Шанель №5

Содержание

Введение

История парфюмерии Шанель №5……………………………….………4
Реклама духов « Шанель №5»……………………………….…………..11
Ароматы CHANEL №5…………………………………………………..16

Заключение

Список используемой литературы

Введение

Шанель Габриель Бонёр, прозванная Коко Шанель, была ведущим французским кутюрье, чей модернизм, вдохновлённость мужской модой и следование дорогой простоте в создаваемой одежде сделали из неё, возможно, самую важную фигуру в истории моды XX-го столетия. Шанель привнесла в женскую моду приталенный жакет и маленькое чёрное платье. Влияние Коко на высокую моду было настолько сильным, что её — единственную из мира моды — журнал «Тайм» внес в список ста самых влиятельных людей XX века.

Основательница самого известного и шикарного модного дома много десятилетий назад заложила традицию бессменной элегантности, не поддающейся влиянию времени. Вместо бесконечных новшеств Габриель Коко Шанель предложила обновленную классику юбки в складку, женские брюки и блейзеры. Пальто, и, конечно же, знаменитый костюм в стиле Шанель. Идеи, которые она воплотила в начале XX века, оказались поистине революционными: она освободила женщин от удушающих корсетов, длинных пышных юбок, экстравагантных шляп и замысловатых украшений. Простые, строгие, четкие линии, подчеркивающие достоинства и скрывающие недостатки фигуры, пришли на смену рюшкам и оборкам. Женщины с восторгом приняли гениальную философскую концепцию Шанель: чтобы великолепно выглядеть, необязательно быть молодой и красивой. Мода от Шанель не устаревает. Все ее вещи – простые и удобные, но вместе с тем стильные и элегантные остаются актуальными из года в год, независимо от происходящих в мире моды перемен.

История парфюмерии Шанель №5

Духи «Шанель № 5» по праву признаны самым знаменитым ароматом XX столетия.

Коко Шанель не любила цветочных запахов, считая их приметой буржуазного стиля. Образ женщины-цветка не устраивал реформатора моды. Шанель сохраняла предубеждение против духов как денди, сторонник гигиены, ратующий за личную опрятность. Она была против тех, кто использует духи, чтобы заглушить запах немытого тела. Кроме того, ей не нравилась манера обильно душиться, типичная для начала века. Эта ситуация была во многом вынужденной: «До 1920 года женщинам предлагалось выбирать для себя легко узнаваемый запах одного или нескольких цветов. Роскошь состояла в том, чтобы благоухать гелиотропом, гарденией, жасмином или розой, ибо любая смесь, хотя и была очень резкой, быстро выдыхалась. Отсюда необходимость чрезмерно душиться в начале вечера, чтобы через несколько часов запах еще сохранялся»¹. Неумеренное потребление духов противоречило минималистским установкам Шанель, и она стала думать, как изменить ситуацию и стиль их использования[3]

Новаторское мышление Шанель нашло опору в последних научных разработках своего времени. К 1920 г. в парфюмерии уже применялись синтетические мускусы в качестве фиксаторов композиции. Использование фиксаторов позволило дозировать потребление: сильно душиться стало попросту ненужным. Но главной технологической новинкой были альдегиды — синтетические вещества, полученные в результате восстановления жирных кислот. Работать с ними было трудно и непривычно: они отпугивали парфюмеров своим резким и неприятным запахом, вдобавок эти летучие соединения было трудно закрепить.

Воспользоваться этими еще не апробированными новинками мог только очень опытный парфюмер. Им оказался эмигрант из России Эрнест Бо. Шанель познакомилась с ним на отдыхе, на пляже в Каннах. Именно Эрнест Бо, до революции работавший на старейшей российской парфюмерной фабрике Ралле, составил знаменитый аромат «Шанель № 5». До эмиграции, в 1912 г., он успел создать у Ралле к столетию Бородинского сражения духи «Букет Наполеон».
Это знакомство было неслучайным: как раз в 1920 г. у Шанель начался роман с другим именитым российским эмигрантом — великим князем Дмитрием Павловичем, жившим в изгнании с 1917г. Неудивительно, что в 1920—1921 годах в творчестве Шанель сквозит явный русский акцент: она разрабатывает модель платья-рубашки с вышитым воротником и с поясом, навеянную традиционной русской рубахой. С легкой руки великого князя
Дмитрия в Доме Шанель появились русские вышивальщицы, был принят на работу администратором князь Кутузов, прослуживший затем у Шанель много лет. В этот период у нее было немало русских друзей: на ее вилле жил Стравинский с семьей, в 1921 г. она субсидировала постановку «Весны» Дягилева, а позднее шила костюмы в «Русских балетах» для постановки «Голубого Экспресса»

