Мода как знак культуры

Оглавление

                                                                                                                             С.

Введение…………………………………………………………….………..…3

Глава 1. Понятие  моды………………………………………….….…...…....5

Глава 2. Мода в истории культуры………………………….…….…...…...7

2.1. Мода в культуре Египта…………………………………….…….…...…..8

2.2. Мода в античности Греко-Римской культуры…………………….…….10

2.3. Мода в культуре Средневековья…………………………….……………12

2.4. Мода в культуре Возрождения…………………………………….……..14

2.5. Мода в культуре Нового Времени (XVII – XVIII века)…….…………..16

2.6. Знаменитые люди мира моды……………………………………...…......25

Глава 3. Мода и современность…………………………………………......29

Заключение…………………………………………………………………….34

Список используемой литературы…………………………………………35

Введение

Модой в самом широком  смысле слова называют существующие в определенный период и общепризнанные на данном этапе отношения к внешним  формам культуры: к стилю жизни, обычаям  сервировки и поведения за столом, автомашинам, одежде. Однако при употреблении слова мода, которым всегда подразумевается постоянное и с позиций разума недостаточно объяснимое стремление к изменению всех форм проявления культуры, обычно имеют в виду одежду.

История моды так же стара, как и история костюма. С того момента, когда человек открыл значение одежды как средства защиты от неблагоприятных воздействий природы, оставалось немного до тех пор, пока он не начал размышлять о ее эстетической и стилизующей функции. Одежда явилась тем объектом, в котором он, очевидно, наиболее непосредственно смог выразить свое художественное мировоззрение. Таким образом, одежда человека - это вовсе не оболочка, внешний признак или случайное, несущественное добавление: она в гораздо большей степени, чем многое остальное вещественное окружение людей (мебель, квартира, предметы обихода), представляет собой непосредственный символ их индивидуального существования, существования определенной группы, целой нации или целой эпохи. И если исторический костюм - это правдивое зеркало прошлого, то неотъемлемым дополнением к нему служит современная одежда ныне живущих народов, рассказывающая нам в своем многообразии основные особенности их психологии.

Актуальность  темы. В разные эпохи одежда имела свою форму, цвета и влияла на формирование внешнего облика человека. Она указывала на его национальную и социальную принадлежность, имущественное положение, возраст.

Костюм во многом раскрывает психологию людей прошлого и настоящего, порой позволяя даже заглянуть в  будущее. Мода обладает одним важнейшим качеством - она почти мгновенно реагирует на события в жизни народа (страны), на смену взглядов и воззрений в духовной сфере. Чтобы стали осязаемы замыслы скульптора, архитектора, художника, писателя, должно пройти время, иногда длительное. Мода же изменяется мгновенно, и в этих изменениях проявляется сущность жизни людей того или иного времени.

Поэтому исследование моды является актуальным для современной культурологии.

Объектом исследования является процесс формирования моды - явления живого, постоянно меняющегося от эпохи к эпохе.

Предметом курсовой работы является изменение моды в разные эпохи.

Структура работы. Данная работа состоит из введения, трёх глав, выводов. Первая глава посвящена раскрытию самого понятия моды. Вторая глава раскрывает значение моды в истории, от Египетской культуры по Новое Время, а также раскрываются личности, внесшие величайший вклад в моду. Третья глава содержит новые взгляды на моду, то есть мода в современном мире.

Обзор литературы по теме выявил ряд работ, представляющих собой авторитетные исследования влияний на историю моды. Среди отечественных авторов следует выделить Мерцалову Н.М., еще в 1970-е годы опубликовавшую труд, посвященный истории русского народного костюма и его связи с современностью. Также была использована другая литература, в том числе и Интернет - источники.

Цель курсовой работы – рассмотреть моду, как знак культуры каждой эпохи.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

1. Исследовать моду как знак культуры
2. Рассмотреть сущность и специфику понятия моды во все времена (исторический экскурс)
3. Изучить историю развития моды в изучаемый нами период культуры.

