производим по направлению от дальней стены к двери.

 А вот если пол  оказался деревянным, то уже все не так просто. Дерево зачастую имеет небольшую жесткость, из-за чего плитка может треснуть или отклеиться от поверхности под весом стоящих на ней предметов. Ни в коем случае нельзя укладывать плитку на старые, рыхлые доски. Старые доски необходимо будет оторвать и положить новые, толщиной не менее 25 мм. После чего их необходимо пропитать краской или специальным составом, предохраняющим от гниения, плесени и грибков. Сверху на доски укладываем гидроизоляцию. Далее на высоте полсантиметра от поверхности (на гвозди или кусочки кирпичей) укладывается строительная сетка, после чего она заливается либо раствором, либо специальными строительными смесями. Теперь так же необходимо подождать около месяца, пока смесь окончательно затвердеет.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Материалы для облицовочных работ

 

Стеклянные материалы

Стекло — это твердый, хрупкий материал, аморфного строения, получаемый при быстром охлаждении силикатных расплавов. Строение и свойства втекла объясняются тем, что при достаточно быстром охлажднии вязкого силикатного расплава в нем не успевает начаться процесс кристаллизации. Регулируя скорость охлаждения и вводя катализаторы кристаллизации расплава, получают ситалль — материалы, в которых микрокристаллы силикатных минералов являются заполнителем, а стекло выполняет роль связующи прослойки. Стеклянные, отделочные материалы декоративны, благодаря блестящей поверхности и ярким цветам, долговечны газо-, кислото- и щелочестойки (кроме плавиковой и фосфорюй кислот). Чтобы получить цветное стекло, в расплав включаот красители.

К наиболее распрострненным стеклянным облицовочным материалам относятся  ли(гы и плиты из стемалита, марблита, коврово-мозаичные плитга, эмалированные  плитки, стекломра-мор, плиты из стекла «мтелица», смальта, плиты из стекло-кремнезита и др.

Марблит — цветное секло с  полированной лицевой поверхностью и рифленой тылной. Листы марблита выпускают молочно-белого, черного, готубого, фиолетового и салатного  цветов. Они могут имитировать  мрамор с прожилками различных Цветов. Плиты черного и ;еленого цветов выпускают с блестящими, переливающимися вкраплениями.

Листы и плиты из марбтита используют для облицовки фасадов и внутренней отделки общественных зданий, а также  для устройства подоконников, филавков и т. п. Для внутренней облицовки  выпускают плиткиразмером 50 X 50 мм, для наружной — 500 х 500 мм, толщиной 5-12 мм. Для облицовки углов зданий

изготовляют плитки с закругленным ребром или плитки в форме сегмента. Стеклянные эмалированные плитки получают из отходов стекол — оконного толщиной 3-5 мм или витринного толщиной 6—7 мм.

На стекольных заводах на нарезанные плитки наносят слой кашицы из тонко  размолотого порошка эмали, воды и клея. Плитки сушат, посыпав тыльную  сторону плитки песком, и обжигают. При обжиге сплавившаяся эмаль и  песок спекаются с плиткой. Толщина эмалевого покрытия 0,2-0,3 мм. Плитки выпускают различных цветов размером 150 X 150 и 150 X 75 мм, но иногда шириной до 400 мм и длиной до 600 мм. Такими плитками облицовывают санитарные узлы, помещения душевых и ванных в жилых, общественных и промышленных зданиях, а также помещения, к которым предъявляются повышенные санитарно-гигиенические требования (лечебные учреждения, предприятия пищевой промышленности, помещения торговых предприятий и др.). Такие плитки применяют для декоративной внутренней отделки общественных зданий.

Стеклянные плитки крепят к облицовываемым поверхностям глинобитумной, карбинольной мастиками или цинковыми белилами, лаковыми и масляными мастиками, а также цементно-пе-счаным раствором  состава 1:3 для плиток с гладкой тыльной поверхностью и 1:4; 1:5 — для плиток с рифленой или посыпанной песком тыльной поверхностью.

При облицовке прозрачными плитками, нарезанными из отходов стекла, в  светлые мастики или раствор  можно добавлять минеральные  пигменты.

Смальта представляет собой кубики или пластинки размером 10 X 10 X 8 мм. Для этого из стекломассы отливают лепешки диаметром до 200 мм, толщиной около 10 мм или на прессах формуют прямоугольные плитки размером 120 X 60 мм. Остывшие плитки или лепешки раскалывают или разрезают на кусочки требуемого размера.

