Ирина Эланс

Автор который поможет с любыми образовательными и учебными заданиями

Прогнозирование моды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ

Кафедра _______Теории и истории культуры_____

Специальность 24.00.01 Теория и история культуры

Вступительный реферат

в аспирантуру по специальности

Тема: «Прогнозирование моды»

Выполнила:

Филатова Ольга Никитична

Рецензент:

ФИО (указать ученую степень, ученое звание)

______________________________________

подпись___________________

Санкт-Петербург

2011г.

Оглавление

Введение ….................................................................................................3

«Модный цикл»...........................................................................................8

Методы прогнозирования в моде..............................................................14

Заключение..................................................................................................19

Список литературы......................................................................................20

Введение

Слово «Мода» происходит от французского слова «mode», которое происходит от лат. «modus» - мера, образ, способ. . Латинское "modus" использовалось философией XVII - XVIII вв. как преходящее свойство материи (предмета). В русском языке слово "мода" появляется при Петре I и фиксируется в первых русских словарях.

Мода – это то, что имеет в определенное время самое большое распространение, пользуется большой популярностью и признанием большинства. Мода – это непродолжительное господство в обществе определенных вкусов, главным образом, во внешних формах быта, особенно, в одежде.¹

Следовать моде – это значит уловить ее основное направление, новые силуэты,линии и пропорции, характерные цветовые сочетания, принципы отделки, варианты конструкций в пределах модного силуэта.

По мнению многих ученых, мода родилась лишь в 12-13 веках, когда в костюме появились различные элементы, которые нельзя объяснить необходимостью: шляпа метровой высоты, длинные шлейфы, загнутые носы туфель.

Важная черта моды – сменяемость. Мода – это и новизна, и подражание, и индивидуальность.

Научное объяснение моды как социального феномена впервые дали в конце 19 — начале 20 вв. американский экономист Торстейн Веблен и немецкий социолог Георг Зиммель, создатели теории "просачивания" ("trickle-down" theory)². По их мнению, мода создается в элитных социальных группах для подчеркивания своего отличия от простых людей. Стремясь подражать элите, средние и низшие слои постепенно перенимают модные "новинки". Когда мода "просачивается" вниз, она утрачивает свою новизну, становится массовой и "вульгарной". Чтобы не утратить социальную дистанцию, элита вновь изобретает нечто новое и оригинальное. Этот цикл престижного потребления повторяется вновь и вновь.

В 20 в., по мере стирания классовой поляризации, мода по прежнему служит для подчеркивания социальных различий, но уже не столько "высших" и "низших", сколько просто разных социальных групп. Например, молодежная мода подчеркивает различия между людьми разных возрастов. Кроме того, личный подбор модных товаров является средством самовыражения, подчеркивания своей индивидуальности.

Таким образом, модной продукцией заведомо не могут быть товары чисто производственного потребления (турбины, станки и т.д.). Из товаров личного потребления к модным, как правило, не относят те, которые нельзя потреблять демонстративно (мужское нижнее белье, др.).

К модной продукции в узком смысле слова относят некоторые группы товаров легкой промышленности, удовлетворяющие личные потребности граждан: одежду, личные аксессуары (чулки, перчатки, сумки, ремни, шляпы, шарфы, часы, ювелирные украшения и т. д.), парфюмерию и косметику (духи, помада, лак для волос и др.), домашние аксессуары (постельное белье, посуда, ковры и др.).

Основными отраслями, включенными в процесс модной индустрии (экономики моды) в узком смысле слова, считаются текстильная, парфюмерная и парикмахерская промышленность, модельный бизнес.

Круг модных товаров имеет тенденцию расширяться.

Изначально к модным товарам относились почти исключительно товары для женщин: считалось, что только "прекрасной половине человечества" прилично и необходимо постоянно заботиться о внешней привлекательности. В 20 в., однако, с этим гендерным стереотипом перестали считаться — появилась мода и для мужчин.

