Краткая история костюма

РОМАНСКИЙ СТИЛЬ

Костюм на средневековом Западе формировался довольно медленно, поэтапно и осторожно соединяя элементы варварского германского, галльского и византийского при сохранении некоторых античных традиций. Костюм романской эпохи, непроницаемый как стена, стал примером конструктивной чёткости и цельности.

 

    В V—VIII вв. любой раннесредневековый костюм состоял из небольшого числа предметов и был почти одинаков для всех; платье придворного мало чем отличалось от одеяний духовенства, костюм замужней женщины напоминал облачение её воинственного супруга, повседневная одежда служила и частью парадного туалета. Все костюмы были удлинёнными, многослойными, достаточно плотными. Основу любого из них составляла нижняя рубаха, имевшая вид крестообразной туники. Эти сорочки шили из шерсти или льна и украшали орнаментами, чаше всего красного цвета, вышитыми либо нашитыми у горловины, по краю рукава и по подолу.

У мужчин обязательным дополнением к  сорочке были штаны, состоявшие из двух не сшитых друг с другом штанин, привязанных по бокам к специальному поясу. Сам пояс  имел ритуальное значение и являлся знаком мужской независимости. Штаны дополнялись чулками из ткани или кожи державшимися на разноцветных круглых подвязках.

Верхней одеждой считались платья в форме туники с поясом и различные накидки — от короткого воинского плаща до войлочной пелерины с капюшоном. Предпочтение отдавалось материям натуральных цветов, но для парадных одежд знати использовали упругие шёлковые ткани самых ярких расцветок, привезённые с Востока, чаше всего из соседней Византии. Церемониальный костюм включал драгоценные пряжки, булавки, усеянные алыми   гранатами-альмандинами,   зелёными   хризопразами и красным стеклом, а также серебряные и золотые пояса, к которым привешивали всю необходимую мелочь: нож, ножницы, огниво, расчёску, шило, щипчики и зубочистки. Массивные ювелирные изделия покрывались витыми орнаментами, в которых растительные мотивы переплетались с изображениями крестов, масок, диковинных зверей и птиц.

Меняясь из века в век, костюм приобретал признаки принадлежности к романскому стилю: цельность, чёткость конструкции, большую плотность. Термин «романский стиль» появился в XIX в. и первоначально применялся по отношению к архитектуре, а затем был перенесён на эпоху X—XII вв. в целом. Вся одежда, кроме женских вуалей, была непроницаемой как стена. Если в романском храме живая, красочная, грубоватая роспись подчёркивала массивность стен, то в платье яркие орнаменты и вышивка подчеркивали простоту основы. Приземистые пропорции придавали одежде солидность и величавость. Личное пространство надёжно «отгораживалось» тяжёлыми накидками и плащами.

С античной эпохи была известна круглая  или полукруглая накидка, называвшаяся в просторечии дождевиком и оказавшаяся самой устойчивой формой во всём средневековом гардеробе. Шап кроили из плотной материи, порой из войлока; спереди был разрез, а сзади прикрепляли капюшон. Накидку из узорного шёлка или украшенный вышивкой был принадлежностью костюма высшего духовенства и особ царской крови. Надев драгоценный плащ, короли и императоры появлялись перед своими подданными во время праздничной службы в церкви и на больших приёмах.

В раннем Средневековье величайшее значение имела и такая часть туалета, как прическа. Длинные волосы оставались лучшим украшением мужчины германского племени, знаком независимого положения. При королях-конунгах их закручивали высоко на голове, завязывали в хвост, распускали по плечам и спине. Бороды разделяли на пряди и перевязывали шерстяными или золотыми нитями. В VIII—XI вв. волосы то подстригали «в кружок» или завивали волнами, то опять отращивали и делали хвостик на затылке.