Можно также отливать прутки из стекломассы, а затем раскалывать их. Чтобы  получить многоцветную смальту, палитра  которой насчитывает до 1000 разных цветов и оттенков, куски и прутки разных цветов сплавляют при слабом перемешивании. Смальту золотого и серебряного цвета получают, запрессовывая

в прозрачное стекло листки золотой, серебряной или алюминиевой фольги, которые сверху покрывают тонким прозрачным бесцветным или цветным  слоем.

Стекломрамор — эффективный  облицовочный материал, представляющий собой плиты из непрозрачного стекла, лицевая поверхность которого имитирует природный мрамор. Прямоугольные и квадратные плиты размером от 140 X 250 до 600 X 600 мм и толщиной 8-10 мм выпускают различных цветов с лицевой полированной поверхностью и рифленой тыльной. Стекломрамор предназначен для декоративно-защитной облицовки стен зданий, покрытия полов и антикоррозионной защиты строительных конструкций. Крепят стекломраморные плиты полимерцементным раствором на основе дисперсии ПВА, а листы — прижимными раскладками с использованием нетвердеющих мастик.

Стекло узорчатое «метелица» имеет рельефный узор, представляющий собой произвольное чередование утолщенных участков разнообразной формы с матовой поверхностью и утонченных участков в виде прожилок с глянцевой поверхностью.

На тыльную сторону  стекла, предназначенного для облицовки, наносят алюминиевое зеркальное покрытие. Максимальные размеры «метелицы» для облицовки 630 X 1500 мм.

Стекло «метелица» используют для декоративной отделки стен и  потолков в общественных зданиях.

Плиты из стеклокремнезита — декоративно-отделочный материал, полученный плавлением смеси гранул цветного стекла с гранулами, включающими кристаллизационные добавки и песок. Листы стеклокремнезита имеют размер от 300 X 200 до 600 X 400 мм при толщине 15-20 мм. Лицевая поверхность плит может имитировать горные породы, например мрамор, гранит, яшму, а также и иметь произвольный цветной рисунок. Используют плиты из кремнезита для декоративной отделки стен и Устройства полов, особенно в помещениях с высокими гигиеническими требованиями.

Керамические плитки

В зависимости от исходного  сырья плитки изготавливаются Двух видов — майоликовые и фаянсовые. Слой глазури на майоликовых плитках придает им атмосферостойкость и высокие декоративные качества. В зависимости от назначения различают фасадные плитки, универсальные, для полов, глазурованные для внутренней отделки, кислотостойкие и др. Лицевая поверхность плиток покрывается прозрачной или глухой, белой или цветной глазурью или несколькими цветными глазурями. На ней не должно быть пятен, выцветов и других дефектов, заметных при дневном свете на расстоянии: 1 м в помещении — плиток, применяемых для облицовки внутренних помещений; 3 м на открытом воздухе — плиток, применяемых для облицовки наружных поверхностей стен.

Плитки предназначаются  для внутренней и наружной облицовки  жилых, общественных и промышленных зданий, а также для монументально-декоративных работ. Применять эти плитки для облицовки цоколей и карнизов нельзя.

По виду лицевой поверхности  плитки изготовляют гладкими, рельефными или с узором. Плитки могут быть и многоцветными: мраморо- и порфировидные, ковровоузорчатые, рельефно-глазурованные, рельефно-орнаментированные, крупноразмерные глазурованные с сериографическим покрытием.

Для придания стойкости  внешним воздействиям, водонепроницаемости  и декоративных свойств лицевые  поверхности многих облицовочных изделий  покрывают глазурью или ангобом.

Глазурь — стекловидное поверхностное покрытие, получаемое нанесением специального состава на обожженное или необожженное изделие  и закрепляемое обжигом при высокой  температуре. Глазурь может быть прозрачной и непрозрачной, глянцевой или матовой, белой и цветной, а также кислото-, щелоче- и газостойкой. Ангоб — покрытие из белой или цветной глины, нанесенное тонким слоем на поверхность необожженного изделия. Лицевая поверхность в этом случае получается матовой.

Керамические плитки для полов водонепроницаемы, износостойки, легко моются, химически стойки и долговечны, они бывают одноцветными и многоцветными., имеют гладкую или шероховатую поверхность, а оборотную сторону — рифленую.

Полы из керамических плиток устраивают, когда требуется  высокая прочность на истирание (например, в вестибюлях общественных зданий), когда пол подвергается систематическому увлажнению (например, в ванных), а также когда к помещениям предъявляются повышенные санитарно-гигиенические требования. Недостатки керамических плиток: высокая теплоусвояемость, низкая сопротивляемость ударам, малые размеры, из-за которых повышается трудоемкость укладки плиток.

