Использование информационных технологий в дизайне модели комбинированного платья

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«иНСТИТУТ СОВРЕМЕННЫХ  ЗНАНИЙ ИМЕНИ А.М.ШИРОКОВА»

 

Кафедра высшей математики и информатики

 

курсовая  работа

 

по дисциплине информационные технологии в дизайне

на тему:  использование  информационных технологий в дизайне  модели комбинированного платья

 

Студент факультета искусств

3 курс, группа 2191309,      29.04.2012        ________Бруйло С.В

      (дата)                          (подпись)        (фамилия,  инициалы)

 

Руководитель

кандидат технических  наук		Виланский Ю.В.
(ученая степень, ученое  звание)		(подпись)        (фамилия,  инициалы)

       

                                            

 

 

 

                                               

 

 

Минск 2012

Содержание

Введение…………………………………………………………………………

1. Конструирование одежды ……………………………………………………….

2. Построение эскиза одежды с использованием компьютерных средств…….

3.Исходные размерные признаки  для проектирования  модели комбинированного платья…………………………………………………………

3.1Порядок расчёта и построение базовой конструкции платья в программе AutoCAD……………………………………………………………………………

3.2Получение комплекта лекал по средствам программы AutoCAD……………

Заключение………………………………………………………………………….

Список использованной литературы………………………………………………

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Детали кроя по выбранной модели

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Презентация  курсовой работы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

    Как целая наука конструирование одежды появилось совсем недавно. Раньше все это делалось на глаз. Однако сейчас современные модельеры стараются четко соблюдать правила конструирования. Ведь только так можно добиться того, чтобы  только, что сшитое изделие хорошо село по фигуре.   История возникновения одежды уходит далеко в глубь веков, к самым ранним ступеням развития человечества. Материалистическая точка зрения связывает происхождение одежды с климатическими условиями, а её развитие – с составлением производительных сил и средств производства.

      Одежда, возникшая  первоначально в основном для  защиты тела человека от неблагоприятных  климатических условий, атмосферных  воздействий, под влиянием различных  исторических, социальных и экономических  условий, национальных особенностей, общество претерпело множество  изменений, достигло большого  многообразия видов и форм  прикладного искусства. Рассмотрим  эволюцию куртки. Первоначально  её заменял плащ, выполнявший  защиту от ветра и дождя,  возникший ещё в Древней Греции. Потом она изменялась и изменялась, и наконец, сейчас мы носим  итог деформации форм и развития  конструирования одежды. Как целая наука конструирование одежды появилось совсем недавно. Раньше все это делалось на глаз. Однако сейчас современные модельеры стараются четко соблюдать правила конструирования. Ведь только так можно добиться того, чтобы только, что сшитое изделие хорошо село по фигуре.

    Под конструированием одежды подразумевается расчет и чертеж конструкции, разработка расчетов и конструктивное моделирование. Одной из основных задач конструирования одежды является получение из плоского материала оболочек тел пространственной формы и решение обратной задачи, т.е. сгибание (спрямление) частей поверхности одежды на плоскость, - построение разверток деталей одежды.

     Целью  конструирования одежды является: научиться правильно, производить чертежи на любую фигуру человека.   Начальные этапы конструирования связаны с появлением кроеной одежды. Кроить (франц. tailler) — в переводе дословно означает делать по росту, по мерке. Историю совершенствования формы и конструкции одежды можно условно разделить на два направления: первое — эволюционный рост вместе с развитием самого человека и общества, и второе направление — развитие формы и конструкции одежды под влиянием моды. В процессе развития одежды происходит накопление опыта, типизация покроев, закрепление отдельных элементов ее конструкции и видоизменения одежды в соответствии с изменяющимися условиями жизни: материально-технической базы и общей культуры.  В истории швейной промышленности известны десятки методик конструирования. Большое многообразие было обусловлено отсутствием единых принципов их создания, и они, по сути, являют собой отражение практического опыта авторов в виде рекомендаций по техническим приемам построения лекал и по применению замеченных взаимосвязей в расположении отдельных конструктивных точек и линий на чертеже. Не раскрывая логического смысла построений и расчетов, создатели методик предлагали готовые решения для изготовления выкроек определенного вида одежды.

