Бизнес план по организации ООО «Куда приводят мечты» по выращиванию рододендрона Смирнова

Министерство образования и науки РФ

 

Государственное образовательное бюджетное учреждение

высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный

лесотехнический университет им С.М. Кирова»

 

 

Кафедра лесной политики, экономики и управления

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

По дисциплине: «Организация и планирование»

На тему: «Бизнес план по организации ООО «Куда приводят мечты»

по выращиванию рододендрона Смирнова»

     

 

    Студентки 6 курса ФЛА з/о

     Группа № 1

   Шершнёвой Евгении Павловны

     № специальности  250700

     № зачетной книжки 590055

   Проверил: доц. Ю.В. Джикович

 

 

 

Санкт-Петербург

2014 год

 

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Глава 1. Обоснование производственной программы.

1.1.Характеристика продукции.

1.1.1. История использования  рододендрона Смирнова……………………..

1.1.2.Символика цветка…………………………………………………………

1.1.3.Ботаническое описание  вида……………………………………………..

1.1.4.Размножение и уход………………………………………………………

1.1.5.Агротехника выращивания………………………………………………

1.1.6.Защита от вредителей  и болезней……………………………………….

1.1.7.Характеристика тепличного  хозяйства…………………………………

1.2.Характеристика и анализ  рынка сбыта……………………………………………

1.3.Характеристика и анализ  деятельности конкурентов……………………………

1.4.План маркетинговых  предприятий……………………………………………….

Глава 2. План производства.

2.1.Планирование расходов и стоимость материальных ресурсов.

2.1.1.Стоимость основных  материалов………………………………………

2.1.2.Стоимость вспомогательных материалов……………………………..

2.2.Обоснование площади  закрытого грунта……………………………………….

2.3.Планирование расходов.

2.3.1.Планирование расходов  на электроэнергию: технологическое  освещение, техническое освещение…………………………………………

2.3.2.Планирование расходов  по отоплению……………………………….

2.4.Обоснование численности  основных и вспомогательных работников.

2.4.1.Баланс рабочего времени………………………………………………

2.4.2.Расчет потребности  в рабочей силы…………………………………..

2.4.3.Схема предприятия…………………………………………………….

2.4.4. Календарный план  набора сотрудников……………………………..

2.4.5.Формирование и распределения ФОТ…………………………………

Глава 3.Планирование финансовых результатов.

3.1.Финансовый план предприятия………………………………………………….

3.2.Калькуляция……………………………………………………………………….

Заключение…………………………………………………………………………………....

Приложение 1…………………………………………………………………………………

Приложение 2…………………………………………………………………………………

Список используемой литературы…………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. Обоснование производственной программы.

1.1.Характеристика  продукции.

1.1.1. История использования  рододендрона Смирнова.

 

В России рододендроны начинают выращивать в конце XIX века. Одним из первых этой культурой занялся Э. Регель в Императорском ботаническом саду. И вскоре питомник Помологического сада Э. Регеля предлагал 18 сортов только рододендрона мягкого (Rhododendron molle). Тот же Э. Регель вывел около десятка сортов рододендрона кавказского (Rh. caucasicum). Были отобраны и различные формы рододендрона японского (Rh. japonicum). А еще широко использовались различные природные виды, такие как рододендрон жестковолосистый (Rh. hirsutum) и рододендрон Смирнова (Rh. smirnowii) и др.

В результате в садах Петербурга конца XIX — начала XX века они были широко распространены и любимы садоводами. Их высаживали большими куртинами и даже создавали из них аллеи. В работе С. Ворониной «Сады Серебряного века» приводится много примеров садов, в которых использовались рододендроны. Но достаточно упомянуть только один пример, подтверждающий широкое распространение и любовь к этой культуре наших соотечественников, это воспоминание Т. Л. Щепкиной-Куперник об имении М. В. Крестовской Мариоки: «Нигде не было такой великолепной сирени, как в Мариокском парке, тянувшемся на 40 десятин, таких огненных азалий, пылавших, как живые костры в июньские белые ночи…»

Но после революции эти работы были забыты, а полученные Э. Регелем сорта исчезли в пучине времени. Конечно, тяжелых революционных и постреволюционных лет растения не выдержали, и коллекции и сады погибли. Но почему они не получили заслуженного внимания позже, понять сложно.