Глава 1. Понятие моды

«Мода - это сочетание законов стилевого единства. Она придает внешнему виду естественность и респектабельность, мода требует чувства меры, учета факторов времени, вкуса, возраста. Еще в старину говорили: старайся быть изящным, но не щеголем. К излишеству не стремитесь, иначе попадете в ситуацию: вещей много, а надеть нечего. Одежда не бывает просто красивая. Ее красота в предназначении: для работы, дома, праздника, загородной прогулки. Элегантная одежда уживается только с элегантным хозяином, который имеет достойную осанку, владеет хорошими манерами и красивой речью».¹

«Мода - периодическая смена образцов культуры и массового поведения. Она присутствует в самых различных сферах человеческой деятельности и культуры, прежде всего в оформлении внешности человека (одежда, прическа, косметика и т.д.) и непосредственной среды его обитания (интерьер, различные бытовые вещи), а также в искусстве, архитектуре, художественной литературе, науке, речевом поведении и т.д. Будучи сложным многоаспектным явлением, мода издавна служила объектом изучения самых различных наук о человеке и культуре: истории и теории культуры, социологии, психологии, экономической науки, эстетики, семиотики и др.»²

Мода - самый тонкий, верный и безошибочный показатель отличительных  признаков общества, маленькая частица  человека, страны, народа, образа жизни, мыслей, занятий, профессий. Наконец, в  разных частях света, в разных странах развитие общества имело свои специфические особенности, и все они - климатические, социальные, национальные и эстетические - ярко выражены в многообразии костюмов.

Каждая эпоха создает  свой эстетический идеал человека, свои нормы красоты, выраженные через конструкцию костюма, его пропорции, детали, материал, цвет, прически, грим. Во все периоды существования сословного общества костюм был средством выражения социальной принадлежности, знаком привилегий одного сословия перед другим. Чем сложнее структура общества, тем богаче традиция, тем разнообразнее одеяния.

Наконец, каждая эпоха  характеризуется определенным состоянием культуры, получающим своеобразное выражение  в искусстве моды.

Вся история моды - это  история символов. Но, как было сказано выше, мода проявляется не только в одежде, но и в поведении.

Бартовская семиотика  моды, работающей по принципу мифа, перекликается  с концепцией симуляции Ж. Бодрийяра, в которой французский теоретик консумеризма рассматривает становление  зрелищной формы товара в современных обществах. Бодрийяр сосредотачивает свое внимание на социальных сторонах феномена моды, который совпадает для него с симуляцией в широком смысле: для Бодрийяра сегодня в центре интересов человека находится мир знаков-симулякров в различных областях культуры – искусстве, моде масс-медиа, технике, сексе, а также между языком и другими системами репрезентации – живописью, кино и т. д. (что отличается от предшествующей фазы развития культуры, для которой доминантой была функциональная ценность вещи).

Существовали мнения, что мода зародилась во Франции, но на самом деле моду занесло на берега Сены из Италии, Испании и позднее  Англии. Так Париж стал господствующим центром моды.

Развитие моды носит  циклический характер; сменяющие друг друга модные стандарты проходят стадии становления, массового распространения и упадка, выражающегося в уменьшении численности их приверженцев. "Отмирающие" модные стандарты зачастую не исчезают окончательно и нередко вновь наделяются модными значениями.

«Мода - одна из знаковых систем, посредством которой происходит межличностная и межгрупповая коммуникация. Коммуникативный цикл в моде состоит, в частности, в постоянной циркуляции специфических "сообщений", отправляемых производителями" через посредство "распространителей" к конечному адресату - потребителям; только на потребительской стадии потенциальная мода становится реальной».³

Глава 2. Мода в истории культуры

На протяжении веков разные страны и города играли ведущую роль в  моде на одежду: Италия, Испания, Франция, Англия. Сегодня (и уже давно) – это Париж!

