Деревянное зодчество севера

Станчик. Хочу рассказать о своем родном крае - Аллаихе, одном из самых северных и самых отдаленных улусов Якутии. Улус расположен на северо-востоке республики за Полярным кругом, в его недрах найдены многие полезные ископаемые. Но по настоящему наша древняя земля богата, конечно же, людьми и своей славной историей. Аллаиховский район был образован 20 мая 1931 года постановлением Правительства Якутской АССР. До того времени район входил в состав Усть-Янского улуса Булунского округа. Районным центром тогда было село Аллаиха, расположенное на притоке одноимённой реки и практически не имевшее подъездных путей и связи с другими населёнными пунктами. С 5 ноября 1936 года административным центром района стал посёлок Чокурдах. Территория улуса большей частью расположена на Индигирской низменности. Для хозяйственной деятельности большое значение имеют реки и озёра. Самой крупной судоходной рекой является Индигирка. На этой реке, её протоках и в многочисленных озерах водится более 30 видов рыб, наиболее популярные и известные чир, нельма, омуль, осётр и муксун. Сегодня население улуса составляет около четырёх тысяч человек. На такой богатой древней историей Земле льда и снега живут люди - трудолюбивые, приветливые, с твёрдым характером, который вырабатывает Север. В тесной братской дружбе живут и работают со дня образования улуса представители многих национальностей, приехавшие одни по направлению вышестоящих организаций, другие - за трудовой романтикой. Север сумел объединить столь разных людей воедино. Одной из достопримечательностей Аллаихи является Музей природы тундры и охотничьего промысла, основанный в 1977 году. Его создатель - заслуженный работник культуры РС(Я), почётный гражданин улуса, ветеран тыла и труда Дмитрий Алексеевич Лебедев. Наш улус уникален ресурсным резерватом "Кыталык", он образован на территории района в 1996 году на базе заказников "Елонь" и "Хрома". Резерват создан при поддержке WWF-Германия для защиты восточной популяции стерха - сибирского белого журавля - редкой, исчезающей птицы мира, сохранения других видов редких и хозяйственно важных животных и среды их обитания, а также обеспечения развития традиционного природопользования для коренных северных народов.

Крупнейшими населёнными пунктами улуса являются сёла Нычалах, Оленегорск, Русское Устье и Чкалово. Интересна история самого северного поселения района Русского Устья, основанного казаками отряда Ивана Реброва. Это село является одной из славянских страниц истории севера Якутии, расширения и укрепления границ Российского государства. По сохранившемуся преданию, спасаясь от "горя-злосчастия", жители разных русских городов двинулись по морю на восток на кочах, достигли Индигирки и назвали своё поселение Русским Устьем. Находится село на 71 градусе северной широты. Здесь бескрайняя тундра. Среднегодовая температура воздуха - 15 градусов. Основное занятие жителей села - рыболовство и охота на белого песца.

В нашем  улусе много памятников истории. Среди них особо выделяются часовня "Станчик" в местности Станчик - памятник русской архитектуры ХV века, обелиск первым русским землепроходцам и полярным мореходам, установленный в с.Русское Устье, мамонтовое кладбище на правом берегу реки Берелях, а также неолитическая стоянка Бурулгино.

