Традиционное национальное искусство страны:"Русские народные художественные промыслы"

 

 

Российская международная  академия туризма

 

 

 

 

Реферат

по предмету

«География»

 

на тему: Традиционное национальное искусство страны:"Русские народные художественные промыслы"

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Выполнила: Гордиенко М.И

                                                                             студентка 2 курса, группа ГМЗ  - 112

 

 

 

 

 

Оглавление

Введение. 3

1. Русское ковроделие. 5

1.1 История русского ковроделия. 5

1.2 Техника изготовления  ковров. 10

2. Вышивка. 15

2.1 История вышивки. 15

2.2 Орнаменты и символы  в вышивке. 20

2.3 Виды строчек. 23

3. Традиции русского кружевоплетения. 28

3.1 История кружевоплетения. 28

3.2 Виды и способы плетения. 31

4. Шаль. 36

4.1 От истоков фабрики. 36

4.2 Художественные особенности  Павловского стиля. 39

Заключение. 46

Список литературы.. 47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

Искусство каждой эпохи и  страны теснейшим образом связано  с историческими условиями, особенностями  и уровнем развития того или иного  народа. Оно обусловлено политико-экономическими, религиозно-философскими учениями и  отражает насущные проблемы жизни общества. В то же время искусство живёт  и развивается по своим собственным  законам, решает свои, художественные, задачи. И мы, научившись ценить и  понимать это особое содержание народного  искусства, стали наследниками того духовного богатства, которое хранит для нас художественная культура человечества.

Народные художественные промыслы занимают видное место в  декоративно-прикладном искусстве.

Во многих районах нашей  страны наряду с высочайшим уровнем  техники и промышленности сохранилось  традиционное, основанное на ручном труде  и пришедшее от дедов и прадедов народное декоративно-прикладное искусство  и художественные промыслы.

В искусстве художественных промыслов, созданном многими поколениями  талантливых мастеров и художников, раскрывается художественный талант народа; в творчестве народных мастеров находит  проявление соединение труда и красоты. В художественных промыслах сохраняются  и продолжают развитие замечательные  традиции народного декоративного  бытового искусства. Не случайно народное искусство называют неиссякаемым источником прекрасного. В наш век технического прогресса искусство народных художественных промыслов с его ярко выраженной национальной спецификой определяет многообразие и вклад каждого народа в общую  сокровищницу искусства страны. Изделия  русских народных художественных промыслов  несут в массы эстетические идеалы народа, его демократическое отношение  к действительности и высокую  культуру художественного освоения материалов, достижения которой –  результат опыта, труда и изобретательности  многих поколений талантливых русских  мастеров.

Знакомство с русскими народными художественными промыслами поможет понять их многообразие, самобытность и эстетическую значимость в современной  художественной культуре русского народа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Русское ковроделие 

 

1.1 История русского ковроделия

Русское ручное ковроделие развивалось  на протяжении многих веков, находясь в неразрывной связи с другими  видами художественных ремёсел и  отражая как общерусские, так  и местные традиции народного  декоративного искусства. С давних времён ковровые изделия широко вошли  в быт нашего народа. Это определило то огромное разнообразие композиций, которое наблюдается в русских  коврах как современных, так и  старинных, сохранившихся до наших  дней. В прошлом русские народные мастера ткали главным образом  махровые и гладкие безворсовые  ковры; в советское время большая  часть артелей освоила производство высокоплотных ворсовых ковров.

Как давно зародилось на Руси ковроделие, определить трудно из-за отсутствия документальных данных. Однако обнаруженные при раскопках славянских захоронений XI-XII веков цветные шерстяные узорные  ткани местного изготовления указывают  на то, что в Киевской Руси узорное  ткачество имело повсеместное распространение  и было на высоком для того времени  техническом уровне.

Обращаясь к истории славянских народов до монгольского ига, заселявших восточную и западную Европу, обнаруживаем ряд общих черт в их быту, обычаях, обрядах, в частности, общим для  них являлось широкое применение узорных тканей и ковров при различных  обрядовых церемониях. В летописях  и других литературных источниках XI-XII веков в описании предметов домашнего  убранства также чаще всего упоминается  ковёр.

