Мода и ее создатели в США в XX-XXI веках

КУРСОВАЯ РАБОТА ПО КУЛЬТУРОЛОГИИ

(КУЛЬТУРА США)

«МОДА И ЕЕ СОЗДАТЕЛИ  В США В XX-XXI ВЕКАХ»

Москва 2011

ПЛАН РАБОТЫ

ВВЕДЕНИЕ

В курсовой работе рассматриваются вопросы, связанные с формированием в США моды, которая в течение нескольких столетий искала свои собственные формы и видоизменялась, пока в 20 веке не преобразовалась в самостоятельное направление, а простой и удобный американский стиль одежды мгновенно стал популярным за пределами США и вскоре завоевал все мировые континенты.

Актуальность темы заключается в том, индустрия моды в XXI веке — это внушительный многонациональный сектор мировой экономики. Сегодня в индустрии моды трудится немало стран.

Американская мода многолика и  разнообразна, и в настоящее время  занимает лидирующие позиции на мировых  рынках одежды.

Американская мода призывает не только следовать самым последним модным тенденциям, но и проявлять собственный вкус, индивидуальность и создавать собственный стиль, который выделяет из толпы и интригует своей оригинальностью.

В работе характеризуется деятельность ведущих американских модельеров XX-XXI веков, создавших основные стандарты американской моды и стиля, которые представляют собой удобную и практичную одежду для работы и активного отдыха, которую предпочитают носить и жители многих соседних континентов.

Предмет работы – история моды. Объект – особенности формирования американской моды.

1. ЧАРЛЬЗ ДЖЕЙМС – ПЕРВЫЙ  АМЕРИКАНСКИЙ КУТЕРЬЕ

Американец, родившийся в Великобритании, вошел в историю моды как первый и самый известный американский кутюрье. Около десяти лет, на заре своей  карьеры, Джеймс провел за пределами США: в 1930-е годы он работал преимущественно в Лондоне и лишь время от времени наведывался в Нью-Йорк, Чикаго и Париж. С ним постоянно сравнивают Кристобаля Баленсиагу, который считает, что Джеймс – единственный в мире модельер, сумевший превратить бизнес в подлинное искусство. Неутомимый труженик и перфекционист, Джеймс создал около тысячи великолепных бальных платьев. Многие из его моделей были не просто раскроены и сшиты – они были сконструированы. Такой способ работы объясняется тем, что Джеймс начинал как шляпных дел мастер и конструировал головные уборы.

Именно Джеймс продемонстрировал  миру преимущества массового производства. Не будучи профессиональным бизнесменом, он довольно успешно сотрудничал  с мануфактурами – с производителем детской одежды Алексисом, а также с производителем пальто и костюмов Уильямом Поппером, который использовал цветовые и конструктивные решения модельера в производстве готового платья.

Джеймс продолжал совершенствовать свои модели в течение всей жизни: варьируя те или иные элементы, он создавал линии неожиданной красоты, придумывал детали в форме лепестков и различных геометрических фигур, находя необычные решения для рукавов и стремясь свести к минимуму количество декоративных элементов. Он предпочитал ткани без рисунка, а затейливый крой подчеркивал при помощи декоративных швов.

Более тридцати лет Чарльз Джеймс усердно работал над всевозможными  вариантами своего знаменитого платья с юбкой, состоящей из огромного  количества клиньев.

В середине 30-х годов американский модельер создает топ из цельного куска ткани, собрав его при помощи эластичной ленты сзади по линии талии.

Благодаря причудливо расположенным  лепесткам и слоям, знаменитое платье “Листок клевера, или Абстрактное” стало вершиной творчества талантливого мастера.

Длинные жакеты, которые Сальвадор  Дали назвал первыми в мире мягкими  скульптурами, демонстрируют эксперименты Чарльза Джеймса с декоративными  швами. Как знак утонченности, они значили для выдающегося кутюрье, пожалуй, больше, чем для любого другого дизайнера одежды.