Зашиверск. История Зашиверска начинается с 1639 года, когда енисейский казак Посник Иванов с отрядом служилых людей достиг Собачьей реки (так в те годы называли Индигирку) и ниже её знаменитых каменных порогов-шиверов, примерно на 870-м километре от устья реки, построил зимовье. Это поселение по своему географическому положению занимало центральное место среди всех новых зимовий и острожков на севере Якутии -- оно располагалось посреди "Юкагирской землицы", которая, по словам П.Иванова, была "людна, а Индигирская река рыбна; в Юкагирской землице соболей много; и в Индигирь-реку многие реки впали, а по всем тем рекам живут многие пешие и оленные люди; да у юкагирских же людей серебро есть". Зашиверск стоял на перекрёстке жизненно важных путей сообщения. По Индигирке плавали до самого "Студёного" моря и по его берегу плыли до Колымы и Чукотки, сухопутная же дорога от Якутска на Колыму ("царская дорога") пролегала также через Зашиверск. Это та самая дорога, по которой проезжали в своё время друг Пушкина А.Матюшкин, путешественники Ф.Врангель, Г.Сарычев и другие выдающиеся люди. Зашиверский острог из года в год становился многолюднее и оживлённее. Здесь отряды казаков, служилые и "охочие" люди останавливались на отдых, получали снаряжение, пополняли запасы продовольствия и боеприпасов. Отсюда отправлялись осваивать новые земли С.Дежнёв, М.Стадухин. Для освоения новых земель Якутское воеводство организует местную администрацию. За казаками в эти отдалённые места шли приказчики, купцы, священники, сборщики ясака. Не всегда у вновь прибывших складывались отношения с коренным населением, издавно кочевавшим в этих краях. Часто чиновники при сборе ясака нарушали установленный порядок, допускали произвол, разоряли коренных жителей разными налогами и сборами. В ответ эвены и юкагиры отказывались от уплаты ясака, откочёвывали подальше, поднимали восстания и осаждали Зашиверск. Известны случаи осады острога ламутами и юкагирами в 1668 и 1679 годах. К этому времени, по-видимому, относится строительство деревянной крепостной стены, что ещё больше подняло значение Зашиверска как единственного укреплённого пункта на Индигирке. В 1700 году здесь была сооружена Спасская церковь, которая стала центром распространения христианства на северо-востоке Сибири. Одним из первых священников в этой церкви был Алексей Слепцов, сын сосланного в Якутскую ссылку коменданта Москвы Ивана Слепцова. В своей просьбе о назначении его священником представители посада писали, чтобы новому священнику "...в другие места ни под каким видом не отлучатца и у той святой Спасской церкви жить до окончания живота своего". Этот наказ был выполнен молодым человеком: А.Слепцов служил здесь до конца жизни, умер в Зашиверске в 1783 году, будучи 74-летним старцем. Дело отца продолжил его сын Михаил, о котором писал в 1820 году Ф.Врангель, попавший в Зашиверск проездом из Якутска на Колыму: "Здесь живёт 87-летний священник Михаил... Бодрость его нисколько не уменьшается с летами и доселе ежегодно, презирая все трудности и опасности, он объезжает верхом с лишком по 2000 вёрст свой приход... Ходит охотиться за дикими баранами и ловит силками куропаток. Короткое лето посвящает он своему необычному огороду, в котором при неусыпных трудах и внимании хозяина поспевают капуста, редька, репа". Встреча в этом поселении с М.Слепцовым оставила приятное чувство и в памяти Ф.Матюшкина, писавшего позднее, что "он заставил меня провести время с удовольствием в Зашиверске. И в Петербурге трудно найти столько образования в духовном звании". Местные жители -- юкагиры, якуты, ламуты, тунгусы, -- по словам Матюшкина, любили священника, почитали его. Об энергичной миссионерской деятельности М.Слепцова говорил и Врангель, подчёркивая особо, что Михаил был "вообще известен всей Сибири". В 1783 году Якутская провинция была превращена в область Иркутского наместничества. Она состояла из Якутского, Олёкминского, Жиганского, Зашиверского уездов. Зашиверск из острога превратился в уездный город, началась новая глава истории этого заполярного поселения. Город становится административным центром, которому подчинялась огромная территория бассейна низовьев Лены, Верхоянского хребта. В Зашиверске появились земский исправник, земский суд, городская ратуша, питейные заведения. Город стал отстраиваться. Число его постоянных жителей доходило до 500 человек. В то время он считался крупным населённым пунктом. Городские чиновники начали выполнять важные поручения правительства. Так, в 1788 году зашиверский исправник И.Баннер по поручению высоких властей вёл переговоры с чукчами, в результате чего правительство Екатерины II в 1789 году узаконило принятие чукчей в российское подданство и разрешило отпускать ежегодно по 500 рублей для приобретения подарков чукчам. Огромную роль в жизни заполярного города, дремавшего от однообразной жизни, играли ежегодные ярмарки, проводимые здесь в начале декабря. По преданиям, на них с драгоценной пушниной собирались со всех концов этого края люди тайги, лесотундры и тундры. Навстречу им из ворот крепости выходили купцы в красочных одеждах, разукрашенных разноцветным ярким бисером, они несли на продажу различные изделия из железа, а также "огненную воду". Затем православный священник и шаман, каждый по своему, благославляли разложенные на снегу товары, после чего начиналась торговля. Предприимчивые купцы привозили из Якутска металлические изделия якутских и русских кузнецов, в которых очень нуждались юкагиры и эвены. Русские торговцы привозили также одежду, бисер, табак, муку, сахар, ткани. Кочевники и оседлые якуты, занимавшиеся охотой, сбывали на ярмарке драгоценные меха пушных зверей (соболей, лисиц, белок, колонков), а также кабарговую струю, мамонтовую кость. Для населения, скучавшего от отсутствия увеселительных заведений, ярмарки становились, конечно, красочным представлением. Это были лучшие годы процветавшего тогда города. С конца ХVIII века из-за хищнического истребления пушного зверя сокращается поступление ценных мехов, уменьшается и число кочевого населения. Горожане, лишённые медицинской помощи, страдали от частых эпидемий. В архивных документах тех лет появляются сообщения об эпидемиях оспы и кори, в результате город постепенно терял своё экономическое и административное значение.  

