Национальная казахская одежда

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

События, изменения в жизни народа находят свои отражения в такой сфере быта, как одежда. Одежда является зеркалом обычаев и культурных традиций народа вообще и казахского народа в частности. Изучая одежду, ее изменения в процессе времени и ее совершенствование можно воссоздать интересные картины из истории жизни народа. Казахский фольклор донес до нас следующие выражения, связанные с предметами одежды и быта: «Девушка, одетая в каркату», «Женщина в касабе» (вид женской одежды). Иногда казахи, чтобы сказать о своем старшинстве говорят: «Я раньше тебя состарил несколько иткойлек (рубашек-распашонок)» или «Кто надел кебенек - вернется, кого завернули в кебин (саван) - не вернется никогда».

С эпохи древней Тюрки  до сегодняшних дней предметы одежды казахов вместе с их названиями претерпели огромные изменения. Как человек, прошедший многие стадии развития, так и его одежда видоизменялась, совершенствовалась, улучшалась. Таким образом, и в человеческой одежде присутствует история, и на ней время оставляет свои следы. Однако не стоит думать, что национальная казахская одежда - это только осколок культуры, прошлое народа. Сегодня национальная одежда и украшения казахов представляют большой интерес для дизайнеров, которые с большим успехом  используют их элементы в моделировании высокой профессиональной моды. Да и вообще отношение самих казахов к своей национальной одежде изменилось. Если в 1980-х годах национальный свадебный костюм оценивался ими как «из ряда вон выходящее событие», как нечто необычное и даже можно сказать эпатажное, в 1990-х стал желательной нормой, а в 2000-х - обязательной нормой для тех, кто активно позиционирует в обществе свою этническую принадлежность.

Сегодня можно утверждать, что изменяясь под воздействием новых политических и экономических  условий жизни народа, одежда стойко сохраняет ряд древних черт в формах, деталях покроя и украшений, выявление которых представляет материал для изучения конкретной истории народа и его культуры. Все это свидетельствует о том, что обращение к теме национального костюма казахов актуально на сегодняшний день.

Степень разработанности  темы. Наиболее ранние описания одежды казахов относятся к середине и второй половине XVIII в.: Гладышева и Муравина (40-е годы), П.С. Паласса, И.Г. Георги, капитана И.Г. Андреева. Во второй половине XIX в. количество русской литературы по Казахстану возрастает, но одежде в ней уделяется мало внимания. Более полноценная информация содержится в работах М. Красовского, В. Потто, Б.Даулбаева, Х. Кустанаева. Содержательную характеристику одежды казахов начала XX в. мы встречаем в книге немецкого ученого Р. Карутца. Изучение собственно казахских этнографических коллекций в фондах западносибирских музеев началось со второй половины XX в. В 1964 г. в свет вышла монография И. В. Захаровой и Р. Д. Ходжаевой «Казахская национальная одежда» [6], где впервые в научный оборот было введено значительное количество предметов казахской одежды из коллекций омского краевого музея. В 1995 и 2006 гг. омскими этнографами и музееведами были подготовлены этнографические каталоги по казахской культуре, позволившие ввести в научный оборот широкий круг источников [6, 7].

В Казахстане большинство  изданий касающихся традиционной казахской  одежды - альбомного характера. Наиболее известные - работы А.Х. Маргулана [13, 14], У. Джанибекова [4], Книга «Национальная одежда казахского народа» [20].

Сегодня появляется много  статей о казахской национальной одежде, но все они в основной своей массе рассматривают национальный костюм, как основу для проектирования современной одежды в этническом стиле.

Теоретическая значимость исследования обусловлена  тем, что нами сделана попытка объединить разнообразный материал о национальном казахском костюме, представленный отрывочными текстовыми блоками, которые посвящены отдельным элементам костюма.

Цель работы — дать описание национального казахского костюма.

Задачи:

1. Описать национальный казахский головной убор
2. Описать повседневный казахский костюм: мужской и женский
3. Дать описание традиционной казахской обуви
4. Описать детскую национальную одежду
5. Описать традиционный свадебный наряд казахской невесты

1. НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЗАХСКИЙ КОСТЮМ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

Самой выразительной  и своеобразной частью народного  костюма являются головные уборы, поскольку они играют первенствующую роль в опознавательной функции одежды. В головных уборах устойчивее всего сохранились, как половозрастные, так и территориальные различия. 