Основной задачей конструирования  одежды является разработка чертежей деталей для индивидуальной или  типовой фигуры. Каждая методика конструирования  включает в себя информацию о фигуре человека или готовом изделии, методы обработки полученной информации в  виде технических расчетов и формул, с помощью которых устанавливаются  размеры конструктивных отрезков и  узлов деталей одежды, и способы  геометрического построения и членения конструкции одежды. При конструировании  учитываются особенности телосложения, покрой и способы технологической  обработки, то есть то, что в конечном итоге формирует постоянную систему  внутренней информации, присущую каждой методике.  Существующие методы конструирования по точности и обоснованности получаемых результатов можно разделить на приближенные и инженерные (необходимо понимать, что их точность не может быть выше точности исходных измерений. Следовательно, чем больше у конструктора имеется информации о фигуре человека, тем больше шансов построить что-то достойное внимания).

Тема моей курсовой работы «Использование информационных технологий в дизайне модели комбинированного платья». Учитывая многогранность задач, которые были поставлены передо мной в ходе разработки модели конструкции комбинированного платья, я буду использовать «Единый метод конструирования одежды», а теперь подробнее о нём.  В нашей стране “Единый метод конструирования одежды” широко распространен, многие предприятия швейной промышленности и ателье используют в своей работе базовые лекала этой системы. Этот метод конструирования одежды - расчетно-аналитический. Он научно обоснован, базируется на тщательном измерении всех параметров фигуры, что не требует применения сложных эмпирических формул.   Многие ругают эту систему кроя. Но делают это, как правило, люди, которые в достаточной степени ей не владеют. Преимущество этого метода в том, что формулы имеют математическое обоснование и отражают реальные закономерности и связи между отдельными элементами конструкции с учетом прибавок на свободное облегание и декоративное оформление.

   Единый метод конструирования  предполагает построение чертежа  конструкции в два этапа: первый  этап - построение основы, второй - построение  декоративных линий и фасонных  изменений. Все элементы конструкции  определяются расчетным путем.  Данный метод основан на единстве  принципа построения конструктивной  развертки мужской, женской и  детской одежды. При изменении  моды и модели приемы построения  чертежа и структуры основных  расчетных формул остаются неизменными,  изменяются только некоторые параметры, коэффициенты и абсолютные величины. Метод постоянно развивается и дополняется.

Сегодня, даже не используя  систему целиком, можно взять  из нее себе на вооружение все самое  лучшее.

1 Конструирование одежды

Конструирование одежды в  широком смысле означает разработку конструкций одежды различных  моделей.  В существующей практике процесс  проектирования новых моделей одежды подразделён на этапы:

1 – расчёт и построение  базовой конструкции (БК)

2 – конструктивное моделирование  с использованием БК или какой- либо исходной модельной конструкции (ИМК)

3 – разработка чертежей  лекал новой модельной конструкции  (МК)

Отсюда в узком смысле  конструированием одежды можно  называть разработку БК. БК проектируют с  целью многократности использования, поэтому при её расчёте и построении предусматривают типовую форму  и рациональные размеры деталей, характерные для современной  одежды классического стиля. Разработку конструкции одежды выполняют расчётно-графическими методами, которые различаются составом исходных данных, последовательность и приёмами построения. В основе методик конструирования лежит использование измерений фигуры человека и различных прибавок к ним с учётом силуэта, объёма, формы и удобства проектируемого изделия в динамике.

 

2. Построение эскиза одежды с использованием компьютерных средств

Проектируемая модель представляет собой платье молодёжное для девушек  из шёлковой ткани. Размер 164-92-98.

Платье прямого силуэта, отрезное по линии талии, по верхней части переда заложены пять параллельных складок. Эскиз был выполнен в программе Paint.NET с использованием инструмента карандаш, ластик, кисть, также была выбрана толщина карандаша 2мм, и команда линия сплошная и была включена команда сглаживание. Полученный эскиз представлен на рисунке 1

Рис1-эскиз женского платья

 

3. Исходные размерные признаки  для проектирования  модели комбинированного платья

Т1(Р) – рост. Измеряют по вертикали расстояние от пола до верхушечной точки

Т7(Влт) – высота линии талии. Измеряют по вертикали расстояние от пола до линии            талии

Т9(Вк) – высота коленной точки.  Измеряют  по вертикали от пола до коленной точки

Т12(Впс) – высота подъягодичной складки.  Измеряют расстояние от пола до середины подъягодичной складки