В последние годы появился интерес к этой культуре, и садовые центры буквально «завалены» посадочным материалом. Растения рододендроны становятся модными, престижными растениями в «новых русских» садах. Но появляется и много негативных отзывов садоводов об этой культуре, которых постиг печальный опыт выращивания рододендронов. Низкая квалификация сотрудников садовых центров, которые часто предлагают сорта, неспособные расти в нашем климате, и низкая культура наших садоводов, которые приобретают растения, не задумываясь об условиях, необходимых для их выращивания. А рододендроны требуют создания специальных условий для их успешного роста, и ошибок они не прощают, своей гибелью «наказывая» нерадивого садовода.

Имеет ли смысл тогда их заводить и сложно ли за ними ухаживать? Выращивать эти растения в саду или нет, конечно, решать вам. Но стоит их увидеть хоть раз в цвету, как этого вопроса больше возникать не будет. Поэтому их и включили в список хитов. Просто надо правильно выбрать место и создать посадочную яму с необходимой почвой. Дальше уход мало отличается от ухода за другими цветочными культурами.

Вторая проблема связана с выбором посадочного материала. Есть беспроблемные варианты, есть более сложные в уходе и те, которые просто не будут у нас расти. Температуры зимостойкости, приводимые в некоторых каталогах, не всегда помогают в решении этого вопроса.

Саженцы рододендрона бывают корнесобственные и привитые. Приобретать следует корнесобственные растения, размноженные вегетативно. При микроклональном размножении возможны отклонения от свойств исходного сорта.

 

1.1.2.Символика  цветка.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Цветок рододендрона

 

 

 

 

 

 

1.1.3.Ботаническое  описание вида.

 

Рододендрон Смирнова (Rhododendron smirnovii Trautv) - вид рода Рододендрон (Rhododendron) семейства Вересковые (Ericaceae). Назван в честь русского врача и любителя природы М. Смирнова. Дико произрастает на Кавказе, в лесах нижнего и среднего пояса гор, на высоте 700-2500 м над уровнем моря.

Рододендрон Смирнова вечнозеленый кустарник или небольшое деревце до 3 м высотой с белоопушенными молодыми побегами; короткочерешковые, продолговато-эллиптические листья, до 15 см длиной, сверху голые, зеленые, снизу беловато-войлочные (старые листья снизу светло-коричневые, войлочные). Красновато-розовые цветки колокольчато-воронковидной формы, до 6 см в диаметре, собраны в компактные, многоцветковые головки на концах побегов. Плоды густо войлочные.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Высота куста

 

Цветки:	Воронковидные правильные, пурпурно-розовые, 6 см.
Листья:	Яйцевидные, кожистые, зеленые блестящие, от 10 до 15 см.
Цветение:  Вегетация:
Декоративность:	Рододендрон Смирнова декоративен благодаря обильному и продолжительному цветению.
Использование:	Одиночные посадки, декоративные группы.
Отношение  к свету:  к влаге:  к почве:  к температуре:	светолюбив  требователен  требователен  морозостоек
Родина:	Кавказ, Турция.

 

Из культиваров рододендрона Смирнова отметим двухметровый темно-розовый сорт «Аврора» (Aurora), фиолетовый с желто-зеленым пятном «Лайка» (Lajka) высотой 0,85 м, двухметровый светло-розовый «Дагмар» (Dagmar). Особенно хорош «Лигава» (Ligava) с гофрированными, нежно-розовыми цветками, края лепистков у которых окрашены более интенсивно. Хорошо цветут на солнце и в полутени и формируют аккуратный плотный куст финский сорт Хеллики (Hellikki) с малиновыми цветками.