В 40-х годах появилась типично  американская спортивная одежда. В то время, когда перестала поступать информация из оккупированного Парижа и одновременно росло самосознание американцев, в Америке впервые появился свой стиль, независимый от Европы.

Истоки идеи спортивной одежды уходят в 19-век: еще тогда американская женщина  считалась более активной, независимой  и любопытной, чем женщина в  Европе. Это нашло отражение и  в манере одеваться. Ей нужна была простая и удобная одежда, которую  можно носить весь день, и американские дизайнеры двадцатого столетия видели свою первейшую задачу в том, чтобы предоставить женщинам такую одежду.

Американская мода традиционно  представляла собой комбинацию ручной и фабричной обработки, упрощение  доносившихся из Парижа веяний. Привычное для Европы разграничение ролей дизайнера, производителя и продавца в Америке с ее универмагами, где происходит аккумуляция и отбор модных тенденций, давно уже стало расплывчатым.

В 90-х американская мода окончательно распростилась со своим статусом островной моды и превратилась в глобальный феномен.

Трансатлантический трансферт, с  его постоянно растущим обменом  товарами и идеями, утвердил себя в  моде благодаря огромным инвестициям  в рекламу и распределению  американских дизайнеров в лучшие европейские дома моды в качестве творческих директоров. Без сомнения, это соединение европейских традиций и американского таланта к маркетингу - один из интереснейших феноменов XX века.

2. СОЗДАТЕЛИ И ТВОРЦЫ АМЕРИКАНСКОЙ  МОДЫ

2.1. Американская история Ральфа Лорена

Среди других стран в настоящее время США занимает, пожалуй, лидирующую позицию и могут похвастаться гигантом fashion-индустрии, чье влияние и статус не уступают империи ARMANI. Речь идет о компании POLO RALPH LAUREN — самом известном американском бренде.

История успеха компании, возглавляемой  известным американским дизайнером Ральфом Лореном, поистине поразительна: все началось почти 40 лет назад  с небольшой коллекции галстуков, а к концу столетия превратилось в компанию с многомиллиардным капиталом, производящую дизайнерскую мужскую, женскую и детскую одежду, а также товары для дома и парфюмерию. Жизненный путь Ральфа Лорена для многих стал примером сбывшейся американской мечты. Так в чем же секрет владельца модной империи, заявившего однажды: «Я — не человек моды. Я — анти-fashion. Я не хочу быть частью этого мира, он слишком быстротечен. Я никогда не находился под его влиянием. Я заинтересован в долголетии, безвременности, стиле — но не в моде»?

Ральф Лифшитц родился в 1939 году в небогатой семье еврейских иммигрантов Фрэнка и Фриды Лифшитц. В то время семья будущего дизайнера проживала в Бронксе — трущобном районе Нью-Йорка. Ральфу Лорену пришлось пройти долгий путь с того времени, когда ему приходилось ютиться в одной спальне со старшими братьями до того момента, как он стал владельцем ранчо в Колорадо, особняков на Ямайке и Лонг-Айленде, поместья в Бедфорде, шикарных апартаментов на нью-йоркской Пятой Авеню, а также известной во всем мире компании POLO RALPH LAUREN.

Будущий миллиардер так и не получил какого-либо формального образования в сфере дизайна одежды — он посещал простую среднюю школу DEWITT CLINTON HIGH SCHOOL в Бронксе. Однако Ральф с детских лет был хорошо знаком с розничным бизнесом и fashion-индустрией, так как уже в школьные годы подрабатывал в крупных нью-йоркских универмагах: «Я никогда не посещал модных учебных заведений — я был просто молодым парнем с хорошим чувством стиля». Заработанные деньги Ральф тратил на дорогую одежду — уже тогда Лорен предпочитал качество количеству, из-за чего в среде товарищей он прослыл «стилягой» и знатоком последних модных тенденций. Когда Ральфу было 16 лет, он и его брат Джерри решили поменять свою фамилию Лифшитц на более, по их мнению, благозвучную — Лорен. Многие усмотрели в этом отказ молодых людей от своей национальности, однако сам Ральф объяснял этот шаг необходимым для достижения успеха.

