Посадка саженцев

Общепринятая посадка  саженцев плодовых деревьев в посадочные ямы приводит к тому, что молодые  деревья, быстро потребив заправленную в яму органику, начинают голодать.

 

 Для поиска питания корневая  система развивается в верхние  более плодородные слои почвы. Саженцы долго и плохо развиваются, слабо растут в первые год-два-три после посадки, долго не вступают в плодоношение (до 5…8 и более лет) и очень медленно наращивают урожай (иногда до 12…15-летнего возраста).

 

 Новый метод посадки саженцев  деревьев на поверхность почвы - на клумбы или валы - даёт большой эффект, особенно в неблагоприятных местах, где плохо растут плодовые деревья. Посадка по такой методике позволяет значительно улучшить здоровье, долголетие и продуктивность деревьев, в первую очередь, за счёт развития мощной корневой системы в плодородном верхнем слое почвы. Такая посадка эффективна не только на неблагоприятных, низких участках, но и в нормальных обычных условиях.

 

 Посадка на клумбы или  валы, если сад хорошо обеспечен  поливом, предпочтительнее посадки в общепринятые посадочные ямы. Эти преимущества заключаются в следующем:

 

1. Корни плодовых деревьев находятся  в более глубоком (на высоту  клумбы), более плодородном, более  тёплом (лучше прогретом), лучше аэрируемом (лучше обеспеченным воздухом) слое почвы.

 

2 Весной почва клумбы или  вала быстрее прогревается, и  корни раньше начинают расти,  ускоряя вегетацию всего дерева; а осенью при ранних морозах  корни раньше начинают закаляться, раньше заканчивают рост, что  способствует своевременному окончанию вегетации всего дерева, что, в свою очередь, повышает его зимостойкость.

 

3. При посадке в посадочные  ямы, особенно при заглублённой  посадке, деревья страдают от  подопревания коры основания  штамба, причём, при дождливой осени  или многоснежной зиме это принимает нередко массовый характер. При посадке на клумбах подопревания не бывает.

 

Для создания клумб или валов  необходимо иметь:

1. Высокоплодородную землю, чернозём (есть объявление в газете «Ваши  6 соток»)

2. Перегной или навоз. Лучшим  является конский навоз, затем коровий.

 Конский навоз в мешках  по 30…35 кг можно купить в Москве, справки по тел. 302-48-90.

 Другой тел. 562-05-55. Нужно уяснить  себе, что без применения органических  удобрений рассчитывать на хороший  рост садовых деревьев и, тем более, на урожай нельзя.

 

 Если Вы сможете купить  это добро, сад сторицей восполнит  Вам расходы. Конечно, можно  и нужно использовать перепревший  компост своего приготовления  (выполотые сорняки, пищевые отходы, скошенная трава, фекалии, древесные опилки, листва и т.п.). Однако, эффективность компоста без навоза намного меньше. В компост, в процессе его приготовления, нужно добавлять навоз (хотя бы немного); для обогащения компоста всегда немного добавляйте минеральные удобрения и древесную золу. Признаком хорошо перепревшего компоста следует считать, когда в нём размножилось много дождевых червей, и он стал тёмным и сыпучим.

 

 Подумайте о сидератах (горчица,  рапс, люпин однолетний, фацелия,  вика с овсом, горох с овсом  и даже озимая рожь) – затраты малы, а эффект высок.

 

ВАРИАНТ1: Места сырые, низкие, с  близким уровнем грунтовых вод.

 Сначала надо провести мелиоративные  работы для спуска излишней  воды.

