Управление образования Администрации
г. Екатеринбурга
Отдел образования Администрации Октябрьского
района г. Екатеринбурга
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение -
средняя общеобразовательная
школа № 7
г. Екатеринбурга
«Исследования в
моде
ХХ века»
Исполнитель: учащаяся 10 «А» класса
Балыко Надежда Павловна
Руководитель: учитель технологии
Высшей категории Онищенко Л.Н.
Г. Екатеринбург
2014
СОДЕРЖАНИЕ
Введение…………………………………………………………………………3
ГЛАВА I. История ХХ века…………………………………………………...4
1.1Изменения силуэта в одежде
ХХ века………………………………………4
1.2. .Прямой силуэт в моде от 30-х
до 90-х годов ……………………………6
1.3.Приталенный силуэт от 40-х до
90-х годов……………………………….9
1.4.Полуприталенный силуэт в моде
от 30-х до 90-х годов…………………13
1.5.Расширенный силуэт в форме
трапеции в моде с начала ХХ века……….18
ГЛАВА II. Этапы изменения
длины женской одежды по десятилетиям……………………………………………………………………22
Заключение……………………………………………………………………..24
Используемая литература……………………………………………………25
Приложение……………………………………………………………………...
ВВЕДЕНИЕ
В 8 классе на одном из уроков технологии
мы изучали тему: «История моды». Меня
очень заинтересовала это тема. Я решила
узнать у своих родителей, знакомых и учителя
технологии Павленко Марины Николаевны
какая же одежда была в 1900 – 2000 годах прошлого
века. При рассказе Марины Николаевны,
родителей и друзей я заметила, что силуэты
людей носивших эту одежду, сама одежда,
крой, и покрой одежды очень отличаются
и с каждым годом изменяются. Я решила,
что очень хочу познакомиться с модой
прошлого века, узнать её историю, узнать,
почему и как она изменялась, кто её изменял?
Чтобы узнать моду ХХ века и ответить на
все свои вопросы я решила создать
проект. Всю необходимую информацию я
смогу найти в книгах, в интернете и т.
Д. Я думаю, что мода ХХ века очень интересная.
Для успешного выполнения проекта
я поставила себе цель: разобраться
в конструкции женских швейных изделий
по моделям
Для достижения цели я поставила
перед собой следующие задачи:
- Познакомиться с историей моды;
- Проанализировать изменение моды в одежде:
- Определить понятия: силуэт и форма одежды, для того чтобы понять изменение стилей моды;
- Рассмотреть характеристики силуэтов
и форм изделий;
- Рассмотреть характеристики основных покроев;
- Проанализировать изменение
конструкции одежды в связи с изменением моды.
-3-
ГЛАВА I. История моды XX века.
Историю современной моды принято делить
по десятилетиям — мода 20, 30, 40, 50-х гг. и
т. д. Деление это несколько условно, но
в целом опыт показывает, что оно удобно,
так как десять лет — срок, за который
обычно определенная мода успевает исчерпать
свои возможности. Приход новой моды совершается
постепенно и не имеет четких границ. Происходит
как бы наслаивание одного стиля на другой.
Даже в случае резких перемен моды можно
определить заранее появление новых форм,
линий, пропорций. Если не уловить этой
закономерности в изменении моды, можно
оказаться неподготовленным к восприятию
новой формы, не понять причин возникновения
новых приемов кроя, логики движения конструктивных
и декоративных линий, рельефов и т. д.
Результатом является в этом случае механическое
перенесение модного фасона на старую
форму изделия, искажение, неграмотное
воспроизведение моды.
Как и в прикладном искусстве в целом,
каждому периоду моды присущ свой стиль.