«Итальянский» период и  истории моды приходится на эпоху  Ренессанса и бурного расцвета городов-государств. Венеция и Флоренция были перевалочными  пунктами в прибыльной торговле со странами Востока. Начиная с XIII в. в самой Италии изготовлялись роскошные шелковые и шерстяные ткани, в Милане процветало производство бархата. Именно эти условия сделали Италию центром моды.

Эпоха бургундского превосходства  в моде сменилась подчеркнуто  «мужской» модой Испании. Господствующим стал черный цвет, так понравившейся империи, «в которой никогда не заходило солнце».

В XVII в., с ослаблением могущества Испании, черный стиль ушел в прошлое. Его сменил жизнерадостный стиль одежды парижан. Легендарный любовник и авантюрист Казанова писал: «Париж является, пожалуй, единственным городом в мире, внешний вид которого полностью меняется через 5-6 лет».

Начиная с XVIII в. серьезным и достойным конкурентом (то есть соперником) Парижа в области моды стал Лондон. Это соперничество дополняло и обогащало два главных направления в моде – практичное и спортивное в Лондоне и склонное к фантазии и сексуальной раскрепощенности в Париже. С тех пор «английский костюм» и одежда для дождливой погоды остаются британскими «владениями» в моде. А после Второй мировой войны из Америки пришла в Европу одежда для работы и отдыха из джинсовой ткани («Ли», «Леви Страус», «Рэнглер» и др.).

Сейчас проведем краткий экскурс  в историю моды и попытаемся определить центры моды.

2.1 Мода в культуре Египта.

Все египтяне тщательно  брили волосы, и для защиты от жарких солнечных лучей покрывали  голову париком из растительных волокон или овечьей шерсти. Парики были с косичками либо завиты мелкими локонами. Простолюдины и рабы пользовались шапочкой из грубого холоста, полотно облегавшей голову. Чем длиннее были локоны парика, тем знатнее был владелец, поэтому самыми пышными париками обладали фараоны и члены их семей. Форма и размеры париков также указывали на социальное положение их владельцев. Кстати, право носить обувь – простые сандалии из пальмовых листьев, папируса, а затем и кожи – принадлежало только фараону, реже его приближенным. Знаками царского достоинства фараона были золотая подвязная борода, корона и посох.

При совершении жертвоприношения и  ритуалов спину жреца покрывала шкура леопарда. Часть шкуры с головой располагали спереди. Голову и лапы украшали золотыми пластинами с эмалью. Мужчины носили тунику под тогой, первоначально, однако, надевали тогу, а под ней только набедренную повязку. Уже во II веке до н. э. мужчины стали надевать под тунику еще одну рубашку из шерсти. Рубашки из льна стали носить лишь в IV веке.

Женский костюм отличался предельной простотой: «шитая по мерке» прямая, длиной до лодыжек рубашка калазирис на одной или двух бретелях, оставляющая грудь открытой. Иногда шили цельнокроеную рубашку с глубоким вырезом на груди. Форма калазириса была одинаковой и у царицы, и у рабыни. Сословные различия в одежде выражались лишь в качестве ткани и наличии декора. Дома египтянки одежды не носили, но украшали себя ожерельями и браслетами. Бедра были убраны тончайшими цепочками. Женщины часто носили 2 туники, при этом нижняя туника с набедренной повязкой и повязкой на груди составляли нижнее бельё, на которое надевалась верхняя туника. Фаския изготовлялась обычно из ткани, реже из кожи.

Во времена Среднего Царства (2400-1710 гг. до н.э.) появление новых тканей, а также тканей и предметов  роскоши из Передней Азии привели  к созданию более сложного костюма. Все чаще мужчины носят плиссированные и гладкие длинные схенти. Женские покрывала становятся тоньше, грудь обнажается все больше; просвечивающее сквозь тончайшую ткань смуглое женское тело выглядит особенно привлекательно.