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Rhododendron hybrid Dagmar Рододендрон гибридный Дагмар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Rhododendron hybrid  Lajka Рододендрон гибридный Лайка

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Rhododendron hybrid  Ligava Рододендрон гибридный Лигава

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Rhododendron hybrid Hellikki Рододендрон гибридный Хеллики

 

 

1.1.4.Размножение  и уход.

 

Рододендроны размножаются семенами, черенками, отводками, делением кустов и прививкой.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Семенные коробочки рододендрона

Размножение семенами. Семена, привезенные из природы или полученные по делектусам, перед посевом проверяли на всхожесть, высевая по 100 штук каждого вида на мокрую фильтровальную бумагу или тонкий слой ваты в чашках Петри. Для последующих опытов брали семена, всхожесть которых была выше 50%. Максимальная лабораторная всхожесть составляла 94%. Посевы производили зимой (конец декабря — начало января), ранней весной (с 25 февраля по 23 марта) и осенью (конец ноября) в неглубокие плошки или небольшие (25х40 см) деревянные ящики, заполненные почвой различного состава (торф, речной песок, вересковая или хвойная и дерновая почвы в разных пропорциях), при 10—19° и относительной влажности воздуха в оранжерее, равной 35— 45%. Число высеянных семян составляло 50—100 штук каждого вида в зависимости от количества имеющегося материала. 

В результате многочисленных опытов и по литературным данным установлено, что в условиях закрытого грунта посев семян рододендронов нужно проводить рано весной (конец февраля — начало марта). Семена следует сеять поверх почвы. Для более равномерного рассыпания семян по поверхности почвы их смешивают с песком. Как показал опыт, семена, заделанные в почву на глубину 2—3 см, не прорастают. Сразу же после посева семена обильно поливают из пульверизатора и покрывают стеклом. При благоприятных условиях (при температуре 8— 15 и относительной влажности воздуха около 30%) через две-три недели после посева семян появляются мелкие всходы.  

Каждый вид рододендрона имеет свои сроки прорастания семян. У рододендронов понтийского, Смирнова, желтого и кавказского семена прорастали через 10—15 дней, у рододендрона даурского — через 20—25 дней. Характерно неодновременное прорастание семян одного и того же вида. Массовое прорастание наступает лишь через полторы—три недели после появления первых всходов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Посадка семян рододендрона

Для прорастания семян состав почвы большой роли не играет, так как растущий зародыш питается эндоспермом, накопленным в семени. В первый месяц жизни проростки имеют по две, реже три супротивно расположенные семядоли. По три семядоли мы наблюдали у многих видов рододендрона, в том числе и у рододендрона даурского. Проростки с развернувшимися семядолями следует распикировать на расстоянии 1,5—2 см друг от друга. Осенью, когда всходы имеют по 4—10 листьев, их нужно рассадить в горшки диаметром 3—5 см, заполненные почвой следующего состава: 1/2 торфа +1/4 вересковой (или хвойной подстилкой из соснового леса) почвы +1/4 дерновой почвы + немного промытого речного песка. Сеянцы, посаженные в горшки с жирной «компостной» почвой, как правило, погибают. При пересадке проростков в горшки необходимо брать их с комом земли, чтобы не повредить растеньица. Для нормального развития сеянцев важно обеспечить хороший дренаж, свободный доступ воздуха к корням. Дренаж делается из битого кирпича, который кладется на дно горшка слоем 1,5—3 см. Сеянцы регулярно поливают из пульверизатора или через мелкое ситечко и держат под стеклом, чтобы не допустить пересыхания почвы. Удобно сохранять горшки с сеянцами в разведочном ящике, который два-три раза в день открывают для проветривания. Чрезмерное увлажнение приводит к замшелости и гниению проростков. Появившийся мох уничтожают посыпкой сажи или мелко толченым углем. Сеянцы нужно хорошо освещать, но оберегать от прямых солнечных лучей. 