ПОСАДОЧНЫЕ ЯМЫ КОПАТЬ НЕ НУЖНО 

 

 Если в саду в месте  посадки тяжёлая глинистая почва,  то на её поверхность насыпается слоем 5…10 см крупнозернистый песок на круге диаметром 2,5 метра. Затем на этом месте делается клумба диаметром 2,0…2,5 метра и высотой 0,6…0,7 метра. Для этого рассыпьте сначала на песок слоем 30…35 см хорошо перепревший (с дождевыми червями) коровий или конский навоз или компост. На него равномерно рассыпьте 300 г сернокислого калия, 200 г суперфосфата и 1,5…2,0 литра древесной золы. Сверху слоем 25…30 см равномерно наносится высокоплодородная почва. Конечно, Вы можете использовать свою высокоплодородную почву, если таковая у Вас имеется. В эту почву можно добавить 5…10 ведер любого песка.

 

 Эта клумба за 1…2 года  сильно сядет и будет высотой  всего 30 см. Для того, чтобы клумба  не обсыпалась, надо обложить  её дёрном.

 Вместо клумб можно насыпать валы шириной 2,0…2,5 метра высотой 0,6…1,0 метр произвольной длины. Валы лучше направлять по стоку воды. Валы эффективнее клумб, они меньше оседают, однако требуют больших затрат труда и средств.

 

 В сырых местах, но с очень  лёгкой песчаной или супесчаной почвой, в качестве дренажа надо положить не песок, как на тяжёлой глинистой почве, а смесь торфа с глиной (пополам и также слоем 10 см) и дозу золы увеличить до 3-х литров.

 

ВАРИАНТ 2: Места нормально увлажнённые ( случай наиболее распространённый).

КОПАЕТСЯ ПОСАДОЧНАЯ ЯМА ДИАМЕТРОМ 2 м и ГЛУБИНОЙ 0,4…0.5м.

 

 При этой работе верхний  высокоплодородный слой почвы  насыпается по одну стороны  ямы, а нижний малоплодородный  – по другую. На дно ямы насыпается  крупнозернистый песок слоем  10 см, затем яма заполняется перегноем (вместе с дождевыми червями) пополам с высокоплодородной почвой. Если такой почвы у Вас нет, то лучше её купить. После этого из смеси перегноя (с дождевыми червями) пополам с высокоплодородной почвой сделать клумбу диаметром 2 метра и высотой 0.2 метра. Равномерно рассыпать на её поверхность 2 литра древесной золы, 200 г суперфосфата и 300 г сульфата калия. Затем нарастить высоту клумбы до 0,6…0,7 метра из той же смеси перегноя и высокоплодородной почвы. По Вашему усмотрению, в эту почву можно добавить 5…10 ведер любого песка. Верх этой клумбы должен быть плоский; из высокоплодородной почвы наверху по краю клумбы сделайте валик шириной и высотой 15…20 см для удержания воды при поливе. Обложите клумбу дёрном. Обильно пролейте клумбу водой, чтобы она лучше осела. Оставьте клумбу до весны. Малоплодородную почву разбросайте. Через год-два клумба будет высотой всего 0,3 м.

 

ВАРИАНТ 3:  Места сухие, песчаные и места, не обеспеченные хорошим  поливом.

КОПАЕТСЯ ПОСАДОЧНАЯ ЯМА ДИАМЕТРОМ 2м и ГЛУБИНОЙ 0,4…0,5м.

 

 Необходимо положить на дно  ямы смесь глины пополам с  торфом слоем 10 см. Далее проделать  работы, описанные в ВАРИАНТЕ 2. Отличия  лишь в том, что минеральные  удобрения и золу нужно рассыпать  сразу после заполнения посадочной  ямы смесью перегноя (вместе с дождевыми червями) пополам с высокоплодородной почвой, то есть на уровне земли. А клумбу насыпать высотой всего 0,4 м на круге диаметром 2 м. Также обильно пролейте клумбу водой. После усадки клумба будет высотой 0,2 м. Это делается для того, чтобы обеспечить положение корневой шейки саженца ВСЕГДА ВЫШЕ уровня земли на Вашем участке и тем самым уберечь основание штамба дерева от возможного подопревания.