Расцвет древнеегипетского костюма  приходится на эпоху Нового Царства (1580-1090 гг. до н.э.). Появление тонких прозрачных тканей изменяет мужской костюм, позволяя носить одновременно несколько одежд. Новая одежда, окружавшая тело прозрачной дымкой, украшает человека, изменяет его облик, скрывает и скрашивает недостатки, тогда как простой схенти оставлял тело обнаженным и служил лишь некоторой защитой. Широкое распространение получает новая одежда – сусх, состоящий из калазириса и синдона – прямоугольного куска ткани, обернутого поверх калазириса вокруг бедер и завязанного спереди. Все чаще в мужской одежде встречаются пестрые цветные ткани с геометрическим орнаментом. При изготовлении одежды начинают пользоваться манекеном.

Стола являлась особой формой женской туники с короткими рукавами, широкая и со множеством складок, доходившая до щиколоток, внизу которой пришивалась пурпурная лента или оборка. На талии стола повязывалась поясом. Такую одежду носили матроны из высшего общества и не смели надевать ни отпущенницы, ни женщины легкого поведения, ни рабыни. Сенека считал, что стола не должна быть яркой или пестрой: «матронам не следует надевать материи тех цветов, которые носят продажные женщины»

Туника изготовлялась из шерсти или льна. Большинство римлян носило тунику днём и ночью. Туника у мужчин доходила до колен (её подпоясывали на талии), более короткие туники носили солдаты и путешественники, у женщин — до щиколоток. Туники с длинными рукавами предназначались для женщин

Традиционным украшением был усах – воротник-ожерелье из золотых пластин, драгоценных камней, жемчуга. Сначала его носили лишь богатые египтяне. Только во времена Нового Царства стали изготавливать дешевые имитации для простолюдинов. Золотые браслеты с эмалью украшали запястья и руки выше локтей, а также щиколотки знатных египтянок. Бедняки носили украшения из стеклянной пасты и глазурованной глины.

2.2. Мода в античности  греко-римской культуры

«Греки оставили нам необыкновенный «памятник» истории моды. Если мода древнего Египта интересна нам, как своеобразная экзотика Востока, то Греция ближе нам как по географическому положению, так и по культурным истокам. Говоря о своеобразии античной моды, стоит сказать, что равновесными ее представителями были древняя Греция и Рим».⁴

Греки были весьма продвинуты, говоря современным языком, в искусстве  одеваться. Человеческое тело они рассматривали  как зеркало, отражающее совершенство мира, а гармония тела и духа была их эстетическим идеалом. Был создан особый тип драпированного костюма, состоящего из отдельных кусков ткани. Драпировка одежды считалась главным мерилом ее красоты. Сам процесс драпировки занимал много времени, и был заботой слуг. Самую большую ценность костюму придавала его строгость и простота. Умениям одеваться и носить одежду в обязательном порядке обучали молодежь.

Нижняя одежда свободного грека называлась хитон. Он был длиною до колен, и, несмотря на свою целомудренность, нормы запрещали выходить в нем на улицу или выходить в нем дома к гостям. Для выхода на хитон набрасывался гиматий – накидка, похожая на плащ. Чтобы гиматий держался на плечах и красиво смотрелся, в уголки вшивали свинцовые пластины или грузики. Эту хитрость у греков чуть позже переймут римляне, одежда для которых была подтверждением их статуса великого народа. Они так и говорили о себе: «Мы, народ, одетый в тогу!»

Женщина – всегда женщина! Поэтому греческие модницы с  удовольствием заворачивались в пеплос – кусок ткани, застегнутый на правом плече фибулой. Кстати, фибула по конструкции напоминает застежку обычного для нас ремня. Вся прелесть пеплоса была в том, что одна его сторона расходилась при ходьбе, и взорам кудрявых черноглазых греков открывалось стройное женское бедро.