Так «… в ковре принесли тело убитого Олега; один из убийц  Андрея Боголюбского выбросил для защиты тела по просьбе княжеского слуги  ковёр».

Известно также, что, представляя  большую ценность, ковры были предметом  торговли с Западом и Востоком, входили в число посольских даров  и наряду с другими художественными  изделиями изымались как дань.

Ковры широко применялись  для убранства жилищ и украшения  храмов, причём обычай этот сохранился и в последующем столетии. Узорными тканями и коврами покрывали  буквально всё: столы, лавки, укладки, сундуки, завешивали стены, устилали полы.

Большая потребность во всевозможных текстильных изделиях повсеместно  вызвала к жизни различные  мастерские. Известно, что в России задолго до появления мануфактурно-фабричного производства тканей и ковров при  монастырских хозяйствах и крупных  вотчинах существовали специальные  вышивальные, ткацкие, ковровые домашние мастерские – так называемые светлицы, в которых крепостные мастера-умельцы  делали всевозможные скатерти, убрусы (платок, полотенце), одеяла, ковры и другие изделия, необходимые для убранства дома.

Особенно большого совершенства достигли русские мастерицы XVI-XVII веков  в изготовлении шитых ковров. В  качестве основного фона они использовали дорогие привозные шёлковые ткани, бархат, парчу, которые расшивали  золотом, серебром, жемчугом, цветным  шёлком.

Наиболее характерной  композицией для ковров того времени  было выделение центрального поля, окружённого двойной или тройной  каймой, к которой, в свою очередь, пришивалась бахрома. Середина ковра  и кайма обычно делались из разных тканей, как по цвету, так и по структуре (например, из атласа и бархата). Середина и кайма украшались «травным узором», часто в него вплетались изображения птиц и животных.

В крупных вотчинных мастерских имелись специальные художники  – «травники», создавшие многочисленные узоры для тканей. Узор обычно рисовался  на бумаге и прикладывался к материи. Мастерицы выметывали узор по контуру, а затем расшивали его шёлком и золотом по своему вкусу.

В истории русского ковроделия ковры XVI в. занимают значительное место. По ним мы можем познакомиться  с творчеством художников и мастеров, выполнивших шитые и тканые ковры  для убранства княжеских и  боярских хором; с ними связано рождение русского национального цветочного ковра, получившего развитие в последующие  столетия.

Не меньший интерес  представляют указания о производстве в XVI-XVII веках гладких и махровых санных ковров, попон и тому подобных изделий. Так, английский путешественник Антоний Дженкинсон, посетивший Россию в 1557-58 годах, указывает на традиционный обычай покрывать сани ковром.

Расширение внешней и  внутренней торговли в течении XVI-XVII веков обусловило значительное развитие самых различных ремесел, как  в городах, так и в сёлах, расположенных  на торговых путях. Наряду с изготовлением  всевозможных художественных изделий, таких как сольвычегодские эмали, холмогорская резная кость, великоустюжская  чернь и другие, возникло немало производств, связанных с обслуживанием  ямского промысла. К их числу относится  изготовление саней, телег, дуг, колёс, сбруй, а также попон, шатров, войлоков, вожжей, дорожных и санных ковров, тулупов  и других предметов, необходимых  для дороги.

С торговыми путями, безусловно, связанно возникновение многих ковровых центров: в Западной Сибири (в Тюмени, Тобольске); по берегам Волги (в Саратове, Нижнем Новгороде, Костроме, Ярославле); на юге (в Курске, Воронеже, Харькове, Чернигове); на севере (в Архангельске, Пинеге, Вологде); на Урале (в Шадринске  и многих других сёлах и деревнях)

Немало вырабатывали крестьяне  и ковров, попон, дорожек, тропинок, предназначенных для украшения  дома и исполнения различных обрядовых  церемоний. Известно, например, что  в ковры заворачивали тело умершего, на коврах благословляли невесту  или крестили новорождённого ребёнка, желая предохранить его от злых духов. Специальные ритуальные ковры и  по сей день можно встретить в  отдалённых сёлах России, Украины, Белоруссии.