Можно использовать для дополнительного освещения лампы дневного света.  К концу первого года жизни наибольшую высоту, до 5,5 см, имели сеянцы рододендрона понтийского, число листьев на них достигало 10. Один из сеянцев рододендрона желтого высотой 4,6 см развил 21 лист. На первом году жизни можно наблюдать ветвление стебля у сеянцев рододендрона желтого, даурского и других.  

Весной следующего года сеянцы следует пересадить в горшки с большим диаметром (5—7 см); вересковую почву можно заменить хвойной и добавить немного дерновой, т. е. обогатить почву, сделав ее такого состава: 1/2 хвойной земли +1/4 торфа +1/4 песка +1/2 дерновой земли. После пересадки можно рекомендовать подкормку сеянцев слабым, 3—5 % раствором цветочной смеси. Это приводит к тому, что сеянцы приобретают естественную темно-зеленую окраску, листья становятся крупнее, ветвление — обильным. Двухлетние сеянцы на лето следует выносить на открытый воздух. При этом горшки, помещенные в разводочный ящик, желательно поставить в саду в тени деревьев или высоких кустарников, чтобы уберечь нежные сеянцы от солнечных ожогов, или держать ящики под щитами и сеткой. В это время важен регулярный полив и возможна подкормка сеянцев супер-фосфатом или слабым 5 %-ным раствором NPK. С наступлением осенних заморозков сеянцы нужно возвратить в теплицу с температурой 8—12° и относительной влажностью воздуха около 40 - 45%. Наиболее крупные сеянцы, 6—8 см высотой, можно пересадить в большие горшки (10—12 см) и держать на стеллаже. К числу таких сеянцев относятся рододендрон понтийский, имеющий до 19 листьев, рододендрон Смирнова и даурский, несущие от 17 до 32 листьев.

На третьем году жизни сеянец рододендрона даурского зацвел. На лето трехлетние сеянцы вновь были выставлены на открытый воздух. Горшки необходимо прикопать в землю, чтобы предупредить пересыхание в них почвы. В этом возрасте сеянцы рододендронов не требуют особого внимания кроме регулярного полива и подкормки сеянцев слабым (4%-ным) раствором цветочной смеси один раз в три-четыре месяца.  

К концу третьего года жизни максимальный прирост дали сеянцы рододендронов Ледебура, сихотинского и понтийского. На одном из сеянцев последнего, высотой 53 см, было 52 листа. Почти вдвое, по сравнению с предыдущим годом, выросли сеянцы рододендрона Смирнова, несущие до 23 листьев. На зиму сеянцы следует опять внести в оранжерею. И лишь четырех-пятилетние сеянцы быстрорастущих видов рододендрона можно высадить весной на грядки в питомнике. Четырехлетние сеянцы рододендрона даурского, сихотинского, Ледебура цветут, обильно ветвятся. После двух-трех лет содержания в питомнике их можно сажать в дендрарий или городские посадки. Высота растений к этому времени достигает 0,5—0,7 м. Пятилетние растения понтийского рододендрона имеют высоту от 0,8 до 1,4 м, у рододендрона Смирнова значительно меньше — до 0,5 м. Почва на грядках питомника должна быть кислой, поэтому готовят почвенную смесь из двух частей торфа, привезенного с верховых болот, одной части хвойной земли и одной части песка. Высота грядки не должна превышать 20 см. Очень желателен полив растений из мелко продырявленных тонких полиэтиленовых трубок, протянутых вдоль всей грядки. Во время полива образуется «туман», благоприятно сказывающийся на росте растений. Весной желательно растения подкормить 7—10%-ным раствором NPK в сочетании с солями, содержащими микроэлементы, в частности аммоний молибден кислый (из расчета 10 г на ведро воды). Чтобы уберечь растения от жаркого солнца, желательно их закрыть деревянными щитами. Сеянцы менее зимостойки, чем взрослые растения. Поэтому, чтобы уберечь сеянцы от вымерзания (особенно вечнозеленые рододендроны), их следует на зиму укрыть торфом и лапником. 