Под стилем, в данном случае, подразумевается
совокупность черт, характеризующих определенное
модное направление: пропорции человеческого
тела, принятые этой модой за идеал, принцип
цветового построения ансамбля, силуэтная
форма одежды, принцип построения композиции,
приемы кроя и т. д. Но прежде всего отличительной
чертой каждого десятилетия является
принципиально иной подход к главной характеристике
моды — форме одежды. Необходимо учитывать,
что в XX в. мы имеем дело не с застывшей
формой периода ношения корсетов и кринолинов,
фиксировавших искусственно созданный
силуэт, а с одеждой, форма которой определена
естественными пропорциями человеческого
тела, подвижного, меняющегося в зависимости
от манеры ходить, сидеть, изменяющего
осанку даже в течение одного дня и т. д.,
техника и особенности красивого вечернего
и дневного макияжа.
Тем не менее, благодаря определенным
приемам кроя и использованию законов
зрительного восприятия, человеческое
тело в одежде может восприниматься по-разному,
приближаясь по форме и силуэту к той или
иной геометрической фигуре. В известной
степени мода рассчитывает и на относительную
изменчивость человеческого тела. В определенных
пределах мы можем сделать талию фактически,
а не только иллюзорно (за счет покроя
и модели одежды) тоньше, стягивая ее широким
жестким поясом. Применяя различные формы
бюстгальтеров, можно создать более высокий
и пышный бюст, или, наоборот, спокойную,
мягкоокруглую форму.
.Изменения
силуэта в одежде XX века.
Носить ту или иную одежду — всегда значит
«подравнивать» свою осанку,
-4-
фигуру к определенному идеалу моды (рис.
1). Женщины 30-х гг., например,
приподнимали плечи. Были распространены
прямоугольные плоские сумки, которые
носили под мышкой наподобие книги. Приподнятые
плечи становились акцентом моды. Наоборот, в 50-х
гг. модно было прятать руки в низко расположенные
карманы свободных пальто, отчего плечи,
естественно, опускались и казались более
покатыми.
На рис. 1 приведена модная постановка
корпуса в 20, 30, 80-е гг., которая способствовала
подчеркиванию той или иной формы в одежде
(рис. 2). Естественно, модная поза эпохи
1900-х гг. в одежде силуэта 30-х гг. произвела
бы комическое впечатление, так как в 30-е
гг. постановка корпуса совершенно иная,
делающая фигуру более плоской.
Итак, мы подчиняемся форме, заданной
модой, которая либо подчеркивает, либо
скрадывает фигуру.
При воспроизведении новой модной линии
в конструкции прежде всего необходимо
определить, к какой именно геометрической
форме стремится форма одежды. Мысленно
созерцая форму сверху, определяем, что
в одном случае она напоминает прямоугольник
с ясно читающимися гранями; в другом —
овал, близкий к естественной форме грудной
клетки; в третьем — круг и т. д.
Сопоставляя результаты такого анализа
с впечатлением, получаемым от фронтального
и профильного силуэта одежды, мы уже можем
располагать достаточными данными для
того, чтобы определить конструкцию формы
одежды.
Форма и силуэт — две основные характеристики
моды — тесно связаны между собой. Изменяясь
во времени, они дают движение моде. Если
сосредоточить внимание только на форме
и проследить за ее изменением на протяжении
двух-трех десятилетий, можно отметить,
что все разнообразие форм, предложенных
модой за это время, характеризуют всего
три-четыре силуэта, например: в 1967 г. были
предложены прямой силуэт, приталенный (Д-образный) и трапециевидный
силуэты; в 1969 г. — полуприлегающий, приталенный (с вариантом «летучая мышь»)
и прямой; в 1974 г. — прямой, полуприлегающий,
трапециевидный; в 80-е гг. — прямой (ведущий),
приталенный, полуприлегающий, трапеция.
Никаких новых силуэтов мы не увидим, если
возьмем даже больший отрезок времени,
но различия в формах одежды будут значительными.
Например, формы, относящиеся к приталенному
силуэту 40-х гг., отличаются от того же
силуэта 50, 70 и 80-х гг. Пытаясь проникнуть
в особенности новой формы, мы определяем
прежде всего ее силуэт. Используя понятие
«силуэт» как плоскостное выражение модной
формы, специалисты имеют в виду не абсолютно
точную тень этой формы на плоскости, а
ее условное схематизированное изображение,
в котором важнейшие для данного периода
моды участки подвержены некоторой утрировке.