В середине 60-х Лорен устроился  в компанию A. RIVETZ&CO, специализировавшуюся на изготовлении галстуков. Познав все  тонкости производственного процесса, Ральф решил начать собственное дело — создать свою линию галстуков. В то время моде были классические узкие модели спокойных расцветок, и поэтому Лорену пришла в голову идея нарушить эту традицию, выставив на продажу нестандартно широкие ярких цветов. «Галстук был той деталью, которой мужчина выражал себя. Я понял, что мужчины были готовы для чего-то нового. Они не хотели больше выглядеть как работники IBM. Красивый, яркий, он стал выражением качества, вкуса и стиля». Лорен не ошибся в ожиданиях мужского населения Америки, и его галстуки быстро приобрели популярность, став ультрамодным аксессуаром. Вместе со своим братом Ральф Лорен принял решение назвать свою фирму в честь элитарного вида спорта — поло, по ассоциации со сдержанной элегантностью классического стиля¹.

Имея в своем активе галстуки NAPKIN-WIDE BEAU BRUMMEL NECKWEAR и ссуду в $50 000, Лорен в 1967 году учреждает компанию POLO FASHIONS, а уже спустя два года открывает свой первый магазин —  дизайнерский бутик мужской одежды в престижном нью-йоркском универмаге BLOOMINGDALE’S. Интересен тот факт, что руководство BLOOMINGDALE'S настаивало на том, чтобы Лорен убрал свое имя с галстуков и сделал их немного уже. Не поддавшись давлению авторитетного розничного гиганта, Лорен ответил отказом и оказался прав, так как через некоторое время руководство магазина буквально умоляло его сотрудничать с ними, поскольку молодой бренд оказался невероятно популярным.

В 1971 году Ральф Лорен представил на суд публики первую коллекцию  женской одежды. Он начал с весьма смелой линии женских рубашек, скроенных по образцам мужских сорочек. Подобно своему французскому «однофамильцу» Сен-Лорану, подарившему женщинам смокинг, Ральф Лорен адаптировал для женщин еще одну деталь мужского гардероба. На такой смелый шаг дизайнера вдохновила его супруга: «У моей жены превосходное чувство стиля: она может в мужском магазине выбрать такую рубашку и пиджак, что люди после допытываются, где мы достали эту одежду. Ее образ напомнил мне Кэтрин Хэпберн в молодости, спортивную и non-fashion, в образе девушки-всадницы с развивающимися по ветру волосами». Нельзя не отметить, что именно на манжетах женских рубашек был впервые помещен логотип в виде игрока в поло — один из самых узнаваемых логотипов мировой индустрии моды, ассоциирующийся с классическим американским стилем. Тогда же Ральф Лорен первым из американских дизайнеров открыл свой автономный бутик POLO в Беверли Хиллз, а первый бутик женской одежды открылся в BLOOMINGDALE’S в формате shop-in-shop.

В целом 70-е годы прошли для POLO под знаменем непрекращающейся торговой экспансии по всей стране — компания открывала бутики в таких Далласе, Хьюстоне, Атланте, Детройте, Чикаго, Солт-Лэйк-Сити, Палм Бич и Форт Лаудердэйл (магазины outlet для продажи устаревших и нереализованных товаров компании были открыты десятилетием позже, а в 90-х годах их насчитывалось уже 62). 1972 год был отмечен появлением знаменитых спортивных маек POLO. Ральф Лорен выпустил их с логотипом игрока поло в 24 цветах. Майка POLO сразу же стала классикой американского высшего общества.