Творческая смелость Бо позволила совершить существенный переворот в парфюмерии: альдегиды придавали композиции абстрактный характер. Духи с узнаваемым запахом были заменены на сложный, неопределенный аромат, в котором самый опытный «нос» не мог вычленить главных компонентов. Эрнест Бо вспоминал об истории этого аромата: «Я создал эти духи в 1920 году, когда вернулся с войны. Часть моей военной кампании прошла в северных странах Европы, за Полярным кругом, во время полуночного солнцестояния, когда озера и реки излучают особую свежесть. Этот характерный запах я сохранил в своей памяти, и после больших трудов и усилий мне удалось воссоздать его, хотя первые альдегиды были неустойчивы»[1]
   При первой пробе аромата обычно чувствуются роза и жасмин, иланг-иланг — но все перекрывают альдегиды. Они-то и должны были служить парфюмерной метафорой неуловимого впечатления полярной свежести, о чем, конечно, никто, кроме Эрнеста Бо, не догадывался. На самом деле верхнюю ноту композиции составляли альдегиды и бергамот, среднюю — ландыш и жасмин, а нижнюю — ветивер ⁵ и сандаловое дерево. «В состав Шанель № 5 входит около 80 ингредиентов, и хотя в них тоже есть свежесть сада, в этом саду витают запахи незнакомые. Именно этим Шанель вошла в историю парфюмерии: «Номер пять» поражает своим абстрактным характером»
         По эстетическому эффекту абстрактный оттенок аромата можно сравнить с абстракционизмом в искусстве. Отказ от принципов фигуративности в живописи В. Кандинского и П. Мондриана, К. Малевича и X. Миро сопоставим с отказом от узнаваемых запахов в композиции духов. Это был сугубо современный подход. Ставка на новые технологии, в данном случае — использование альдегидов, повлекла за собой авангардную эстетику «Шанель № 5». Суть ее заключалась в отказе от мимесиса, подражания природе, а «антиприродность», в свою очередь, делала необязательным узнавание.
   Существует легенда, что, экспериментируя с неустойчивыми альдегидами, Эрнест Бо, сам того не желая, немного нарушил пропорцию, и окончательный результат был получен в результате счастливого случая. Но этой легенде противоречит документально засвидетельствованная история о том, как парфюмер предоставил Шанель несколько проб и она выбрала одну: «Мадемуазель Шанель, имевшая очень модный кутюрный дом, просила меня создать для неё духи. Я показал ей серии от 1-го номера до 5-го и от 20-го до 24-го номера. Она выбрала несколько, и среди них № 5». Как мы видим, «счастливый случай» был, во-первых, одной из двадцати четырех разработок Бо, а во-вторых, был сознательно отобран на последнем этапе самой Шанель.
     В воспоминаниях К. Веригина приводится также рассказ Эрнеста Бо, объясняющий название духов. «Как назвать эти духи?» — спросил я её. Мадемуазель Шанель ответила: «Я представляю коллекцию платьев пятого числа пятого месяца, то есть в мае. Значит, и оставим духам номер, который они носят. Этот 5-й номер принесет нам успех». Сознаюсь, она не ошиблась»