Одновременно произошло расширение круга модных товаров, связанное с повышением публичности образа жизни. Например, если ранее потребление пищи и стирка белья являлись сугубо приватными процессами, то теперь люди едят пищу и используют стиральные порошки, купленные в магазине. Поэтому в современном обществе к модной продукции в широком смысле слова можно отнести почти все товары личного потребления (включая легковые автомобили, мебель, авторучки, прохладительные напитки и т. д.)

Основные этапы развития индустрии мод. Становление модной индустрии связано с параллельным развитием престижного потребления и "общества массового потребления".

До конца 19 в. индустрия моды отсутствовала, хотя сама мода как социальный феномен известна с античных времен. Дело в том, что пока уровень жизни основной массы населения оставался низким, ее потребление ограничивалось предметами первой необходимости с чисто функциональными свойствами. Модные товары (ювелирные украшения, изысканную одежду) покупали немногочисленные аристократы и богачи. Массовое производство модной одежды не могло возникнуть, пока не начал складываться массовый средний класс.

Этапы развития индустрии мод лучше всего заметны на примере производства модной одежды.

В период примерно с 1890-х до 1960-х производство модной одежды и аксессуаров постепенно превращается из мелкого бизнеса в массовое производство и становится индустрией. Еще в середине 19 в. появились специальные журналы мод, которые рассказывали о тенденциях текущего сезона и ассортименте модных магазинов (о том, что "носят в Париже").

В 1950-1960-е, в период формирования в развитых странах общества массового потребления, развивается система прогнозирования моды. Появление фирм, специализирующихся на анализе тенденций развития моды, связано с тем, что массовое производство готовой одежды требовало принимать "масштабные" и долгосрочные решения о производстве и закупках. Поэтому производитель массовой готовой одежды начал зависеть не только от "причуд дизайнера", но от того, какие ткани предлагает их производитель. Тот, в свою очередь, мог предложить только то, что позволяло изготовить сырье и нити, которые были в наличие на рынке на данный момент. Чтобы на прилавке появилось платье модного цвета, актуальной фактуры и оригинального фасона, надо было за 3 года до этого внести изменения в технологию выращивания хлопка и одновременно создать формулу для производства красителя будущего полотна. Поэтому возникла система прогнозирования, которая предсказывала изменение доминирующей тенденции.

Начиная с этого периода, экономика моды разделилась на два уровня — товары "от кутюр" (индивидуальные заказы для элиты) и "прет-а-порте" (массовое производство для среднего класса). Именно 1960-1980-е стали эпохой знаменитых парижских кутюрье — Коко Шанель, Кристиана Диора, Ива Сен Лорана, Юбера Живанши и др.

С 1990-х в индустрии модной одежды господствует "плюрализм", при котором трудно говорить о каком-либо едином доминирующем стиле, тенденции дробятся на множество трендов. Параллельно с этим нарастает скорость изменений, поскольку информация о новых стилях моментально распространяется благодаря новым средствам коммуникации. Если ранее индустрия моды ориентировалась на взрослых и состоятельных покупателей, то к концу века мода заметно "омолодилась". Наконец, произошло снижение роли талантливых стилистов — теперь моду задают не столько талантливые дизайнеры и не столько столицы мод (как Париж, Лондон и Нью-Йорк), сколько фирмы-производители, пропагандирующие узнаваемые бренды.

Схожие тенденции — переход от доминирующего стандарта к множественности стандартов моды — можно отметить и в развитии других рынков модных товаров.

Индустрия моды формировалась как феномен западноевропейской цивилизации, и вплоть до конца 20 в. ее не затрагивали инокультурные влияния. Глобализация 20 в. привела не только к трансляции европейской моды по всему миру, но и к проникновению в эту индустрию влияний стран Востока. В Японии появились производители модных товаров международного уровня (Исси Мияке, Йоши Ямамото и др.), всемирно известен парижский кутюрье японец Кензо Токада. Поскольку ожидается, что в 21 в. воздействие восточной культуры будет расти, следует ожидать и определенной "ориентализации" индустрии моды.