В своей работе «Головные уборы казахов (опыт локальной  классификации)» И.В. Захарова и Р.Д. Ходжаева разделяют головные уборы казахов на две группы: «мужские - шапки различных форм и размеров и замужних женщин - покрывала и тюрбан (женская чалма), и то и другое - из белой ткани. Девушки носили головные уборы, однотипные с мужскими. Головной убор молодухи сочетал в себе черты той и другой группы - твердой (войлочной) шапки и покрывала» [7, с. 208].

Мужские головные уборы. Мужские шапки подразделяются на следующие виды:

1. Небольшая нижняя шапочка из ткани, тюбетейка;
2. Шапочка из ткани с меховой опушкой (тебетей);
3. Шапка из войлока (калпак);
4. Башлык из плотной ткани (кулэпара);
5. Теплая шапка, подшитая мехом (борик);
6. Зимняя меховая шапка (тымак).

Небольшие шапочки  из ткани (такыя, в Восточном Казахстане - кепеш) мужчины носили как обязательный нижний головной убор. Шили их плотных тканей различного цвета и качества, обычно с подкладкой из мягкой ткани, иногда на тонком слое шерсти или ваты. Наиболее распространенной формой во второй половине XIX в. была тюбетейка, сшиваемая из слегка расширяющегося книзу околыша (етеги, жиеги) в 5-7 см шириной и макушки, состоящей из четырех треугольных клиньев (сай). В зависимости от их формы макушка могла быть заостренной, конической, округленной или совсем плоской. Украшением нарядных тюбетеек была вышивка шелком и канителью, обшивка краев и швов полосками ткани, контрастной по цвету.

Второй тип  небольшой шапочки из ткани по крою напоминал тюбетейку, но был  больше по размеру, на подкладке  из шерсти и с меховым нешироким  околышем. В отличие от тюбетейки мужчины носили его как верхний головной убор.

Следующий тип - войлочная шапка калпак с полями имела в Казахстане повсеместное распространение. Шили ее преимущественно из белого войлока, иногда при валянии в войлок подсыпали толченый мел, чтобы усилить белизну.

Самый универсальный и обычный тип казахской шапки - борик (ПРИЛОЖЕНИЕ 1), которую мужчины носили круглый год. Шили ее из ткани на толстой подкладке из шерсти или ваты, простеганной частыми швами, а нижнюю часть обшивали изнутри широкой полоской меха. При ношении нижний край шапки отворачивали, образуя меховой околыш, ширина которого произвольно менялась от ширины отворота. Под мех дополнительно подкладывали шерсть, чтобы опушка была более выпуклой.

Описанные выше головные уборы широко распространены и у других народов Средней Азии. Два типа мужских шапок - башлык из ткани и зимняя меховая шапка тымак (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) свойственны только казахскому костюму. Оба эти типа, по утверждению И.В. Захаровой и Р.Д. Ходжаевой, обнаруживают генетическую близость между собой, отличаясь по существу только материалами для изготовления. Их шили из тульи, к которой пришивали со всех сторон лопасти, спереди защищавшие лоб и глаза, с боков и сзади - шею.

У казахов было несколько терминов, обозначавших башлык. Самый распространенный - кулэпара. Возможно, он происходит от корня кул, кэл, который входит в наименование ряда головных уборов народов Средней Азии (кулох, кулутэ, кэлэк, саукеле). В западных областях, наряду с этим, пользовались другими наименованиями (жалбай или жалбагай), а в Приаралье и на нижней Сырдарье - далбай. Башлык шили из домотканного верблюжьего сукна (шекпен). Позднее стали использовать покупные плотные ткани, изнутри подшивали легкой тканью, изредка делали тонкую прокладку из шерсти. Носили его летом поверх других шапок для защиты от солнца и пыли.

Меховая шапка  тымак была распространена по всему  Казахстану и была наиболее популярным зимним головным убором. Она состояла из тульи и четырех больших  лопастей, соединенных друг с другом швами в верхней части. Основу тульи делали из войлока, сверху покрытого тканью, лопасти обычно шили на толстой шерстяной прокладке, тщательно простеганной, и обшивали пушистым мехом, преимущественно лисьим или овчиной. Цвет и качество покровной ткани были очень разнообразны. Предпочитали бархат, сукно, плотные бумажные ткани, покрывали шапку и дешевыми бумажными тканями, такими, как сатин и ситец.