В 1803 году по указу о сокращении количества уездов и штатных городов Сибирского края в этот список попал и Зашиверский уезд, все административные учреждения которого были перенесены в Верхоянск. В 40-е годы ХIX века Зашиверск представлял собой жалкое зрелище: "Божий храм да три юрты, священник с причетником, улусный писарь с пером и станционный смотритель без лошадей составляют всё народонаселение". После эпидемии оспы в городе в 80-х годах оставалась лишь одна юрта да пустая церковь. Согласно легенде, однажды во время ярмарки, увидев богато окованный сундук, шаман приказал немедленно вырубить во льду Индигирки прорубь, а затем бросить в неё этот сундук. Но священник сказал, что скорее бросит в прорубь самого шамана, чем тот сундук, полный сокровищ. Когда сундук был открыт, все бросились к нему и расхватали блестящие украшения, цветные ткани и различные драгоценности. Назавтра в городе появилась страшная гостья -- чёрная оспа. Вымерли все зашиверцы, уцелела только одна маленькая девочка. ...Прошли годы, десятилетия. Здания, составлявшие некогда процветающий город, постепенно ветшали, гнили, превращаясь в бугры, заросшие бурьяном, сливаясь с окружающим ландшафтом. Но на этом печальном фоне смерти и запустения как символ вечности и красоты, как вызов времени, как память о былом история и природа сохранили для потомков удивительное по красоте и чистоте первозданности прекрасное произведение древнерусского деревянного зодчества -- Спасо-Зашиверскую православную церковь, с которой были связаны расцвет Зашиверска, самые насыщенные страницы его немногословной, но по-своему яркой летописи. И спустя полтора столетия после безлюдия и заброшенности на древнюю землю Зашиверска пришли люди -- участники экспедиции Сибирского отделения Академии наук СССР под руководством академика А.Окладникова, которые произвели обмеры церкви, провели археологические раскопки, обследовали дельту Индигирки. И в начале 70-х годов Спасо-Зашиверская церковь, как последняя сохранившаяся шатровая деревянная церковь Сибири, единственный в своём роде памятник древнерусской архитектуры во всём пространстве от Урала до Тихого океана, от Кижей до Индигирки, была разобрана и перевезена в формирующийся тогда историко-архитектурный музей под открытым небом близ Новосибирского Академгородка. Точной копией этой церкви сейчас можно полюбоваться в Музее-комплексе "Дружба" в Соттинцах. Так нашла своё логическое завершение трагическая история Зашиверска -- некогда самого древнего северного города нашего края, сыгравшего важную роль в освоении северных пространств на востоке Сибири. Обо всём этом и ещё о многом другом свидетельствуют документы фондов Зашиверской Спасской церкви, Зашиверского уездного суда, зашиверского городничего и частного комиссара, хранящиеся в Национальном архиве Республики Саха (Якутия). Богатый фактический материал этих фондов представляет большой научный и познавательный интерес для исследователей, историков, краеведов, обогащая наши представления об истории родного северного края.