В конце 70-х Лорен  запустил свою знаменитую линию мужской  и женской одежды WESTERNWEAR, в которую  входили жилетки из грубой овечьей  шерсти, куртки в стиле «ранчо», юбки «саванна» и аксессуары из оленьей  кожи, отделанные бахромой. Наряды в стиле Дикого Запада от Ральфа Лорена стали главной темой заголовков глянцевых журналов моды того времени. За образ, который удалось создать Лорену в своей коллекции, ему присвоили статус «человека, заново открывшего Америку Америке» и начавшего «вестернизацию» всего мира. Одновременно Лорен запустил в продажу первые ароматы для мужчин POLO FOR MEN и LAUREN для женщин, введя тем самым традицию одновременной презентации мужских и женских ароматов, что раньше было не принято. Еще одним важным событием в истории компании стала новая линия детской одежды для мальчиков: «У меня подрастало двое сыновей, и моя жена, возвращаясь из магазинов, жаловалась, что нигде нельзя найти хлопковых рубашек для мальчиков. Кругом была сплошная синтетика, причем весьма невысокого качества. Так я начал делать одежду для мальчиков. Все, что я делаю, — это отражение моей жизни. Я предан моей семье, и когда я начинаю что-то создавать в POLO, это отвечает либо моим запросам, либо запросам моих домочадцев». К началу 80-х годов появились также линии одежды для девочек, подростков и малышей.

В 1983 году Лорен  вошел в историю как первый дизайнер, создавший полную линию  товаров для дома: «Я создавал не просто постельное белье или гардины  — я создавал целостный дом, в  котором люди хотели бы жить». Шикарная домашняя линия содержала постельное белье, полотенца, коврики, покрытия для стен, скатерти и другие элементы домашнего уюта. В дальнейшем к ней присоединились мебель, лампы, ковры и целая серия авторских картин дизайнера. Таким образом, Ральф Лорен стал первым дизайнером, которому удалось спроектировать целый стиль жизни, ставший популярным во всем мире.

В середине 80-х  дизайнер открыл свой самый известный  магазин, расположив его на Мэдисон  Авеню в Нью-Йорке: «Для меня это  самый красивый магазин в мире: отделка, текстуры, мир, который он создает. Это магазин, имеющий эмоциональное влияние. Я видел людей, приходящих сюда — они были ослеплены еще при входе». Здание было построено в 1890 году по проекту компании KIMBALL&THOMPSON для одной аристократки, однако заказчица разорилась еще во время строительства, и поэтому его поделили между собой три магазина, разделив внутреннее пространство на несколько торговых площадей. Со временем дом ветшал, приходил в запустение и, возможно, попал бы под снос, если бы не Ральф Лорен, превративший его в небывалой красоты бутик POLO. Джон Фэйрчайлд, сотрудник известного американского издания WWD, назвал его «лучшим бутиком в Америке, а возможно, и во всем мире», а архитектурный критик NEW YORK TIMES Пол Голдбергер заявил, что настоящим символом дизайна 80-х был не Фили Джонсон или Роберт Штерн, а Ральф Лорен: «Лорен стал своего рода производителем всего, начиная от тканей и заканчивая мебелью и зданиями — всего того, что вместе создает дизайн всей жизни».

Модная индустрия постаралась адекватно ответить на массовое увлечение фитнесом, запустив линии спортивной одежды. Одним из первых, кому пришла в голову эта идея, был Ральф Лорен: «Я чувствовал, что спорт и фитнес войдут в число главных тем моды 90-х. Люди ощущали потребность в успехе, они менялись, предпочитая быть созидателями, а не зрителями. Для меня это было невероятно важным — стремление быть здоровым, сильным, активным, полным энергии, ощущать физическое здоровье».