Гречанки знали и  нижнее белье, правда весьма специфичное. Древнегреческий бюстгальтер – страфион – представлял из себя матерчатую ленту, которую подвязывали под грудью, обеспечивая ей поддержку.

Модными цветами в  одежде были пурпуровый, лиловый, желтый и голубой. А особым шиком считалось  сочетание хитона или пеплоса  одного цвета, а гиматия - другого.

Понимали гречанки и  толк в обуви. Их сандалии делались из тонкой кожи животных, снабжались тонкими  ремешками, которые оборачивались  вокруг икр и выглядели весьма изящно.

«Как можно сохранить закономерность, организованность, симметрию и целесообразность, присущие греческой одежде, и одновременно придать женскому платью грациозность и легкость, а мужскому — торжественность, доказывает «греческое рококо» - римская одежда»⁵. И сделали это незаметные детали, преобразившие греческий хитон в тунику, которую носили мужчины и женщины. Это была как бы домашняя рубашка или нижняя одежда, называемая также туника интима. Она имела и символическое значение. Эта часть одежды была выражением души и личности её владельца, как бы связующим звеном между душой и телом.

Так, например, туника оранжевого цвета символизировала страдание. Такого цвета была туника Геракла, которая, по преданию, была пропитана отравленной  кровью кентавра Несса. Туника, которую  носили сенаторы, отличалась от интимы широкой пурпурной полосой на груди и на спине, в то время как у всадников она была украшена узкой полоской. Поверх нижней туники мужчины надевали верхнюю тяжелую одежду, называемую тога, которая стала национальной одеждой римлян. Это продолжение греческого гиматиона церемониального характера, что придавало ей торжественность. Это уже не только одежда, это символ зрелости (в торжественной обстановке молодой человек надевал её в знак того, что получил права римского гражданина) и принадлежности к римской империи. Рабы, иностранцы и изгнанники носить тогу не имели права. Тога кроилась не в виде простого четырехугольника, а эллипсообразно. И по тому, как она была задрапирована, судили о её владельце - об его культуре и образовании. Хорошо задрапированная тога была выражением основных качеств её обладателя, который, таким образом, оценивался посредством тоги. Способ ношения тоги был таким же важным предметом обучения, как и риторика. Тога и туника дожили До своего возрождения в более позднее время. Видоизмененная туника появляется в готическое средневековье, а при итальянском Ренессансе тогу ученые носили в виде плаща.

Знатные женщины надевали поверх туники интимы ещё столу, нечто  вроде широкой юбки из тонкого  полотна - подобие греческого хитона. Свободные гражданки имели право носить паллу, верхний плащ, подобный мужской тоге. При больших торжествах паллу накидывали на голову, при этом иногда её скрепляли фибулами, иногда подпоясывали поясом. Белье — в современном смысле слова - носили в Риме только женщины. Это было нечто вроде современного бюстгальтера, который назывался строфиум или мамилларе.

2.3. Мода в культуре Средневековья

Классической страной  раннего средневековья, где господствовал  романский стиль в культуре, принято  считать Францию. Средневековая  одежда, в частности романского стиля, формируется под влиянием более суровых, чем в Риме или Византии, природно-климатических условий. Романский стиль проще, строже и мрачнее, чем одежда предыдущих эпох.

Романская мода впитала  в себя традиции костюма различных  эпох – от античности до Византии. Из античной одежды через Византию в нее пришел плащ, защищавший тело. Романская средневековая мода это смесь античных традиций, византийских деталей и «варварских новинок», возникает под глубоким влиянием религии и являет новый идеал - человека-аскета, отрекшегося от радостей земной жизни. Из античных времен, через Византию, романская мода взяла плащ, так как он не только защищает тело, но и символизирует выделение человека из внешней среды. От византийцев в моду романского периода перешла система социальных различий в виде каймы, вышивок и т.д. Вместе с тем кайма являлась уже не только украшением и знаком отличия (как это было в Византии), но и «разделительной» деталью: например, рукава отделялись от платья нашитой каймой. Романская мода приняла и некогда «варварские» штаны.