Стоит отметить, что, помимо личных благоприятных примет, в выборе названия присутствовал отчетливый стилистический вызов устоявшейся эстетике. До этого было принято называть духи более пышно и поэтично, например, «Цветок Италии», «Античная амбра», «Совершенство», «Рококо», «Рождественская ночь», «Золотая мечта». Эти декоративные названия после Шанель стали казаться несовременными. Мода на цифровые названия была быстро подхвачена другими Домами: «Le numéro cinq» Молине, «Double cinq» Алис Шоке, «1000» Жана Пату, «Givenchy III» и т.д.
Сухое, абстрактное название первых духов Шанель и простой квадратный флакон идеально отвечали духу конструктивизма, влиятельного течения в первые декады XX века. Конструктивизм выводит на первый план функциональную геометрию формы. Представители конструктивизма — архитекторы Ле Корбюзье, К. Мельников, художники Р. Делоне, К. Малевич, Л. Лисицкий стремились к простой, суровой экспрессии чистой целесообразности, свободной от декоративных элементов. Модификации конструктивизма — минимализм и абстракционизм в искусстве. Как раз в 1921 г. в России была организована «Первая рабочая группа конструктивистов», куда входили А. Ган, К. Иогансон, К. Медунецкий, А. Родченко, братья Стенберги. В Германии в 1919-1925 гг. работала конструктивистская архитектурно-художественная школа «Баухаус»; в ее деятельности принимали участие В. Гропиус, П. Клее, Л. Мохой-Надь и другие мастера.
Но из всех вариантов европейского конструктивизма Шанель, по-видимому, был наиболее близок французский. Во Франции в 1918—1925 гг. был популярен «пуризм». Его основатели — художники А. Озонфан и Э. Жаннере, архитектор Ле Корбюзье — в 1918 г. выпустили манифест «После кубизма», в котором утверждали, что кубизм превратился в чисто декоративное искусство и на смену ему должен прийти функциональный «пластический символ», отражающий инструментальное назначение каждого предмета. Чистота («пуризм») конструкции требовала очистить форму от всех лишних деталей, превратить ее в схему, тип. Некоторое влияние пуризма ощутимо в работах Ф. Леже, поэтизировавшего культ машин и техники. Наиболее полно принципы пуризма воплотились в архитектуре Ле Корбюзье.

Духи «Шанель № 5» появились в 1921 г. и во многом вобрали в себя пуристские и конструктивистские идеи, витавшие в атмосфере того времени. Влияние конструктивизма ощутимо не только в цифровом названии, но и в форме флакона. Это один из первых образцов классики XX века: неслучайно флакон «Шанель № 5» выставлен сейчас в нью-йоркском Музее современного искусства.

Отсутствие декоративных элементов, лаконичный прямоугольный контур стеклянного флакона, строгая белая этикетка, удлиненная прозрачная крышка — все в нем выражало любовь к геометрии и функциональности. Флакон как бы растворялся в световых лучах, указывая на содержимое — драгоценную жидкость. «Флакон Шанель № 5 является с художественной точки зрения прекрасным утверждением простой функции: вмещать», — отмечает Фабьен Павья [2]. А Эдмонда Шарль Ру обобщает: «В стеклянном флаконе с четко очерченными углами, пущенном в оборот Габриэль, замечательным было то, что он заставлял воображение приспосабливаться к новой знаковой системе.

Желание вызывало уже не вместилище, а содержимое. Не предмет определял желание купить, Шанель обращалась к чувству, к обонянию: золотая жидкость, заключенная в прозрачный куб, была видна и должна была вызывать желание»

Делая ставку на «материал-модель» стекло, Шанель использовала его базовые свойства идеальной упаковки: стекло «надежно облекает и позволяет рассмотреть», оно создает «формальное удовольствие, визуальную близость, но, по сути, и отъединенность от заключенного внутри продукта»¹¹. В рамках технократической эстетики 20-х годов особую роль играли также «футуристические» свойства стекла: оно являлось любимым материалом
утопической архитектуры. В реальности же его замечательным свойствам нашлось применение в творчестве и Ле Корбюзье, и Миса ван дер роэ, и Франка Ллойда Райта. А международная группа архитекторов, во главе которой стоял Бруно Таут, разрабатывала проект «Стеклянная цепь», где стеклу отводилась центральная роль в городах будущего

Контур флакона содержал скрытую аллюзию на прямоугольные Очертания знаменитой парижской площади — Вандомской [4]. Эта форма флакона была сохранена и для последующих творений Эрнеста Бо — «Шанель №22», «Гардения», «Cuir de Russie», «Воis des Iles». Правда, Дом Шанель признает, что классический флакон регулярно подвергается легкой модификации, чтобы соответствовать духу времени. Так, флаконы «Шанель №19» (1970) и «Коко» (1984) были выпущены без знаменитой черной печати и шнурочка: взамен на их горле красовалась ленточка с теми же переплетенными инициалами, что раньше были вытиснены на печати.