Этот элемент условности необходим для
того, чтобы
-5-
заострить внимание на важнейших характеристиках
силуэта, повысить информативность изображения.
Используются также различные символические,
знаковые обозначения силуэта, не несущие
подробной информации о конкретной форме, но акцентирующие
главное в ней (силуэты А, Д, X, Т-образные,
ножницы, трапеция и др.).
Поэтому силуэт изображается графически
упрощенно, с акцентом на важнейшие особенности
новой формы. Сравнительно небольшое число
силуэтов определяется постоянным стремлением
современной моды найти в одежде эквивалент
естественным пропорциям человеческой
фигуры. Основные силуэты одежды в
таком случае могут быть определены по
принципу отношения к фигуре (повторение
ее форм, приближение и контраст): приталенный
(с разным объемом лифа и юбки); прилегающий
(с разной степенью приталивания): как
разновидность — полуприлегающий; прямой
(с большей или меньшей свободой облегания);
расширенный (трапеция, силуэт А-образный).
1.2 Прямой силуэт в моде от 30-х
до 90-х годов
Если сопоставить изделия прямого силуэта
разных лет, можно получить довольно пеструю
картину, обнаружив, что в одной группе
оказались и стройнящие, слегка прилегающие
изделия, и очень объемные, расширяющиеся
книзу, и наоборот, слегка суженные. Таким
образом, мы наблюдаем большие различия
в формах, которые в разные годы характеризовали
прямой силуэт.
Эволюция моды постепенно преображает эту форму. Незаметно
для себя с течением времени мы начинаем
воспринимать прямой силуэт несколько
иначе.
В середине 50-х гг. форма этого силуэта
характеризовалась ясно читавшимся покатым
плечом (прил. рис. 4), часто подчеркнутым цельновыкроенным
рукавом и большим широким воротником, отстающим
от шеи. Книзу изделие зрительно казалось
несколько суженным, так как боковой шов
кроился абсолютно прямым или отсутствовал
совсем. В целом эта форма смотрелась мешковатой,
свободной.
К концу 50-х гг. изменения коснулись прежде
всего общего объема (в сторону уменьшения)
и плечевого пояса. Уменьшается глубина проймы, ведущим становится втачной рукав. Средства создания формы по-прежнему
предельно скупы. Иногда изделие не имеет
ни боковых швов, ни среднего шва спинки.
В начале 60-х гг. силуэт начинает значительно
больше походить на прямоугольник. Появляется
соответствующее расширение в боковых
швах внизу, обеспечивающее зрительно
впечатление отвесно падающей ткани. Переход
от плеча к рукаву становится более четким.
В то же время в форме сохраняется известная
мягкость, еще используется в отдельных
случаях цельновыкроенный и комбинированный
-6-
рукав, что окажется невозможным для
силуэта второй половины 60-х гг. В этот
период прямой силуэт используется ограниченно и становится все больше
и больше похож на полуприлегающий. Для
его создания используются те же конструктивные
приемы, что и для ведущего полуприлегающего
силуэта, с использованием вертикальных
и горизонтальных рельефов. Их назначение
в данном случае — создать уплощенную
геометризированную форму и избавить
прямой силуэт от мешковатости прошлых
лет. Для этого используется подкройной
бочок и передний рельеф, идущий от кокетки.
По спинке в эти годы иногда сохраняется
некоторое наполнение в области от уровня
лопаток до линии бедер. Насколько стройной
становится форма, говорит, например, тот
факт, что пояс, расположенный на талии,
почти не собирает сборок.
Более широкое распространение прямой
силуэт начинает получать только в 1973—1974
гг. Эта объемная, мягкая форма уже не похожа
на форму 60-х гг., хотя в ней и сохраняется
несколько смягченно принцип геометризации.