Т13(Ош) – обхват шеи. Лента сзади проходит непосредственно над шейной точкой, сбоку и спереди идёт по основанию шеи, касаясь нижним краем ключичных точек и замыкается над яремной вырезкой. Размер считается по нижнему краю

Т14(Ог1) – обхват груди первый. По спине лента идёт горизонтально, верхним краем касаясь задних углов подмышечных впадин, затем по подмышечным впадинам, спереди лента проходит над основанием грудных желёз и замыкаясь на правой стороне груди. По верхнему краю ленты делают отметки над выступающей точкой грудной железы и сзади на лопатках

Т15(Ог2) – обхват груди второй. По спине лента проходит горизонтально, касаясь верхним краем задних углов подмышечных впадин, затем по подмышечным впадинам в плоскости косого сечения. Спереди лента проходит через выступающие точки грудных желез и замыкается на правой стороне груди. Обхваты груди первый и второй следует измерять одним за другим, не допуская сдвига сантиметровой ленты на спине

Т16(Ог3) – обхват груди третий. Лента проходит горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желез и замыкается на правой стороне груди

Т18(От) – обхват талии. Лента проходит горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии

 Т19(Об) – обхват  бёдер с учётом выступа живота. Лента проходит на уровне ягодичных точек горизонтально вокруг туловища, спереди по гибкой пластине, приложенной вертикально к животу для учёта его выступа, и замыкается на правой стороне

  Т25(Дсб) – расстояние от линии талии до пола сбоку. Измеряют расстояние от точки высоты линии талии по боковой поверхности бедра через наиболее выступающую область бедра и далее вертикально до пола

Т26(Дсп) – расстояние от линии талии до пола  спереди. Измеряют расстояние от линии талии через наиболее выступающую точку живота и далее вертикально до пола

Т27(Дн) – длина ноги по внутренней поверхности.  Измеряют  по внутренней поверхности ноги от промежности до пола при слегка раздвинутых ногах

Т28(Оп) – обхват плеча. Измеряют перпендикулярно оси плеча. Верхний край ленты касается заднего угла подмышечной впадины. Ленту замыкают на наружной поверхности руки

Т29(Озап) – обхват запястья. Измеряют перпендикулярно оси предплечья по лучезапястному суставу через головку локтевой кости. Ленту замыкают на наружной поверхности руки

Т31(Шн) – ширина плечевого ската. Измеряют от точки основания шеи  по середине плечевого ската до плечевой точки

Т34(Впрп) – расстояние от шейки точки до линии обхвата груди первого спереди. Измеряют от шейной точки через точку основания шеи до отметки на линии обхвата груди первого спереди

Т35(Вг) – высота груди. Измеряют от точки основания шеи до выступающей точки грудных железы

Т36(Дтп) – длина талии спереди. Измеряют от шейной точки через точку основания шеи, выступающую точку грудной железы до линии талии. Признаки 34..36 следует измерять один за другим.

Т38(Дп) – дуга через наивысшую точку плечевого сустава. Измеряют в вертикальной плоскости от уровня заднего угла подмышечной впадины через наивысшую точку плечевого сустава до уровня заднего угла под передним углом

Т39(Впрз) – расстояние от шейной точки до линии обхватов груди первого и второго, с учётом выступа лопаток. Измеряют от шейной точки до верхнего края гибкой пластины, которая должна касаться верхним краем меток, сделанных на лопатках при измерении обхватов груди первого и второго

Т40(Дтс) – длина спины до талии, с учётом выступа лопаток. Измеряют от линии талии вдоль позвоночника через тонкую пластину шириной до 2см, положенную на выступающие точки лопаток

Т43(Дтс1) – расстояние от линии талии сзади до точки основания шеи сбоку. Лента проходит от линии талии сзади до точки основания шеи параллельно позвоночнику

Т61(Дтп1) – расстояние от точки основания шеи сбоку до линии талии спереди.  Измеряют расстояние от точки основания шеи через выступающую точку грудной железы и далее до линии талии ил  рассчитывается разность величин размерных признаков 43 и 44

Т44(Дтул) – дуга верхней части туловища через точку основания шеи сбоку; Т44=Т43+Т61  Лента проходит параллельно  позвоночнику от линии талии до талии спереди, касаясь точки основания шеи, спереди через выступающую точкугрудной железы

Т45(Шг) – ширина  груди. Измеряют над основанием грудных желёз между вертикалями, проведёнными вверх от передних углов подмышечных впадин