Промышленность выпускает  различные типы керамических плиток для полов — квадратные, шестигранные и восьмигранные, с рисунком и без него. Для того чтобы не рубить плитки при настилке полов и чтобы можно было создавать разнообразные рисунки, промышленность выпускает также прямоугольные и треугольные половинки квадратных плиток и четырех- и пятигранные половинки шестигранных плиток. Толщина плиток 11; 13 и 15 мм при размерах от 50 X 300 мм. Мелкие квадратные плитки размером 48 X 48 мм имеют толщину 4 и б мм.

Керамические плитки при устройстве пола укладывают на цементном растворе или битумных мастиках. Лицевая поверхность их может быть плоской, рельефной,.покрытой прозрачными или глухими глазурями, блестящей, матовой и т. д.

Плитки для мозаичных  полов размером 48 X 48 и 48 X 20 мм поставляют наклеенными по определенной схеме  лицевой поверхностью на оберточную бумагу в виде отдельных ковров.

Для облицовки стен чаще всего используются полистирольные кафельные плитки. Они бывают одноцветными, многоцветными (мраморовидными), с орнаментом или рисунком, с гладкой рельефной поверхностью. Рядовые плитки обычно имеют прямоугольную форму: 150 X 150 мм, 100 X 100, 150 X 100 и др. Чтобы облицовка была красивой, необходимо приобрести и фасонные плитки. Ими выкладывают углы стен, карнизов и плинтусов, а иногда, для придания интерьеру законченности, и верхний ряд облицовки. Фасонные плитки бывают разных видов, наиболее распространенные из них имеют форму удлиненного прямоугольника с вогнутой вокруг своей продольной оси поверхностью. Толщина фасонных плинтусных плиток не более 10 мм .

Как и при отделке  обоями, при проведении плиточных  работ обычно учитывают прежде всего освещенность помещения. Если оно светлое и выходит окнами на солнечную сторону, то, как правило, используют плитки холодных тонов — белые, голубые, синие, серые и т. д. В помещениях слабоосвещенньгх в орнаменте облицовки применяют плитки, окрашенные в теплые тона — желтый, оранжевый, красный.

Для звукоизоляции стен и устройства подвесных потолков по деревянному каркасу применяют  акустические гипсовые плиты, которые  крепятся оцинкованными гвоздями или  шурупами. Акустические плиты из пеностекла изготовляют путем спекания порошкообразного стекла с газообразующей добавкой и красителем или без красителя с последующей механической обработкой полученных изделий.

 

 

 

Применяют их для облицовки  стен и устройства потолков в помещениях с повышенными акустическими требованиями (концертные и школьные залы, студии, фойе и др.).

Основой акустических гипсовых плит служит гипсовая перфорированная  плита толщиной 5 мм с ребрами  высотой 25 мм, между которыми по пористой бумаге или ткани 3 уложены мине-раловатные плиты 2 толщиной 20 мм.

В плите устроены отверстия 4 диаметром б мм на расстоянии между  центрами 12 мм-Чтобы повысить прочность  гипсовых плит, их армируют отрезками  стеклянного волокна длиной 10-12 мм. С тыльной стороны плиты оклеены  алюминиевой фольгой 5. Лицевая поверхность плит окрашена эмульсионными красками.

 

 

3.Контроль  качества

 

Облицовка поверхностей листами сухой штукатурки должна быть надежно закрепленной к основанию, жесткой, а также не иметь зыбкости, трещин и провесов более 1 см в стыках и других механических повреждений.

В процессе облицовки  поверхностей плитками необходимо соблюдать  следующие требования: наличие швов между плитками на одной вертикальной или горизонтальной линии с допускаемыми отклонениями не более 1 мм на 1 м; одинаковая толщина швов (до 3 мм); отсутствие пустот между плитами облицовки и основанием, которые проверяются простукиванием и определяются по звуку; плитки должны находиться в одной плоскости, без западания или вспучивания, с допускаемым отклонением не более 2 мм на 2 м. На облицованной поверхности не допускаются следы раствора.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Техника Безопасности

 