Преобладающие в силуэте широкие квадратные
плечи для зрительного равновесия потребовали
некоторого расширения формы книзу. Таким
образом, если в 1967—1969 гг. прямой силуэт
приближался к полуприлегающей
форме, то в 1973—1974 гг. он уже имеет в отдельных
остромодных предложениях сходство с
трапецией. Появляются сборки, идущие
от кокетки (ближе к боковой грани), густые
сборки у манжеты на рукаве. Плотно стягивающий
талию пояс также собирает активные сборки,
которых в прошлом мода старалась избежать.
Если в 60-е гг. спинка оставалась сравнительно
плоской, то в 70-х гг. распределение объемов
в области спины следующее: две небольшие
фалды в местах перехода от боковых граней
к спинке и одна, более крупная, в середине
спинки. Фантазийные варианты решались
и иначе, но с соответствующей ориентацией
на модное распределение объемов. Здесь
следует упомянуть о том, как важно знать
диалектику развития моды и следовать
ее принципам. Появление «подвешенной»
фалды в прямом силуэте 1974 г. некоторые
специалисты, твердо стоящие на позициях
принципов конструирования моды 60-х гг.,
восприняли первоначально как конструктивную
ошибку. Но мода часто отказывается от
тех принципов, которые провозгласила
вчера. И конструкция, являющаяся для одного
периода неверной, назавтра может стать
законом для новой моды в зависимости
от изменений формы.
К концу 70 — началу 80-х гг. мода, минуя относительно
короткий период так называемой бескройной
одежды и упрощенного плоскостного кроя
(по принципу покроев народной одежды),
переходит к утверждению более сложной
женственной линии, характерной одновременным
существованием множества различных покроев
и форм. Мода перестает быть однозначной.
Пропорции условно-идеальной фигуры этого
периода в целом женственные, с ясно обозначенной
талией, овальной линией бедер, предполагают,
однако,
-7-
расширенные прямые плечи. Это обстоятельство обусловливает ведущую роль
прямого силуэта. Принцип многообразия
позволяет трактовать его как овал, прямоугольник,
Т, V и У-образные варианты. Различные модуляции
прямой формы предполагают соответственно
разную степень объемности полочки, спинки
и рукавов, разный характер перехода от объемов
верхней части к объему талии, бедер и
низа. При этом в каждом конкретном случае
пропорции прямоугольника, в который вписывается
форма, разные — от узкого вытянутого
до более широкого и короткого, приближающегося
к квадрату. В этих условиях единственным
критерием, объединяющим все модуляции
прямой формы, и характеристикой, по которой
можно было бы точно датировать период
действия модного направления, становится,
как указывалось условно-идеальная фигура.
Таким образом, все варианты предполагают,
прежде всего, высокое прямое плечо в самой
фигуре. Спрямление плеча в изделии для
фигур, по пропорциям близких к заданному
требованию моды, достигается в основном
только кроем. Плечевые прокладки довольно
долго применяются исключительно для
корректировки в том случае, если покатые
плечи фигуры, на которую делалось изделие,
не позволяли добиться нужного спрямления
линии плеч. К началу 80-х гг. эта тенденция
достигает кульминационной точки — плечевые
прокладки становятся обязательными и
приобретают значительную толщину, несколько
утрированно акцентируется горизонталь
плеча, иногда продолженная за счет увеличенной
головки рукава.
Для ведущей прямой формы 80-х гг. характерно
разное прочтение форм по вертикали —
участок плеча геометризированный, талия
округлая, форма в области бедер смягченная
овальная. Практически эта разница осуществлялась
не столько конструктивно, сколько за
счет более плотного стягивания талии
поясом и перераспределения сборок (по
талии — ближе к центру). Для создания
формы лифа важна довольно значительная
папоротка, идущая от проймы, которая иногда
заменяется складкой, расположенной в
конце плечевого шва. В этих условиях предпочтительнее
использование нагрудной вытачки, идущей
из плечевого шва, а не из бокового или
из проймы. Подкройной бочок становится
уже, мода как бы стремится не выставлять
на показ конструкции, как это было в период
конструктивизма 60-х гг., а скрадывает
ее, подчеркивая тем самым скульптурность,
пластические свойства формы. Соответственно
в этот период используются более мягкие
пластичные материалы.