Вытегра. Вы́тегра — город (с 1773) в России, административный центр Вытегорского района Вологодской области. Город расположен на реке Вытегра, (пристань в 15 км от Онежского озера), на Волго-Балтийском водном пути, в 198 км от железнодорожной станции Лодейное Поле, в 337 км к северо-западу от Вологды. Известен с 1710 как деревня Вянги и при ней Вянгинская пристань, на месте впадения в Вытегру р. Вянги (карельское vengi «ручей, небольшая речка, протока»). Через пристань проходил торговый тракт из Архангельска в Петербург. В 1773 селение преобразовано в город Вытегра по более значительной (принимающей) реке Вытегра. Этимология гидронима Вытегра не установлена, но формат -егра позволяет отнести его к числу древних финно-угорских названий, характерных для Севера европейской части России. Оживление экономической и культурной жизни в первой половине XIX в. связано с открытием (1810) Мариинского канала Мариинской водной системы с системой шлюзов.

Кола. Город Кола является административным центром Кольского района Мурманской области. Расположен в 12 км от Мурманска при слиянии рек Кола и Тулома, близ их впадения в Кольский залив. В этих местах человек обитал еще 2 тысячи лет назад, о чем свидетельствуют археологические раскопки. В письменных источниках Кола впервые упоминается в 1264 г. как поморское поселение "волость Коло". Предположительно, название города происходит от названия реки Кола (от финно-угорского "Кульйоки" – "рыбная река"). В 1565 г. был сооружен Кольский острог. В XV-XVII вв. Кола – отправной пункт морских плаваний на промысел к островам Шпицберген (Грумант) и Новая Земля, а также торговый центр региона. В XVIII в. Кола теряет значение центра внешней торговли Московского государства на Севере. В 1854 году город был полностью сожжен и разрушен англичанами. Английский пароходофрегат "Миранда" двадцать часов бомбардировал деревянный город, но городничий Колу не сдал. Это историческое событие отражено в романе Бориса Полякова "Кола".

Илимский  острог. Илимск (первоначально Илимский острог) был основан на реке Илим (приток Ангары) в 1630 году. Вблизи Илимского острога начинался Ленский волок. В Илимске проходил крупный торг. Был построен гостиный двор, таможня, постоялые дворы, амбары. Основные товары: хлеб, пушнина, лес. Плавание от Енисейска до Илима продолжлось около 60 дней из-за большого количества порогов. В Илимске товары перегружали на подводы, и по Ленскому волоку за один день перевозили до реки Мука. По реке Мука доплывали до реки Купа, и далее до Лены. По берегам Муки и Купы стояли селения, жители которых занимались строительством речных судов[1]. В Илимске возникло крупное плотбище, где изготовлялись дощаники, кочи и лодки для отправки грузов в Якутию. В конце ХVII — начале ХVIII века на «судовых работах» было занято 28 плотников, набранных из служилых, промышленных, гулящих людей и пашенных крестьян. За сто лет с середины ХVII века на илимских и ленских плотбищах было построено от 600 до 700 различных речных судов[2]. Илимск с 1764 по 1775 годы был окружным городом, затем стал заштатным, в советское время — селом. В начале XX века население Илимска — 700 человек[3]. Путешественник Ерофей Хабаров (в честь которого был назван Хабаровск) в 1655 году был произведён в дети боярские по г. Илимску. В Илимске с 1792 год по 1796 год отбывал ссылку писатель Александр Радищев. В Илимск к Радищеву приехала с его младшими детьми сестра его умершей жены, позднее они здесь же поженились. При строительстве Ангарского каскада ГЭС острог попал в район затопления Усть-Илимского водохранилища. Перед затоплением, с 1967 по 1975 годы проводились археологические раскопки на территории села. Спасская проезжая башня (1667 г. постройки) и Казанская привратная церковь (1679 г. постройки) из острога были перевезены в Иркутский архитектурно-этнографический музей «Тальцы», расположенный в 47 км от Иркутска. В настоящее время в музее реконструирована южная стена Илимского острога .