Компании, занимающиеся производством, продажей и обслуживанием модной продукции, представляют собой гигантскую индустрию, дающую многомиллиардные доходы, но требующую очень крупных инвестиций. По некоторым оценкам, с начала 2000-х индустрия моды занимает 5-е место среди наиболее капиталоемких отраслей современной экономики.

Целью индустрии моды обычно считают удовлетворение спроса конечных потребителей модного продукта. Следует, однако, подчеркнуть, что в современном мире формирование и распространение представлений о том, что считается модным, давно перестало быть стихийным и стало важной отраслью экономики (частью маркетинга — рекламы и PR).

Современная индустрия моды основана не на "подстраивании" под уже сложившиеся потребности, а на прогнозировании и планировании. Изменения, в стилях одежды становятся известны за полгода до ее появления в магазинах, когда по результатам специальных демонстраций новых образцов журналисты-аналитики сообщают о новинках и основных тенденциях предстоящего сезона. В это же время в ходе "шоу-румов" (премьерных демонстраций) представители торговых фирм делают заказы на коллекции для магазинов. И только собрав весь пакет заказов, производители готовой одежды начинают производить коллекции массовым тиражом.

Моду часто относят к явлениям стихийным, не подверженным никаким рациональным объяснениям. Однако это совсем не так. Мода – это очень чувственный «инструмент» всех социальных перемен и вместе с тем это явление сложного психологического характера. Те же процессы, что и в культуре, наблюдаются и в моде. Ведь она является важнейшей частью современной культуры.

На формирование моды оказывают влияние множество показателей: общественные и культурные события, открытие новых технологий, новые идеи и инновации. Выявлением и анализом формирующихся мировых тенденций занимаются специальные компании и научные центров, которые делают прогнозы развития трендов на основе собранной информации и представляют подробные отчеты для своих клиентов и на суд общественности.

Необходимость в прогнозировании моды возникла в послевоенные годы, швейные предприятия и текстильные фабрики столкнулись с проблемой составления ассортимента. Стало ясно, что мода уже не может оставаться прежней, рынок и требования потребителей кардинально меняются.

«Модный цикл»

Прогнозирование моды можно определить как прогнозирование начала и конца модного цикла. Для детального изучения этого вопроса следует разграничить смыслы и значения понятия «модный цикл». И тогда мы увидим два разных вида модных циклов, которые следует исследовать по отедельности.

«Модный цикл 1»³ характеризуется рождением, развитием, функционированием и сменой модных стандартов на новые, независимо от масштабов и особенностей распространения каждого из них. Например, колебания от одних стилевых параметров к другим: переход от узкого к широкому, от длинного к короткому, от закрытого к открытому (и наоборот) и т.п. В исследованиях одежды принято считать, что тот или иной стилевой признак в определенном цикле доводится до некоторого предела (например, максимальная длина), после чего начинается новый стилевой цикл, то есть движение модного стандарта в обратном направлении. Колебания между некими условно выделяемыми крайностями и составляют модный цикл 1. Часто эти колебания прослеживаются не в одном определенном наборе, а в сочетании этих признаков.

Исследователи моды пока не пришли к единому мнению, сколько длится цикл «моды»: называют разные цифры – от 2 до 9 лет. Самый продолжительный цикл обнаружен американской исследовательницей Агатой Янг (1937) относительно колебаний модной формы женской юбки (юбка с задней полнотой», юбка-карандаш, юбка-колокол). Периоды повторения формы составляют в среднем 36 лет, полный цикл всех трех типов - 100 лет.