Наряду со спортивной темой, Ральф Лорен заметил еще одну тенденцию в обществе — отторжение классической одежды. Так в 1994 году ему пришла в голову идея запустить линию PURPLE LABEL. «На самом деле я никогда не любил костюмы — я не любил ощущения, которые испытываешь, одевая них. Годами я носил джинсы с пиджаками, да с чем угодно, и вдруг все оказались одетыми в джинсы и твидовые пиджаки с блейзерами. Американские мужчины стали избегать костюмов. Тогда я понял, что настало время что-то менять. Моим стремлением стал Сэвил Роу — костюм английского покроя, утонченный, аккуратно исполненный. Тогда я пошел к моему портному в Лондоне и попросил его сшить мне костюм с чистыми структурными формами. Я привез костюм в Нью-Йорк, и люди говорили: «О, отличный костюм!», а я отвечал: «Это то, чем я теперь займусь». Сегодня PURPLE LABEL является эксклюзивным брендом мужской одежды, изготовляемой на заказ (в 2002 году появились демократичная линия BLUE LABEL и классическая BLACK LABEL для женщин)².

90-е принесли  в мир моды не только увлечение  спортом, но и небывалую популярность джинсовой одежды. Именно тогда многие известные Дома моды решили запустить отдельные линии джинсовой одежды класса люкс. В 1996 году Ральф Лорен обзавелся аналогичной линией, назвав ее POLO JEANS CO. Она имела большой успех среди молодых поклонников POLO.

В 1999 году Ральф  Лорен открыл в Чикаго ресторан с  целью создать место, где можно  было бы провести время так же хорошо и с таким же настроением, как  и при шопинге в бутиках POLO. RL RESTAURANT, расположенный в самом  большом в мире бутике POLO, декорирован частными коллекциями фотографий, скетчей и картин из CHICAGO HISTORICAL SOCIETY’S ARCHIEVES. В том же году была представлена линия RALPH, предлагающая одежду по приемлемым ценам для девушек в возрасте от 16 до 25 лет. По словам самого дизайнера, RALPH стала «дочерью» LAUREN WOMAN.

XXI век. В течение 30 лет компании POLO RALPH LAUREN удавалось отражать классический американский образ жизни на страницах глянцевых журналов, рекламных каталогов и биллбордов. Однако на рубеже веков, в эпоху перехода к информационному обществу, многие представители индустрии моды осознали важность «мировой информационной паутины» в своих интересах и сразу же завели собственные интернет-сайты. Однако никому из них не пришло в голову создать целую организацию, отвечающую за интернет-проекты и media relations. Ральф Лорен учредил такую компанию в 2000 году.

В 2003 году Лорен  открыл первый шоу-рум, где была выставлена продукция домашней коллекции RALPH LAUREN. Он занимает площадь 1300 кв. м. в здании DESIGNER AND DECORATORS BUILDING в Нью-Йорке. Компания планирует открыть аналогичные шоу-румы в других крупных городах мира.

POLO RALPH LAUREN является  одним из лидеров в дизайне  и реализации продукции класса premium и luxe в четырех основных  категориях: одежде, аксессуарах, парфюмерии и товарах для дома. Почти 40 лет бренд POLO находится в постоянном развитии, завоевывая все больше международных рынков.

Основная доля продаж пришлась на мужскую одежду (41,9%), доля женской  одежды составила 22,8%, аксессуаров — 10,8%, парфюмерной продукции — 9,4%, детской одежды — 8%, продукции для дома — 7,8%. С географической точки зрения доходы распределились следующим образом: 69,2% — США, 15,7% — Европа, 9,9% — Япония, 3,3% — страны тихоокеанского бассейна и Южная Корея, 1,9% — другие страны (Австралия, Канада, Южная Америка и т. д.) Розничная торговля компании охватывает три основные группы магазинов — бутики RALPH LAUREN, магазины CLUB MONACO и аутлеты. Всего, по данным на апрель 2005 года, компания располагала 275 магазинами — RALPH LAUREN (58), CLUB MONACO (69), POLO OUTLET (124), POLO JEANS CO. (19), CLUB MONACO OUTLET (5).