 

--------------------------------------------------

О Д Н А К О ,

 

1. Если у Вас не хватает необходимых средств на полномерные клумбы, то можете сделать клумбу немного меньше по ДИАМЕТРУ (положим, 1,0 м). При этом клянётесь самому себе, что Вы расширите клумбу до нужных размеров в ближайшую осень.

 

2. Клумба диаметром 2 ,0 м достаточна для вишни. Всем остальным культурам нужна клумба диаметром 3,0 м, то есть необходимо её расширить. Эту работу можно проделать осенью в хорошую погоду в течение 2…3-х лет.

3. Если у Вас нет перегноя, но Вы купили высокоплодородную  землю и свежий (конский или коровий) навоз, то придётся немного отойти от рекомендаций В.И.СУСОВА.

 

 Смотрите пример клумбы для  ВАРИАНТА 2: 

 

П О С А Д К А 

 

 Посадку саженцев нужно сделать  как можно раньше. Это способствует  их лучшей приживаемости. Для  этого в клумбе разройте большую лунку диаметром 50…70 см, разложите корни (концы корней должны быть направлены вниз), засыпьте их высокоплодородной почвой, но без навоза. Слой почвы («прокладка») между корнями и свежим навозом должен быть не меньше 20 см. Обильно полейте 50 литров (5 ведер). В дальнейшем саженцы поливайте также обильно. Вбейте с южной стороны на расстоянии 30…40 см от саженца хороший кол и «восьмёркой» привяжите к нему саженец.

 

 Замульчируйте верх клумбы  перепревшим навозом или компостом  или соломой или скошенной травой (выполотыми сорняками). Толщина слоя – 15…20 см. Но мульча не должна соприкасаться со штамбом саженца во избежание подопревания коры. Мульча сохранит в почве влагу и убережёт почву от перегревания.

 

ЛЕТНИЕ РАДОСТИ 

 С молодыми посадками всё просто – обильно (5 ведер) поливайте их регулярно раз или два в неделю в зависимости от погоды. Поливы следует делать вплоть до морозов. В июне отогните появившиеся конкуренты до хорошего угла отхождения (70…90 градусов) и подвяжите их к стволику или колышку. Иначе, весной нужно будет конкуренты вырезать.

 

 Немного об уходе за прошлогодними  посадками. Во второй половине  марта по снежному насту необходимо  сделать обрезку и формирование  кроны на саженцах. Обрезку нужно  проводить ежегодно – сначала  формирующую, затем поддерживающую, а с 15…20 лет – омолаживающую. Старайтесь не допускать конкурентов: своевременно отогните и подвяжите их.

 

 В первой декаде мая под  все посадки не этого года  внесите азотные удобрения. Они  крайне необходимы для роста  растений. Лучше всего для этой цели подходит мочевина (или карбамид): две полных столовых ложки мочевины на ведро воды (10 литров), но не более 5 г на литр. Полейте все посадки. Количество ведер определяйте сами – где ведро, а где 5…7 ведер. Это было кормление.

 А теперь о подкормках. В бочку объёмом 200 литров положите 2 полных ведра свежего навоза (любого), добавьте 500 г мочевины. Настаивать и разбавлять не нужно. Регулярно перемешивая этот раствор с гущей, полейте им посадки. Для растений, на которых Вы ждёте плоды, снизьте долю мочевины до 200 г. Оставшуюся гущу закопайте рядом с деревьями, она для корней не опасна.

 Помимо этого, применяются  и очень полезны внекорневые  подкормки. Нужно в ведре воды (10 л) развести 30 г мочевины и  вечером (если не будет дождя) опрыснуть по листьям свои посадки. Те и другие подкормки хорошо делать раз в 10…15 дней. Все подкормки можно проводить до середины июля.

 Первый год уходит на укоренение. Со второго года Вы должны  получать приросты не менее  0,5 м, а лучше, 0,8…1 м. В этом случае Вы можете рассчитывать на более раннее вступление дерева в пору плодоношения. По длине приростов можно судить о качестве ухода. Саженцам нужно обеспечить полноценное обильное питание.