О художественном оформлении изделий крестьянского и ремесленного производства XVI-XVII веков можно судить лишь по крайне скупым упоминаниям  современников, а также по сохранившимся  в архивах описям имущества монастырей и частных лиц. Однако тот факт, что дошедшие до наших дней крестьянские ковры первой половины XVI в. близки по своему художественному оформлению указанным в описях, позволяет  установить характер для крестьянского  искусства преемственность узоров, которая, очевидно. Существовала и в  более ранние периоды. Эта преемственность  обнаруживается и в орнаментальных мотивах, и в принципах композиции, и в колорите народных тканей и  вышивок.

В ковроделии XVIII-XIX веков, как  и в предшествующее столетие, ясно прослеживается две основные линии  развития: одна из них связана с  деятельностью помещичьих мастерских и фабрик, которых к этому времени  насчитывалось довольно много, другая – с крестьянским домашним производством  и промыслами.

Изделия помещичьих фабрик и  мастерских предназначались главным  образом для убранства дворцов  и домов знати. В художественном оформлении этих ковров наиболее ярко отражался дух эпохи, так как  выполнялись они в соответствии со стилем архитектуры и убранства  домов. При этом с возникновением какого-либо нового стиля узоры ковров, их композиция и колорит неизбежно  претерпевали изменения.

Крестьянские ковры представляли массовую дешёвую продукцию, потребляемую ямщиками и извозчиками, а также  используемую для украшения жилища. В их оформлении можно увидеть  связь с домашними узорными тканями  и вышивками.

Весьма важным событием в  истории русского ковроделия XVIII столетия была организация Петром I в Петербурге в 1717 г. Императорской шпалерной  мануфактуру, которая положила начало мануфакторно-фабричному производству ручных ковров в России. В городах  и помещичьих усадьбах возникает  большое число ковровых фабрик.

Наиболее крупные фабрики  были в Москве, Курске, Тамбове, Туле, Петербурге, Нижнем Новгороде, Арзамасе и других городах.

Усадебные и ковровые мастерские представляли собой производство мануфактурного типа, основанные на ручном труде. В  них изготовлялось несколько  видов ковров: гладкие, махровые, «бархатные», и булавчатые (выполнялись на ручных горизонтальных станках, при этом ворс получался за счёт основы при помощи прутков).

Ковры усадебных и городских  фабрик и мастерских по технике исполнения выглядели значительно проще  изделий Императорской шпалерной  мануфактуры. Однако их производство было весьма трудоёмким, требующим кропотливого труда и больших профессиональных навыков, умения выткать рисунок, подготовить  соответствующую цветовую пряжу.

Изготовление ковров из пряжи  собственного домашнего производства и окраска её местными и покупными  растительными красителями было характерно для многих мелких помещичьих мастерских, в то время как более  крупные заведения и мануфактуры  наряду с употреблением отечественного сырья выписывали пряжу и красители  для особо дорогих ковров из-за границы. Некоторая попытка механизации  производства ковров была предпринята  в начале XIX в. крестьянином Андреевым, который сам изобрел, пять многоосновных  станков. На этих станках вырабатывалось до 1500 аршин ковров. К сожалению, в 1812 г. фабрика Андреева сгорела  и не была восстановлена.

Сохраняя общие черты  стиля декоративного искусства  конца XVIII – первой половины XIX веков, выражающиеся в художественной ясности  и простоте архитектурного оформления интерьера, в строгих очертаниях мебели, ярких лаконичных рисунках тканей, ковры в отличие от других видов декоративного искусства  были наиболее красочными и узорными. Их композиции, основывающиеся на принципах  классического искусства, отличались выразительностью рисунка растительного  орнамента, необычайной красотой цветовых сочетаний.