Очистив флакон от декоративных элементов, Шанель не только вынесла на первый план стекло во всем богатстве его культурно-мифологических смыслов, но и нарушила весьма существенные условности в сложившейся эстетике духов. Для современников подобная форма флакона для дамских духов была непривычна, поскольку строгий прямоугольник однозначно ассоциировался с мужскими одеколонами: женские флакончики традиционно изготавливались в более фантазийном стиле. Особенно отличались фигуными формами дамские флаконы в стиле модерн: в них были популярны растительные мотивы, текучие изогнутые линии, выпуклые рельефы —достаточно вспомнить вещи РенеЛалика.
Но Шанель было не впервой нарушать гендерные условности: она одной из первых начала носить в публичных местах брюки; шокировала всех, появившись в опере с короткой стрижкой (которой потом все бросились подражать). «Узурпация» мужской формы флакона находилась в полном соответствии с другими ее дизайнерскими разработками: платьями из джерси, смоделированными по английским мужским пуловерам, удобными комплектами из трикотажа в спортивном стиле. Ее духи предназначались для современной женщины, которая ездит на автомобиле, играет в теннис, не боится загорать на свежем воздухе. Можно без особых натяжек сказать, что «Шанель №5» — парфюмерный аналог маленького черного платья: тот же универсальный минимализм, абстрактность содержания и чистый контур формы, обеспечивающие постоянную востребованность в культуре.

Реклама духов « Шанель №5»

Долгая жизнь духов «Шанель №5» объясняется не только успешной формулой и современным дизайном, но и хорошей рекламой. Коко сама позировала для первых рекламных плакатов своих духов, что тогда было в новинку. Роскошные рекламные снимки флакона «Шанель № 5» делал мэтр модной фотографии П.Х. Хорст, а позднее — его коллеги Хельмут Ньютон, Ричард Аведон, Ирвинг Пенн и Патрик Демаршелье.

Авторами рекламных роликов выступали кинорежиссеры Ридли Скотт и Жан-Поль Гуд. Во Франции классические духи рекламировали известные актрисы Катрин Денев и Кароль Буке, ныне являющаяся «лицом» Дома Шанель . Из последних рекламных акций стоит отметить фильмы режиссера Люка Бессона «Маленькая Красная Шапочка» (1998) и «Музей» (2001), в котором снялась известная модель Эстелла Уоррен. В этих рекламных роликах магия «Шанель №5» обыгрывается в жанре современной сказки: Красная Шапочка проникает в музей, чтобы похитить заветный флакон. За ней гонятся серые волки (для съемок были задействованы настоящие волки!), однако она, уже завладев волшебными духами, укрощает хищников лукавым взглядом, приложив пальчик к губам.

Не меньше профессиональной рекламы способствовала международной популярности духов и бессмертная фраза Мерилин Монро, произнесенная в ответ на вопрос, что она носит ночью: «Только несколько капель Шанель №5». На первый взгляд, симптоматичное совпадение: знаменитая красавица предпочитает знаменитые духи. Но вспомним, как гуру поп-арта Энди Уорхол использовал мотив «Шанель №5» в серии работ шестидесятых годов, выполненных в технике сетчатого трафарета. В его иронической трактовке «Шанель №5» предстает прежде всего как товар, фетиш американского общества потребления, не делающего различия между супом «Кемпбелл-200» и «Моной Лизой». И «Шанель №5», и Мерилин Монро изображаются как обезличенные объекты массового спроса.
Сейчас у духов «Шанель №5» по-прежнему много поклонниц. Они заслуженно считаются классикой XX века. С другой стороны, нынешние российские любительницы новых ароматов, ориентирующиеся, допустим, на радикальные духи «Odeur 71», уже не воспринимают изначальный авангардизм «Шанель № 5», и их логику можно понять. Для них этот аромат кажется консервативным и непохожим на современные духи, в которых преобладают озоновые или фруктовые ноты.
Однако недавно была предпринята попытка изменить имидж «Шанель №5», чтобы переломить инерцию восприятия и привлечь потенциальных потребителей из молодежи. Осенью 2000 г. появился спрей «Шанель №5» в новом дизайнерском оформлении. Разработкой его концепции занимался художественный директор Дома Шанель Жак Элле. Он заменил классический квадратный флакон на узкий прямоугольник с насадкой-пульверизатором, по форме напоминающий зажигалку. Новый спрей продается в комплекте с двумя сменными блоками; инструкция по замене содержится на обороте прозрачной коробки. Сменные блоки были упакованы в розовый пластиковый «тюль» с дырочками.