Р.А. Гузявичуте предложила рассматривать смену мод 20 века как чередование двух направлений стиля жизни в зависимости от их отношения к человеческой фигуре: пластического (подчеркивающего естественное анатомическое строение) и геометрического (нивелирующего его посредством геометризации внешней оболочки). Каждый цикл длится 16 лет. Началу геометрического периода присуща форма длинного и широкого прямоугольника, которая по мере приближения к кульминации цикла (через 10-11 лет от его начала) постепенно сжимается. Далее это направление подвергается распаду, приобретая черты нового стиля. Для пластического периода характерна обратная закономерность развития: от сжатия к расширению. Каждому периоду соответствуют определенные по структуре и цвету ткани: геометрическому циклу – жесткие, плотные ткани с крупной фактурой, контрастными «чистыми» цветами; пластическому – мягкие, драпирующиеся, мелкофактурные ткани «с широкой градацией оттенков».

По мнению Т.В. Козловской, цикличность женской моды определяет смена силуэтов в строгой последовательности: овал, трапеция и прямоугольник. Исследователем на основе сопротивления структур и движения признаков в процессе формообразования выделены кодовые структуры периода моды и ее ритмы чередования, в пределах которых идет развитие структур костюма. Цикл наиболее полного обновления структуры костюма – 21-22 года, а полуцикл – 10,5 – 11 лет. Существуют также циклы продолжительностью 3, 8, 13, 33-34, 50-55, в пределах которых развивается какая-либо форма или деталь, узор или структура ткани. Исторические циклы, в течение которых по существу меняется структура, могут иметь периоды 89, 144 – 150 лет.

Т.В. Белько создана бионическая модель функционирования моды в костюме. Автором выявлены пять циклических систем (1905 – 1938, 1939 – 1957, 1958 – 1970, 1971 – 1983, 1984 – 1996) по использованию в костюме формообразующих принципов природных структур. В результате сопоставления циклов моды с циклами солнечной активности обнаружена связь между колебаниями солнечной активности и процессом формообразования костюма.

Ритмичность солнечной активности объясняется переменностью формы солнечной короны: в периоды солнечных максимумов корона принимает округлую форму; в периоды «среднего уровня» активности – Х-образную форму; в периоды солнечных минимумов – прямоугольную форму. Циклическая зависимость смены геометрических структур костюма от уровня солнечной активности показывает, что максимальному уровню солнечной активности соответствует преобладание овальной структуры костюма, среднему уровню солнечной активности соответствует преобладание трапециевидной структуры костюма, минимальному уровню солнечной активности – прямоугольная структура костюма. В результате исследования обнаружена синхронность изменений модных тенденций в костюме и наличие прямой связи с циклами солнечной активности. Исследователем установлено, что укорочение юбки, «обнажение» фигуры, использование хроматических цветов происходит в периоды максимального уровня солнечной активности.

Несмотря на разнообразие представленных концепций цикличности моды, главный вопрос – насколько обоснован выбор того или иного стилевого параметра, объявляемого основным при делении на циклы, - остается открытым. Большинство исследований модного цикла 1 строится на анализе журнала мод. При этом неявно предполагается, что журналы мод достаточно адекватно представляют реально действующие «в жизни» модные стандарты, а степень распространенности этих стандартов принимается за величину достаточно постоянную и значительную. Однако такой методологический подход имеет слишком много уязвимых мест. И в первую очередь высокая вероятность субъективной интерпретации продолжительности реальной жизни модныхобъектов.

Некритичное истолкование этих циклов чревато не только серьезными ошибками в прогнозах, оно может оказывать отрицательное воздействие на деятельность создателей моды. Роль дизайнера в этом случае оказывается столь же простой, сколь и пассивной: «вместо того, чтобы делать моду, ему остается лишь узнавать, когда, в какой именно момент, какой именно стандарт ему необходимо извлечь из прошлого, лишь несколько осовременивая его»⁴ (А.Б.Гофман. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения, М,. 2000).

Модные циклы 2 связываются уже не с модными стандартами (объектами), а с их распространением, принятием участниками моды. Маркетологи рассматривают модные циклы 2 как разновидность жизненного цикла продукта и исследуют длительность этих циклов с целью принятия оптимальных решений в области формообразования и планирования ассортимента. Наиболее типичный пример данного вида цикличности моды изложен в работе Р.Мейерсон и И.Кац: 1) открытие потенциала моды; 2) ее продвижение открывателями или первоначальными потребителями; 3) присвоение названия; 4) распространение; 5) потеря исключительности; 6) исчезновение вследствие замены.