При производстве облицовочных работ необходимо строго соблюдать  правила техники безопасности, приведенные  в СНиП Ш-4—80 "Техника безопасности в строительстве". При этом рабочие места облицовщиков должны быть организованы так, чтобы была обеспечена полная безопасность ведения работ. Обработку кромок керамических плиток и их резку, притирку и сверление в них отверстий, а также исправление дефектов облицовки, связанных с выбивкой плиток, выполняют в защитных очках, рукавицах и соответствующей спецодежде. Облицовывание поверхностей плиткой выполняют в напальчниках или резиновых перчатках для защиты рук от непосредственного контакта с растворами и мастиками. Если мастики приготовлены с применением летучих растворителей, то в процессе их использования облицовщик должен работать с надетым респиратором, а в помещении необходимо обеспечить эффективную приточно-вытяжную вентиляцию. При приклеивании полистирольных плиток запрещается курить, пользоваться электрическими нагревательными приборами, вести сварку, пайку и другие работы, связанные с применением пламени и образованием искр. Банки с мастикой следует открывать только перед употреблением. По окончании работы их плотно закрывают крышками, хранят в специально оборудованном помещении (складе). Настилы лесов, подмостей, стремянок, применяемых при облицовке и располагаемых на высоте более 1,1 м от уровня земли или перекрытия, ограждают щитками высотой не менее 1 м, состоящими из поручня, одного промежуточного элемента и бортовой доски высотой не менее 15 см. Безопасность работ с электрическими ручными машинами обеспечивается их конструкцией, правильной эксплуатацией и организованным контролем за их состоянием. Хранение облицовочных материалов осуществляется в штабелях высотой не более 1 м со свободными проходами к ним шириной не менее 1 м.

 

5.Технология укладки плитки

 

 Для начала необходимо приготовить клеевой состав. Делается это следующим способом. В воду небольшими порциями всыпаем смесь и размешиваем миксером, прикрепленным к дрели. Желательно не высыпать сразу большое количество смеси, так как в случае использования дрели небольшой мощности, перемешать раствор будет довольно проблематично. В итоге мы должны получить смесь, которая не должна быть слишком жидкой, так как это приведет к ее оплыву со стен; и в то же время смесь не должна быть слишком густой, так как ее будет довольно сложно растянуть по стене. После того как состав готов, приступаем собственно к укладке.

 Начинаем с укладки  плитки на стену. Работы производим  в направлении снизу вверх,  т.е. сначала выкладываем первый  ряд над полом, затем следующий  и так далее для каждой стены. Для того чтобы у нас получались строго ровные ряды, на пол кладется рейка и выравнивается по уровню. Первый ряд плитки укладывается по этой рейке. Чтобы последующие ряды были выложены горизонтально, по углам стены прибиваются вертикальные рейки, выровненные по отвесу. После на уровне второго и последующих рядов плитки в угловые рейки вбивается по гвоздю, между ними натягивается капроновая нить – по ней и следим, чтобы ряд получался строго горизонтальным.

 При укладке на  стену зубчатым шпателем наносим клей на нижнюю поверхность плитки и прикладываем ее к основанию. Слегка придавливая плитку к стене, надо проследить, чтобы клеевой состав распределился по всей ее поверхности. Тоже повторяем и с соседней плиткой, после чего вставляем между ними крестики. Рекомендуемая толщина шва 2-4 мм. Зазор носит далеко не декоративный смысл. В случае если его не оставить, то при тепловом расширении плитка может треснуть или отклеиться от поверхности. Качество укладки каждой отдельной плитки по вертикали и горизонтали постоянно контролируем уровнем.

 Если в ряд целое  количество плиток не помещается, то излишки в углах отрезаем  плиткорезом. Тут нужно учесть  только одно: не имея большого  опыта, очень сложно отрезать  часть плитки шириной менее  нескольких сантиметров. Если все же это необходимо сделать, то лучше воспользоваться либо болгаркой. Если же болгарки нет, то после нанесения нареза плиткорезом, аккуратно обломать ненужный край пассатижами. Отрезанные плитки лучше всего выкладывать в углах, которые впоследствии могут быть закрыты всевозможными шкафчиками, душевыми кабинками и т.д.

 Далее по такому  же принципу укладываем плитку  на пол. Направление работ –  последовательное выкладывание  рядов от дальнего угла к  двери. Для удобства укладки  также натягивается нить, чтобы ряды выходили параллельными друг другу, не было смещения. Для проверки выложенного ряда плитки на горизонтальность воспользуйтесь уровнем. Если же помещение большое, к полу прикладывается правило, а уже на него сверху ставится уровень.

 Клеевой состав наносится на всю поверхность плитки, и деревянным молотком либо рукояткой мастерком пристукивается до тех пор, пока она не станет на уровне натянутого шнура. Если плитка опустится ниже, то следует ее оторвать и добавить под нее больше раствора.

 После укладки плитки и полного высыхания клеевого состава необходимо очистить плитку от попавшего на нее клея и заполнить швы фугой выбранного цвета при помощи резинового шпателя. Остатки фуги следует протереть влажной тряпочкой. При выборе фуги не рекомендуется покупать самые дешевые образцы, а также не пользоваться неизвестными производителями, так как швы в последствии могут потрескаться.