Наиболее типичными для  фабричных ковров конца XVIII – начала XIX вв. являются плафонные композиции с выделенным в центре овалом или  кругом. По основным членениям плоскости, орнаментальным мотивам и колориту они близки к росписям на потолках. Использование в коврах, расстилавшихся на полу, плафонных композиций не было случайностью. Это подсказывалось принципами оформления интерьера.

Наряду с помещичьими  и купеческими ковровыми фабриками, на которых работали в первую очередь  приписные крестьяне и отчасти  вольнонаёмные рабочие, производство ковров существовало во многих женских  монастырях, среди городских мещан  и сельского населения. В деревнях до отмены крепостного права ковроделие было развито главным образом  среди государственных и монастырских крестьян.

Распространение ковроделия именно в среде русского крестьянства объяснялось тем, что государственные  и монастырские крестьяне жили более  обеспеченно, чем крепостные, имели  некоторые запасы собственного сырья  – шерсти, льна, конопли, для организации  всевозможных домашних ремёсел: ткачества, вязания, вышивок, ковроделия как для  собственного употребления, так и  на продажу. Развитие побочных сельскому  хозяйству отхожих промыслов  и домашних ремёсел вызывало отчасти  необходимостью уплаты государству  денежных налогов. 

 

1.2 Техника изготовления  ковров

Для ткачества ковра нужен  такой же станок и приспособления, как и для изготовление гобелена.

Среди ковровых изделий ручной выработки в русском ковроделии дореволюционного времени чаще всего  встречаются безворсовые гладкие  и высоковорсовые махровые ковры. В  советское время наряду с традиционными  гладкими махровыми коврами значительно  распространилось изготовление ворсовых ковров.

Безворсовые гладкие ковры  чаще всего представляют плотную  толстую ткань, сделанную из льняной  или конопляной основы и пушистого  шерстяного утка, которые соединяются  простым полотняным переплетением. Гладкая двухсторонняя шерстяная  поверхность ковра получается путём  плотной пробивки уточных нитей, которые, прилегая, друг к другу, прикрывают своими ворсинками выступающие над  утком тонкие нити основы. Узор в  ткани получается путём смены  цветных утков, прокладываемых между  нитями основы согласно задуманному  рисунку. По принципу выкладывания узора  безворсовые ковры делятся на счётные и шаблонные.

В счётных коврах рисунок  выбирается по счёту основных нитей, то есть каждый раз, начиная новый  уточный ряд, мастерица точно  отсчитывает число нитей основы, приходящихся на тот или иной цвет согласно специальному техническому рисунку, исполненному на клетчатой бумаге и  представляющему графическое изображение  узора ковра в определённом масштабе.

Каждый горизонтальный ряд  такого рисунка имеет столько  мелких клеточек, сколько пар основных нитей находиться по ширине ткани, количество же горизонтальных рядов по вертикали  зависит от заданной плотности и  длины ковра. При этом одна маленькая  клеточка рисунка графически равна  одной паре основных нитей, переплетающихся  с одной прокладкой утка (прокладка  – уточная нить, проложенная по ширине ткани или цветового участка  слева направо и обратно справа налево). Чтобы ткань была прочной  и не расползалась на цветовых границах, уточные нити особым образом закрепляют в ткани, что делает незаметным смену  утков.

В счётных коврах закрепление  утка производиться следующими способами:

1. При переплетении без  сцепления разноцветных уточин  с образованием вертикальных  просветов-щелей в ткани ковра  уточные нити на границе цветовых  участках рисунка не сцепляются  между собой, а отбивают при  смене направления соседние основные  нити, не образуя сцепления с  утком соседнего участка и  оставляя на границе цветов  просветы-щели. Этот вид переплетения  часто называют паласным, закладным.  При этом переплетении получается  чёткий по контуру рисунок.  Этим переплетением обычно выполняют  дорожки, тропинки, попонки с геометрическим рисунком. Кроме того, в совокупности с другими переплетениями этот способ применяется при выполнении сложных гобеленовых композиций. Подобный способ создания рисунка характерен и для народного ткачества на закладных тканях.