Т46(Цг) – расстояние между сосковыми точками.  Измеряют расстояние между выступающими точками грудных желёз

Т47(Шс) – ширина спины. Измеряют между задними углами подмышечных впадин непосредственно над линией обхвата груди первого и второго. Лента лежит горизонтально

Т57(dпзр) – передне- задний диаметр руки. Измеряют горизонтально на уровне заднего угла подмышечной впадины

Т62(Дрлок) – длина руки до локтя. Измеряют расстояние от плечевой точки до лучевой

 Т68(Дрзап) – длина руки до линии обхвата запястья. Измеряют расстояние от плечевой точки до линии обхвата запястья

Т76(Дшош) – расстояние от шейной точки до точки основания шеи

 

3.1 Порядок расчёта и построение базовой конструкции платья в программе AutoCAD

Расчёты для построения чертежа  конструкции изделия в ЕМКО систематизированы и сведены в таблицы. Здесь следует обратить внимание на то, что в таблице рассчитываются три величины конструктивного отрезка:

- исходная конструктивная  величина отрезка (по телу) –  А-В

- конструктивная величина  отрезка в готовом виде –  А-В + ПК

- конструктивная величина  отрезка в чертеже – А’-В’ + ПК + ПТ

Последовательность выполнения расчётов:

1. Выбор величин размерных признаков типовой или индивидуальной фигуры, на которую проектируется изделие
2. Выбор прибавок на свободное облегание и толщину пакета материалов и распределение по участкам конструкции
3. Выбор величин прибавок на плечевые накладки к отрезкам (33-13) и (35-15) в зависимости от вида изделия и половозрастной группы.
4. Выбор величины углов на выпуклость лопаток в зависимости от вида изделия и половозрастной группы.

Базовая конструкция  БК                      Наименование изделия  Платье женское Размер 164-92-98 Материал ткань плательная х/б                                                   Силуэт трапециевидный Усадка от ВТО:           по основе 1,0%                                          Членение спинки  без шва                                                по утку 1,5%                                                             переда  без шва
№ системы	Конструктивный  отрезок		Исходная величина отрезка  (по телу)	Прибавки, ПК			Величина отрезка в  готовом  изделии	Припуски, ПТ	Величина  в чертеже (А-В)	Примечание     Примечание
	Обозначения	Формула		На свободу, ПС	На пакет, ПП	Конструктивная ПС+ПП=ПК
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=4+7	12	13	14
1	11-21	0,3Т40+П	12,06	-	0,1	0,1	12,16	0,12	12,3
2	11-31	Т39+П	17,7	-	0,1	0,1	17,8	0,17	18,0
3	11-41	Т40+П	40,2	-	0,1	0,1	40,3	0,4	40,7
4	11-91	Т40+(Т7-Т12)+П Т40+(Т7-Т9)+П	57,6	-10,1	0,1	-	47,6	-	48,1
5	41-51	0,65(Т7-Т12)+ПТ	19,04	-	-	-	19,04	0,19	19,2
6	31-37	(0,5Т15-а6)+П	47,9	3,45	0,55	4	51,9	0,26	52,2
7	31-33	0,5Т47+П	17,8	1,05	0,15	1,2	19,0	0,1	19,1
8	33-35	Т57+П	10,5	2,15	0,25	2,4	12,9	0,06	13,0
9	35-37	/31-37/-//31-33+/33-35//	19,6	0,25	0,15	0,4	20,4	0,1	20,1
10	37-47	Т40-Т39+ПТ	22,5	-	-	-	22,5	0,22	22,7
11.	47-57	0,65(Т7-Т12)+ПТ	19,04	-	-	-	19,04	0,19	19,2
12.	47-97	(Т7-Т12)+П (Т7-Т9)+П	-	-	-	-	-	-	-
13.	33-13	0,55Т38+ПК	17,05	-	0,4+0,15	0,55	17,6	-	17,6
14.	35-15	0,45Т38+ПК	13,95	-	0,4+0,15	0,55	14,5	-	14,5
15.16	33-331=35-351	ПК=ПС+ПП	-	2	1	-	3	-	3
17	331-341	0,62/33-35/	8,06	-	-	-	-	-	8,06
23#	11-111	О11 (отведение)	-	-	-	-	-	-	-
24.26	41-411	О41=О51=091	-	-	-	-	-	-	-
27	11-12	0,19Т13+ПК	6,87	-	0,2	0,2	7,07	-	7,1
28	11-112	0,25/11-12	1,77	-	-	-	-	-	1,8
29	12-121	0,07Т13+ПК	2,53	-	0,35	0,35	2,88	-	2,9
30.1	13-14	3,5-0,08Т47+ПС	0,65	-0,25	-	0,25	0,4	-	0,4
32.	31-32	0,17Т47+0,5ПК31-33	6,05	-	-	0,6	6,65	-	6,7
34.	<122-22-122’>	B34	-	-	-	-	-	-	-
44**	47-417	0,2Т18-0,5(Т45+Т15-1,2-Т14)	-	-	-	-	-	-	-
45.	47-46	0,5Т46+0,5ПК35-37	9,9	-	0,15	0,15	10,05	-	10,1
47.	46-36	Т36а-Т35а+ПТ	18,10	-	-	-	18,1	-	18,1
49.	R36-372	0,5Т46+0,5ПК35-37	9,8	-	0,15	0,15	9,95	-	10,0
50.1	372-372’	0,5(Т15-1,2-Т14)-0,25ПК35-37	3,7	-	0,15	-0,15	3,85	-	3,3
51.	371’-361	0,18Т13+ПК	6,5	-	-	-	6,5	-	6,5
52.	36-16	Т35а+П	24,4	-	-	-	-	-	24,4
54.	16-161	0,215Т13+ПК	7,4	-	0,2	0,2	7,6	-	7,6
61.	411-470	0,5Т18+П	35,9	4,0	0,65	36,55	0,18	-0,2	40,8
62.	511-570	0,5Т19+П	50	1,45	0,55	0,55	50,55	0,2	52,2
63.1	Дуга14’-14’’ ДП(расч.)	0,57//33-35/+/33-13/+/35-15/+2/33-331/	45,51	-	-	-	-	-	45,51