Причёски дополняли  ткаными диадемами и венками, сплетёнными из мелких роз, маргариток, васильков и барвинков. Девицам, которых в средневековом обществе почитали за земных ангелов, полагалось ходить простоволосыми, с цветами и лентами на голове. Буквально у всех христианских народов такая причёска символизировала невинность, девственность. Женщины заплетали и закручивали волосы, закалывали минными шпильками, прикрывали маленькими шапочками-скуфейками, платками и вуалями. Блестящие обручи из серебра и меди, царственные золотые венцы с самоцветными глазками и шёлковые диадемы надевались поверх матерчатого головного убора.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ

Готическая мода знаменует  собой «золотую осень» Средневековья, принёсшую обилие добрых плодов. Открытый эпохой совершенно новый тип сложного кроя позволил костюму выявлять тело не путём скульптурных складок, как это было в античности, а облегая фигуру подобно второй коже. Так возник новый эстетический облик человека.

 

   На рубеже ХІ – ХІІ вв., утратив монолитность и романскую основательность, модный костюм сделался сложным, разнообразным, прихотливым. Отдельные детали и украшения подчас преобладали над конструкцией, разрозненные эффекты — нал общим впечатлением. Это был период поиска, некое предчувствие готики, когда старое ушло, а новое ещё не обрело свою форму.

Как мужчины, так и женщины стали  носить платье, заменившее старинные туники. Для того чтобы лиф чётко обрисовывал грудь и плечи, научились высекать вытачки и по бокам пускать шнуровку.

Верхнюю одежду для людей с достатком кроили из яркой шерсти, для бедноты — из грубой домотканой материи, при этом любое платье украшали кусочками разноцветной ткани или лентами. В поисках разнообразия на груди и спинке выполняли небольшие разрезы, сквозь которые виднелась рубашка, то белая, то жёлтая. С середины XII в. и на протяжении всего периода готики в костюме будет появляться всё больше сквозных деталей — своеобразные окошки, подобные настоящим окнам, сверкавшим фейерверком витражей в толще каменных стен. Только вместо стёкол в маленькие отверстия на платье будут вставлять цветную подкладку. Парадное платье, головные уборы, плащи отделывали мехом, дополняли поясами, ожерельями, четками, нарядными пряжками – аграфами. В костюме отдавали предпочтение красному, все оттенки которого выражали восторг, жизнелюбие, страсть; черному и фиолетовому – цветам торжества и власти; зеленому, от фисташкового до изумрудного, как символу беспечной молодости.

      Костюм высокой готики стал изящным, соразмерным и гармоничным. В платье, ниспадавшем глубокими спокойными складками, тело чувствовало себя свободно. Грамотный крой одежды теперь ценился выше, чем обильное золочение и пышная меховая отделка. Костюм выстраивался как продранный строгий ансамбль.

Головные уборы логически завершали  образ готической дамы. Различные сочетания, переплетения вуалей и платков позволяли придать лицу идеальные очертания, усилить общую вертикальную направленность костюма, получавшего сходство с готической колонной.

Поздняя готика ознаменовалась реформой костюма, которая принципиально изменила конструкцию и крой одежды. К 60-м гг. XIV в. мужское платье укоротилось, превратившись в куртку пурпуэн, которая едва прикрывала бёдра и нога, непривычно обтянутые штанами-чулками, именуемыми шоссами. Мужское тело откровенно и мощно вырисовывалось под одеждой. Костюм доходил иногда до гротеска, преувеличивая отдельные части тела, но достигая нужного эффекта молодости и силы. Грудь и плечи подбивались ватой либо шерстью, талия, бёдра и икры обтягивались шоссами, скроенными по косой нити или выутюженными умелым портным по форме ноги. Главная особенность моды - обтянутость костюма.

Готический стиль становился многословным, витиеватым и экзальтированным. Соперничая друг с другом, щеголи закладывали отеческие имения, разорялись, приобретая сокровища непостоянной моды — самые замысловатые, поражающие воображение костюмы. Поверх облегающих одежд иногда надевали мантии, необъятных размеров платья, похожие на восточные халаты, плащи. К ним полагались чалмообразные головные уборы. Для судей, профессоров университетов такая одежда стала обязательной.

Тяга к разного рода изыскам возродила моду на восточные орнаменты и разноцветные вышивки. Вновь по поверхности шелковых и шерстяных тканей разбрелись диковинные звери, разлетелись птицы, рассыпались цветы, райские плоды, звёзды; рукава, воротники, лифы, шлейфы покрывались шитьем из жемчуга, самоцветов и бисера; подвязки делали из кручёного золота и серебра.