 

 О борьбе с вредителями  и болезнями читайте в литературе.

 

 ОСЕННИЕ РАДОСТИ

 

 В конце сентября или в  октябре займитесь расширением  посадочных ям и клумб, если  они были сделаны меньших размеров, чем требуется. Выкопайте вокруг  клумбы канаву шириной 30…40 см, внесите в неё навоз (можно  свежий), но не куриный, Рассыпьте на навоз по 300 г суперфосфата и сульфата калия (в нём нет вредного для растений хлора). Обложите и клумбу навозом. Обязательно закройте навоз землёй. Не забывайте вплоть до морозов поливать саженцы.

 Теперь надо позаботиться  о защите саженцев и молодых деревьев от мышей. Ежегодно во второй половине ноября лапником (иголками вниз) обвяжите стволики деревьев на высоту до 1,0-1,5 м. Снаружи это место обмотайте белой бумагой (или газетами) в 2-3 слоя. Это защитит деревья от морозов с сильными ветрами и, особенно, от солнечных ожогов коры в конце февраля – начале марта (от резких колебаний дневных и ночных температур коры), а также от погрызов коры мышами.

 Чтобы мыши не подлезли  под лапник, в декабре надо  два раза отоптать снег вокруг  штамба дерева. Обвязка деревьев бумагой намного эффективней побелки.

 Обвязку следует снимать  рано весной, как только растает  снег, иначе кора может подопреть,  причём сначала снимают бумагу, а через неделю и лапник.

-------------------------------------------------

ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ

 

 Теперь познакомьтесь с нашей  системой продажи саженцев. Поскольку  осенняя прикопка саженцев непроста  и таит в себе некоторые  осложнения зимой (повреждения  мышами, подопревание коры, растрескивание  коры), хранение саженцев после  выкопки до посадки их весной мы взяли на себя. Выкопку саженцев производим во второй половине октября, когда вызревает древесина. Затем переписываем и оцениваем их. Критерием при оценке является «сила» саженца – состояние кроны и корневой системы. Различий между породами и сортами саженцев не делаем. Зимой саженцы хранятся в специальном хранилище.

 

 С середины ноября начинаем  продажу саженцев по телефону  – дома в Москве мы имеем  всю информацию по выкопанным  саженцам. Нашим покупателям рассказываем  о сортах, ценах и вместе делаем выбор. Лучший выбор саженцев обычно бывает в ноябре – декабре.

 

 Оплату саженцев произведёте  при их получении в апреле. Никаких авансов вносить не  надо.

 

 Обычно мы раздаём саженцы  нашим покупателям на ярмарке  около метро «1905 года» в 20-х  числах апреля. Конкретный день мы согласовываем по телефону – звоним мы! Те, кому удобно, приезжают к нам на участок. На всех бирках отмечен Ваш номер в нашей картотеке. При встрече назовите его. По возможности, я делаю первую (предпосадочную) обрезку. Это производится бесплатно. При передаче саженцев производится окончательный расчёт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как сажать и пересаживать саженцы плодовых деревьев

 

Доставленные на участок саженцы  сразу прикапывают, независимо от срока  хранения, даже если их намечено посадить через несколько дней или часов. Перед этим их осматривают. Поломанные или поврежденные корни и ветви обрезают до здорового места секатором или острым ножом. Корни обрезают так, чтобы срез был направлен вниз. Саженцы при перевозке нередко подсушиваются, в этом случае их нужно на один-два дня поставить в воду, чтобы восстановить жизнеспособность. При этом в воду помещают не только корневую систему, но и штамб с частью ветвей.