В XIII в. в Центральной Европе грубая, похожая на монашеское облачение одежда постепенно сменяется сшитым платьем, крой которого приспосабливается к фигуре. Новые виды тканей – тонкое сукно – изготовлялись в Италии и Фландрии. Из них шили платья, мягко облегавшие фигуру. Они просто кроились и даже легко изменяли цвет на свету.

Родиной новой моды стали  Италия и Франция. И это не случайно, ибо именно здесь был центр  средневековой рыцарской культуры, идеалы которой отразились на женской и мужской моде.

Мужчины носили две одежды – одну поверх другой: верхняя, длинная  и широкая котта, была без рукавов, с прорезями для рук, часто отороченными мехом; из них выходили длинные узкие рукава нижней одежды камиза. Впервые в костюмах появляются вшивные рукава. Первоначально рукава пришивали временно, на день, а вечером отпарывали, так как одежда была очень узкой и снять её иначе было невозможно. Иногда рукава привязывали шнурками, и только позднее, когда обрели застежку, стали вшивать постоянно. Вырез у шеи часто был украшен орнаментом, а по рукаву шел до локтя ряд мелких затяжек.

Реалистические черты  стали выступать гораздо ярче в искусстве готики, возникшей  в XII—XV веках и распространившейся по всей Европе. Название «готика» условно. Оно было синонимом варварства в представлении историков Возрождения, которые первыми применили этот термин, характеризуя искусство Средних веков в целом, не видя в нем его ценных сторон. Модным стал пурпуэн — короткая куртка с узкими рукавами, к которой крепились штаны-чулки, существовавшие как одно целое в виде сквозных тесно прилегающих паголенков. Котарди — узкая одежда, доходившая до середины бедер, с рукавами различной формы: узкими и широкими, в виде крыльев. Блио — отрезной по талии кафтан с узким лифом и пышными полами, не сшитыми по бокам. Блио обычно шнуровали сзади.

Щеголи носили пурпуан  с длинными, свисающими до пола декоративными  рукавами. Завершал мужской костюм в готическом стиле плащ на шнуре, удерживавшем его на плечах. Для верховой езды или охоты использовали плащ с капюшоном. Охотничий наряд рыцаря дополняла высокая фетровая шляпа разных фасонов, подбитая мехом и украшенная павлиньими перьями, и элегантные перчатки с отворотами.

Для готической женской  моды характерно плотно прилегающее платье, обрисовывающее фигуру. Подчеркивающая бедра юбка приобрела шлейф. Поверх прилегающего платья знатные дамы надевали еще верхнюю одежду с узкими, длинными рукавами до земли или без них, с большим декольте. Пользовались женщины и плащами, похожими на мужские.

Женщины накрывали голову тонкими покрывалами. Обычно это  был барбет – широкий венец с полотняной повязкой, охватывающей голову и подбородок, либо горж – сшитая из ткани труба, расширенная по концам, с разрезом сзади. Но самым изысканным женским головным убором во всех странах Европы считались тонкие прозрачные вуали, производством которых славился Реймс (Франция).