2.2. Рой Холстон - король одежды для дискотек

Началось все, собственно говоря, в 1975 г. со знаменитого фильма «Лихорадка субботнего вечера» и музыки к  нему. Его главных героев Джона Траволту в белом костюме-тройке, коротко остриженного, с завитыми, как у пуделя, висками и Оливию Ньютон-Джон в мягко присборенном платье с американской проймой, воротом-стойкой и блестящим поясом копировали повсюду, даже в самом провин циальном захолустье. Появился спрос на одежду для дискотек. Проблему быстро решил культовый дизайнер в США 70-х гг. XX века Рой Холстон. Он создал суперсовременную линию одежды в виде платья-трубы, шортов-комбинезонов из шелкового джерси, брючных костюмов и двойки из кашемира.

Танцуя, поколение 70-х сбросило последние  граммы жира; это происходило не только во время «лихорадки субботнего вечера», но в будни, на занятиях фитнессом. Чтобы носить суперузкие, облегающие силуэт одежды от очень модного тогда  Холстона, нужно было быть стройными, как тростинка³.

Так вокруг худобы сложился целый  культ, который нередко превращался  в маниакальное помешательство на диете  и фитнессе. Дело дошло до того, что  в конце 70-х женщинам приходилось  ложиться на землю, чтобы застегнуть молнию на джинсах. Блузу в стиле мужской сорочки, напротив, полагалось расстегивать до самой талии, чтобы все могли убедиться, что ее обладательница не нуждается в бюстгальтере. Так родилось первое спортивное, глубокое декольте, которое можно было носить днем. Мужской блейзер выглядел соблазнительно, если дама надевала его прямо на голое тело.

Рой Холстон Фровик (1932-1990), родом  из Дес Мойнеса (штат Айова), окончив  два высших учебных заведения, работал  шляпным мастером у своего легендарного соотечественника Чарльза Джеймса. Чуть позже он открыл свой шляпный салон, сначала в Чикаго, а потом и в Нью-Йорке.

Очень скоро последовал первый успех  — его шляпы стала носить звезда Голливуда прошлых лет Глория Свенсон. Следуя ее примеру, голливудская богема полюбила головные уборы от Холстона.

Прошли годы, и Холстон стал звездой  американского дизайна 70-х, своего рода ответом Америки Иву Сен-Лорану. Он придал американской спортивной моде ту изысканность, которая прежде казалась невозможной для этого стиля. Холстон был не только блестящим стилистом (сексуальный, шикарный и комфортный костюм от Холстона стал своего рода мерилом достатка — масса американских знаменитостей носила его туалеты), но и прекрасным маркетологом.

Преждевременная смерть от СПИДа прервала яркий творческий путь дизайнера, у которого так любили одеваться Лайза Миннелли и Жаклин Кеннеди. Для первой он разработал особый стиль, сделавший ее одной из десяти самых красиво одетых женщин мира той поры. Для вдовы президента Джона Кеннеди Холстон создал фетровые шляпки-таблетки, ставшие культовым головным убором всех элегантных дам 2-й половины XX века. Взлет минималистской (минимум формы, минимум материи, минимум аксессуаров — минимум всего) моды 90-х — это во многом реализация его идей.

Последующее поколение дизайнеров США, к которому относятся Келвин Кляйн и Том Форд, с максимальной выгодой использовало его богатейшее творческое наследие. Так Том Форд достиг небывалого успеха с торговой маркой Гуччи во многом благодаря подражанию Холстону.

2.3. Топлесс и унисекс от Рудольфа Гернриха

С конца 60-х гг. XX века мода, и без того эротичная, начала стремительно насыщаться сексом; она стала не просто сексуальна, а гиперсуперсексуальна. Свободная  мораль, сопровождающаяся наплывом не просто эротических, а откровенно порнографических фильмов и журналов на все вкусы — все это отразилось на моде. Все было сделано для вызова сексуальных эмоций. Сначала отказавшись от лифчика под прозрачной одеждой, женщины отказались от негo и на пляже. Так появился топлесс, или женский купальник без верха, знаменитого американца Руди Гернриха.