 

 

При построении БК были использованы такие команды как линия, круг, сплайн, точка, текст – многострочный, разорвать (рисунок 2)

 

При моделирование платья сначала переводим нагрудную вытачку в пройму. Сам процесс перевода вытачек происходит следующим образом: на полочке закрываем верхнюю нагрудную вытачку, намечаем направление новой линии вытачки, по намеченной линии разрезаем, раздвигаем ткань, получаем контуры новой вытачки, в нашем случае ещё укорачиваем 1,5см. В программе AutoCAD мы используем такие команды как линия, сплайн, копировать, переместить (рисунок 3)

 

Рис.2

рис.3

Далее нам нужно начертить линию талии, будет использована команда дуга. После этого наметим место расположения складок, в этом случае преобразуемую деталь с нанесёнными на неё горизонтальными конструктивными линиями рассекают на несколько полос и раздвигают их на необходимую величину вдоль конструктивных горизонталей. Для этого нам понадобиться команда линия, копировать, переместить, разорвать

 

 

Рис.4

 

3.2 Получение комплекта лекал по средствам программы AutoCAD

Исходными данными для  разработки комплекта лекал являются детали кроя.

Построим отрезки указывающие  направление нити основы. Подпишем лекала командой текст. Построим припуски на швы, найдём место расположения надсечек. Полученные лекала представлены в ПРИЛОЖЕНИИ 1.

Подготовка ткани  к раскрою

• Определите лицевую сторону ткани.  Ткань обычно бывает сложена в рулоне вдвое. Шерстяные ткани сложены лицевой стороной внутрь, а шелковые – наружу. На кромке ткани проколы направлены с изнаночной на лицевую сторону ткани. Все ткацкие дефекты обычно бывают выведены на изнаночную сторону ткани.

Рис. 5

• Осмотрите ткань на наличие дефектов.  На лицевой поверхности ткани не должно быть: инородных волокон, коротких утолщений нитей, отсутствия одной или нескольких нитей основы или нитей утка, разно-оттеночности. Не должно быть дефектов в окраске ткани. Все обнаруженные дефекты отметьте мылом или мелом на изнаночной стороне ткани. Обратите внимание на них при раскрое.