Реклама спрея распространяется в нескольких цветовых вариантах, выдержанных в «кислотной» гамме лимонно-фиолетовых тонов. Слоган гласит: «Новый спрей, который сопровождает Вас повсюду». Французский вариант содержит игру слов, которая, к сожалению, пропадает в русском: «Prêt-à-porter partout» — намек на одежду прет-а-порте, «готовую к носке»; этот каламбур сохранен и в английской версии: «Ready to wear everywhere».

Основная идея рекламы — легкость использования и портативность нового спрея. На рекламном плакате миниатюрный флакон упакован в прозрачную пластиковую сумку с цифрой «5»: именно такие прозрачные сумки стали атрибутом молодежной моды 2000 года. Переливающиеся розово-желтые блики создают ощущение игры света, динамизма и энергии. «Шанель № 5» как спутник молодой девушки — еще недавно подобная идея мало кому могла прийти в голову.
На рекламных снимках изображена девушка, которая азартно и с удовольствием брызгает новый спрей себе на волосы, бедра и лодыжки: взамен традиционной зоны нанесения духов (на шею и за ухом) предлагается экспериментировать со всем телом. Дизайнеры подсказывают потенциальным клиенткам: «Использовать новый спрей можно в любое время, по настроению, просто для забавы» [4]. С целью «эротизации» старых духов цитируется высказывание Коко: «Женщина должна душиться, когда ожидает поцелуя».

Совершенно ясно, что эта рекламная кампания и новая упаковка — отчаянная попытка преодолеть стереотипные представления о старомодности Дома Шанель, омолодить аудиторию поклонников классических духов. Не случайно пластиковая упаковка по форме в точности воспроизводит коробку для компьютерных дискет. Пояснительные тексты, вывешенные в Интернете, призваны создать именно молодежный настрой: «молодость и витальность», «чувственность и соблазн», «современность и женственность», «свобода действий и дерзость» —таковы, по замыслу дизайнеров, лейтмотивы нового образа «Шанель №5».
Режиссер Жан-Поль Гуд, работавший над созданием нового рекламного образа, не мог удержаться в своих разработках визуальной фактуры от киноприемов. Мерцающие кислотные блики, создающие многомерную игру отражений на блестящей поверхности пластиковой сумочки, ее болтающиеся ручки, развернутые навстречу зрителю — всё призвано создать иллюзию динамики и мобильности.
Казалось бы, это попытка изменить семиотику запаха, вложить новое содержание в старую форму (или наоборот, придать новую форму старому содержанию?). На самом же деле дизайнеры не так уж сильно отступают от изначальной идеи «Шанель № 5». Они сохраняют четкую геометрическую форму как визуальную доминанту образа: она прослеживается в прямоугольном абрисе флакона-зажигалки и в квадратных очертаниях пластиковой коробки. Не изменился и такой акцент, как прозрачность: по-прежнему заветная жидкость просвечивает сквозь прозрачные слои упаковки — теперь уже не только стекла, но и пластика. Легкость, разреженность оболочек дополнительно акцентируется с помощью пузырька воздуха, отчетливо виднеющегося на дне флакончика, дырчатого тюля и пластинки с кружками в углу сумки, нарисованной развернувшейся пружинки. Наконец, нарочитый техницизм запасных блоков с прилагающейся инструкцией напоминает о технократическом пафосе конструктивизма 20-х годов.