Американец австрийского происхождения Рудольф Гернрих (1922-1985) оказался в Америке в 1938 г. и перепробовал множество профессий, прежде чем  нашел свое призвание.

По ряду объективных (географическая удаленность от тогдашних центров моды) и субъективных (принципиальный отказ демонстрировать свои коллекции в Париже) причин, успехи Руди Гернриха долгое время были мало известны широкой, публике. Но для США он значит столько, сколько для Европы того времени Андрэ Куррэж и Мэри Куант. А истинные знатоки моды вообще считают, что его вклад в женскую моду мало уступает самой Вечно Привлекательной Мадемуазель Коко.

Он произвел «революцию»  в пляжной моде изобретя купальник, повторяющий форму тела. Гернрих приложил «руку» и к рождению стиля унисекс. Его пляжные «костюмы» помещали человеческое тело в центр внимания. А его модели в стиле сафари и милитари выражали боевое настроение женщин в движении за эмансипацию.

Для Америки он стал дизайнером, который обратил внимание самодостаточных европейцев на американскую школу дизайна и ее подход к раскручиванию модной продукции через торговые дома. Пройдет некоторое время и новое поколение американских дизайнеров с их спортивным стилем - Келвин Кляйн, Ральф Лорен, Донна Каран и Том Хилфигер — вырастет в настоящих гигантов маркетинга и в 90-х покорит весь мир.

2.4. Американская одежда для успеха

2.4.1. Келвин Кляйн

Один из лидеров  современного минимализма в моде — Келвин Кляйн, получивший всемирную  известность еще в 1973 г. как самый молодой лауреат премии «Coty» (кстати, он удостаивался ее три раза), очень много сделал для того, чтобы мода «made in USA» обрела сегодня второе дыхание.

Родился он 19 ноября 1942 года в семье со средним достатком  в Бронксе — не самом престижном районе Нью-Йорка. Свою карьеру Келвин выбрал достаточно рано — в… 5 лет! Уже тогда он хорошо рисовал и шил вещи. Мама научила его любить качественную и дорогую одежду.

Кляйн сначала  учился в Высшей школе искусств, а в 1962 г. закончил престижный Технологический институт моды. По ночам он разрабатывал собственные эскизы одежды и пальто в «американском стиле».

Проработав после  учебы несколько лет подручным  у различных модельеров, честолюбивый Келвин решил начать собственное  дело. Для этого он обладал двумя совершенно необходимыми качествами — способностью предугадывать потребности публики и, конечно, удачливостью⁴.

Именно удача помогла Кляйну раскрутить свою самую первую коллекцию, сделанную на деньги, занятые у друга. Келвин выставлял свои работы на одном из этажей гостиницы. Этажом выше располагался фешенебельный бутик.

Однажды его директор, направляясь в лифте в свой офис, нажал не ту кнопку и попал  на этаж, где молодой Келвин Кляйн  как раз занимался оформлением  своей экспозиции. Его модели настолько покорили бизнесмена, что он тут же сделал заказ на сумму в 50 тысяч долларов. Эта неожиданная удача, позволившая Кляйну создавать свой мир моды — изысканный и элегантный, отличающийся простотой фасонов, открыла ему дорогу в мир Высокой Моды…

Начав с женской версии мужского костюма, он уже в 80-е стал «ассом» маркетинга.

Образцом маркетинговой политики может служить его рекламная компания джинсов «от Кляйна». В результате сегодня, после гениальной рекламы джинсов актрисой Брук Шилдс («Ничто не пройдет между мной и моими джинсами от Келвина»), их не делает только ленивый.