Женские головные уборы. Головные уборы женщин отличались большим разнообразием в зависимости  от возраста и семейного положения. Более прочно сохранялись в них и территориальные различия, которые сами казахи объясняли различиями родоплеменными.

О головном уборе  женщины, выходившей замуж и то, чем  была покрыта ее голова в первый год замужества мы скажем ниже, в  главе «Национальный свадебный наряд невесты». Сейчас более подробно остановимся на головном уборе замужней женщины. Он состоял из двух частей: нижняя часть - покрывало, верхняя - тюрбан или женская чалма.

И.В. Захарова и  Р.Д. Ходжаева так описывают нижнее покрывало: «В Северо-Западном Казахстане нижнее покрывало представляло собой сложенное треугольником квадратное полотнище, которое накидывали на голову, перекрещивая концы на груди или закидывая их на плечи. На остальной территории Казахстана в качестве нижнего убора служил кимешек - капюшон с вырезом для лица, который, закрывая плечи, грудь, сзади углом спускался по спине, образуя сужающийся книзу «хвост» (куйрук)» [7, с. 217].

Украшали кимешек  казашки соответственно возрасту. Самые  нарядные были у молодых женщин. Лет с 30 считалось уже неприличным носить кимешек с украшением из серебра и бус. Пожилые женщины, которые имели уже взрослых детей вообще ограничивались узкой скромной вышивкой или строчкой из цветных ниток. Наибольшее внимание уделялось нарядному оформлению краев лицевого выреза, реже располагали украшения на грудной части и обшивали бахромой края «хвоста». Самым распространенным украшением была вышивка, ее дополняли нашивками из бус, кораллов, серебряных бляшек. По данным  И.В. Захаровой и Р.Д. Ходжаевой самые нарядные кимешеки были у казашек Семиречья.

Обязательной  частью украшения кимешека молодых  женщин в Семиречье была довольно широкая полоса вышивки цветными нитками или канителью, обрамлявшая  лицо вдоль щек и подбородка, а  иногда и сверху. Дополнением служили ряды нашитых кораллов, бус, специально отлитых серебряных бляшек разного размера. Нагрудная часть только изредка окаймлялась несложной вышивкой вдоль нижнего края. Одна из родоплеменных групп найманов - кызаи (Джунгария) славилась яркой сложной вышивкой, располагавшейся вдоль лицевого ывреза и на нагрудной части кимешека. Никаких других материалов для украшения они не использовали. В Северном и Центральном Казахстане вышивки были попроще, чаще пользовались нашивками из кораллов, бус и серебра. В Южном Казахстане и на Мангышлаке, помимо вышивки, часто пользовались нашивками из яркой ткани или узорной тесьмы, на нарядные кимешеки нашивали серебро по швам нагрудной части, чаще использовали бахрому, которая украшала края нагрудной и наспинной частей.

Верхнюю часть головного убора женщин составлял тюрбан (ПРИЛОЖЕНИЕ 3), сделанный из большого куска белой ткани. Наиболее часто его называют жаулык. В прошлом, по мнению И.В. Захаровой и Р.Д. Ходжаевой, термин жаулык применялся к всему комплексу головного убора замужних женщин, поэтому к слову жаулык для обозначения тюрбана добавляют устинги (верхний). Тюрбан, или женская чалма, была обязательной частью головного убора замужней женщины вплоть до XIX в. Имелось большое количество способов закручивания ткани на голове, причем существовали большие различия в способе ношения в зависимости от возрастной группы женщин. Основу его составлял плотный каркас из нескольких слоев бумаги или картона в виде довольно высокого усеченного конуса до полуметра высотой, обшитого тканью, конец которой сзади свободно спускался на спину. Внизу его обрамляли нашивками, расшивали бусами, а с боков прикрепляли серебряные украшения. Женщины среднего возраста делали его пошире и пониже и носили без украшений. Пожилые женщины накручивали тюрбан без каркаса.

