Женская блуза из синтетического трикотажного полотна

Содержание:

1. Направление моды 2010
2. Описание модели
3. Анализ модели
4. Измерение фигуры и прибавки
5. Построение основы
6. Построение чертежа одношонного рукава
7. Моделирование
8. Обоснование выбора материала
9. Чертеж основы лифа блузы
10. Чертеж двухшовного рукава и воротника
11. Раскладка лекал
12. Список литературы

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Направление моды 2010.

    Женские блузки практически в любые времена  являлись одним из самых популярных и актуальных предметов дамского гардероба. В 2010 году блузки также не собираются уступать свои позиции. Модницам остается только выбрать наиболее подходящий для себя вариант из существующих тенденций, с которыми мы и спешим вас познакомить. В 2010  году на пике моды оказались блузки, выполненные из легких материалов, главным образом однотонных. Самые актуальные модные блузки 2010 года – шелковые, причем как матовые, так и блестящие.

    

    Интересно, что в этом году дизайнеры предлагают нам достаточно «целомудренные»  модели (прозрачные блузки и различные варианты декольте потеряли призовые места, и это при том, что платья и различного рода легкие накидки на плечи, наоборот, стремятся к открытости). Однако все решаемо как раз благодаря использованию легких тканей, облегающих все округлости женских фигурок, такие блузки выглядят очень пикантно и привлекают страстные взгляды мужчин. Основное внимание дизайнеры уделили приталенным блузкам, которые лишь слегка декорированы в этническом или ретро-стиле. Например, среди элементов декора в ретро-стиле можно выделить банты и рюши, гофре и жабо.

    

    Фасоны  рукавов представлены в широком  ассортименте: это и аккуратные, очень короткие, облегающие предплечье рукавчики; и рукава-фонарики; и объемные рукава; и по-прежнему популярные рукава «три четверти». Цветовая гамма модных блузок 2010 года варьируется от традиционных, универсальных черного и белого до глубоких, выразительных оттенков красного, синего, лилового и розового цветов. Однако наряду с насыщенными красками в ходу будут также светлые, пастельные тона, которые наиболее актуальны для легких блузок и изысканных фасонов.

    

    Поэтому, дорогие модницы, используйте этот сезон практично, то есть спешите  подобрать именно тот фасон и  цвет, который наилучшим образом  подчеркнет ваши достоинства, и смело  отправляйтесь кружить головы мужчинам своей женственностью и изяществом. 

Описание модели.

    Женская блуза из синтетического трикотажного полотна, слегка приталенное.

    Полочка и спинка имеют рельефы выходящие  из плечевых швов. Длина блузы чуть ниже бедер.

    Вырез горловины V-образный с притачными планками и драпировкой. Воротник стоячеотложной с цельнокроеной стойкой.

    Рукава втачные, длинные, одношовные, широкие внизу.

    Эта блуза прекрасно подойдет для  торжественных мероприятий. 
 

    Анализ  модели.

1. Силуэт – полуприлегающий.
2. Линия талии на естественном уровне.
3. Объем изделия средний.
4. Уровень проймы – естественный.
5. Степень прилегания в области груди – свободная; по линии бедер – свободная.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Измерения фигуры и прибавки. 

 

Построение  основы.

    Чертеж  конструкции начинают с построения прямого угла с вершиной в точке А0. От этой точки проводят вниз вертикальную линию, которую принимают за середину спинки, и горизонтальную линию вправо, принимаемую за вершину горловины спинки.

    Затем надо рассчитать главные линии чертежа  — так называемую сетку конструкции (рисунок 4).

    1. Ширина изделия:

    А0а1= Сг₂ + Пг = 63 + 5 = 70 см

из точки а, вниз опустить вертикаль — это  будет середина переда.