На богатых почвах и при орошении плодовые деревья сажают довольно часто. В центральных районах яблони и груши на семенных подвоях высаживают на расстоянии 5-6 х 3-4 м. Ближе 3-м друг от друга яблони высаживать не рекомендуется. Деревья в саду не должны соприкасаться ветвями, иначе распространяются грибные болезни и вредители имеют возможность переходить с одного дерева на другое. Правда, при более густой посадке яблони и груши начинают плодоносить раньше, но в возрасте 12-15 лет часть их надо удалить.

Посадка. Для посадки саженцев яблони и груши выкапывают ямы глубиной 0,5-0,6 м, шириной 1 м (желательно до 1,5 м). На низких местах и при плотных подпочвах глубина не должна превышать 0,3-0,4 м, чтобы не скапливал ась вода. Ямы лучше копать заблаговременно, в начале сентября, как для осенней, так и для весенней посадки и тогда же заправлять их почвой с удобрениями - dopinfo.ru. Верхний дерновый слой отбрасывают в одну сторону, а почву из нижних слоев (подзол) - в другую. В дно посадочной ямы вбивают кол длиной 120-140 см на глубину 10-15 см, чтобы он имел устойчивое положение и не доходил до нижней ветки после посадки саженца. Затем в посадочную яму ссыпают почву, перелопаченную с удобрениями. Для заполнения используют только плодородную почву слоя, вынутую при рытье, а недостающую - из междурядий.

В центральных и северных областях локальное использование органических и минеральных удобрений в  посадочные ямы ускоряет вступление. деревьев в стадию плодоношения и способствует повышению урожайности. Однако превышать рекомендуемые дозы не следует. В посадочные ямы вносят органические (перепревший навоз, перегной, торф, различные компосты) и минеральные (фосфорные, калийные) удобрения и известь. На кислых почвах в качестве фосфорного удобрения лучше брать не один простой суперфосфат (1 кг), а его смесь (2 кг) с фосфоритной мукой в соотношении 1:2. В качестве калийных удобрений используют древесную золу (1 кг), хлорид калия (150 г) или сульфат калия (300 г). Перед внесением их полезно смешивать с молотым известняком, доломитом (0,3-0,5 кг) или известью (0,15 кг) в соотношении 1:1. На песчаных почвах известь заменяют доломитом или доломитизированной известью, содержащими магний.

Если ямы засыпают за несколько месяцев до посадки, то можно применять любое органическое удобрение, кроме свежего навоза. Незадолго до посадки лучше брать перегной (3-4 ведра) или компост. Их можно заменить полуперепревшим навозом (20-30 кг) или торфом (5-10 ведер). Торф, лучше низинный, как и перегной улучшает физические свойства почвы - dopinfo.ru. Перед внесением его компостируют с небольшим количеством быстро разлагающегося органического удобрения (с полуперепревшим навозом, навозной жижей или фекалиями). Некоторые садоводы считают, что внесение небольших доз (50-100 г) азотных удобрений необходимо для усиления ростовых процессов, но это спорный вопрос.

Яму на 2/3 глубины заполняют смесью почвы с удобрениями, а сверху - без удобрений. По мере заполнения землю в середине и особенно по краям немного утаптывают, что на тяжелых почвах следует делать очень осторожно.

В условиях центральных областей высаживать яблони и груши надо ранней осенью (конец сентября), не позже чем  за 20-30 дней до замерзания почвы или  ранней весной (до середины мая). Обычно посадочный материал получают в октябре и с посадкой запаздывают, что ухудшает перезимовку саженцев. В средней зоне весенняя посадка семечковых пород дает, как правило, лучшие результаты по сравнению с осенней. В южных областях саженцы высаживают и зимой.