Многие варианты так и создаются в это
время — с использованием муляжного метода
(наколки).
Существенную роль в силуэте начинают
играть рукава.
На рис. 5 приложения схематично показано сравнительное
соотношение объемов становой части изделия
и рукавов. При почти одинаковых общих
пропорциях прямоугольника, в который
вписываются эти формы,
-8-
впечатление от них разное.
В изделиях 1980 г. увеличенные в объеме
рукава как бы стеснили форму становой
части, отчего усилилось впечатление стройности
и вытянутости.
Из 80-х и 90-х годов мы почерпнули многое.
Прямые силуэты, платья-карандаши, гламур
и мужской стиль. Последний выразился
в ярких платьях-рубашках, которые и по
сей день украшают гардеробы модниц всего
мира. Это самый показательный представитель
моды 90-х, которая отличалась нарочито
мужским стилем и просторными формами.
Более женственный ее вариант платье-халат,
так горячо любимый всеми женственными
леди нашего и того времени. Самый интересный
представитель прямого силуэта, пришедший
к нам из 80-х, это, пожалуй, платье – футляр:
маленькие рукавчики, длина мини, клешеный
или прямой фасон и полное отсутствие
линии талии. Такие платьица выгодно подчеркнут
стройную фигуру, однако коварны для тех,
кто таковой не обладает. Эти и многие
другие модели стали основой нашего современного
стиля, вторя деталям прошлого и интерпретируя
их по-новому. Чтобы создать свой модный
образ, можно руководствоваться актуальными
коллекциями, а можно почерпнуть вдохновение
и в прошлых нарядах. Сегодня вы без труда
сможете купить стильное женское платье как винтажного стиля, так и с ультрасовременным
дизайном - все мировые тенденции непременно
находят отражение в коллекциях модных
домов.
1.3.Приталенный
силуэт в моде от 40-х до 90-х годов
Изделия этого силуэта характеризуются
плотным облеганием по талии. При этом
объем лифа может быть различным — от
плотно облегающего, повторяющего формы
тела, до очень свободного. Значительные
изменения претерпевает и юбка.
Встречаются различные формы юбки —
узкая (прямая или зауженная книзу), умеренной
ширины, слегка расклешенная книзу и очень
широкая, присборенная у талии.
В отличие от полуприлегающего силуэта,
где положение талии относительно неопределенно,
в этом силуэте талия всегда обозначена
достаточно точно (рис. 7). Положение талии
имеет незначительные колебания (1,5—3
см вверх или вниз). Так, в 50-х гг. талию
слегка занижали, что дополнительно подчеркивалось
положением пояса — от талии и ниже. В
1967 г., напротив, наблюдается некоторое
повышение линии талии, причем пояс также
располагается выше линии талии на величину,
предусмотренную моделью.
В подавляющем большинстве случаев этот силуэт строится
на контрастах объемов (например, маленький
лиф, объемная юбка, или наоборот) при помощи
отрезной линии талии (рис.8). Однако возможна
также и
-9-
цельновыкроенная форма, прилегающая
в талии за счет рельефов и вытачек или свободная, где приталивание создается
исключительно за счет очень плотно обхватывающего
талию достаточно широкого пояса. Причем
отнесение этого варианта к приталенному
силуэту в известной степени спорно, так
как конструктивно его можно скорее отнести
к прямому или трапециевидному
силуэту.
Поскольку в приталенном силуэте важна
тонкая талия, в основном он рекомендуется
для младшей возрастной группы, а также
в отдельных случаях и для средней при условии соответствующих
особенностей фигуры.
Представляет интерес сравнение приталенного
силуэта 40, 50-х и конца 60 — начала 70-х гг.