Река Казым. Сельское поселение Казым является муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Белоярского района.  В состав муниципального образования сельского поселения Казым входит 3 населенных пункта, а именно: село Казым,(административный центр), деревня Нумто, деревня Юильск. Расположены они на значительном расстоянии друг от друга 100 – 245 километров. Сельское поселение  Казым расположено в центральной части Белоярского района  и вытянуто с запада на восток. Гидрография поселения представлена реками Казым, Амня и озером Нумто( площадь озера 6180 га).  Климат поселения резко континетальный, характеризуется продолжительной зимой (25-26 недель),длительным залеганием снежного покрова (180-210 и более дней), коротким летом ( 10-14) недель. Казымская территория имеет древнюю славную историю своего образования Известно, что в 15-17 вв.по Нижней и Средней Оби, существовало 8 «княжеств», среди них было и Казымское княжество. В первой трети 18 века на месте остяцкого укрепленного поселения, русскими казаками был сооружен Казымский городок, который просуществовал до середины 19 века. В январе 1924 года в селе Казым Березовского района образован сельский Совет, который 15 сентября 1926 года был преобразован в туземный Совет. Началом истории села, как долговременного поселения, может служить строительство культбазы. Казымская культурная база была  создана с целью кардинального улучшения условий существования коренных народов, открыта в ноябре 1931 года, просуществовала до 1951 года. Культбаза стала называться национальным селом Казым. Она была построена на берегу таёжной речки Амня, в 20 километрах от её устья при впадении в реку Казым. Территория обслуживания культбазы составляла около 40 тыс. квадратных километров, и уже к середине десятилетия она стала центром Казымского региона. Здесь, на месте соснового бора, был построен небольшой социалистический городок. Это - здания школы, больницы, Дома народов Севера, библиотеки, ветеринарного, зоотехнического и агрономического пунктов, Красной показательной юрты, Красного чума, общественной бани, электростанции, производственных мастерских, радиостанции, жилых домов и др.

Пермогорье. Пермогорье - куст деревень на левом берегу р. Северной Двины в 23 км от Красноборска. Украшение поселения - комплекс церквей: деревянный трехглавый многоярусный крещатый Гергиевский храм (1665 г.), не раз воспетый художниками, путешествующими по Северу; Воскресенская каменная церковь (1748 г.). Пермогорье - родина ныне широко известной пермогорской росписи.

Верхняя уфтюга. Церковь Дмитрия Солунского в с. Верхняя Уфтюга (1785 г.)

 Шатровый столпообразный храм "восьмерик на четверике" с объемным пятигранным алтарем, небольшой галереей и большим крыльцом. Высота памятника с крестом 43 метра, более половины высоты (22 метра) составляет шатер. В нем как бы сливается земная, богатырская сила и легкий неудержимый взлет. Село Уфтюга в XIX веке было центром одного из видов северодвинской росписи, получившей название уфтюжской. В Верхне-Уфтюжской школе есть прекрасный музей.

Белая слуда. Белая Слуда, основной населённый пункт на правом берегу Двины, на полпути в Уфтюгу. Раньше здесь стояла огромная 45-метровая (как 15-этажный дом!) Владимирская церковь (1642 года), погибшая в 1962 году от удара молнии. По дороге в такси мы узнаём, что в Красноборске, как и в Сольвычегодске, тоже есть соляной курорт. И что, Белая Слуда - родина Белого Гриба. Последний факт, правда, никакого логического объяснения не получил.