Перед посадкой корни взятых из прикопки саженцев обмакивают в почвенную  или глиняную болтушку. Однако нельзя допускать ее сильного подсыхания перед  посадкой: в таких случаях может  образовываться очень плотный сухой  слой глины, что принесет вред. К вбитому в центре посадочной ямы колу подсыпают почву, так чтобы образовывался холмик. Вплотную к колу на холмик ставят саженец, чтобы его корневая шейка находилась на 3-7 см выше уровня почвы. Это определяют по посадочной доске, визируя по общему уровню почвы - dopinfo.ru. Такую глубину посадки нельзя принимать за шаблон, она зависит от почвы, степени ее уплотнения и других условий. При посадке, например, в только что заправленные ямы оседание может составлять 1/4 ее глубины. Иногда за корневую шейку ошибочно принимают места прививки. При высокой окулировке (выше корневой шейки на 8-12 см) в результате неправильной посадки корневая шейка может оказаться заглубленной, такой саженец погибнет.

Посадку лучше выполнять вдвоем: один устанавливает деревце с северной стороны кола на соответствующую высоту и расправляет корни по холмику, второй лопатой подсыпает рыхлую почву, рассыпая ее равномерно вокруг стволика. При этом несколько раз потряхивают деревце, чтобы промежутки между корнями лучше заполнить почвой. При выполнении этой работы поворачиваются к саженцу и от периферии к центру постепенно надавливают ногой. В таких случаях корень к периферии размешается глубже и его верхняя часть не поднимается кверху.

Вокруг саженца делают валик  диаметром по размеру посадочной ямы, а в середине - лунку для полива. Сразу после посадки саженец поливают (1-2 ведра воды), даже если погода дождливая. Как только вода впитается в почву, мульчируют перегноем или торфом из расчета 18-20 кг на одно дерево. Саженец привязывают к колу в одном или двух местах. Плотно привязывать к колу нельзя, так как в этом случае саженец не сможет оседать с почвой, он будет задерживаться и его корни обнажатся. После того как почва осядет, саженец привязывают к колу плотно, чтобы он не раскачивался.

При посадке плодовые деревья нельзя заглублять, это не только ухудшает рост, оттягивает и снижает плодоношение, но часто приводит к гибели саженцев. Горизонтальные корни, попадая в  нижележащие слои почвы, не получают необходимого тепла и питания. При заглублении корневой шейки кора, находясь в среде с высокой влажностью, часто подпревает.

Около заглубленных саженцев, растущих на ровном месте, не следует делать ям: так как в них застаивается вода и корни вымокают. Заглубление  деревьев, растущих на склонах, легко исправить сооружением террас, позволяющих воде стекать. При высокой посадке могут оголяться корни, которые необходимо засыпать почвой, и дерево начнет расти хорошо. На влажных местах плодовые деревья сажают на холмиках (высотой 30-45 см и диаметром 1,5-2 м).

Пересадка. В условиях коллективного  и приусадебного сада можно пересаживать деревья не старше семи-восьми лет. При перемещении на небольшие  расстояния можно пересаживать с  комом почвы, но ком не должен быть очень большим - не менее 0,5-0,8 м для деревьев в возрасте до 5-7 лет и 0,6-0,9 м - для 7-10-летних. Предварительно почву умеренно увлажняют, чтоб, она не рассыпалась.

Пересадки ослабляют деревья, надо, чтобы дерево до пересадки росло  на месте два-три года. Правда, при  нескольких пересадках оно вступает в плодоношение быстрее, но это связано с его ослаблением: обычно дерево дает урожай и погибает. Перемещать деревья с комом лучше на листе железа, не поднимая его. При перевозке на тележке или переносе на носилках ком должен быть посилен двум - четырем работающим.

При слабой обрезке надземной части  и правильном уходе деревья можно  пересаживать и без кома, особенно при перевозке издалека. Корневую систему необходимо при этом закрыть  влажными мешками или брезентом.