• 1.2. Национальная повседневная одежда казахов

Уникальным  проявлением материальной культуры прошлого является казахский народный костюм, создававшийся под влиянием условий жизни в степях с их знойным летом, с пронизывающими ветрами, морозами зимой, большими перепадами дневных температур. В нем нашли отражение эстетические идеалы народа, его образ жизни, социальные эквиваленты. Он отличается ярко выраженным своеобразием и сыграл определенную роль в сохранении и упрочении этнического самосознания народа, наряду с разговорной речью, антропологическими показателями служил стойким определителем, по которому отличали своих от чужих. Для него характерна общность форм для всех слоев населения с определенной возрастной регламентацией. Национальный казахский костюм прост в композиции, целесообразен, удобен для верховой езды, поскольку нельзя было обойтись без коня, приспособлен к защите тела от холода, жары, знойных ветров, отличается нарядностью благодаря отделке мехом, вышивке, инкрустации, широкому использованию всевозможных украшений. При этом следует учесть, что последние могли возникнуть не только из-за стремления к красоте, ибо в степных условиях у людей, вечно кочующих вместе со стадами, со всей семьей, домашним скарбом в поисках пастбищ, времени было не так уж много, чтобы заниматься украшательством.

Обогащение  одежды золотыми нашивками с люрексом, вышивкой, по всей вероятности, возникло позже, чтобы по ним можно было определить положение человека в  обществе, его принадлежность к определенной социальной группе степного населения. Оно могло жить в дальнейшем в силу укоренившихся традиций, развиваясь и совершенствуясь в соответствии с эстетическими идеалами и представлениями людей о красоте и гармонии.

Традиционными материалами для казахского народного костюма всегда служили кожа, мех, тонкий войлок, шекпен - самотканое из верблюжьей, реже - бараньей шерсти сукно. Для изготовления одежды широко использовались овчина, козьи, жеребячьи, сайгачьи шкуры, из которых обычно шили нагольные тулупы, безрукавки, шаровары, вышитую тамбуром верхнюю одежду. В сочинении Сейфи, написанном в 1582 году, есть интересные сообщения об одежде казахов. Он пишет: «их кафтаны сделаны из овечьей кожи, они окрашиваются в разные цвета и становятся похожими на атлас, их привозят в Бухару и продают по той же цене, что и кафтаны из атласа, настолько они элегантны и красивы». На шубы шли также меха волков, лисиц, выдры, куницы и некоторых других пушных зверей. Тесемки для шекпенов, пояса для шаровар изготовлялись на четырех дощечках с отверстиями по углам. На одежду шли также хлопчатобумажная ткань, доставлявшаяся купцами из Индии, шелк, бархат, парча, шерстяное сукно из Китая, Средней Азии.

Комплект мужского костюма состоял из нательного белья - жейде (рубаха - койлек, штаны - дамбал), верхней плечевой одежды - бешмет, шекпен и шаровар - шалбар, сым, заправляемых в сапоги. Основные элементы этого комплекта мужского костюма оставались неизменными на протяжении веков. Социальные различия проявлялись здесь лишь в материалах, из которых шили комплект костюма, в его декоре, качестве изготовления. Рубашку, длинную до колен с отложным или стоячим воротником, плечевым швом, выкройной проймой, несколько скошенным плечом, шили из белого холста, с разрезом на груди. Под рукавами вставлялись клинья в виде треугольников, служившие ластовицей. Штаны же «с широким шагом» имели вид прямоугольника с двумя длинными и чуть сужающимися книзу штанинами, со вставкой-клином в соединении.

 Поверх жейде  казах надевал обычно легкую, сшитую по фигуре и расширяющуюся книзу распашную одежду, шаровары. Эта одежда могла быть со вставленными в пройму рукавами и без рукавов. В зависимости от этого в первом случае ее именовали бешметом, в другом - камзолом. Шили ее из тонкого шерстяного сукна - мауты, бархата, шелка, преимущественно синей, коричневой, темно-зеленой окраски. Обшивали бешмет стоячим воротником из той же ткани, края подола, рукавов окаймляли тесьмой, несколько ниже талии располагали прорезные карманы без клапанов. Шаровары шили из того же материала, что и бешмет, со вставкой-клином для удобства при верховой езде, верхние края штанин заворачивали для того, чтобы в них можно было продеть поясок, заменявший в данном случае ремень. Каких-либо застежек и пуговиц они не имели. В зависимости от сезона бешмет, камзол и разновидность последнего - кокрекше могли быть утепленными. Поверх бешмета надевали шекпен - просторный халат прямого покроя, с длинными и широкими рукавами, из грубого самотканого сукна из верблюжьей шерсти, или чапан - халат такого же покроя из плотного материала на подкладке. Зимой мужчины носили овчиный или волчий тулуп - тон, лисий треух - тымак, тяжелые кожаные сапоги - саптама. Овчиный тулуп нередко заменялся шубой - купи (куш), крытой шекпеном, сукном со стеганым подкладом. С. И. Руденко, обследовавший в 20-х годах XX века на основе палеоэтнологических данных одежду казахов бассейна рек Уила и Сагыза, считал купи достоянием казахов и их предков по меньшей мере двухтысячелетней давности.