В 40-х гг. был провозглашен силуэт, образно
названный художниками «ножницы» (повернутые
острием вниз), где сочетались широкие
плечи и мягкий лиф с прямой юбкой.
В дальнейшем «ножницы раскрылись», так
как появилась расширенная юбка. И в том
и в другом варианте обращает на себя внимание
преобладание ширины плеч над шириной
бедер, что достигалось в тот период искусственным
путем — введением плечевых накладок,
иногда значительной толщины. Тонкая талия
четко обозначена на естественном месте,
слегка выявлена выпуклость бедер.
Плотное облегание по бедрам и расширение
книзу создавали различные варианты юбки
клеш. Часто используется баска.
В целом форма не была плоской, однако
плечи сообщали силуэту некоторую искусственность.
В 50-е гг. приталенный силуэт распространен
в двух вариантах — с объемной юбкой и
с прямой, несколько зауженной книзу.
Идеал женственной фигуры требует подчеркивания
округлой формы, плечи — покатые, по контрасту
с тонкой талией выявлены бедра и грудь.
Первоначально этот новый силуэт предполагал
некоторое занижение талии, в связи с чем,
например, в пальто на спинке хлястик располагался
на талии и ниже. В дальнейшем
талия поднимается: корсаж юбки, пояс располагается
от линии талии и выше ее. Плечи становятся
не шире бедер, а в отдельных случаях ширина
бедер преобладает. В варианте силуэта
с прямой юбкой появляются мягкие складки
у талии, оттопыривающиеся карманы, баски,
акцентирующие бедра, что подчеркивается
дополнительно некоторым заужением юбки
книзу. В варианте с широкой юбкой покроя
принцесс резкий переход от тонкой талии
к бедрам и резкому расширению юбки достигается
путем введения большого количества рельефов,
равномерно распределенных по окружности,
которые сочетаются с подрезом на уровне
диафрагмы. Появляются элементы, способствующие
некоторому утрированию этой формы.
Прежде всего это касается формы бюстгальтеров
с металлическими дужками, создающих большой
бюст, а также корсажей, доходящих до талии
и снабженных китовым усом или металлическими
пластинками. В моду входят очень
-10-
широкие жесткие пояса, предельно туго
стягивающие талию. Одновременно увеличивается
объем накрахмаленных нижних юбок, первоначально
расклешенных, а в дальнейшем густо присобранных
у пояса (например, для формы юбки «тюльпан»).
Форма приталенного силуэта конца 60—70-х
гг. достигается исключительно кроем,
что представляет известную сложность.
Ширина плеч начинает преобладать над
шириной бедер.
В этот период требовалось создать плотное
облегание и вместе с тем не нарушить геометризации,
уплощения формы. В связи с этим данный
силуэт предлагался для относительно
плоскогрудых фигур (становится важным
не столько размер в области груди, сколько
форма грудных желез и конфигурация грудной
клетки). Форма бюстгальтеров меняется,
исчезают металлические дужки и покрой,
увеличивающий выпуклость груди. Лиф решается
при помощи рельефов, с помощью которых
легче достичь уплощенной формы. Талия
слегка опускается (на 1,5— 2 см) и чуть освобождается,
чтобы создать плавный переход к динамичной
юбке, не выявляя выпуклость бедра (силуэт
Х-образный). В связи с этим появляется
новый прием кроя — втачной пояс, помогающий
создать форму на этом участке.
Плечи начинают играть существенную роль.
По мере того как при помощи объемной головки
рукава, нового покроя реглан и плечевых накладок плечи становятся
шире и выше, талия становится тоньше,
в форме появляется смягчение — начинает
выявляться грудь, юбка слегка присборивается
или припосаживается на пояс, ниже линии
груди до талии появляется мягкость. Однако
соотношение ширины плеч и бедер имеет
большое значение.
В связи с этим, так же как это делалось
в 40-х гг., используется дополнительно
отрезная бедренная линия. Таким образом
выделяется участок плотного прилегания
по бедрам, контрастирующий с динамичной
юбкой.