2.4. Мода в культуре Возрождения

В моде Возрождения отразились эстетические идеалы эпохи. В XV в. в  Италии одежда подчеркивала стройность и хрупкость, удлиненность пропорций тела. В период Высокого Возрождения одежда стала более тяжелой, широкой и короткой. Ее отличали пышные рукава, складки, декольте, формы, тяготевшие к квадрату. Этим акцентировалась мужественность, зрелость, красота здорового тела, которое не стеснялись показать и зрительно усилить одеждой. Среди украшений высоко ценились массивные нагрудные золотые цепи, которые носили одинаково мужчины и женщины. Важными аксессуарами стали веер, перчатки и носовой платок. Последнему еще долго не было суждено превратиться в предмет гигиены. Из головных уборов явное предпочтение отдавалось беретам. Однако у женщин очень широко распространился обычай ходить с непокрытой головой. Поэтому большое внимание уделялось прическам, различным головным украшениям: цветам, венкам, диадемам, сеткам. У итальянских женщин большой популярностью пользовались накладные волосы. Идеалом считались блондинки с высоким чистым челом.  
Женщины не жалели здоровья, проводя целые дни под палящим южным солнцем, чтобы осветлить волосы. Для придания лбу нужной высоты волосы над ним выбривались. И уж никакие проклятия проповедников и сарказм острословов не могли отвратить женщин от пользования косметикой, порой чрезмерного.

«В XVI в. в европейской моде прослеживается несколько тенденций: «ренессансная», «испанская» и «протестантская»⁶. Протестантская мода была наименее самостоятельной. Скорее можно говорить о том, что под влиянием Реформации во многих странах стали одеваться скромнее и проще. В первую очередь это касалось бюргерства, значительно более серьезно воспринимавшего протестантскую мораль, чем элита.

Со второй половины XVI в. в Европе все увереннее заявляет о себе испанская мода. В определенной степени в этом отражалось растущее политическое влияние Габсбургов и связанная с их именем Контрреформация. Не случайно в Германии испанской моде раньше всего стали подражать на католическом юге, тогда как в северогерманских княжествах дольше сопротивлялись этому влиянию, предпочитая протестантскую моду.

Нижнее женское белье появилось лишь в конце эпохи Возрождения и быстро стало самым роскошным предметом женского туалета. Особо модным считалось белье из белоснежной льняной ткани. Из нее шили и тончайшие флорентийские чулки.

Женская одежда во многом повторяла мужскую. Обширнейшие же юбки — без единой складки — сажались на жесткий каркас. На ноги надевались деревянные котурны, что вместе с конструкцией юбки еще больше стесняло движения. Поговаривали, что такую моду ввели враги танцев из религиозных кругов. Сохраняя свои основные особенности, испанская мода менялась в течение XVI — первой половины XVII в. Не счесть ее модификаций в одежде отдельных стран и регионов. Даже в народной, крестьянской одежде встречались ее отдельные черты. Хотя в целом крестьянский костюм в отличие от относительно космополитичного дворянского и даже бюргерского был более самобытен. И именно он как раз в этот период развился в национальный костюм.

Обувь была мягкой, многие модницы, желая казаться выше, носили туфли на высокой подошве цокколи («коровьи копытца»), иногда такой толстой, что не могли передвигаться без поддержки (толщина подошвы доходила до 30 сантиметров). Зато цокколи значительно увеличивали рост, и без того крупные итальянки казались еще более крупными и величественными.

С первых десятилетий XVII в. испанская мода постепенно начинает уступать свои позиции французской, утверждавшейся подобно другим сторонам быта уже в условиях новой культурной эпохи — барокко.

2.5. Мода в культуре Нового Времени (XVII-XVIII века)

В начале XVII в. сумрачная и чопорная испанская мода отступила. В своем развитии она дошла до абсурда: одежда превратилась в совершенно не связанный с человеческим телом и его пропорциями. В европейских странах перестали подражать испанскому вкусу и моде.

Зрелый, умудренный житейским опытом, галантно-молодцеватый мужчина, смелый создатель своей судьбы — именно для него создается костюм первой половины XVII в.

Военные упорно отвергали  несовместимую с их тяжелым, смертельно опасным ремеслом тесную, сковывающую  движения одежду. И в 30-х годах XVII в. в европейских салонах находят признание элементы немецко-шведской военной формы, которая появилась во времена Тридцатилетней войны (1618-1648).