Пересаживают плодовые деревья весной до набухания почек, или осенью, стараясь сохранить положение к сторонам света, которое они занимали до пересадки. При пересадке ком земли с корневой системой размещают выше уровня почвы на 5-8 см, чтобы с оседанием не получилось вредного заглубления корневой шейки. Большие деревья после пересадки крепят растяжками - dopinfo.ru. Все поломанные и усохшие ветви удаляют. Штамб дерева и начало разветвлений скелетных ветвей обертывают мешковиной, иногда мхом или рогожей, чтобы уменьшить испарение и предохранить от перегрева солнцем. Верхнюю часть мешковины делают в виде воронки, куда удобно заливать воду. Обвязку в течение первых двух-трех недель периодически увлажняют. Пересаженные деревья поливают, подкармливают, чаще рыхлят междурядья, на зиму почву обильно мульчируют.

Практика показала, что при соблюдении агротехнических условий ухода  двулетние саженцы приживаются  без обрезки нормально, но затем  их приходится обрезать. 5-9-летние яблони и груши без обрезки надземной  части хорошо приживаются, даже когда их сажают без кома почвы.

 

Самая плодородная почва  на любом участке (см. растения-индикаторы) сконцентрирована в верхнем слое (верхние 20 см), поэтому, копая посадочную ямы, этот слой почвы нужно снять и отложить отдельно от остальной извлекаемой земли, не смешивая. Почву, вынутую из глубины ямы, после посадки распределяют по приствольному кругу (а в идеале лучше вообще эту землю не использовать). Когда вся яма будет выкопана, ее заполняют смесью верхней плодородной почвы с органическими и минеральными удобрениями, с учетом требований высаживаемых растений.

В качестве органического удобрения  для заправки посадочной ямы подойдут перепревший навоз, компост (15-30 кг на 1 яму (если почвы глинистые, нужно  добавить крупнозернистый песок - 2-5 ведер, если почвы песчаные - такое же количество глины). Слаборазложившиеся органические удобрения в посадочные ямы не вносят, т.к. они на глубине плохо разлагаются и могут отравить корни растения, выделяя аммиак и сероводород. Слаборазложившуюся органику раскладывают в приствольном кругу в качестве  мульчи в первый-второй год после посадки или располагают в глубине посадочной ямы так, чтобы она оказалась в верхних слоях ямы (над корнями, без соприкосновения с ними).

Количество вносимых минеральных  удобрений для каждой культуры разное (см. таблицу ниже), главное помнить, что все удобрения и  плодородная почва (из верхнего слоя) должны быть тщательно перемешаны, а при посадке непосредственно к корням растения подсыпают почву без минеральных удобрений! Лучше заделать их в почву нижней трети посадочной ямы. Азотные удобрения в посадочную яму не вносят (ухудшают приживаемость растений)!

Перед посадкой у саженца удаляют  поломанные ветви, корни без необходимости  не обрезают. Только если корни повреждены, их укорачивают до здоровой части. Корни здорового саженца должны быть свежими, неподсушенными, неподмороженными, желательно не короче 30 см, разветвленными. Если корни подсохли в пути, их нужно опустить в воду на 12-24 часа. Перед самой посадкой хорошо окунуть корни саженца в глиняную болтушку (глина, разведенная в воде до густоты сметаны). Если корневая система саженца открытая, а посадить его удастся лишь через несколько дней, корни на это время можно обернуть влажной мешковиной или мхом и завернуть все в несколько слоев газеты.

Саженцы лучше выбирать 1-2 летние. Чем старше саженец, тем хуже его  приживаемость. Если у саженца открытая корневая система, лучше выбрать  растение с мощной корневой системой и небольшой надземной частью.

Саженцы желательно сажать в том  же положении, относительно сторон света, как они росли в питомнике, т.к. за 2-3 года растительные клетки уже приспособились к определенным условиям. На практике южная сторона ствола саженца имеет более темную коричневатую окраску (более загорелая), северная сторона - более светлая, зеленоватая.

Если саженцы сажают сразу после  выкопки ям, необходимо уплотнить  почву после засыпки, утрамбовав ее ногами или пролив большим количеством  воды (1-2 ведра на одно растение).

Первую обрезку делают сразу  же после посадки. При этом однолетний саженец обрезают до высоты 70-80 см, а на двухлетнем укорачивают побеги на 1/3 или 1/2 длины. Слабые растения можно не обрезать после посадки, а сделать это лишь будущей весной.