Длительность модного цикла 2 и отдельных его фаз связана с темпами морального износа и устаревания модных стандартов. В последние десятилетия 20 века обнаружилась тенденция к искусственному сокращению модного цикла 2. И, как следствие, под угрозой утраты оказалась преемственность в развитии общества и культуры, возник кризис личной идентичности.

И.Н.Савельева и Л.Серая подошли к изучению вопроса прогнозирования свойств женской одежды, учитывая индивидуальные особенности отбельных потребительских сегментов. С помощью кластерного анализа ими выделено четыре группы потребителей швейных изделий, однородных по динамике поведения в выборе композиционно-конструктивных предпочтений одежды. В первый кластер «сознательных», ориентирующихся на моду, вошли потребители, которые демонстрируют твердо сформулированный спрос. Они покупают только модные вещи, выбирают то, что соответствует их внешности и антропологическим данным. Другие потребители, «устойчивые», почти не поддаются влиянию моды, и, найдя свой стиль, силуэт одежды, полюбив определенные цветовые сочетания (примерно до 25-30 лет), далее останавливают свой выбор только на них, ничего не меняя. Третьи, «колеблющиеся», предъявляют альтернативный спрос. Чаще они покупают изделия, предложенные в магазинах, независимо от их модности, и предпочитают носить то, что носит большинство. Четвертые меняют свое отношение к моде в соответствии со своими возрастными и социально-демографическими изменениями, с возрастом теряя к ней интерес. Они получили название «вынужденных». Рассмотрение этой классификации в разрезе поколений (поколения, рожденные в 1930-40-е, 1950-е, 1960-е, 1970-е, 1980-е) позволило установить, что частота встречаемости выделенных типов в каждом поколении своя. Исследователи объясняют это особенностями сложного механизма общественной психологии, изменение которой происходит чаще всего не постепенно, а скачками от поколения к поколению.⁵

Методы прогнозирование моды

Цикличность моды дает возможность прогнозировать моду. Прогнозированием называют специальное научное исследование перспектив развития явления. Прогноз — научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем или об альтернативных путях и сроках их осуществления⁶. Виды прогнозов различаются по времени: оперативные (на 1 мес), краткосрочные (на 1 мес. — 1 год), среднесрочные (на 1 год — 5 лет), долгосрочные (на 5—15 лет), дальнесрочные (более чем на 15 лет). Очевидно, что актуальность прогнозирования моды вызвана потребностями промышленности: необходимостью планировать объемы производства, учитывать возможность появления новых модных образцов и осваивать новые технологии, разрабатывать новые конструкции и т.п. В моделировании одежды прогнозирование моды также имеет важное значение. Новые коллекции модной одежды демонстрируются не менее чем за полгода, а проектируются — за год до наступления сезона, что диктует необходимость прогнозирования модных тенденций на год и более вперед. Чаще всего речь идет о кратко- и среднесрочных прогнозах моды. В дизайне используется понятие проектный прогноз (дизайн-прогноз), если прогноз принимает форму проекта. Проектирование новых изделий изначально включает в себя момент прогноза. Объектом проектного прогнозирования является вещь. Поэтому прогнозирование будущих модных тенденций в одежде можно отнести к разряду проектных прогнозов.

В основе прогнозирования лежат три взаимодополняющих источника информации о будущем:

1. Оценка перспектив развития прогнозируемого явления при помощи установления аналогии с хорошо известными процессами и явлениями. Поэтому при прогнозировании моды в костюме плодотворным может быть проведение аналогии с новыми тенденциями в различных видах искусства: изучение формально-эстетического языка в архитектуре, скульптуре, живописи, компьютерной графике и т. п.

2. Условное продолжение в будущее (экстраполяция) тенденций, закономерности развития которых в прошлом и настоящем хорошо известны. Цикличность моды как раз дает основания для подобных прогнозов.