В композиции позднеготического костюма преобладали извилистые вертикальные линии. Расширенная линия плеча при тонких длинных ногах усложняла конструкцию костюма, делая его по впечатлению менее устойчивым и надёжным. Общее ощущение зыбкости усиливалось за счёт узкой обуви без каблука, но с декоративно удлинённым. Маленькие или большие, но всегда причудливо изобретательные головные уборы завершали образ изысканных кавалеров и дам.

Обнажались  ранее запретные части тела. На женских сорочках, шитых шёлком, и на выходных платьях делали смелый вырез, открывавший плечи, спину и большую часть бюста.

Дамы из свиты французских  королев носили туго зашнурованные платья с длинными шлейфами, жакеты и безрукавки, отделанные пушистым мехом, шёлковые перчатки, широкие пояса с драгоценными пряжками. Юбку и шлейф драпировали и прикалывали сбоку или на животе, придавая фигуре отчётливый 5-образный, так называемый готический изгиб.

 

 

ИТАЛИЯ. ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ

Впервые со времён античности, идеалы которой были вытеснены аскетическими вкусами Средневековья, возрождается интерес к земной, телесной красоте во всей полноте этого понятия. Восхищение вызывает прекрасное обнажённое тело (и в жизни, и на полотне художника), равно как и тело, одетое в костюм, великолепный сам по себе и подчёркивающий стройность фигуры, совершенство её зрелых форм.

 

     Главная черта итальянской моды  - всеобщее чувство цвета. Мода эта, жалкая до новизны, присматривалась ко всему, что-то брала, неизменно привнося свой безупречный вкус и ощущение праздника жизни. Флорентийская мола XV в., сосуществовавшая по времени с готической, многое от нее перенимала, однако, преобразовав заимствованное в духе эстетических взглядов гуманистов, создала совершенно иной пластически выраженный костюмом идеал. Она отвергла экстравагантность и чрезмерности готической моды, не отказавшись в принципе ни от чего.

Идеал Флоренции — человек в первой поре молодости, притом как бы шагнувший в современную Италию из античной Греции, юности самой Европы. При всем увлечении античностью буквально к древнегреческому костюму не позволяла вернуться христианская традиция — тысяча лет ношения закрытого костюма. Поэтому флорентийская мужская мода взяла за основу облегающий готический крой, позволявший без отказа от одежды как таковой уподобиться античному греку хотя бы в силуэте.

Предметом особого щегольства стала рубаха камича, которая шилась из тончайшего белоснежного полотна, расшивалась золотом по вороту и плоилась. Она виднелась в распахе куртки на груди, в разрезах пришнурованных рукавов. 

Камича заправлялась в штаны-чулки. Вернее    назвать    их    штанинами, поскольку чаще всего они не были сшиты между собой и надевались раздельно. Их делали из замши или тонкого сукна, скроенного для большей эластичности по косой. А надевали кальце мокрыми, дабы, высохнув па теле, они как можно плотнее обтягивали ноги. Чтобы не «резать» видом башмака красивую, почти скульптурную форму ноги, прямо к кальце часто пришивали кожаные подошвы. Если же носили башмаки, то лёгкие, мягкие, бескаблучные. Сверху кальце пришнуровывали к коротенькому жилету сотто-весте. Если к нему пришнуровывали также и рукава, то сотто-весте обретал вид куртки.

Нарядной  или просто одеждой, приличной для выхода из дома, служили джорне и догалине. Эту поколенную у молодых и длиннополую у старых одежду кроили по кругу для создания от пояса красивых фалл как бы в память об античных подпоясанных хитонах и туниках. Линии складок расходились от талии вверх и вниз, подчёркивая её тонкость и ширину плеч. Нередко такие линии являлись рисунком простёжки, ведь итальянские модники были зябки, а большого разнообразия верхней одежды ещё не существовало. Джорне имел нарядные складчатые откидные рукава. Аогалине рукавами напоминал одежду дожа  (отсюда и название):  они были открытыми, выкраивались в форме полукруга, носили их отвёрнутыми и закреплёнными у плеч, чтобы показать красоту меховой подбивки. Карманов ещё не изобрели. Все необходимые мелочи держали в кошельках, прикреплённых цепочкой к поясу.