Последние парфюмерные разработки Дома Шанель подтверждают отмеченные нами тенденции. Осенью 2002 г. на рынок был выпущен новый женский аромат «Сhanсе». Установка на молодежную аудиторию здесь выражена предельно эксплицитно: «Духи посвящаются молодым женщинам, которые осмеливаются дерзать», — поясняют авторы американской версии сайта Шанель. В этом возрастном «ограничении», разумеется, есть доля лукавства: таким образом покупательницы постарше также вовлекаются в игру, цель которой — дерзать и «обмануть» время, приобретая «молодежный» аромат.[4]

Флакон «Сhanсе» имеет круглую форму, по ободку идет серебристая металлическая полоска. На первый взгляд это кажется нарушением традиции квадратных флаконов, однако, как считает Жак Элле, и квадрат и круг, являясь простейшими геометрическими фигурами, в равной мере созвучны творческому духу Шанель. Да и прямоугольная пробка флакона «СЬапсе» недвусмысленно указывает на «прародителя» династии — «Шанель №5». А ярко-розовый цвет новых духов, по замыслу создателей, символизирует «прекрасную дерзость», «импульсивную личность» и «безоблачный оптимизм».

Рекламная компания «Сhanсе» в России сопровождается слоганом «Не упусти свой шанс!» —так перифразировали известную фразу Шанель. И, конечно, в названии обыгрывается созвучие первых трех букв «Шанель» и «Шанс». Кстати, лицом «Сhanсе» стала семнадцатилетняя русская модель Анна Вялицина. История циклична: русский «след» в родословной «Шанель №5» проявился вновь.

Ароматы CHANEL №5

Ежегодно на рынке парфюмерии появляются до 600 новых ароматов. Лишь единицы из них надолго остаются в продаже и памяти покупательниц: так, Yves Saint Laurent Rive Gauche в свое время стал эмблемой семидесятых, а Obsession от Calvin Klein - символом восьмидесятых. И, пожалуй, нет аромата, способного сравниться с легендарным Chanel №5. Узнаваемый прямоугольный флакон, знакомая упаковка, знаменитый аромат - Chanel №5 на протяжении вот уже нескольких десятилетий пользуется феноменальным успехом - флакон духов Chanel №5 продается в мире каждые 55 секунд.

Парфюмеры утверждают, что легендарный аромат невозможно описать одним словом: ни «пудровый», ни «ванильный» не передают в точности неповторимое очарование Chanel №5. Причина в том, что Chanel №5 стал первым в мире абстрактным ароматом: в то время, когда женские ароматы строились на одной-единственной цветочной ноте - например, розы, фиалки или гардении, Коко Шанель удалось выпустить нечто действительно революционное.

Впрочем, сама Коко долгое время достаточно скептически относилась к парфюмерии вообще, утверждая, что традиционные ароматы - лишь неудачная маскировка естественного запаха тела. Мнение Шанель, однако, сумел изменить знаменитый парфюмер Эрнест Бо, с которым французского дизайнера познакомил великий князь Дмитрий Павлович Романов, близкий друг Коко. Некогда будучи парфюмером российского императорского двора, Бо на время знакомства с Шанель уже покинул Россию и жил в Биаррице. Эрнест Бо сумел покорить Коко своей любовью к экспериментам - и Шанель предложила парфюмеру создать аромат для дома Chanel, поверив в то, что Бо сможет переосмыслить традиционный парфюм так же, как сама Коко сумела сделать это с женской модой.

Шанель поставила перед парфюмером достаточно сложную задачу: аромат Chanel должен был стать абсолютно непохожим на другие - «запахом настоящей женщины». Сам Эрнест Бо был согласен с тем, что аромат, представляющий дом Chanel, должен быть первым в своем роде - как стали первыми в своем роде коллекции Коко, изменившие лицо женской моды и ставшие простой элегантной альтернативой пышному декору эдвардианского гардероба.

Создавая первый аромат Chanel, Бо экспериментировал с альдегидами - синтетическими цветочными запахами. Альдегиды, по мнению парфюмера, должны были стать идеальной верхней нотой, создавая абстрактный цветочный букет. Часть секрета Chanel №5 - именно в альдегидах: в цветочной смеси невозможно различить ноты отдельных цветов, например, розы, однако кажется, что роза все равно присутствует в букете. Парфюмер Кристофер Шелдрейк, занимающий сегодня позицию штатного парфюмера дома Chanel, утверждает, что именно это «таинственное ощущение» стало частью привлекательности Chanel №5.