До этого джинсы считались одеждой, не достойной  внимания модельеров, — Кляйн был  первым, кто попытался предложить публике «дизайнерские» джинсы. Рекламируя их, Келвин сделал ставку на сексуальность джинсовой одежды…Его мода — простые брючные костюмы, платья-эутболки, «литые» джинсы — блестяще демонстрируют основной тезис американской моды: «самое скромное платье может быть верхом шикарности, поскольку решающий критерий стиля — не что, а как сшито». Недаром его главный принцип — «Мода начинается с кроя».

Все, что создает  Кляйн (свитер с воротником-хомутом, слаксы приглушенных тонов, крепдешиновый  жакет, шелковые полосатые блузы, повседневные вещи из бархата), призвано воспитывать  вкус у американских покупателей. Его стиль — сдержанность и просторность, элегантность и простота; меняются только цвета и некоторые детали кроя⁵.

Многие называют его модели старомодными и неоригинальными. И действительно, в них нет  ярких цветов, вычурного кроя, чисто декоративных деталей, даже бижутерии.

«Все мои модели являются синонимом  вкуса. И в этом весь я», — говорит  дизайнер, которому присуще подлинно американское понимание комфорта. Его любимые цвета: белый, черный, серый и сложные оттенки песочного цвета.

Его женским коллекциям присуща  исключительная женственность. И при  этом он предлагает женщинам совершенно не традиционное женское белье: «боксерские» трусы, бикини, похожие на бандаж, и  майки. На все нападки Кляйн ответил  очень просто и вместе с тем  оригинально: «Женщина в мужском белье выглядит не только забавно, но и крайне сексуально!» В результате придуманные им трусы, подходящие как для мужчин, так и для женщин, стали международным хитом в начале 90-х гг. XX в.

Моделям Кляйна отдают предпочтение работающие женщины. Именно его одежда лучше всего соответствует столь популярному сегодня в Америке имиджу работающей американки, которая занята карьерой, вращается в обществе и порой сама содержит семью. Кляйн продумал для нее все: от тренировочного костюма до вечернего туалета…

«Be yourself!» («Будь самим собой!») —  призывает К. Кляйн. И это касается не только одежды, но и духов.

Келвин Кляйн смело разрушает  традиционные каноны не только в парфюме, но и в дизайне джинсов и  нижнего белья, мужской и женской  обуви, кожаных аксессуаров и много другого, что образует своеобразный мир Келвина Кляйна. Именно поэтому он пользуется особым признанием у молодежи и тех, кто молод душой и готов одеть «крутой» топик из… мужских трусов-плавок, в котором отверстия для ног служат проймами для рук, а прорезь для главного мужского достоинства — дыркой для шеи. Одежду от Кляйна, рассчитанную на худосочных подростков любого пола, могут с одинаковым успехом носить как девушки, так и юноши. Молодежь встретила эту идею на «ура», а стиль «юнисекс» семимильными шагами понесся по планете.

Гений маркетинга и саморекламы, Келвин Кляйн — квинтэссенция американской моды XX века. Именно с его именем принято связывать такое понятие, как «американский стиль». Он оказал значительное влияние на таких известных дизайнеров-минималистов, работавших в классе прет-а-порте де люкс, как Донна Каран и Миучча Прада. Его дизайнерское и парфюмерное имя сегодня одно из самых весомых в Мире Моды.

Сфера его дизайнерских интересов  уже ушла далеко за пределы модной одежды и парфюмерии. Сегодня, когда его фирма обладает годовым оборотом в 500 млн. долларов, он изобретает новое постельное и столовое белье, мебель и посуду…

2.4.2. Томми Хилфигер

Лицо еще одного американского  гения маркетинговой моды не мелькает в светской хронике — он не любит фотографироваться. Он — ведущий дизайнер США, разрабатывающий сегодня одежду спортивного стиля. Он буквально сразил Америку потому что создал поистине национальный американский стиль. Этого модельера зовут Томми Хилфигер. Его девиз: американский стиль, это классика, но с изюминкой. Это стиль — который подходит любому мужчине.