    На  вертикалях, опущенных из точек A0 и а1, отложить следующие величины:

    2. А0Г= Впрз + Пспр + Пдст = 22 + 2 + 0,5 = 24,5 см

    3. А0Т = Дст + Пдст = 43 + 0,5 = 43,5 см

    4. ТБ = (Дст / 2) - 2 = (43/2)-2 = 19,5 см

    5. А0Н = Диз = 76 см

Из точек Г; Т; Б и Н вправо провести горизонтали 

    ГГ, — линия груди 

    ТТ, — линия талии 

    Б Б, — линия бедер 

    НН, — линия низа 
 
 

Построение  чертежа спинки:

    6. Ширина спинки:

    А0а = Шс + Пшс = 25 + 1 = 26 см

из точки а провести вниз вертикаль до пересечения с линией груди; точка пересечения обозначается Г₂.

7. Ширина груди:

    а1а2= Шг + (Сг₂ – Сг1) + Пшг = 21 + (65 - 59) + 1,5 = 28,5 см

из точки а2  опустить вертикаль до пересечения  с линией груди и обозначить точку пересечения Г₃.

    8.  Ширина проймы:

    аа2= А0а1 ^_ (А0а + а1а2 ) =  70 - ( 26 + 28,5) = 15,3 см

ширина проймы может отклоняться на 0,2—0,4 см, но должна быть не менее контрольной.

    9.  Построение горловины спинки:

    А0А = Сш / 3 + Пшг = 22 / 3 + 1 = 8,3 см

    А0А1 = А0А / 3 = 8,3 / 3 = 2,8 см

оформить линию  горловины спинки главной линией.

    10.  Построение линии плеча: прежде  всего следует найти плечевую  точку двумя засечками:

    ТП = Впк + Пдст = 47 + 0,5 = 47,5 см

    АП = Шп + 2* = 15 + 2 = 17 см

провести линию  плеча вспомогательной прямой через точки А и П; из точки П влево провести перпендикуляр до пересечения с вертикалью аГ₂ и поставить точку П,.

    11.  Построение вытачки:

    Ав = Шп / 3 = 15 / 3 = 5 см;

    вв, = 7 - 9 см;

    вв₂ = 2 - 0,5** = 1,5 см;

    в,в₃ = вв,

провести стороны  вытачки и окончательно оформить линию плеча.

    12.  Середина проймы:

    г₂г₄ = г₄г₃

    13.  Контрольная точка:

    Г₂П₂ = Г₂П, / 3 + 2 (Г₂П1 — измерить на чертеже).

    14.  Вспомогательная точка на биссектрисе  угла:

    Г₂1 = 0,2Г₂Г₃ + 0,5 = 0,2 • 15,3 + 0,5 = 3,6 см (Г₂Г₃ - аа₂)

    15.  Оформить пройму спинки через  точки П; П₂; 1; Г₄ плавной линией.

    16.  Положение бокового шва:

    Г₂Г₅ = 1/3 или 1/4 Г₂Г₃

    из  точки Г₅ опустить вертикаль до линии низа и обозначить точки пересечения Т₂; Б₂; Н₂.

__________________________________________________________________

    * 2 см — раствор вытачки для  типовой фигуры; 2,5—3,5 см — раствор  вытачки для сутулой фигуры; 0,7—1 см — вытачка для перегибистой фигуры заменяется посадкой.

    **0,5 — эти 0,5 см распределяются  в посадку плечевого шва. 

    Для изделий свободной формы, с рукавами реглан и цельнокроеными рукавами боковой шов проходит в центре проймы через точку Г₄.

    Построение  чертежа полочки:

    17.  Построение горловины:

    Т,А₃ = Дпт + Пдпт = 50 + 0,5 = 50,5 см;

    А₃А₄ = А0А = 8,3 см;

    А₃А₅ = А₃А₄ + 1 = 8,3 + 1 = 9,3 см

оформить горловину  плавной линией.

    18.  Построение вытачки:

    Г1Г₇ = Цг= 10,5 см

    А₄Г₈ = Вг= 36 см

вторую сторону  вытачки построить с помощью  засечек

    А4А6 = 2(Сг₂ – Сг1) + 3,5* = 2(65 - 59) + 3,5* = 15,5 см

    Г8А6 = Г8А4 = 36 см

    Провести  стороны вытачки.

    19.  Высота проймы переда:

    Г₃П₃ – 1 см = ГзП1 (измерить на чертеже).