  Село Кулига дракованова. Колокольня из северодвинского села Кулига Дракованова Красноборского района предположительно построена в конце XVI-начале XVII века. Это древнейшая из известных колоколен типа "восьмерик на четверике". Высокий восьмериковый столп колокольни с открытым звоном, традиционным повалом и строгим шатром стоит на невысоком четверике, равном по ширине самому столпу. Шатёр завершается небольшой крытой лемехом главкой, которая как шлем, надета прямо на шатёр, без традиционной шейки. Это уникальный прием в деревянном шатровом зодчестве. Другой уникальной особенностью кулижской колокольни является устройство пола её звона ниже уровня полиц. Сами полицы внутри срезаны и ограждение звона с наружной стороны колокольни получается очень низкое. При традиционной схеме доски полиц не обрезаются и образуют пологий восьмискатный пол. При восприятии колокольни на сравнительно близком расстоянии снизу вверх, низкие ограждения звона не видны вообще, и высотность объёма, расчленённого горизонтально лишь арочными проёмами звона и полосами полиц, подчёркивает монументальность образа колокольни. Суровый лаконизм бревенчатого сруба, глухой шатёр и мощные повалы созвучны образам сторожевых крепостных башен. Выразительные формы древних шатровых колоколен придавали северным погостам характер укреплённых поселений, исполненный несокрушимой силы и величия.

Село  Вирма. Вирма — это общее название для губы Белого моря, порожистой реки, впадающей в неё, железнодорожного разъезда и деревни недалеко от впадения реки в Белое море. Название «вирма» происходит от карельского «ма» — земля, а вторая часть слова «виру», вероятно, происходит от эстонского названия. Вирма — старинное село Карельского Поморья, находится на побережье Белого моря, в 30 километрах от города Беломорска. Село органично вписывается в природу края. Ещё в начале XII века здесь обосновались карелы, они оттеснили саамов с этих мест. Карельское население поддерживало активные контакты с Новгородом, затем новгородцы, начав освоение карельской территории, переселились и в Вирму. Примерно с XV века село входило в состав владений новгородской боярыни Марфы Посадницы, имеющей огромные владения в Карелии. Единственное, что напоминает о былом могуществе Вирмы — церковь необычайной красоты в самом центре села. Располагаясь по традиции так, что видно отовсюду, церковь Петра и Павла является подлинным украшением и доминантой села. Церковь относится к редкому типу кубоватых храмов, характерному для побережья Белого моря и бассейна реки Онеги, и представляет собой уникальный памятник деревянного зодчества XVII века. История церкви ведётся от 1625 года. Крыша средней части здания имеет четыре ската и увенчана пятью главками. В церкви хранится иконостас с резными украшениями XVII века и уникальная икона Страшный суд. Сейчас Церковь Петра и Павла — действующий храм, однако, до 2003 года здание находилось в плачевном состоянии. По инициативе Министерства культуры страны и местных властей была произведена реставрация церкви. После этого в храмовый праздник Петров день каждый год в Вирму приезжает священник из Беломорска и проводит службу.

Варзуга. Варзуга — село в Терском районе Мурманской области. Население — 351 житель (2002). Расстояние от районного центра 140 км. Село расположено на двух берегах реки Варзуге в 22 км от ее впадения в Белое море. Левая, более древняя сторона села носит название Никольской, а правая — Пречистенской, или Успенской стороны (по названиям храмов). Успенская церковь (1674) расположена на правом, Пречистенском берегу реки Варзуги. Представляет собой деревянный шатровый храм, и как многие храмы Русского Севера, сооружена «без единого гвоздя». Посвящена Успению Пресвятой Богородицы. Высота основного объёма Успенской церкви 13 метров, высота всей остальной надстройки — 21 метр. Такое соотношение размеров определяется «золотым сечением». В плане здание церкви имеет вид равноконечного креста. Площадь, отведённая для молящихся, составляет 70 квадратных метров. Иконостас Успенской церкви, включавший 84 иконы, был освящён 3 августа 1677 года, спустя 3 года после окончания строительства церкви. Особый интерес представляет деревянная резьба иконостаса с многочисленными фигурками летящих ангелов. В церкви имеется расписанное потолочное перекрытие — небо. Небо Успенской церкви — единственное, сохранившееся на территории Мурманской области. Церковь, признанная памятником русского деревянного зодчества XVII века, в 1973 году была реставрирована. В ходе этой последней реставрации была обновлена вся её верхняя часть. В 1996 году храм был возвращён Русской Православной Церкви, и в нём возобновлено богослужение. Афанасьевская церковь — расположена на правом, Пречистенском берегу реки Варзуги. Церковь во имя святителя Афанасия Великого основана соловецкими монахами в конце XV века. Нынешнее здание церкви возведено в 1854 году. Церковь была закрыта в 1932 году. В ней находились ясли, позже мастерская по шитью лодок, а еще позже клуб. При этом была уничтожена глава церкви. Храм возвращен приходу и восстановлен в 1999 году. Второй престол церкви посвящен преподобным Зосиме и Савватию, Соловецким чудотворцам. В храме проводятся регулярные богослужения.