Мода,  превозносившая  красоту длинноногих юношей в фантастических тюрбанах, пышных венках или маленьких шапочках на тугих кулрях, создала и образы импозантного возрастного костюма. Это различного рода широкие и длинные одежды, похожие и на сутаны священников, и на восточные халаты, и  на  общеевропейский упленд с  колоколообразными руквами. Их шили из тяжёлого шёлка, затканного   золотыми узорами, шерстяного бархата или алого флорентийского сукна. Такой наряд носили распахнутым поверх узкой одежды и на древнеримский манер называли тогой. Торжественным одеянием был также плащ табарро — родственный огромной овальной ангинной пенуле или прямоугольный и короткий с рукавами-крыльями. Буквально с древних времен сохранился простой прямоугольный шерстяной плащ, очень удобный для солдат и путешественников.

Флорентийским модницам гораздо проще, чем мужчинам, было подражать античным образцам, ведь дамы всегда одевались в длинные платья. К XV в. платье стало отрезным, и флорентийки, близкие к кругам гуманистов, начали завышать талию. Самой распространённой была гамурра. Это мягкое, струящееся платье, подрезанное или подпоясанное под грудью, с вырезом, почти обводящим горло и переходящим в удлиняющий шею треугольник на спине, придавало моднице девичью грацию. Рукава, расширяющиеся от локтя к плечу и сужающиеся к запястью, чаще всего шились из более нарядной ткани: гладкая шёлковая гамурра могла иметь рукава из парчи крупного «гранатового» узора или из лёгкого полупрозрачного муслина.

В торжественных случаях  поверх гамурры надевали симару - редкостной красоты одежду без рукавов, с несшитыми боками, со спинкой, переходящей в шлейф. Спереди симара доходила до башмаков и могла быть разрезной от груди до низа. Застёгивали её лишь сверху, а подпоясывали только спереди под грудью, оставляя спинку свободной на манер мантии, или подрезали, следуя линии завышенной талии, и закладывали спинку в обильные круглые складки.

Прическа флорентийской модницы  тоже тяготела к древнегреческой, хотя до нас дошла под названием «а-ля Гирландайо» — по имени живописца, изобразившего её во множестве вариантов. Но схема всегда одинакова: волосы, разделённые прямым пробором, собраны сзади в высокий пучок, а по вискам спускаются длинными локонами. Иногда в локоны вплетаются искусственные косы. Иногда пучок заменяется так называемой флорентийской косой, от корней волос и до пояса перевитой лентой. Причёску часто дополняет налобное украшение фероньерка.

 

 

«ИСПАНСКИЕ МОДЫ» В XVI ВЕКЕ

Испания одарила эпоху  Ренессанса самым удивительным костюмом, поскольку, используя материалы и приёмы шитья Возрождения, страна по духу оставалась средневековой. Мода эта идеально выразила образ неприступного аристократа - закованного в свои одежды, словно рыцарь в латы. «Испанские моды» стали интернациональной модой, получившей свою интерпретацию в Италии, Франции, Англии и Германии.

 

       Испанские короли играли ведущую роль в европейской политике, и естественно, что испанский двор в XVI в. формировал общеевропейскую моду.

     «Испанские моды» можно считать образцом интернациональной моды, хотя в каждой из стран — Италии, Франции, Англии — они получили свою интерпретацию и развитие. Образно говоря, мода испанского двора была основной «темой», а другие страны разыгрывали «вариации» в духе своего предпочтения. Так, жёсткость и «футлярность» испанской моды в немецком  костюме  смягчали яркий цвет, разрезы, тяжелые трубчатые   складки   при   сохранении конструкции,  монументальности и скрытости тела. А итальянский    костюм    был    более живописным,   хотя   оставался многослойным и тяжёлым.

    В придворном костюме почти полностью исчезли яркие цвета. Преобладали чёрный, белый, серый и коричневый — они напоминали о цветах одежды монахов главных монашеских орденов. Члены доминиканского ордена, возглавлявшего инквизицию, носили белые рясы и чёрные плащи, августинцы — чёрные рясы, францисканцы — коричневые, цистерцианцы — белые. За любовь к черному платью испанцев в других странах презрительно называли «воронами».