    20. Вспомогательные точки:

    Г₃П₄ = Г₃П₃ / 3; П₄П`= 0,6 см

    21.  Построение линии плеча: найти  плечевую точку П₅ двумя засечками:

    П`4П₅ = П₄П₃;

    А6П5 = Шп = 15 см

провести линию  плеча вспомогательной прямой.

    22.  Соединить вспомогательной прямой  точки П₅ и П₄; разделить эту прямую пополам и поставить точку 3. Из точки 3 восстановить перпендикуляр высотой 1 см, получаем точку 4.

    23.  Вспомогательная точка: на биссектрисе  угла Г₄Г₃П₄

    Г₃2 = 0,2 • Г₂Г₃ = 0,2 - 16 = 3,2 см

    24.  Провести плавную линию проймы  переда через точки П₅; П₄'; 2; Г₄; Г₅.

    25.  Определить вертикальный диаметр  проймы для расчета рукава: соединить  точки П и П₅; разделить отрезок пополам, получится точка О, из которой опустить вертикаль до пересечения с линией груда, получится точка О1; отрезок ОО1 измерить на чертеже. 
 
 
 
 

__________________________________________________________________

    * Величина  прибавки составляет для размеров: 44 — 1,5 см; 48 — 2,5 см; 50 — 3 см; 52 и более — 3,5 см).

    Построение  чертежа одношонного  рукава.

    Величины  необходимых размерных признаков:

    Др = 62 см;

    Оп = 44 см.

    Вертикальный диаметр проймы ОО1= 19 см (см. построение основы платья пункт 25); Поп = 6 см.

    Построение  сетки:

    1.  Ширина рукава:

    ОО1= Оп + Поп = 44 + 6 = 50 см.

2. Провести вниз вертикали из точек О и О1.
3. Отложить отрезки:

    ОР = ОО1

(вертикальный  диаметр проймы с чертежа основы платья) — 2,5 = 20—2,5 = 17,5 см (высота оката);

ОМ = Др = 62 см (длина рукава);

ОЛ = ОМ / 2 + 5 = 62 / 2 + 5 = 36 см (уровень локтя).

Из точек Р, Л, М влево провести горизонтали; пересечения обозначить точками Р1, Л1, М1.

3. Высшая точка  оката рукава:

ОО₂ =ОО1 / 2 + 0,5 = 50 / 2 + 0,5 = 25,5 см;

 локтевой  перекат:

ОО₃ = ОО₂ / 2 = 25,5 / 2 = 12,8 см;

передний перекат:

О1О₄ = О1О2 / 2 = 24,5 / 2 = 12,2 см;

из точек О₂, О₃, О₄ опустить вертикали, обозначить пересечения точками Р₂, Л₂, Рл, Л₃, М₃, Рп, Л₄, М₄.

    Построение  оката:

    4.  О₂О₅ = О₂О₃ / 2= 12,8/2= 6,4;

    О₂О₆ = О₂О₄ / 2 + 1,5= 12,2/2 + 1,5= 7,6 см;

    5.  РлО₇ = Г₂П₂ (с чертежа); РпО₈ = Г₃П₄ (с чертежа)

    6.  От точки О₇ влево, а от точки О₈ вправо отложить по 0,5 см.

    7.  Соединить вспомогательными прямыми  точки: О₅, 0,5, Р и О₆, 0,5, Р,. Участки Р — 0,5 и Р, - 0,5 разделить пополам; восстановить перпендикуляры, соответственно 1 см и 2—2,5 см; по биссектрисам углов РО₅О₂ и Р1О₆О₂ отложить отрезки, соответственно 1,0—1,2 см и 1,5—2,0 см.

    8.  Плавной линией оформить окат  рукава через основные и вспомогательные точки согласно чертежу.

    Построение  низа рукава:

8. Удлинить низ рукава по локтевому перекату от точки М₃ на 1 см. Укоротить низ рукава по переднему перекату вверх от точки М₄ на 1 см. Плавной линией оформить низ рукава.

 
 

Чертеж  основы прямой юбки.

    Все разнообразие юбок укладывается в две конструктивные схемы: юбки прямые и конические.