Вегетативное размножения. Широко известный в нашей стране семенной способ размножения рододендронов имеет существенный недостаток: растения, выращенные из семян, зацветают впервые лишь на 4—10-м году жизни, в то время как укорененные черенки рододендрона могут зацвести уже на следующий год. В Главном ботаническом саду АН СССР в течение ряда лет проводились опыты по черенкованию различных видов рододендрона. Было испытано много различных вариантов, остановимся на лучших. Среди опытных растений были как вечнозеленые (рододендроны Кочи, Смирнова, понтийский), так и листопадные (желтый, Ледебура, остроконечный, даурский, Шлиппенбаха) виды. Испытывались различные типы черенков: зеленая верхушка, полуодревесневшая часть летнего побега и одревесневшие черенки. Длина черенка равнялась 5—8 см. Черенки срезались в 20-х числах июня, когда наблюдалось слабое одревеснение молодых побегов лишь у основания, или в конце первой пятидневки июля, когда одревеснение распространялось часто до половины длины побега. Опыты проводились в парниках стеллажного типа с искусственным туманом и электроподогревом субстрата и без него. Субстратом служил промытый речной песок толщиной 7 см. Под ним находился дренажный слой в 10 см из керамзита. На границе между керамзитом и песком были уложены голые константные провода, на которые подавалось напряжение 24 В. Для регулирования температуры использовался   терморегулятор ПТР-2-04. За период укоренения среднесуточная температура субстрата на глубине корнеобразования (4 см) в парниках с электроподогревом была не меньше 25°, в парниках без подогрева она была ниже на 4—5°. С помощью автомата КЭП-12-У можно было регулировать влажность в парниках. В наших опытах были представлены четыре варианта режима увлажнения: 96, 24, 12 и 2%. При этом относительная влажность воздуха в парниках с заданными режимами колебалась в пределах от 50 до 90% в ясные и теплые дни и до 100% в пасмурную и прохладную погоду. В опытах по черенкованию рододендронов были испытаны в качестве стимуляторов роста 0,01 и 0,005 %-ная индолилмасляная кислота (ИМК) и 0,02 и 0,002 %-ная янтарная кислота. Время обработки в названных растворах составляло в среднем 15 час. При наличии контроля во всех вариантах можно было выявить влияние различных факторов на процесс и результат укоренения. Опыт показал, что предкорневой период (от времени посадки черенка до массового образования корней) у рододендронов составляет примерно 50 дней. Через месяц или полтора продолжается доукоренение остальных черенков, а также рост и развитие корневой системы. 

Лучшие результаты по размножению рододендронов черенками получены для рододендронов даурского, остроконечного и Ледебура. Рододендрон остроконечный дал 100%-ное укоренение в следующем опыте. Черенки были срезаны 21 июня, когда отмечался интенсивный рост побегов и верхних листьев. Средний прирост побегов составлял приблизительно 6 см, максимальный — 13,5 см. Черенки были зеленые, слабое одревеснение наметилось лишь у основания побега. Опыт проводился в парнике с искусственным туманом. При обработке черенков в течение 15 час. в индолилмасляной кислоте (0,01%) и в те же сроки при обработке черенков янтарной кислотой (0,02%) отмечался наивысший процент укоренения. При обработке черенков ИМК более слабой концентрации (0,005%) укоренение было ниже и составило 87%, а не 100%, как указывалось выше. В контроле было всего лишь 50% укоренившихся черенков. При сравнении укоренившихся черенков, обработанных янтарной и индолилмасляной кислотами оптимальных концентраций, выявилось, что в случае с янтарной кислотой черенки имели более мощную корневую систему. В парнике с подогревом 100%-ное укоренение ничем не обработанных черенков было получено в режиме с 12%-ным увлажнением, в режимах с большим увлажнением (24 и 96%) укореняемость составляла соответственно 80 и 70%. Таким образом, при увеличении процента увлажнения укореняемость уменьшалась, но незначительно. При 2%-ном увлажнении укореняемость резко падала до 40%. Все это, несомненно, является следствием экологических особенностей рододендрона остроконечного. Использование более слабой концентрации ИМК (0,005%) не дало положительного эффекта, процент укоренения был близок к контролю. Таким образом, 100%-ное укоренение черенков рододендрона остроконечного при наилучшем развитии корневой системы может быть достигнуто при сочетаниии оптимального режима увлажнения (12%) на фоне подогрева субстрата и при об-работке черенков янтарной кислотой оптимальной концентрации (0,02%). 