Так же при посадке саженца лучше  аккуратно (не повреждая пазушные почки) удалить все листья, что предотвратит испарение влаги молодым растением, а значит меньше вероятность, что погибнет от пересыхания. Особенно актуален этот прием для саженцев, которые не сразу после приобретения будут высажены.

Таблица норм внесения предпосадочного удобрения. Нормы приведены в граммах действующего вещества удобрения.

Культура	Размер посадочной ямы, см (диам-глуб)	Органич удобр, кг/яму	Фосфорн удобр г.д.в./яму	Калийные г.д.в./яму
Яблоня, груша	60х80	15-30	200	60
Вишня, слива, алыча, черешня	40х60	15-30	150	60
Облепиха	40х60	8-10	60	30
Смородина черная	40х40	8-10	30	15
Жимолость	40х60	12-16	30	15
Смородина красная, крыжовник, арония	40х40	8-10	15	30
Малина	40х40	8-10	15	20

После полива и оседания почвы корневая шейка плодовых деревьев должна находиться на уровне почвы (не заглублена!). Корневая шейка (не путать с утолщениями места прививки) - это условная граница перехода корневой системы в ствол (штамб). Корневая шейка плодового дерева расположена на 5-7 см ниже места прививки и на 3-4 см выше первого ответвления корня. Саженцы ягодных кустарников при посадке несколько заглубляют по сравнению с уровнем, на котором они росли прежде, что способствует образованию дополнительных корней. Если же смородину или аронию планируется выращивать в штамбовой форме, то их саженцы тоже не заглубляют. В последствие, после оседания почвы, корневая шейка плодового дерева может оказаться ниже уровня почвы. В таком случае необходимо сразу же провести поднятие саженца, не дожидаясь, пока он превратится во взрослое растение (если не погибнет от подопревания).

 

После посадки почву приствольного  круга мульчируют. Дерево не туго подвязывают  к колу (восьмеркой) или двум скрещенным кольям для  устойчивости. Лучше  всего, если колышек расположен с  южной стороны от ствола дерева (для защиты штамба от солнца). Высота кола должна быть не выше самых нижних веток кроны, иначе при раскачивании деревца ветром, его ветви будут повреждаться о кол при трении.

 

После посадки саженца вокруг ствола устраивают специальные лунки для летних поливов.

 

Если осенью сроки посадки были пропущены, необходимо прикопать саженцы  на зиму. Для этого на самом  высоком  месте участка (где не застаивается вода и не будет скапливаться холодный воздух) выкапывают канавку (см. рисунок). Северную стенку канавы делают более отвесной высотой 50-60 см, почти вертикальной, южную - пологой. Саженцы укладывают в канавку кроной к югу (чтобы не было солнечных ожогов), присыпают корни рыхлой землей или песком, основательно поливают для уплотнения почвы, при необходимости, добавляют еще земли. При наступлении морозов всё растение присыпают землей, оставив торчать лишь кончики веток саженца. Для защиты от мышей всё укрывают лапником. Весной прикопанные саженцы высаживают в подготовленные ямы пока не распустились почки.

 

Необходимо помнить, что корни  саженца находятся в пределах посадочной ямы лишь в течение  первых двух лет, а потом выходят  за ее пределы и растут в необработанной почве. Некоторые садоводы через 2-3 года после посадки окапывают  деревья за пределами площади посадочной ямы и заделывают туда удобрения. При этом круговые канавы должны быть глубиной 40-50 см, шириной 30-40 см. Встречающиеся корни обрезают острым садовым ножом. В такие канавы вносят те же удобрения, что и в ямы при посадке саженцев. Еще через 2-3 года можно опять выкопать круговую канаву за пределами предыдущей и все повторить. Можно наполнять канавы и растительными остатками с навозом - к нужному моменту все перегниет.