   

Рис. 6

• Декатирование.  Некоторые ткани в процессе влажно-тепловой обработки (глажения), стирки подвержены усадке. Чтобы избежать этого, ткань нужно перед раскроем декатировать (провести влажно-тепловую обработку). Ткань утюжьте по направлению нитей основы, не растягивая. Нить основы направлена вдоль кромки ткани. При раскладке выкроек старайтесь избегать отклонения от направления нити основы. Иначе, готовое изделие может «закрутиться» на человеке.
• Определите направление ворса в ворсовых тканях (бархат, полубархат, вельвет). Ворс должен быть направлен снизу вверх. На ворсовых тканях с начесом (драп, байка и др.) ворс на изделии должен быть направлен сверху вниз. Если на ворсовой ткани имеется тисненный рисунок и он не имеет определенного направления ворса, то направление ворса в изделии может быть снизу вверх или сверху вниз. Определите визуально как Вам больше нравится.

   

    Рис.7

• Определите направление рисунка. Если рисунок направлен в одну сторону, то раскладывать выкройки и раскраивать детали изделия следует в одном направлении. Исключение из правила - концепция модели. Если ткань гладкая, не имеет одностороннего рисунка, то детали выкройки можно раскладывать в разных направлениях, но направление нитей основы обязательно учитывается.
• На тканях в крупный горох середина переда и середина спинки должны проходить через центр гороха.

    

     Рис. 8

• На тканях с крупным рисунком выкройки раскладывайте так, чтобы середина полочки и спинки совпадала с серединой рисунка. Обратите внимание на его симметриченость!
• На тканях в клетку или полоску определите, симметричны клетки или полоски или несимметричны. Если несимметричны, то выкройки раскладывайте в одном направлении.
• На тканях в полоску выкройки раскладывайте так, чтобы середина полочки и спинки совпадала с серединой центральной полоски!

            

    

        Рис. 9

• На мелких деталях (клапаны и др.) полоски должны совпадать с полосками на основных деталях.

Рис. 10

• Полоски должны располагаться симметрично на концах воротника, лацканах.
• Сделаем раскладку лекал на ткани шириной 140см длиной 140см

Рисунок 11

 

 

Раскладка лекал на ткани

Заключение

       Мода – это своеобразная форма свободы слова. Мода охватывает не только одежду, но также и аксессуары, драгоценности, прически, критерии красоты, маккиях и многое другое. Именно поэтому, то, что мы носим и то, как мы носим одежду, аксессуары, обувь, для других людей представляет собой своеобразную стенограмму, по которой можно прочитать истинное положение вещей. Человеческое тело является основополагающим предметом модной стилизации. Каждая эпоха создает свои собственные масштабы эстетического идеала человеческого тела. Наиболее отчетливо эти различия обнаруживаются в изменениях идеала женской красоты, от пышных форм рубенсовского идеала до предпочитаемых в наше время стройных, узких, высоких линий.

     При проектировании  изделий должны быть максимально использованы последние достижения науки, техники и прикладного искусства, выбраны оптимальные конструктивные и композиционные решения, соответствующие созданию изделия, имеющего высокие эстетические и утилитарные свойства, отвечающие потребностям и вкусам различных этносоциальных групп потребителей и одновременно высокую рентабельность для изготовления.

      Главная задача швейной промышленности - удовлетворение растущей потребности людей в одежде высокого качества и разнообразного ассортимента. Решение этой задачи осуществляется на основе повышенной эффективности производства, ускорения научно-технического прогресса, роста производительности труда, всемирного улучшения качества работы, усовершенствования труда и производства.

 Основная задача - согласование  внешней формы проектируемого  изделия с его внутренней структурой, а через нее и с основными функциями, то есть создание эстетически совершенного изделия.

 

Список использованной литературы

1. КОНСТРУКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ: Учеб. пособие для вузов/ А. И. Мартынова, Е. Г. Андреева – М.: Московская государственная академия легкой промышленности, 1999. – 216 стр., с ил.
2. К26 Конструирование швейных изделий: метод. Пособие для студентов специальности 1 – 19 01 01 « Дизайн» направление специальности 1 – 19 01 01 – 05 «Дизайн (костюма и тканей)»/ О. С. Карпова. – Минск: Современные знания, 2008. – 142 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Детали кроя для выбранной  модели

Рисунок 1- лекала деталей спинки

Рисунок 2 – лекала деталей переда

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Презентация курсовой работы

Эскиз проектируемого изделия       Построение базовой конструкции  платья                 Этапы конструктивного моделирования Перевод вытачки в пройму Построение отрезной линии  талии. Проектирование складок