В то же время в костюме знати  цвет основной ткани иногда едва угадывался под обилием украшений — вышивки золотом, серебром, жемчугом, сапфирами, рубинами и изумрудами в драгоценных оправах. А для парадных одежд предпочитали золотую и серебряную парчу, золотный бархат.

     Верхней одеждой служил плащ, длина которого свидетельствовала о степени знатности его обладателя — чем короче плащ, тем более высокороден человек. Короткие плащи капита, скроенные полукругом, распространились по  всей Европе под названием «испанские плащи» (как и «испанская» короткая узенькая  бородка - эспаньолка).     

      Длинные плащи фиелътро, закутываясь в них до самых глаз, а иногда используя как одеяла, носили простолюдины, путешественники, разбойники, а также мелкопоместные рыцари-дворяне.

     Кроме плаща верхним платьем был ропон — распашная одежда на меху с рукавами и большим отложным воротником.   Костюм дополняли  головные уборы — ток (берет с небольшими полями) или высокая конусообразная шляпа с маленькими полями, украшенная эгретом из страусовых перьев и расшитая драгоценными камнями.

    Обувались испанцы в мягкие туфли, называемые «волчьи лапы», с узкими носами, украшенными овальными разрезами, похожими на когти. К военному или охотничьему костюму надевали длинные сапоги из кожи с узкими голенищами.

     Поскольку христианская мораль полагала тело греховным, испанские придворные женские платья не имели ни декольте, ни распашных юбок. Костюм грандессы всеми возможными  способами скрывал тело, оставляя открытыми только лицо и кисти рук.

Испанская мода подарила миру на долгие годы жёсткий каркас юбки, принятый с восторгом по всей Европе. В разных странах его   название   имело   некоторые   отличия в транскрипции.

    Каркас представлял собой металлические обручи либо набитые ватой валики. Первоначально    обручи    пришивали к верхней юбке, потом — к нижней. Широкая конусообразная юбка подчёркивала талию, затянутую с помощью железного корсета. Он формировал  фигуру,  соответствующую представлениям высокородных испанцев о красоте знатной дамы: плоскую грудь и тонкую талию. Поверх корсета надевали коту (нижнее платье), сверху вердугос — баскинью (юбка из черной тафты), затем   вестидо    (верхнее   платье). Верхнее платье шилось либо вообще без рукавов — только с козырьками-эполетами или валиками на проймах, как у хубона, либо у него были откидные рукава, позволяющие видеть длинные узкие рукава коты. Лиф имел стойку с плоеным воротником и заканчивался спереди минным жёстким треугольником — шнипом. Платья шили из шёлка, парчи, тонкого сукна, бархата и расшивали золотом, золотыми галунами, жемчугом, ювелирными розетками, украшали шелковыми или парчовыми лентами с металлическими наконечниками (пунтасы).

В XVI в. костюм как бы собирали из отдельных деталей: к лифу пристёгивали или привязывали оборку-баску, рукава, воротник, манжеты. Лиф, рукава и юбка из одинаковой ткани составляли одно платье, но части одежды можно было и комбинировать, получая различные варианты нарядов.

Костюм дополняли серьги, перстни, подвески, ожерелья и цепи, перчатки, веер из страусовых перьев и тончайший носовой платок, отделанный кружевом. Головными уборами были традиционные испанские чепцы кофья-де-папос из тонкой ткани, расшитой золотом, а также напоминающие мужской ток. Испанки носили высокие причёски из завитых и зачёсанных наверх волос.

 

 

     

                           

 

 

 

 

 

 

 

ФРАНЦИЯ XVII ВЕКА.

ЭПОХА ВЕЛИКОГО АРБИТРА ЭЛЕГАНТНОСТИ

В годы правления Людовика XIV, на пике абсолютизма, и французская мода становится абсолютным монархом. Ее власть переходит границы Франции. Модный костюм считается нормой, каноном, неким путём к идеалу. Моду этой  эпохи традиционно называют версальской — по имени любимой резиденции короля.