Среди феодальной знати высоко ценились крытые шубы - ишик, сшитые из шкурок ценных зверьков. Самые нарядные шубы обшивались по краям мехом выдры, куницы. Большой популярностью пользовалась мужская одежда на матерчатой основе из подобранных по цвету шкурок жеребят, сайгаков. Из них шили разного рода камзолы, брюки, дополненные вышивкой. Одним из древних в комплекте мужского костюма казахов является войлочный плащ - кебенек (кебентай - в Семиречье), который шили преимущественно из тонкого белого войлока с ворсом на лицевой стороне. Валяли его небольшими квадратами размером 60X60 см. Получали войлок с ворсом путем вваливания грубой шерсти на полуготовую основу. Свертывали его в трубу, поливали многократно горячей водой и катали предплечиями рук. К сожалению, образцы кебенека не дошли до нас. О его покрое мы можем судить только по рассказам очевидцев. Он был широким и длинным, выкраивался с разрезами сзади, вместе с брюками из того же материала, что и он сам. Имел глухой, стоячий воротник, заменявший капюшон. Надетый поверх зимней одежды, кебенек надежно защищал всадника от ветра, дождя и снега.

Мужской костюм юга Казахстана отличался некоторой  облегченностью, что, по-видимому, связано  с оседлым и полуоседлым образом  жизни населения, климатическими условиями. Одежда джигита состояла из короткого, приталенного бешмета, длиной чуть ниже бедер из шерстяной ткани, реже из бархата темно-вишневого, темно-синего или коричневого цвета, с прямыми рукавами, на подкладке.

Рубаху к  нему шили из тонкой хлопчатобумажной ткани, со стоячим воротником и косой застежкой по центру. Мужской костюм далеко не всегда застегивался и поэтому пояс был его обязательным элементом (ПРИЛОЖЕНИЕ 4). Казахским поясам посвящено отдельное исследование В.П. Курылева [10].

В фондах областного этнографического музея Казахстана хранится 12 мужских кожаных поясов. 3 из них относятся к кисе бельбеу, 7 - к бельбеу (пояса без подвесок, но один из них с ножнами), 2- к кумис белдик. Характерной чертой кисе являются кожаные подвески: сумка, мешочки-футляры для пуль, ножны, фляжка-пороховница. Длина в среднем 150 см, ширина от 2 до 4 см. Декорируются кисе бляшками, пластинами разных форм со вставками из полудрагоценных камней и цветного стекла.

Ремни казахов в основном были двухслойными, правая часть имела крючок-застежку. Это самый древний тип поясов. Носили их охотники, военные люди и кочевники-скотоводы.

Хотелось бы подчеркнуть  правильное расположение сумок и  подвесок на ремнях. В подтверждение  этого обратимся к авторитетному  мнению известных исследователей прошлого - И.В. Захаровой и Р.Д Ходжаевой: «Кісе(пояс) имел специальные кожаные подвески, прочно прикрепленные на ремешках из такой же кожи. Их расположение и форма были совершенно однотипны, что говорит о древности этого типа пояса. Справа на двух-трех ремешках подвешивалась сумка (калта или кисе) полукруглой формы с клапаном-крышкой, в которой хранилось огниво, кремень, запасной фитиль, сало для смазки ружья и роговая пороховница.