При одинаковых условиях опыта черенки из верхушечной (эпикальной) части побега дают наибольший процент укоренения, нежели из нижней (базальной) его части. Это, вероятно, связано с большим содержанием физиологически активных веществ и меньшим количеством склеренхимных клеток в растущей части побега. 

Летние черенки рододендрона даурского дали 100%-ное укоренение в парнике с искусственным туманом без подогрева и без обработки стимуляторами. Это простой и доступный способ получения укорененных черенков. Рододендрон Ледебура дал максимальное укоренение (75%) в опыте укоренения его летними черенками в парнике с искусственным туманом и оптимальным периодом укоренения 3,5 месяца. В конце опыта получились черенки с мощной корневой системой. Наилучшее развитие корневой системы у рододендрона Ледебура наблюдалось при обработке черенков 0,02%-ной янтарной кислотой. В опытах с 0,002%-ной янтарной кислотой корневая система у черенков была развита слабее. В парниках с искусственным туманом без подогрева и обработкой черенков 0,005%-ной ИМК корни развивались слабо, а при обработке 0,01%-ной ИМК корни не образовывались. Таким образом, следует отметить благоприятное действие янтарной кислоты на образование и развитие корневой системы трех изученных видов рододендрона. 

Укорененные черенки осенью следует высадить в ящики, заполненные почвенной смесью следующего состава: кислый торф, хвойная подстилка, листовая земля, песок в соотношении 2:1:2:1. Хранить их лучше в подвале или оранжерее с пониженной температурой до 5° в осенне-зимний период. В конце мая или в начале июня укоренившиеся черенки можно распикировать в открытый грунт на грядку с такой же почвенной смесью или с удвоенным содержанием кислого торфа, а листовую землю можно заменить дерновой. Саженцы необходимо притенять щитами от прямых солнечных лучей. Регулярный полив и опрыскивание растений в жаркие и сухие летние дни обеспечивают нормальный рост и развитие молодых растений. При соблюдении названных условий нередко уже на следующий год можно наблюдать их цветение. После двух-трехлетнего содержания саженцев в питомнике, когда растения будут иметь хороший прирост и наибольшую декоративность, их можно высадить на постоянное место. Используя оптимальные варианты для укоренения черенков рододендронов, можно получить большое количество посадочного материала для зеленого строительства. 

Разведение отводками.  Мы пользовались отводками для укоренения рододендрона кавказского в условиях его естественного произрастания в Тебердинском заповеднике, где процесс корнеобразования идет довольно быстро. При закладке отводков в начале июня корни обнаруживались уже в августе, но в первый год образовались слабые корни в небольшом количестве. К осени второго года можно было отделять укоренившиеся отводки от материнского растения. Они успешно продолжали самостоятельную жизнь на том же месте. Мы пробовали укоренившиеся отводки сажать в Москве, привозя их из природы. Опыт не имел успеха. На Дальнем Востоке в условиях Горно-таежной станции (г. Уссурийск) В. Т. Зорикова (1971) размножала отводками рододендроны сихотинский, даурский, остроконечный, Шлиппенбаха. Ею было получено этим способом однолетних саженцев для доращивания в два-три раза больше по сравнению с количеством пригнутых веток. Доращивать укорененные отводки следует в питомнике при внимательном уходе за ними, не допуская пересыхания почвы. Для сохранения влаги мы рекомендуем обкладку почвы сфагновым мхом. Недостатком этого метода разведения является получение лишь небольшого количества экземпляров, к тому же по долговечности отводные экземпляры уступают выращенным семенным путем. 