2. При переплетении с  закрепом цветных утков на  общую нить уточные нити соседних  цветовых участков, доходя до  смежной границы, перед поворотом  в обратную сторону обвивают  общую основную нить, не образуя  при этом сцепления (перевивки)  между собой, но и не оставляя  щели. При таком переплетении  границы цветовых участков менее  чётки, так как контуры каждой  фигуры образуют, перемежаясь между  собой, два соседний цвета.  Таким переплётом выполнена большая  часть безворсовых ковров, как  с геометрическим, так и с растительным  орнаментом.

3. В современных курских  коврах применяется местное суджанское  переплетение, представляющее среднее  между переплетение с закрепом  на соседней нити и переплетением  на общую нить. Такое переплетение  позволяет сохранить большую  чёткость рисунка и избежать  широких щелей в ткани.

4. В отдельных гладких  коврах встречаются переплетения  со сцеплением разноцветных утков,  когда цветные уточины на границе  цветовых участков перед поворотом  в обратном направлении сцепляются (перевиваются) между собой. Подобное  переплетение чаще всего встречается  в счётных коврах с растительным  рисунком. Ткань этого типа более  плотная, ровная, без просветов,  контур рисунка чёткий, плавный.

Ковры шаблонной техники  в отличие от счётных ковров выполняются  не по счётному техническому рисунку, а по специальному шаблону, представляющему  контурный рисунок ковра в  натуральную величину с выделением границ каждого цветового участка  и указанием номера цвета, которым  он должен быть выполнен. контурный  шаблон либо укрепляется за основой  так, что, раздвинув нити, мастерица  может видеть рисунок, либо наносится  прямо на основу. Указание расцветок  в шаблоне соответствует раскраске  картона, то есть проекту ковра в  натуральную величину в цвете. Согласно рисунку шаблона мастерица полотняным переплетением выбирает по контуру  каждый цветовой участок, скрепляя границы  отдельных частей узора либо сцеплением уточин между собой, либо закрепом на общую нить.

Особенностью шаблонной  техники является однониточный уступ, позволяющий при передаче наклонных  и кривых линий достигать большей  плавности и подвижности контура. В счётных коврах с двуниточным  уступом рисунок всегда имеет  большую уступчатость контура, при  этом, чем реже ковёр, тем крупнее  уступ, чем плотнее, тем уступ  меньше и линия становится плавне.

Махровые ковры являются одной из разновидностей ворсовых ковров, характерных для русского ковроделия; они выполняются на льняной или  конопляной основе. В качестве закрепляющего  каркаса ткани употребляется  шерстяной или хлопчатобумажный уток, для ворса – шерстяная  кручёная пряжа или шерстяная  волна. Ворсовая поверхность ковра  получается путём навязывания на каждой паре основных нитей двойных  ковровых узлов, кончики которых, вытянутые  на лицевую сторону, образуют ровную пушистую поверхность. Узлы вяжутся  из равных отрезков пряжи, поэтому ворсовая поверхность имеет определённую высоту и по окончании ковра только немного подравнивается.

Чтобы узлы не расползались, в начале и в конце каждого  ковра делают закрепительную паласную полоску, а между рядами узлов  прокладывают несколько прокладок  закрепляющего утка.

Крестьянские ковры этого  типа имеют невысокую плотность, в пределах от 13 до 22 узлов на 10 см. Помещичьи махровые ковры были большей  плотности и по качеству ткани  близки к ворсовым коврам, однако способ вязки узла из обрезков кручёной пряжи  сближает их с махровыми коврами.