С другой стороны  прикреплялись два мешочка для  пуль овальной и грушевидной форм и кожаные ножны. Сзади подвешивалась пороховница» [6, с. 43]

Если говорить о форме  сумки (кисе), то следует сказать, что  они были разные: четырехугольные, в виде вытянутого пятиугольника, у Ч. Валиханова встречаем сравнение «в виде пирога». Алтайцы называют кисе словом «каптарга». Термин «калта», наряду с кисе, тоже находим у Ч. Валиханова [2, с. 39]. «Калта» в переводе с казахского означает «карман». По В.В. Радлову, «калта» означает на казахском языке «кожаный кошелек» или же «кошелек для ношения при себе талисмана или молитвы, которые бы защищали против злых духов».

К середине XIX века, в связи  с изменениями казахского быта, меняется форма кисе, постепенно исчезает необходимость  в поясе с подвесками.

Кисе начинает выполнять  чисто декоративную роль. Старинный  кисе все больше превращается в парадный пояс, и поэтому пояса конца XIX-нач. XX в.в. отличаются обилием украшений в виде бляшек, аппликаций.

В то же время появляются кожаные пояса без подвесок, но такие же по форме и размерам и  с металлическими бляхами. Необходимо сказать, что мужские пояса имели не только утилитарное значение, но и указывали на социальное положение их владельца. Выводы, к которым приходят исследователи, состоят в следующем: каждый кочевник, ставший воином, носил специальный «боевой» пояс; количество бляшек на поясе зависело от общественного положения воина: чем знатней он был, тем больше имел бляшек на поясе; особое значение при этом придавалось «конечным», длинным бляшкам, свисавшим с пояса.

Известно, что пояс для мужчин являлся оберегом и олицетворением жизненной силы. Существовал казахский обычай - вывешивать на шесте мужской пояс в случае смерти его хозяина. До настоящего времени в быту казахов прослеживается культ вещей умерших близких, особенно дедов. Чаще всего такими вещами были мужской пояс и оружие, которое берегут и верят в их благожелательную и охранную силу.

• 2.1.2. Казахский женский костюм

Костюм женщины-казашки  подразделялся по возрастным категориям. В комплект девичьего костюма  входили: легкое с двумя-тремя оборками, отрезное ниже талии на 5-6 сантиметров, сильно приталенное платье - косетек, одеваемое на нижнюю рубаху - ишкойлек. Юбку платья обшивали широким воланом, отсюда и его название - косетек - платье с двумя подолами, на которые пришивались два-три ряда присобранных оборок - желбезек. Столькими же рядами оборок украшался низ длинных рукавов, иногда и воротничков. В других образцах платья, особенно на Мангышлаке, в присырдарьинских степях, вместо оборок делали две-три складки; камзол, преимущественно бархатный, яркого цвета, на подкладке, длиной ниже бедер, приталенный. Вырез, полы, низ камзола отделывались вышивкой гладью, тамбуром, зачастую золотой или серебряной канителью, нашивками с люрексом, просто галунами, каймой из парчовой или набивной ткани, реже - бисером; белбеу - пояс кожаный, бархатный с металлическими бляшками, иногда филигранный.

Нижнюю рубашку шили преимущественно  из белой материи, без рукавов, с  узкими плечами и вырезом ворота, завязываемым тесемками. Штаны - дамбал, не отличавшиеся по крою от мужских, шили из того же материала, что и нижнюю рубаху, а иногда из разноцветных тканей, с широким поясом и шагом, сужающимися чуть ниже колен штанинами. Из всех этих элементов комплекта девичьего костюма особенно любовно украшали такию и белбеу, поскольку они являлись символом девичества и не входили в традиционный женский костюм взрослых казашек. Исключением являлся белдик - кожаный пояс, которым запахивали свои чапаны пожилые женщины, и то исключительно в утилитарных целях. Утеря пояса для девушки была равнозначна лишению чести. Костюм молодой замужней женщины состоял из такого же комплекта, что и у девушек, за исключением такии и белбеу. Такия заменялась на первых порах саукеле - высоким свадебным головным убором, отороченным дорогим мехом, украшенным металлическими подвесками, диадемой, бусинами из драгоценных камней, кораллов, жемчуга, а после окончания свадебных торжеств - жаулыком, головным убором, складываемым из квадрата белой хлопчатобумажной ткани, или кимешеком, суламой, кундуком, покрывавшими волосы, спину, плечи женщины.