    Для построения чертежа основы прямой юбки необходимы следующие измерения: полуобхват талии Ст = 59 см, длина спины до талии Дст = 43 см, полуобхват бедер Сб = 70 см, длина юбки Дю = 75 см. 

Прибавки на свободу облегания юбки

    1.  На чертеже строим прямой угол  с вершиной в точке Т. От  этой точки вниз по вертикали  откладываем длину юбки (чертеж 24):

    ТН = Дю = 75см

    ТБ = Дст / 2-2 = 43 / 2-2 = 19,5 см

    через точки Б и Н проводим горизонтали.

    2.   Вправо от точки Б по горизонтали  отмеряем ширину юбки по линии  бедер:

    ББ, = Сб + Пб = 70 + 2 = 72 см

    через точку Б, проводим вертикаль — это середина переднего полотнища юбки — и проставляем точки Т_ь Б,, Н,.

    3.  Боковой шов:

    ББ₂ = (Сб + Пб) / 2 - 1 = (70 + 2) / 2-1 = 35 см.

    Через точку Б₂ проводим вертикаль и обозначаем точки Т₂ и Н₂.

    4.  Положение задней вытачки:

    ББ₃ = 0,4 • ББ₂ = 0,4 • 35 = 14 см.

    Из  точки Б₃ вверх проводим вертикаль — это ось задней вытачки, ставим точку Т₃, затем вверх от точки Б₃ отмеряем 2 см.

    5.  Положение передней вытачки:

    Б1Б₄ = 0,4 • Б1Б₂ = 0,4   32-13 см

    Б1Б₂ = ББ1 - ББ₂ = 72 - 35 = 37 см.

    Допускается сместить вытачку к боковому шву на 3—5 см с учетом телосложения. От точки Б₄ проводим вертикаль и ставим точку Т₄; вверх от точки Б₄ откладываем 4—6 см.

    6. Расчет раствора вытачек на  линии талии:

    сумма вытачек     SB = ББ1 - (Ст + Пт) = 72 - (59 + 1) = 12 см

    распределение суммы вытачек:

    боковая вытачка        Т₅Т₆ = 0,5 • SB = 0,5 • 12 = 6 см задняя вытачка          Т₇Т₈ = 0,3 • SB = 0,3 • 12 = 3,6 см

    передняя  вытачка — Т₉Т₁₀ = 0,2 • SB = 0,2 • 12 == 2,4 см

    Эти величины откладываем пополам от средних линий вытачек:

    Т₇Т₃ = Т₃Т₈ = 1,8 см; Т₅Т₂ = Т₂Т₆ = 3 см; Т₉Т₄ = Т₄Т_|0 = 1,4 см.

    Затем оформляем вытачки. Боковые срезы  оформляем с выпуклостью 0,5 см, не доходя до точки Б₂ 2 см.

    7.  Оформление линии талии:

    . T_ST,' = T₆T₆'= 1,5 см.

    От  точек Т₇ и Т, - вверх по 0,5 см, от точек Т₉ и Т₁₀ — вверх по 0,3 см; соединяем точки, как показано на чертеже. Выступы внутри вытачек длиннее сторон по оси на 1 — 1,5 см.

9. Боковые срезы от бедер до низа можно оформить вертикально, заузить или расширить на 3—5 см.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                     

Моделирование.

    С чертежа основы переводим на другой лист бумаги основу полочки и спинки.

    Рельефный шов на спинке проходит через плечевую и талевую вытачки, и доходит  до низа изделия.

    На  полочке переводим нагрудную  вытачку в плечевой шов. Оформляем  рельеф проходящий через нагрудную  и талевую вытачки. Затем на центральной части полочки оформляем горловину и строим притачные планки.

    На  лекале центральной части полочки  намечаем места разреза, разрезаем  лекало и раздвигаем её. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Обоснование выбора материала. 

 
 
 
 
 
 
 

    Чертеж  основы лифа блузы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Чертеж  двухшовного рукава и воротника. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Чертеж  юбки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Раскладка лекал. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список  литературы:

1. Н.В. Малинова «Конструирование и моделирование женской одежды», Эксмо 2006.
2. http://www.yandex.ru/