3. Создание модели явления с учетом ожидаемых или желательных тенденций, перспективы развития которых известны. В дизайне такую модель называют футуропроектом.

Существует множество точек зрения на возможность прогнозирования моды и на выбор определенных методов прогнозирования. Одни отрицают наличие четких ритмов в смене моды, как в природных циклах, другие признают наличие строгой закономерности развития моды и необходимость точного ее прогнозирования, в том числе с помощью методов математического моделирования. Можно выделить два принципиально различных подхода к прогнозированию моды. Первый связан с прогнозированием отдельных модных объектов. В дизайне одежды — это прогнозирование ее формы и структурных элементов. Этот подход можно назвать «формальным», так как исследуется именно форма костюма. В этом случае метод прогнозирования моды основан на изучении закономерностей изменения структуры формы костюма во времени как наиболее устойчивого признака моды в отличие от мобильных элементов костюма (цвет, орнамент, отделка). Для выявления этих закономерностей проводится анализ развития форм костюма на протяжении определенного отрезка времени (как правило, исследуется костюм XIX— XX вв.). Для того, чтобы результаты этого анализа можно было обработать с помощью компьютера, предлагается «упрощение» информации о форме костюма. «Структура формы костюма укрупненно, но вместе с тем достаточно информативно может быть представлена одной из трех простейших фигур — прямоугольником, трапецией или овалом»⁷. Также в виде одной из трех фигур — трапеции, прямоугольника, овала — представляются основные элементы костюма (юбка, лиф, рукава), при этом учитываются длина и ширина этих элементов. На основании этих данных строятся графики изменения длины изделия и площади проекций формы, расположения линии талии и выявляется взаимосвязь между ними. Затем строится сводная теоретическая или формализованная «модель моды» — модель ритмического движения модных форм в костюме (математическая модель) — и определяются циклы моды. Вьывленные тенденции развития формы костюма экстраполируются в будущее, и прогнозируется структура формы костюма в нужный проектировщику отрезок времени, т.е. определяется, в какой момент повторяются те или иные силуэты. По подобной схеме пытаются прогнозировать и цвет в костюме. Однако такой подход к прогнозированию подвергается критике за то, что при нем принимается во внимание только один из нескольких способов осуществления модной инновации — на основе традиций, только один источник информации о будущем, а также за субъективное упрощение информации о моде прошлого. Но самый главный недостаток такого подхода заключается в том, что форма одежды не дает информации о модных ценностях, т.е. исследуется только один компонент структуры моды — модный объект, другие компоненты (модные стандарты, модные значения, модное поведение) остаются вне сферы исследований. Кроме того, по мнению А. Гофмана, «тезис об универсальных закономерностях циклов, в частности, стилевых «возвратов», тесно связан с явным или неявным отрицанием игры в ценностной структуре моды, присутствием в моде эвристического, творческого начала, наконец, нового в собственном смысле»".

Более плодотворным (и распространенным на Западе) является другой подход к прогнозированию моды, ориентированный на все структурные компоненты моды в целом — прогнозируются различные аспекты образа жизни людей и их потребности. Новая вещь начинается именно с требований потребителей, создателем новой вещи (и новой моды) является потребитель, поэтому прогнозирование моды тесно связано с прогнозированием социальных потребностей. Прогноз моды основывается на социологических прогнозах: прогнозе образа жизни, демографическом прогнозе, прогнозе занятости и уровня образования и т.п. Социологические прогнозы делаются на основе опросов (которые позволяют определить перспективы развития потребностей общества, мотивы поведения и т.п.), изучения структуры и характера деятельности человека или социальной группы, предметной среды обитания человека, условий его жизни. Именно такая информация дает возможность прогнозировать будущую моду. В западных фирмах, которые занимаются прогнозированием, есть специалисты, которых называют «тренд-скауты». Они изучают стихийную моду улицы, посещают все модные места (ночные клубы, дискотеки), премьеры, места скопления большого количества людей (рок-концерты, стадионы, торговые центры и т.п.), выявляя новейшие тенденции, например, в нетрадиционных способах ношения одежды, сочетании элементов, предпочтении определенных стилей. Кроме того, предсказать будущие модные тенденции можно, внимателвно проанализировав последние коллекции тех дизайнеров одежды, которых считают авангардистами в моде.