Камзол замужней женщины застегивался спереди на талии и украшался на месте застежки большой металлической пряжкой - капсырмой. Пожилые женщины поверх платья свободного покроя также надевали длинный камзол, в большей части с рукавами, на голову кимешек, дополненный белым платком, завязанным в виде тюрбана. В холодное время года они носили крытые бархатом теплые халаты, а более состоятельные шубу из шкурок пушных зверьков, бывшую в прошлом своего рода мерилом богатства. В комплект женского костюма входила также белдемше - распашная юбка из бархата или тонкого сукна, которая присобиралась на широком, плотном поясе из того же материала, застегивалась налево на пуговицы или пряжку. Белдемше вышивалась тамбуром, реже - отделывалась дорогим мехом.

Траурный костюм у женщины-казашки представлял  собой обычную одежду, с которой  удалялись все украшения. При  этом убитая горем жена усопшего должна была распускать волосы, а дочери и сестры, сняв свои девичьи шапочки, накидывать на плечи черные шали. Лица мужского пола опоясывались траурными кушаками из трех-четырех метров темной ситцевой ткани.

• 1.3. Национальная казахская обувь

Обувь, как неотъемлемый элемент костюма, появилась на самых ранних этапах развития человеческого общества и являлась одним из важнейших функциональных элементов одежды. Она позволяла человеку лучше приспособиться к особенностям ландшафта, климата и различным видам хозяйственной деятельности. Так, например, в зависимости от природных особенностей изменялись крой, материал, высота той или иной обуви. Не является исключением и обувь казахстанского региона.

О традиционной обуви казахов и народов Средней  Азии говорится в диссертации О.В. Старостиной [17]. В своей работе она выделяет следующие типы обуви, которые были у казахов: «туфли на прямом каблуке с союзкой – самый распространенный в регионе вид обуви, входил в костюм всех народов Средней Азии и Казахстана <…> Тип сапоги характеризуется сложной конструкцией, состоящей из нескольких деталей кроя, и разделяется на пять видов. 1 вид – это сапоги без каблука с голенищем, формирующим союзку, боковины и пятку путем перегибания кожи на надподошвенную часть. Такая обувь была характерна для костюма сельских жителей Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Вид 2 - наиболее широко распространенный в среднеазиатско -казахстанском регионе и имевший прямой каблук, голенища и фигурную союзку. Вид 3 отличается глубокой союзкой, формирующей надподошвенную часть, высокими голенищами и прямым каблуком и бытовал у казахов и киргизов. 4 вид - сапоги без каблука с голенищами и союзкой был самой популярной обувью в Средней Азии и Казахстане. Мягкие сапоги, бытовали у всех народов региона, а также в костюме татар, башкир, некоторых народов южной Сибири и у уйгуров. Вид 5 – обувь с серповидным каблуком, сложносоставными голенищами, союзкой и боковинами. Такая обувь бытовала среди оседлого населения Узбекистана и Таджикистана» [17, с. 15-16].

О разнообразии обуви сшитой из кожи говорится в работе У.Джанибекова «Эхо…по следам легенды о золотой домбре» [5]. Он пишет, что мужская обувь пожилых казахов состояла из маси (мәсі) - ичиг, на которые при выходе из дома надевали кебе (кебіс) - калоши кожаные. Взрослые мужчины все без исключения носили кожаные сапоги - коксауыр, внешне мало чем отличающиеся от обычных. Шили их обычно из шагрени зеленого цвета, которую получали, посыпая просо на размягченную кожу и притискивая ее тяжестью. Казахские сапоги старинного покроя, нередко с заостренными и загнутыми кверху носками, не различались на левый или правый, что позволяло носить их дольше, меняя периодически с одной ноги на другую. Исключение составляли инкрустированные разноцветной кожей сапоги на высоких каблуках.

Наиболее примитивной  обувью, которой пользовались бедняки, были шокай – кожаные сандалии, которые изготовлялись из сыромятной кожи, как и ремни, также шарык, надеваемые на сапоги для их предохранения при ходьбе по каменным осыпям.

В своей диссертации О.В. Старостина отмечает, что «различий в покрое мужской и женской обуви практически не наблюдается. Женская обувь отличалась от мужской размером, шириной голенища и преимущественно обильной орнаментацией, занимавшей иногда всю поверхность сапога. Эта особенность проявлялась также и в традиционной одежде и была связана с представлениями о сакральной нечистоте женщины, которая нуждалась в дополнительной магической защите, обеспечиваемой большим количеством знаков-оберегов» [17, с. 18].