Ворсовые русские ковры  по технике исполнения близки к коврам кавказкой группы. Они выполняются  из хлопчатобумажной кручёной основы, хлопчатобумажного утка и шерстяного ворса. Ворсовые узлы вяжутся из трощёной шерстяной нити. По плотности русские  ковры колеблются от 90 до 140 тыс. узлов  на 1 кв м. ворсовая поверхность образуется навязанием двойных ковровых узлов  на каждой паре основных нитей. После  навязания каждого ворсового  ряда узлы подравниваются до заданной высоты ворса специальными ножницами. Чтобы ткань ковра была прочной, в начале и в конце ковра  должна быть выткана прочная паласная полоса. Крайние кромочные нити обвиваются прочным кромочным переплетением. После каждого ворсового ряда прокладываются две прокладки закрепляющего  утка.

 
2. Вышивка

Вышивка – один из самых  популярных видов украшения текстильных  изделий. С давних времён вышитые  изделия занимают преобладающее  место в декоративно-прикладном творчестве. Этот вид рукоделия, изменяясь  и совершенствуясь параллельно  историческим этапам развития человечества, отражает прогресс культуры.

Создавалось вышивальное  мастерство веками. Тысячелетиями покрываются  шитыми узорами предметы быта и одежды. В различных исторических периодах и общественных слоях вышивка  имела свойственные тому времени, обществу и развитию технологии черты в  способах выполнения, композиции и  орнаментике. Некоторые виды шитья  видоизменялись соответственно изменявшимся модным направлениям, используя новые  декоративные приёмы, а другие традиционные способы вышивания сохранили  свою оригинальность и самобытность. Технология вышивки вырабатывалась многими поколениями мастеров, бережно  сохранявших всё ценное. Постепенно вышиваемые узоры приобретали законченность  композиции, единство орнамента и  техники исполнения. Вышивка взаимосвязана  с природой, деятельностью и бытом  людей, поэтому как зеркало отражает художественное представление, развитие вкусов, акцентируя особую самобытность и талантливость каждого народа.  

 

2.1 История вышивки

Возникнув в далёком прошлом, искусство вышивки на протяжении многих столетий применяется для  украшения одежды и жилища. К сожалению, ткани и нити подвергаются повреждению  микроорганизмами и на протяжении веков  очень трудно сохранить вышитые  изделия в первозданном виде. Многие старинные шедевры вышивального искусства безвозвратно утеряны. В  связи с этим исторический прогресс вышивания можно проследить только благодаря литературным источникам, старинным картинам и их репродукциям.

История вышивки нашей  страны отличается особым фольклорным  колоритом. Тесно сплетаясь с  модными европейскими и восточными тенденциями, этот вид творчества, прогрессивно развиваясь, сохраняет свою самобытность, многообразие и традиционные направления.

Декоративное шитьё в  России имеет древнейшие корни. При  раскопках алтайских курганов были найдены хорошо сохранившиеся вышитые  изделия, относящиеся к IV-III вв. до н.э. В скифских захоронениях на территории Северного Кавказа обнаружены остатки  вышитой шерстяными и металлическими нитками одежды, изготовленные на 2 века раньше.

Искусство вышивки развивалось  и совершенствовалось многими поколениями  искусных творцов. Фантазия, талант, оригинальность, опыт мастеров воплотились в украшениях вышивкой одежды и предметов интерьера.

Мастерству декоративного  шитья необходимо было молодых вышивальщиц, для чего в Киеве, в Андреевском  монастыре, сестрой Владимира Мономаха княгиней Анной – Янкой была создана первая вышивальная школа, в которой желающих обучали искусству вышивки металлическими и шёлковыми нитями.

Умелыми руками мастериц создавались  расшитые золотом и серебряными  нитями (канителью и битьем) декоративные культовые убранства и выполнялись  красивейшие орнаменты на одежде зажиточных людей.

Крестьянский костюм отделывался  недорогими хлопковыми, льняными и  шерстяными отбелёнными или цветными пряжами и лентами.

Народная вышивка отличалась оригинальностью и разнообразием  технологий шитья и самобытностью. В различных регионах России в  соответствии с национальными обычаями, особенностями быта народа, местными и природными условиями сформировались традиционные орнаменты, отрабатывались оптимальные технологические способы  вышивания.