Способ деления кустов подробно описан А. П. Радищевым (1972). Как и в предыдущем случае, недостатком его является небольшое число экземпляров растений, полученных в результате деления куста.  

Уход:  предполагает прополку приствольных кругов, полив и подкормки. 

Для нормального роста и развития растений почву следует удобрять один раз в 2-3 года. Весной в приствольный круг на небольшую глубину вносят одно ведро питательной смеси (перепревший коровий навоз, разложившийся компост). Ранней весной рододендроны подкармливают минеральными удобрениями, содержащими NPK в соотношении 2:1:1,5 (сернокислый аммоний, суперфосфат, сернокислый калий) из расчета 30-40 г на кв.м. Второй раз подкармливают растения после цветения смесью из 2 частей фосфора и 1 части калийных удобрений, что способствует закладке цветочных почек на следующий год. При необходимости можно подкармливать их и летом. Но не в конце его, иначе это может вызвать несвоевременный рост побегов и обмерзание их зимой. Большие дозы суперфосфата опасны — они создают дефицит железа. Следует избегать удобрений, содержащих известь и хлор. Молодые растения лучше подкармливать низкими концентрациями минеральных удобрений в жидком виде.

Полив регулярный, обильный в сухое и жаркое время сезона, по 10 - 12 л на каждое растение 2-3 раза в неделю.Опрыскивайте растения при любой возможности, особенно в период активного роста и поливайте, если есть хоть малейшее подозрение, что они испытывают дефицит воды. Вернейший признак этого — листья становятся матовыми и поникают, по краям их появляются коричневые пятна, похожие на грибковые заболевания. В идеале вода для полива рододендронов должна быть мягкой (дождевой или снеговой) и кислой, в ней не должно быть много солей. 

Рыхление неглубокое, после полива. Часто рыхлить не рекомендуется, так как корни расположены на поверхности. Нужно иметь в виду, что при прополке нельзя рыхлить почву в непосредственной близости от кустов, так как есть риск повредить их  корни. Вырванные сорняки лучше оставлять тут же под кустом, обеспечивая тем самым дополнительный слой мульчи. 

В первый год после посадки лучше выломать все бутоны, чтобы не ослаблять неокрепшее растение (оставьте пару,если вам не терпится убедиться в том, что вы выбрали именно тот сорт, который хотели). У взрослых растений после цветения для сбора семян оставляют лишь часть хорошо развитых плодов, излишние плоды удаляют, что способствует лучшему цветению растений в следующем году. 

Для успешной перезимовки нужна обильная поливка кустов перед началом зимы, пока не замерзла почва. Вечнозеленые рододендроны в первые 2-3 года после посадки рекомендуется укрывать еловым лапником, низкорослые рододендроны — полностью сухим дубовым листом, более теплолюбивые сорта можно укрыть крафт-бумагой или толем, который натягивается на каркас. Для листопадных рододендронов применяют пригибание веток к земле, чтобы они зимой оказались под снегом. В конце марта - начале апреля укрытие снимают, иногда оставляя ненадолго часть лапника на вечнозеленых растениях, чтобы избежать весенних солнечных ожогов. 

 
1- хвоя 
2- лапник

 

 

Рис. 9. Укрытие рододендрона на зиму

1.1.5.Агротехника  выращивания.