 

Всё, связанное с обликом короля, становится законом моды, имеющим  своих знатоков, нарушителей и карателей. Мода набирает подобную силу по той причине, что теперь личность и индивидуальность облика ценятся гораздо меньше, нежели в эпоху Ренессанса. Человек, побуждаемый законами абсолютистской моды, не столько проявляет собственную личность, сколько демонстрирует оболочку —регламентируемый костюм.

Моду  эпохи Людовика XIV традиционно называют. Костюмы короля из шелестящего шёлка, тонкой парчи, шёлкового бархата радужных тонов, его гладко выбритое лицо с нежным румянцем  и тонкой  полоской  усов,  его  внезапная обворожительная улыбка и чудесные зубы, грация походки и жеста были результатом огромной работы.

Людовик XIV был невысок. Изобретались всевозможные ухищрения, чтобы монарх выглядел выше: высокие шляпы (а позднее взбитые надо лбом парики), каблуки и множество всяких постаментов у королевской мебели — трона, кровати. Он ввёл в моду рэнграв — штаны, скрытые под короткой юбкой. Дерзкая мода требовала носить рэнграв не на талии, а несколько спущенным на бёдра. По той же моде на рискованное место, где удерживался рэнграв, пышным облаком ниспадал напуск роскошной гофрированной рубахи шемиз. Брасьер (фр. «детская распашонка») по материалу и отделке составляла ансамбль с рэнгравом. Эта куцая курточка с короткими (до середины плеча) рукавами или вовсе без них только покроем напоминала распашонку. Она была жёсткой, с картонными прокладками изнутри, а сверху ее покрывали золотошвейные. Естественно, к такому наряду не годятся большие вульгарные сапоги, в коих совсем   недавно   появлялись и на балах. Теперь их надевают   только   в   грязь, в дорогу да на охоту. В допотопных полотняных чулках с сапогами ходят лишь солдаты и мужики. Модники, с лёгкой руки короля, перешли исключительно    на    цветные шёлковые чулки, вышитые по бокам   ажурными  золотыми серебряными стрелками. Изящные башмаки тонкой кожи отныне шьют по колодке для правой и левой ноги отдельно. У них утиные носы и высокие каблуки (до 8 см).

Шляпа тогда играла в облике человека почётную роль. Мужики и те не обнажали головы ни в трактире, ни за столом среди домашних. Шляпу снимали лишь перед Богом и вышестоящим лицом.

 

МОДА ВЕЛИКОДУШИЯ И ВЕЛИКОЛЕПИЯ. 1661—1670 годы

 

  Король изваял свой новый костюм-образ. Это был образ солидности, власти и богатства. Первое, что обращает на себя внимание в облике Людовика XIV - новый парик инфолио. Легкомысленные парики, цветным облаком окружавшие лицо юного короля, отошли в историю. На парик из натуральных белокурых волос имели право только сам Людовик и ближайшие члены королевской семьи. Прочие модники носили парики русые или каштановые разных оттенков и из разных материалов: из конского волоса, пеньки, овечьей шерсти, шёлка, морской травы. Натуральные волосы были не каждому по карману но обходиться без парика даже среди мешан и ремесленников считалось почти пошлым. Важнейшим новшеством становится жюстокор — жёсткий, на волосе, длиной до колен кафтан с чётко обрисованным силуэтом.

Расширяясь на бёдрах, жюстокор образовывал фалды по бокам несколько ниже талии. Карманы — функциональное новшество жюстокора — были приняты с восторгом. Те вещи, что раньше носили подвешенными к поясу (кошелёк, гребень, часы), теперь убирали в карман. 

Длинный ряд пуговиц и петель жюстокора, идущий от горла до колен, если и застёгивался, то только до середины груди, а в распахе была видна другая одежда — веста. Её надевали поверх рубахи, застёгивая на все пуговицы. Сверху выпускалось наружу жабо — оборка, скрывающая разрез рубахи. До 1670 г. веста была короткой, а потом сделалась почти одной длины с жюстокором, но пока ещё без рукавов. Позже весту иногда шили с рукавами и использовали в качестве домашнего платья.

Воротник раба ещё долго продержится  даже в королевском гардеробе. Однако новомодным стал белый батистовый шарф с кружевными концами — кроат.