Многообразие форм приталенного силуэта,
характеризующее конец 70 — начало 80-х
гг., представляет известную сложность
в отношении систематизации и определения
последовательности развития каждого
из вариантов. В это время чередуются или
присутствуют одновременно Х-образный
силуэт, варианты формы «поддевка», формы,
напоминающие изделия 40— 50-х гг., и более
уплощенные, сохраняющие элементы геометризации.
Варьируются объемы лифа от плотно облегающего
фигуру до очень свободного (в покроях
типа «летучая мышь»).
Еще большего разнообразия достигают
формы юбки — клешевые, покрой «солнце»,
присборенные у талии, на кокетке, расширяющиеся
ярусами, двойные (иногда с накрахмаленной
нижней юбкой), шаровидные, из перевернутых
клиньев (узкие внизу с увеличенным объемом
в области бедер) и очень узкие, плотно
облегающие фигуру.
Форма типа поддевки как бы продолжает
развитие линии 60-х гг. В то же
-11-
время уже само название ее говорит о
близости к народным формам. Для нее характерно
сохранение геометризации, но в несколько
смягченном варианте. Схематично ее можно
в принципе рассматривать как квадрат (лиф),
поставленный на трапецию (юбка), причем
отношение по вертикали колеблется в пределах
1 : 1,5, т. е. длина юбки не должна быть контрастной
длине лифа. Лиф уплощен за счет вертикальных
рельефов, несколько отнесенных в сторону
бока, и мягких папороток в области пройм. При
небольших размерах форма иногда решается
без вытачек или рельефов, так как папоротки
оказываются достаточно для формирования
плоскости переда. В области талии изделие
прилегает неплотно. Линия талии, как правило,
имеет легкое занижение. Юбка умеренно
широкая, присборена у талии, причем принцип
геометризации сохраняется — сборки,
умеренные со стороны переда и спинки,
сгущаются на участках перехода к боковым
граням.
Близость к народному крою особенно выражена
в решении формы плеча и рукава. Здесь
часто используется рукав типа рубашечного,
поставленный под углом к вертикали. Используются
также варианты цельновыкроенного
рукава (иногда с ластовицей, переходящей в
бочок лифа), реглан с квадратной проймой,
т. е. покрои, обеспечивающие плавность
перехода от плеча к рукаву и свойственную
народному крою свободу движений. Рукав
свободный, трубообразной формы, иногда
с легким расширением книзу.
В 1979—1980 гг. с ослаблением фольклорной
линии форма типа поддевки отступает на
второй план, хотя ее влияние еще ощущается.
Однако значительное увеличение длины
и широкий плотно стягивающий талию пояс
резко меняют общее прочтение силуэта.
В 1981—1982 гг. форма поддевки появляется
вновь почти в классическом своем варианте,
с той лишь разницей, что в оформлении,
отделке, характере деталей отсутствует
прямое указание «адреса» — народной
одежды.
Лиф становится менее свободным и несколько
суживается к талии. Возврат к отвесному
рукаву компенсируется сохранением трубообразной
формы (при господстве окорокообразных
рукавов в этот период), мягкостью в области
проймы, использованием цельнокроеного
рукава иногда с горизонтальным сечением
ниже линии плеч. Вновь используется ластовица,
переходящая в узкий бочок лифа. Развитие
Х-образного силуэта знаменует возврат
к идеям конца 40— 50-х гг. и предполагает
условно-идеальную фигуру более женственных
пропорций, что заметно отличает этот
силуэт от силуэта 60-х гг. Принцип более
сложного прочтения формы по вертикали,
знакомый нам уже по прямому силуэту этого
периода, в приталенном выражен еще более
четко: верх тяжелый (геометризированный),
участок талии гибкий (округлый), форма
в области бедер объемная и более округлая
в сечении. Участок наибольшего прилегания
резко подчеркнут на естественной линии
талии.
Предлагается также покрой принцесс,