В русской вышивке часто  использовались геометрические орнаменты, расположенные в форме полос  по краям одежды. Символические мотивы, изображения птиц, деревьев, животных, применялись для украшения скатертей, занавесей, подзоров, рушников и считались  оберегами. Среди традиционных русских  вышивок широко известны: нижегородские  гипюры, низи, владимирский верхошов, крестьянско-валдайская строчка, орловские списы и бранки, калужская цветная перевить, мстерская  белая гладь, вологодский шов  по письму и многие другие. Декоративными  разноцветными узорами или однотонной вышивкой, используя элементы растительных или геометрических орнаментов, украшали головные уборы, платки, а также рукава, ворот, манжеты, подол женских рубах  и сарафанов. Технология вышивания, как и узоры, в различных областях были разнообразными. Часто использовались строчки и швы: крест, Полукрест, свободная и счётная гладь, низи, мережки и др.

О декоративном применение лент свидетельствуют многочисленные музейные экспонаты, репродукции, литературные произведения и песни. В старинном  напеве есть строчка: «Да не дали мне  ленту алую доносить». В давние времена  «красотой» назывался венок, украшенный лентами, который надевала засватанная  невеста. В Ржевском уезде головной убор-повойник «шапка» покрывался лентами  и золотошвейными узорами. Очень  был старинный девичий убор «ленты», который расшивался золотой нитью, бусинками и отделывался лентами. В Тверской области свадебные  рубахи обычно украшались вышивкой, размещённой  между красными лентами на плечевой части рукава и по подолу. В праздничных  рубахах узорами расшивали не только рукава, но и ворот, а подол  обшивался двумя полосками шелковых кумачовых лент. Нарядно декорировались рубахи-«сенокосицы». Они обшивались пёстрыми лентами. Подол сарафанов  вышивался ажурной строчкой и  «обкладывался» ленточками. «Наклад» - вертикальная полоса по центру сарафана – часто выполнялась из хлопчатобумажных и шёлковых лент. Иногда одежда подпоясывалась вышитыми лентами.

Костюм донских казаков (XVII – XVIII вв.) шили из привозных хлопчатобумажных, льняных и шёлковых тканей с вышивкой серебряными, золотыми, шёлковыми нитями и лентами. Рубаха была богато вышита спереди, по низу рукава и по подолу. Поверх рубахи одевали расшитый жемчугом и лентами кубелек. Даже шубы роскошно вышивались. Обувь чирики иногда отделывали ленточными узорами. Позднее в казачьем костюме преобладали однотонные ткани.

Этот вид одежды требовал ярких декоративных дополнений, для  чего применялись шёлковые ленты. По низу юбок настрачивали несколько блестящих  тканых полосок. Кофты – распашные (матине) или приталенные (керасы) украшали ленточными узорами и шёлковой окантовкой. Дополняющий шёлковый платок мог  иметь ленточные рюши.

Популярной в XVII в. была вышивка  шёлковыми, льняными, золотыми и серебряными  нитями. Ими воспроизводились символы, растительные и геометрические узоры  и восточные мотивы. Вышивка применялась  для декорирования одежды, ковров, скатертей и икон.

Для декоративно-прикладного  искусства восемнадцатого столетия характерно разделение вышивки по двум направлениям: «народное шитьё» и  шитьё для господствующих классов. Европейские веяния способствовали развитию вышивки крестом, шелковой теневой гладью, бисером, стеклярусом  и лентами. Элементы западного искусства  вводились в орнаменты и символику  русской вышивки, придавая ей особый российский колорит.

Стили барокко и рококо внесли изменения в декоративное оформление изделий. Вышивка серебром и золотом, цветной гладью, блестками, бисером, аппликацией становится особенно модной. Предпочтительными в шитье  были растительные мотивы, которые  размещались на платьях широкими орнаментами, окружёнными мелкими  узорами и присборенными шёлковыми  рюшами. Излюбленным видом рукоделия  становится вышивка цветочных узоров шёлковыми лентами. Этими блестящими полосками украшают костюмы, перетягивая  рукава, завязывая бантики и формируя ленточные букетики цветов.