 

Месторасположение: при выборе места нужно иметь в виду, что оно должно быть защищено от господствующих ветров и прямых солнечных лучей. Большинство дикорастущих рододендронов в природе прячутся под пологом деревьев, а если и оказываются на открытом месте, то на таких склонах, куда солнце проникает только часть дня. Такие “проблемные” места в наших садах, как участки, непосредственно примыкающие к северным стенам дома и другим постройкам, отлично подходят для рододендронов. Так же хорошо им и на лесистых участках, особенно под соснами и не очень густыми елями.

                                           

 
1- участок с рододендронами 
2- хвойные деревья (ели, туи, кипарисовики).

 

 

 

 

 

 

Рис.10. Идеальное расположение вечнозеленых рододендронов (кроны хвойных деревьев защищают растения   от весеннего солнца) 

 

 
  Почва: тяжелые глинистые почвы, почвы с плотным нижним горизонтом, где возможен застой дождевых и талых вод, непригодны для выращивания рододендронов. Оптимальная почвенная смесь: листовая земля, торф и хвойная подстилка (3:2:1) с добавлением полного минерального удобрения: 70 г на яму. Оптимальная кислотность почвы 4,5 - 5,0. 

Посадка: лучшее время посадки рододендронов — весна. На месте будущих посадок заранее выкапываются ямы глубиной около 50 см и шириной не менее 70 см. Дренаж обязателен, слой битого кирпича и песка 15-20 см, если посадочная яма глубокая, то слой дренажа увеличивается до 30 - 40 см и включает мелкий гравий или щебень (но не известковый). Расстояние между растениями зависит от высоты и диаметра кроны куста и составляет в среднем от 0,7 до 2 м. Высаживая растения, нужно следить за тем, чтобы их корневая система была не заглублена, а находилась выше на 2-4 см уровня почвы с учетом ее осадки. Вокруг куста делают приствольную лунку с приподнятыми краями и обильно поливают. Рододендроны имеют неглубокую корневую систему (30-40 см), которая развивается, главным образом, в подстилке и гумусовом горизонте. Поэтому вокруг посаженных кустов насыпают мульчирующий материал - торф, хвоя слоем 4-8 см, сохраняющий влагу, препятствующий росту сорняков, оберегающий корни от механических повреждений, уменьшающий глубину промерзания почвы.

1- грунт 
2- дренаж 15-40 см 
3- почвенная смесь 20-40 см 
4- хвоя (желательно сосновая) 5-15 см.

 

 

Рис. 11. Схема посадки

Смягчение и подкисление воды для ацидофильных растений.Не только рододендроны, но и некоторые другие садовые растения предпочитают кисловатые почвы и не переносят жесткой воды из наших водопроводов. Это, в первую очередь, другие вересковые, как декоративные, так и плодовые: верески, эрики, голубики, садовые клюква и брусника и т. д. Различают устранимую карбонатную, или временную, жесткость, которая создается из-за наличия в воде карбонатов кальция и магния, и некарбонатную — постоянную  жесткость, обусловленную присутствием сульфатов, хлоридов и других солей кальция и магния. Обе жесткости образуют общую жесткость воды, выражаемую чаще всего в немецких градусах жесткости. Один градус обозначает, что на 1 л воды приходится 10 г СаО или 1,19 г МдО. Степень жесткости условно обозначают следующим образом: до 10 нем. градусов — вода мягкая, 10-20 градусов — средней жесткости, больше 20 — вода жесткая. Для смягчения воду подкисляют серной, фосфорной, щавелевой, лимонной, уксусной или другими кислотами. Чтобы определить необходимую дозу кислоты, разумеется, нужно знать жесткость вашей воды. Для смягчения воды на 1 градус берут (на1м3) 10 мл концентрированной серной кислоты или 22,5 г щавелевой кислоты. Снизить жесткость можно и более доступным способом, “на глазок”: на 1 м3 берут 0,5-1 кг кислого подстилочного торфа (рН 3-3,5) и, перемешав, оставляют на сутки.