Бо стал первым парфюмером, которому удалось построить на основе молекул альдегидов полноценный аромат - и, как обнаружилось впоследствии, синтетические альдегиды не только обеспечили аромату уникальное качество, но и заставили по-новому «заиграть» натуральные ноты. По словам самого парфюмера, действие, которое оказали альдегиды на натуральные ноты аромата, сродни «лимонному соку в сочетании с клубникой» - ноты сердца Chanel №5, в числе которых- майская роза и жасмин, стали особенно яркими. К верхним нотам альдегидов Бо добавил ароматы нероли и иланг-иланга с Коморских островов, а базовыми нотами аромата стали сандаловое дерево и бурбонская ваниль.

Выбор названия легендарного аромата превратился в особую и достаточно известную историю. Эрнест Бо представил для Шанель целых 24 варианта аромата, и сама Коко выбрала парфюмерную композицию под номером 5. Так за духами закрепилось название Chanel №5, особенно удачное еще и потому, что перевода для этого названия не требовалось.

Дизайн простого прямоугольного флакона Chanel №5 практически не менялся на протяжении нескольких десятков лет. Энди Уорхол сделал Chanel №5 источником вдохновения для одной из своих работ, которая, в свою очередь, в 1982 году стала основой лимитированной серии духов Chanel №5 в новой упаковке.

Особое внимание дом Chanel уделил сохранению аромата Chanel №5 - парфюмерная композиция аромата не менялась с момента его выхода в далеком 1921 году. Хотя дом Chanel и выпускал впоследствии новые интерпретации легендарного аромата, отдавая дань изменившимся традициям, оригинальный аромат не изменился ни на йоту. Даже розы, экстракт которых входит в состав парфюмерной композиции Chanel №5, до сих пор выращиваются на той же самой ферме во Франции.

Изначально Chanel №5 представляла сама Коко Шанель, однако затем лицами легендарного аромата становились блистательные актрисы - Катрин Денев, Николь Кидман, супруга Жерара Депардье Кароль Буке. Кароль рекламировала Chanel №5 на протяжении долгих 15 лет, а после окончания сотрудничества с домом Chanel в 2001 году призналась, что 15-летняя «история любви» - это самая длинная и прекрасная история в ее жизни.

Совсем недавно, 5 мая, в честь дня рождения легендарного аромата, дом Chanel запустил новую рекламную кампанию Chanel №5, лицом которой стала французская актриса Одри Тоту. Она же сыграла роль самой Коко Шанель в биографической ленте о кутюрье Coco Avant Chanel. [4]

Заключение

Габриэль (Коко) Шанель – основательница парфюмерной фирмы, кутюрье.

“Французский модельер. Создала силуэт женщины ХХ века. Придумала знаменитые духи “Шанель №5″. Была меценаткой.

Единственной из модельеров Шанель удалось создать не моду, а свой неповторимый стиль. Она произвела революцию в облике женщины ХХ века. Сняв с нее корсет, освободи тело, она раскрепостила душу и сознание. Явив в своем лице свободную, независимую женщину, Шанель подарила слабому полу ощущение собственной значимости, красоту свободы и независимости. Она всегда плыла против течения, жила, поступала, добивалась триумфов вопреки, разрушая традиции, прокладывая новые пути. Эта Великая Мадемуазель стала подлинным новатором, гением моды.

Один из знаменитых афоризмов «мадемуазель Коко» гласит: «Все в наших руках — поэтому их нельзя опускать». Вся история жизни самой Шанель и ее «модного дела» как нельзя лучше подтверждает эти слова. Но мало кто знает, что в хрупких женских руках не всегда было все.

Список используемой литературы

Веригин К.М. Благоуханность. М.: КЛЕОграф, 1996. С. 141.
Павья Ф. Чарующий мир духов М.: Внешсигма, 1997. С. 65.
358
Шарль Р^Э. Непостижимая Шанель. М.: Прогресс-Литера; Смоленск: Русич,1995.С.261.352
www.chanel.com