Колокольня — расположена  на правом, Пречистенском берегу реки Варзуги. Колокольня Успенского комплекса  была построена одновременно с Успенской  церковью. Фотографии сохранили ее внешний облик: на четверик поставлен  шестерик, завершенный шатром. Колокольня была разрушена в 1939 году. Новая колокольня была выстроена к 1 августа 2001 года. К храмовому празднику села —  Успению Пресвятой Богородицы (15/28 августа) — были подняты на звонницу новые колокола, отлитые на Урале. Звонница имеет семь колоколов и  два титановых била, воспроизводящих  звучание колоколов в 2000 пудов и 300 пудов (32 тонны и 4,8 тонны соответственно). Новая колокольня возведена не в  том же виде и не на том же месте, что и старая, причем при ее строительстве  применен нетрадиционный для русского зодчества прием: четверик поставлен  на восьмерик.

Церковь Николая Чудотворца — расположена на левом, Никольском берегу реки Варзуги. Первой приходской церковью Варзуги, «состоявшей под  владением монастыря», как пишет  архимандрит Досифей в своем «Описании Соловецкого монастыря» 1836 года, стал храм во имя Святого Чудотворца Николая с приделом Успения Пресвятой Богородицы. Местный краевед И. Ф. Ушаков пишет, что Никольская церковь была первым православным храмом на Кольском полуострове. Нынешнее здание церкви построено, предположительно, в XVIII веке. В советское время храм был закрыт, с него снесены все семь глав. С 30-х годов XX века он используется как колхозный магазин, причем вход в него прорублен через алтарь. В память о храме с западной стороны установлена икона Святого Николая.

Петропавловская церковь  — Церковь во имя Святых апостолов  Петра и Павла построена в 1864 году и продолжала действовать в  советское время дольше других церквей. Как и другие церкви села, в советское  время была обезглавлена. Ныне возвращена Церкви, в ней по церковным праздникам проводятся богослужения. Святой источник равноапостольного князя Владимира — распоагается в лесу, в 4-5 км от Варзуги.Часовня безымянного Инока Терского — часовня воздвигнута на древнем святом поморском месте — могиле Безымянного инока (XVII век). Она находится на Терском берегу Белого моря, на 108 километре трасс Умба — Варзуга. С древних времен небольшая часовенка над могилой на берегу Белого моря и источник невдалеке были очень почитаемы всеми Промышленниками Терского берега. Считалось, что для благополучия в морском промысле перед выходом в море нужно помолиться в часовне у могилы, попросить инока Безымянного о помощи. В советские времена часовня была разрушена. Восстановлена в 2003 году попечением благочестивых почитателей Безымянного инока.

Еглово

Деревня Еглово находится на одноименном острове недалеко от острова Кижи. Архитектурная композиция деревни уникальна: несколько старых крестьянских домов расположены в ряд вдоль берега озера. Перед домами, на крошечном островке поставлена часовня Богородицы Всех Скорбящих Радости (XIX век), которая четко видна из окон каждой избы.

Фотогалерея по разделу