Жюстокор и весту дополняли широкие штаны — о-де-шосс. Они доходили до колен и там удерживались манжетами на пуговицах. К ним полагались белые, красные или светло-синие чулки до колен. Чулки оказывались когда туго натянутыми, когда элегантно наморщенными -- согласно последнему крику моды. Но всегда края штанов заправляли в чулки, а не наоборот. Башмаки по-прежнему сохраняли красные каблуки, сделавшиеся более устойчивыми и широкими. Красными же были и отвороты высоких языков, их теперь вместо бантов укрепляли алмазными пряжками.

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХVІІІ ВЕК

  После похорон Людовика XIV герцог Филипп Орлеанский произнёс знаменитые слова: «Ну, господа, а теперь повеселимся. После нас хоть потоп». Началась эпоха веселья, закончившаяся «потопом» — революцией 1789 г. Модные костюмы отразили фривольность, грацию и эротику нового стиля жизни и новых вкусов, которые именуются эпохой рококо.

 

   Чопорные мужские наряды в стиле Людовика ХІV сменились более удобными, изящными и даже женственными. Однако конструкция костюма сохранится на протяжении полувека, меняться будут только пропорции: завышаться и занижаться талия, удлиняться и укорачиваться полы кафтана, варьироваться количество складок.

Пуговиц становилось всё больше и больше, при этом они быстро уменьшались в размерах, это не мешало осыпать пуговицы бисером, покрывать эмалью, украшать чеканкой. На пуговицах гравировали буквы, из которых состояло имя владельца столь изысканного наряда; под стеклянную крышечку помещали засушенных насекомых, рисунки пером и акварелью, портреты и карикатуры.

Модным провозглашалось всё неожиданное, диковинное, странное. На улицу выходили в полубашмаках из чёрной лаковой кожи на красных каблуках, поверх них надевали деревянные сандалии-«галоши», тоже красные. Танцевали в узких лёгких светлых туфлях с красным или расписанным миниатюрами призывно изогнутым каблуком высотой в «четыре пальца», сзади к туфельке пришивали крохотный язычок, торчащий вверх, и украшали его бриллиантовыми россыпями.

Великосветские модники в атласе и кружевах, с золотыми табакерками, бонбоньерками (изящные коробочки для конфет), лорнетами и пушистыми муфтами в руках, со свинцовыми белилами и мушками на липах.

Французские фраки были шёлковыми или полушёлковыми и довольно пёстрыми — зелёными, жёлтыми в красно-черную, сине-голубую полоску. Главное, что на них не было узоров, позументов, вышивок и прочей мишуры; их качество определяли ткань и более или менее грамотный крой. С фраком и рединготом обычно надевали кюлоты из светлой замши, плотно облегавшие ноги и бёдра.

Выходной костюм обязательно  включал головной  убор  — треуголку или круглую шляпу-жокей с пряжкой. В качестве дополнения брали трость, а самые страстные модники     выходили в свет, «вооружившись» огромным веером с  резными перламутровыми  фигурками и красочными росписями, в том числе весьма фривольного содержания.

В этот период модный силуэт женского платья с затянутым торсом и широченной юбкой напоминал  перевёрнутый бокал, а обилие отделки делало его похожим на букет цветов. Чтобы достичь идеала, оказались необходимы длинный узкий корсет и множество накрахмаленных юбок.

  Под тугим корсетом и юбочным каркасом носили  белую рубашку, украшенную шитьём,      кружевами, шёлковыми  цветами. Поверх      рубашки,      корсета и панье надевали выходную шёлковую или парчовую юбку; иногда — сразу две, но с тем расчётом, чтобы нижняя,   украшенная   оборками, выглядывала из-под верхней, пышно задрапированной юбки. Корсет скрывался под зашнурованным лифом с пришитыми рукавами длиной до локтя, а к шнуровке пристёгивали треугольную вставку, придававшую платью законченный    вид.    Такую    вставку   украшали    не    просто изобретательно, но роскошно, делая вышивку цветным шёлком, золотом, жемчугом и бриллиантами; как особо ценное ювелирное изделие, её могли переносить с платья на платье.