Процесс прогнозирования будущих тенденций в современном тренд-бюро в основном состоит из трех этапов. Первый из них - это сбор и анализ информации о новых направлениях в моде и культуре по всему миру, именно поэтому все ведущие тренд-бюро имеют в штате тысячи агентов (trend-spotters, trend-hunters) в разных странах, которые изучают и анализируют социальные изменения, достижения науки, общаются с представителями субкультур, дизайнерами, художниками и культурологами. В принципе, это могут быть люди совершенно разных профессий, тенденции распространяются не только на одежду и текстиль, но и на промышленный дизайн, интерьер, мебель и архитектуру. Задача трендхантера - уловить начало развития чего-то нового в культуре, суметь выделить новый тренд, который имеет достаточный потенциал повлиять на будущую моду.

После составления тенденций, имеющих ярко выраженный характер, эти данные выносятся на обсуждение с остальными специалистами тренд-бюро, проводится коллективное обсуждение собранного материала (brainstorming) и выделение наиболее активных тенденций, выявляются причины возникновения того или иного тренда, анализируется их дальнейшее развитие.

В итоге, исследователи определяют 4-5 основных макро-тренда, которые и становятся ключевыми для будущего сезона. Для клиентов отчет о проделанной работе предоставляется в виде книг трендов (trend-book), которые содержат всю информацию об актуальных направлениях в одежде и аксессуарах будущего сезона. В трендбуках детально описывается каждая тема нового сезона: фотографии образов, формы и силуэты, палитры цветов, продемонстрированы фактуры и материалы, которые станут актуальны в будущем, приведены примеры текстиля, фурнитуры и пряжи. Трендбуки выпускаются отдельными изданиями: женская, мужская, детская и подростковая мода, которые в свою очередь могут быть представлены отдельно по стилям одежды: вязаная мода, бельевая одежда и пляжная мода, спортивная мода, аксессуары и т.д.

Заключение

Каково будущее Моды, или какова мода Будущего? Во все времена мода была аттрактивной: сексуальность, желание нравиться – вот главные стимулы ее развития. Вряд ли в будущем она изменит своему главному принципу – быть привлекательной.

Сегодня, когда меняется ритм жизни, когда потребители моды, особенно молодежь, пытается жить энергичнее, вольнее, успеть везде и всюду, мода порой приобретает шокирующие, на первый взгляд, черты. Вместе с тем она всегда будет стремиться к мобильности, целесообразности, удобству, практичности, раскрепощенности и естественности.

Список литературы

1. Брун В., Тильке М. История костюма. М., 1996.

Будур Н. История костюма. М. "Олма-Пресс" 2001.
Горбачева А.М. Костюм ХХ века. М., 1996.
А.Б.Гофман. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения, М,. 2000
Гофман А.Б. Мода и обычай // Рубеж: альманах социальных исследований.1992. Вып.3. С.123- 142.
Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. М., 1999
Иванец О. «Прогнозирование Моды» М. «Эксмо» 2009
Латов Ю. И. Индустрия моды. М. ''РД'' 2007
Мотышина М.С. — Исследование систем управления и системный анализ. Методические и прикладные аспекты: Учебное пособие.
Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. Т. I, М.,1993.
Янсон К.В. Основы истории искусств. АОЗТ «Икар», Санкт – Петербург, 1996 г.
Lurie A. The Language of Clouthes. The Definitive Guide to People Watching through the Ages. Hamlyn Paperback, 1983.
Rubinstein R.P. Dress Codes. Meanings and Messages in American Culture. Boulder, San Francisco, Oxford, 1995.
Юрий Латов «Индустрия моды»

Прогнозирование моды 📙 Реферат → 🆔 223061